Анончики, порекомендуйте, какие светодиодные лампы стоит брать и где? Я сам из Перми. Или по почте. Пока что я остановился между Gauss и Geniled. Про световую отдачу /мощность, пульсации, время наработки я вкурсе. Какие эффективнее и долговечнее? На пике Geniled.
Купи мешок накалок 220.100вт
Не буду создавать новый тред.
Купил себе такие йобы http://maxus.com.ua/ru/led-442-g95-12w-4100k-220v-e27-ap.html
Мерцают они жутко.
Поэтому хочу это дело как-то решить.
Либо перед лампой поставить диодный мостик с нормальным конденсатором, либо разобрать саму лапу и посмотреть можно ли там вставить конденсатор побольше в низковольтную цепь.
Алсо, как бороться с низким коэффициентом мощности?
Хватит ли дросселя? Какой номинал ставить?
Купил себе такие йобы http://maxus.com.ua/ru/led-442-g95-12w-4100k-220v-e27-ap.html
Мерцают они жутко.
Поэтому хочу это дело как-то решить.
Либо перед лампой поставить диодный мостик с нормальным конденсатором, либо разобрать саму лапу и посмотреть можно ли там вставить конденсатор побольше в низковольтную цепь.
Алсо, как бороться с низким коэффициентом мощности?
Хватит ли дросселя? Какой номинал ставить?
>разобрать саму лапу и посмотреть можно ли там вставить конденсатор побольше
this
Низкий коэффициент мощности = конденсаторный балласт.
Но тебе должно на него быть похеру - счетчиком реактивная мощность не учитывается, а в глобальном плане емкостная реактивная мощность - профит, а не недостаток, так как в сети гораздо больше индуктивных нагрузок - трансформаторы, моторы.
Ну. Чисто с технической точки зрения - да.
А с практической, мне дополнительный конденсатор придется из корпуса как-то выводить. Потому, что внутри ему горячо будет.
И саму лампу как-то нужно распилить еще, а потом склеить обратно.
>Низкий коэффициент мощности = конденсаторный балласт.
Я в этом не очень разбираюсь. Это как вообще? Гугл молчит. Можно в двух словах?
>Но тебе должно на него быть похеру - счетчиком реактивная мощность не учитывается, а в глобальном плане емкостная реактивная мощность - профит, а не недостаток, так как в сети гораздо больше индуктивных нагрузок - трансформаторы, моторы.
Ок, но какой-то дроселек все равно хочу поставить, просто как защиту от помех. Не только самой лампы но моей электросети от помех создаваемых лампой.
Вот и интересуюсь, в 220V на небольшую мощность (20ватт) какой подойдет?
>Низкий коэффициент мощности = конденсаторный балласт.
Я ПОНЯЛ ЧТО ТЫ ИМЕЛ ВВИДУ!
Я ЕЕ РАЗОБРАЛ!
ТАМ НЕТ ДРАЙВЕРА!
Сраное говно.
GAUSS Работают, около полугода, проблем нет.
Поясните насчёт светодиодной ленты http://www.dx.com/ru/p/5050rgb-12w-200lm-60-smd-5050-led-waterproof-rgb-light-stripe-w-44-key-remote-control-white-1-m-263808#.VJBPDzGsXL8 тут нужен бп или простой адаптер сойдёт? Контроллер-то вроде там есть уже.
>А с практической, мне дополнительный конденсатор придется из корпуса как-то выводить. Потому, что внутри ему горячо будет.
facepalm.jpg. Открой корпус, там стоит крошечный кондер за 10 центов. Ставишь кондер побольше за 20 центов и собираешь обратно.
Надоели нубовопросы, буду стараться больше не отвечать на них
Лучше купи кучу деталек и сделай те же лампы своими руками. Кетайские требуют доработки паяльником на 95%, а фирмовые не катят по качеству и цене. Бесплатная подсказка: цоколь и преобразователь можно взять от той же кетайской сберегайки и приложить к ней усилие в виде кривых извилин и прямых рук.
После этого сраного говна обязателен транзисторный фильтр. Да, КПД будет немного ниже, но это позволит избавиться от ебаной долбежки по глазам. В фильтре желательно использовать полевики и керамические кондеры с соответствующей защитой от влажности воздуха в виде лакировки. Хотя последняя и так не помешает.
А нахуя, если просто электролита в параллель диодам достаточно?
Вот этого поддвачну. Один хуй кондёр за 10 рублей проработает дольше, чем сраные китайские светодиоды без драйвера.
Каким диодам? Моста?
Свето-.
Толку ноль целых хуй десятых. Кондер, при нужной емкости и рабочем напряжении должен быть габаритами с саму лампу. Транзисторный фильтр решает эту проблему при гораздо меньших габаритах и вполне вписывается в родной цоколь без перегрева.
>Ставишь кондер побольше за 20 центов и собираешь обратно.
Сам ты кретин.
Туда не за 20 центов нужен, а за 2 $. И в корпус он тот ну никак не влезет.
В любом случае с такой схемой только внутрь паяться.
>Транзисторный фильтр решает эту проблему
>транзисторный фильтр
А можешь подкинуть какой-то линк на эту тему, или хотя бы как правильно его загуглить?
>а фирмовые не катят по качеству и цене
А вот я купил себе LG еще год назад. Весит как небольшой кирпичик, с поддержкой димирования, так она не мерцает совсем.
И стоила всего 11Евров, то есть почти сколько же сколько это китайское дерьмо что я купил, правда всего 800 люмьен, но все-же.
А вот такая же по цене филипс оказалась сортом мерцающего китайского говна.
>А можешь подкинуть какой-то линк на эту тему
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/quot_ehlektronnyj_drossel_quot/11-1-0-20
Угу спасибо.
А вообще, я наверное не буду заморачиватся и доставлю просто конденсатор и обычный дроссель.
Чтобы из этого дерьма сделать конфетку нужно как минимум узнать что там за светодиоды стоят.
Поставить хоть какой-то драйвер.
Пиздец в общем, без стабилизатора тока светодиоды питать.
Тип положим в розетке всегда ровно 220.
В этой схеме R1 нужно уменьшить до 47-100кОм. Иначе лампа будет ну ооооооччччччччееееееннннннь мммммммеееееддддддлллллллееееннннооо включаться.
Скажи анончик.
Я совсем тупой.
Конденсатор до этого "электронного дросселя" должен быть сглаживающий, понятно, и после ведь?
Как выбрать оптимальное соотношение емкостей того что до и после?
>В этой схеме R1 нужно уменьшить до 47-100кОм. Иначе лампа будет ну ооооооччччччччееееееннннннь мммммммеееееддддддлллллллееееннннооо включаться.
Тащемто конденсатор поменьше поставлю. 40мкф - то безумно много че-то, для высокого напряжения то.(в смысле он гигантский и дорогой)
Я сглаживающие максимум 22 мкф ставить буду то.
Чем Д815Д заменить можно?
Да, кстати, ток около 80 миллиампер диодами потребляется, а напряжение около 160 вольт.
Любым на 15В. Тащем-та совершенно непонятно за каким хером аффтар туда Д815 захреначил, который ватт 10 способен рассеять.
>В этой схеме R1 нужно уменьшить до 47-100кОм. Иначе лампа будет ну ооооооччччччччееееееннннннь мммммммеееееддддддлллллллееееннннооо включаться.
Если его сильно уменьшить то перестанет нормально работать стабилизатор.
>Любым на 15В. Тащем-та совершенно непонятно за каким хером аффтар туда Д815 захреначил, который ватт 10 способен рассеять.
А как насчет транзистора, может его тоже на что-то менее мощное заменить можно, или ок?
>из Перми
Пармадиод
Как можно понять, мерцает ли лампа? Мой мозг говорит что мерцает, но ни фотоаппарат ни вентилятор ничего не показывают.
Бери карандаш.
Вкрути светодиодную лампу в настольный светильник, например.
В люстру вкрути обычные накаливания.
Включи люстру, поводи карандашом у себя перед глазами. Выключи люстру, включи настольную лампу, поводи карандашом в свете настольной лампы.
>фотоаппарат
Там должна выдержка выставляться. Выставь выдержку поменьше и посмотри. Алсо, в фотоаппарат обычно есть настройка - антифликер. 50/60герц и авто. Вот ее отключить нужно.
Алсо, фоткай прямо лампу, в притык.
Алсо, если у тебя есть осциллограф, просто подключи к нему фотоэлемент любой, хоть транзистор древний без крышки хоть солнечную батарею от калькулятора.
Алсо, разбери лампу и посмотри схему - выложи фотки.
Смотри, анончик. Я полный ноль в радиотехнике и у меня есть:
три провода с потолка, два из которых в данный момент подведены к патрону Е27; стандартный выключатель. Я хочу: плавную регулировку яркости.
Что мне нужно и какие подводные камни?
три провода с потолка, два из которых в данный момент подведены к патрону Е27; стандартный выключатель. Я хочу: плавную регулировку яркости.
Что мне нужно и какие подводные камни?
Диммер в выключатель.
И dimmable лампу.
А то, что у неё нижнее пороговое значение напряжение 85В говорит о том, что она dimmable?
Нет. Она именно промаркирована как dimmable должна быть, такие лампы дороже.
Если твоя светодиодная и с импульсным питальником - то от 85 она будет светить так же как и от 220.
Может и можно. Зависит от рассеиваемой мощности.
Двачую гаус. Есть новая серия с честным отсутствием пульсаций.
Вот схема этого чуда техники, кому интересно.
Вот схема этого чуда техники, кому интересно.
Покритикуйте меня, анончики.
Отстой имхо. Вместо одного надежного и дешевого компонента (конденсатора) добавил кучу всякой ереси, которая снизит надежность работы.
>Отстой имхо. Вместо одного надежного и дешевого компонента (конденсатора) добавил кучу всякой ереси, которая снизит надежность работы
Та ну ты преувеличиваешь. Самая ненадежная часть там конденсаторный балласт. А такого низкого уровня пульсаций как с транзистором с конденсатором и в пол кило недостичь . Правильнее конечно было норм драйвер собрать, но я же незнаю что там за диоды стоят. Пытался на моусере найти похожие, но тщетно.
У тебя там на 40uF конденсаторов суммарно напихано.
В древних радиолах столько в питании усилителя стояло, и этого даже для звука было достаточно.
>В древних радиолах столько в питании усилителя стояло, и этого даже для звука было достаточно.
Тащемто, в тех радиолах стояли дроссели в десятки Генри.
И таки недостаточно для диодов этого.
Ну, в общем и целом при 40 микрофарадах оно стробить не будет, но пульсации все еще будут, и не такие уж маленькие.
А транзисторный фильтр очень простой и дешевый, по сравнению со 100-200 микрофарадным конденсатором на 400вольт. А пульсаций дает меньше.
Пульсаций меньше, зато греться будет
>Пульсаций меньше, зато греться будет
Не особо.
Рассеивать он будет 1 ватт от силы.
Во входной цепи ты наверное имел ввиду пикрелейтед, но не суть. Суть в том что светодиодам нужен источник тока, а ты сделал источник напряжения
>Во входной цепи ты наверное имел ввиду пикрелейтед, но не суть.
Один дроссель не прокатит?
>Суть в том что светодиодам нужен источник тока, а ты сделал источник напряжения
Ток ограничивают конденсаторы С7 и С5. Это не я их сделал, а максус говнастус. Смотри схему выше -
А я прикрутил к этому счастью транзисторный фильтр, или я что-то не так делаю, он не будет работать?
Да вроде не будет.
У тебя на выходе диоды - сами держат напряжение при заданном токе. А тут ты его еще делителем задаешь. Получается, что при плавании напряжения в сети - будет плавать и выходное.
>Да вроде не будет.
Ну вот. Мне оказывается было достаточно конденсаторов добавить, а я мучился.
Может есть какой-то способ идентифицировать светодиоды?
Мультиметр показывает на них 204 вольта.
А ток, оче плохо. Вначале 55 миллиампер, а потом быстро растет вместе с температурой до 65.
Сами диоды 2х3мм. 70 штук. То есть напряжение у них примерно 2.9 вольта? Или я чего-то не понимаю?
Типичное напряжение для синего/белого.
А ток мне кажется великоват, выходит 11Вт для такой милипиздрической платы без теплоотвода.
>выходит 11Вт для такой милипиздрической платы без теплоотвода.
ДА!
Она 10Ватт тащемто и жрет.
А "теплоотвод" в цоколе.
Плата с диодами - на металлическом основании?
>Плата с диодами - на металлическом основании?
Да. Собственно там алюминиевый блин. На него напаяны диоды, как обычно их паяют на такие штуки, не знаю как эти алюминиевые тип платы правильно называются.
Тогда все нормально, теплоотвод есть.
А паяют - ставят детали на пасту и греют в печи все скопом.
Сунь туда конденсатор какой влезет по максимуму - 47uF или больше, да забудь про мерцания.
>Тогда все нормально, теплоотвод есть.
Нет.
На 10 Ватт этого блина недостаточно. А неправильно сконструированный радиатор в лампочке ничего не охлаждает, зато внутренности превращает в печь. Ибо внутри алюминий голый, а снаружи он покрыт пластиком.
Этот диск по периметру контачит с алюминиевым корпусом.
Ну да, а толку если площадь "корпуса" немного больше площади диска, да еще пластиком покрыта.
10Ватт - нет пути.
Покупал этой осенью одну штуку Navigator 11W за 400р и десяток Gauss'ов 6W по 220р. В наши перди еще массово завозят Camelion, но по ним сразу видно что это днище: заусенцы на теплоотводах, подтеки клея на колбе, а стоят как Gauss. Navigator самый дорогой, на него дают гарантию три года. Gauss'ы дешевле Navigator'ов, у них оттенок приятнее, гарантия - год. Navigator отдает синевой, хотя цвет 4200К везде. Мерцаний не замечал. Navigator включается с задержкой в 0,1-0,2 секунды, Gauss'ы включаются мгновенно. Все лампы пока живы. Надеюсь первый отказ будет не раньше чем через год.
А что скажете про икеевские Ledare?
>включается с задержкой в 0,1-0,2 секунды
Ремнотировл недовано драйвер светильника Navigator 94 842 NBL-PR3-12-4K-BL-IP65-LED - пережарили в предбаннике.
Там стоит отдельная микра - драйвер светодиодов с софт стартом, поэтому и задержка.
Они и в обычные лампы наверняка что-то подобное пихают.
Фотоаппаратом видно что мерцают, но на глаз вроде незаметно. Тут выше писали можно проверить частоту прицепив фотоэлемент к осциллографу, у меня все руки не доходят.
>Фотоаппаратом видно что мерцают, но на глаз вроде незаметно. Тут выше писали можно проверить частоту прицепив фотоэлемент к осциллографу, у меня все руки не доходят.
Если видит фотоаппарат - то все, пиздарики.
По минимуму пульсации должны быть или меньше 5% или выше 1КГц. А лучше и то и то. А иначе гроб гроб кладбище.
http://www.youtube.com/watch?v=xzw881AZOck
>или выше 1КГц
Я экспериментировал с ШИМ на ардуине, мерцание на глаз становилось незаметно уже после 1КГц, а фотоаппаратом обнаруживалось аж до 8 на средней яркости (чем выше скважность и слабее яркость, тем выше частота на которой видно мерцание).
Хотя на кой хуй икеевские мерцают на полной яркости - загадка. Подозреваю дело в ебанутом dimmable-драйвере, который наши 220В считает заниженными и начинет диммировать лампу.
>ШИМ
Шима там не должно быть вообще.
Ну то есть понятно что по другому ты диоды в широком диапазоне незадимируешь, но надо ли оно прям так уж сильно?
Если уж шим, то оче высокочастотный, десятки килогерц, и даже сотни.
А иначе опять таки гроб гроб кладбище.
>Хотя на кой хуй икеевские мерцают на полной яркости - загадка.
Вроде не так уж сильно мерцают, в конкретном примере.
У меня LG димируемая, мерцания на камеру в мобилке не обнаруживаются.
>мерцание на глаз становилось незаметно
Дело не в том что незаметно на глаз. А в том, что даже если мозг не обрабатывает визуальную информацию, мерцание он все равно чувствует, и хуеет от него, подкручивая разные системы организма охуительным образом, и ты в больничку в итоге попадаешь.
Ну вернее не мерцание, а пульсации. А когда у тебя пульсации 100%, от 0 до максимума - то это пиздец кровь кишки.
>а фотоаппаратом обнаруживалось аж до 8 на средней яркости
В полноценном фотоаппарате все от выдержки зависит.
>(чем выше скважность и слабее яркость, тем выше частота на которой видно мерцание).
У сетчатки глаза есть определенная инерционность(откуда цифра в 300 герц), но как я писал выше, даже если ты пульсации уже не видишь - не означает что их все еще не видит сетчатка.
Я вот заказал с ибея 3 светодиода Cree XP-L каждый 10вт 1000лм. Два холодных и один теплый.
Думаю сделать себе охуенную лампочку с регулировкой яркости и спектра.
Питать буду от ноутбучной зарядки, после нее два dc-dc (на 6000к и 3000к светодиоды отдельно для регулировки спектра) на микрушках xl4005 + шунт + опамп.
Вот этот про мерцания прав, поэтому регулировку яркости хочу сделать не говношимом, а резисторным цап регулирующим усиление операционника который отвечает за фидбек по току. Для большего разрешения можно шимить последний разряд, но пожалуй не нужно, если поставлю какую атмегу8 и по порту на канал, то 256 градаций яркости вполне хватит, у типичного шима столько же.
Как думаете, годная идея?
Думаю сделать себе охуенную лампочку с регулировкой яркости и спектра.
Питать буду от ноутбучной зарядки, после нее два dc-dc (на 6000к и 3000к светодиоды отдельно для регулировки спектра) на микрушках xl4005 + шунт + опамп.
Вот этот про мерцания прав, поэтому регулировку яркости хочу сделать не говношимом, а резисторным цап регулирующим усиление операционника который отвечает за фидбек по току. Для большего разрешения можно шимить последний разряд, но пожалуй не нужно, если поставлю какую атмегу8 и по порту на канал, то 256 градаций яркости вполне хватит, у типичного шима столько же.
Как думаете, годная идея?
>Как думаете, годная идея?
Тащемто я рекомендую использовать специализированный LED драйвера.
Там и управление током тебе простое, и прочее.
>Два холодных и один теплый.
Надо было выбирать не по температуре, а по цветопередаче.
Ну то есть я бы выбирал с максимальной цветопередачей. У того-же кри если посмотреть в даташиты есть просто теплый белый, а есть теплый белый > 90 CRI.
>каждый 10вт 1000лм
Я надеюсь ты же знаешь, что это на максимальном токе в 3А. Которым лично я бы питать не стал. Хотя бы в виду того, что срок жизни резко упадет, если азотное охлаждение конечтно не применять, или водяное может быть(не факт).
Причем, чем выше температура - тем меньше светоотдача. Так что 1000Люмьен ты без оче хорошего радиатора на 3х амперах не получишь.
А нормой для них считается 1050 mA, пикрелейтед.
Индекс цветопередачи то-же падает с увеличением тока.
>с регулировкой спектр
>на 6000к и 3000к светодиоды отдельно для регулировки спектра
Смотри на 3тье изображение. Спектр ты ими, как видишь, особо непорегулируешь. Но можешь регулировать цветовую температуру.
Если у тебя такая задача - то все ок.
Если же ты хочешь сделать свет максимально "правильным", то нужно менять спектр как показывает какашечная линия начертанная мной. Ибо это приближает спектр к солнечному. А синего спектра в квартирном освещении нужно поменьше. Сделать это диодами разной цветовой температуры, из данного модельного ряда, у тебя не получится.
Ну и для таких целей хорошо спектрометром располагать, потому, что на глаз, настроить оче трудно.
Ну а если чисто для себя делать свет более теплым или холодным - то норм конечтно.
Кстати, из графиков же видно, что током они регулируются в оче широком диапазоне, никакие шимы ненужны.
>Тащемто я рекомендую использовать специализированный LED драйвера.
Например? Решение на 4005 микрухе и операционнике дешевле, чем специализированный драйвер способный потянуть 3а.
За 5шт XL4005 я заплатил 4.40$, + LM358 (50 штук за 2.30$ ололо) + всякая рассыпуха и дроссель на колечке самодельный = стоимость драйвера, стоимость драйвера мизерная выходит. Покажи мне спец микруху на ибее, которая потянет 3A диод и будет стоить меньше 2.5$ за штуку.
И насколько я видел эти драйверы имеют вход для шим, а значит скорее всего оно мигает с частотой шима, в случае же использования резистивного цап для управления усилителем сигнала с шунта, на диоде постоянка и он не мигает вообще.
>Я надеюсь ты же знаешь, что это на максимальном токе в 3А. Которым лично я бы питать не стал.
Знаю. Да и не буду я скорее всего гонять их на таком токе постоянно, мне свою маленькую комнатку освещать, а не стадион, сча энергосберегайка висит чуть более 20вт и норм. Радиатор можно сделать приличный, медный, или куллер малюсенький поставить с терморезистором, чтоб включался при нагреве. Или пельтьешка у меня где-то валяется лол, можно охладить их до отрицательной температуры и сделать еба фонарь, наверно даже до 5а разогнать можно было бы, но это уже совсем извращение, да и элемент пельтье сам 80вт отожрет
>Спектр ты ими, как видишь, особо не порегулируешь.
Тут я скорей не так выразился. Да, мне хочется менять температуру. Особого желания сделать все прям максимально правильно нет, главное чтоб глаза не уставали, цветопередача относительно похуй, в моей комнате нет картин великих художников, а монитор излучает свет сам. Не думаю, что будет хуже, чем у дешевой энергосберегайки что сейчас висит.
>А синего спектра в квартирном освещении нужно поменьше.
А почему? Конечно совсем холодный синеватый свет не хочется, для этого и взял разные диоды. Но теплый белый 2700к который у энергосберегайки теперешней меня выбешивает, это желтющее говно не похоже на солнечный совсем, а вот если вместе с ней включить белый китайский говнодиод 10вт то вместе уже более-мнее нормально. Энергосберегаек выше 2700к и мощней 20вт в супермаркетах не нашел, решил вот запилить регулируемую лампу.
>А почему?
Потому, что мозг на него реагирует как на
>похоже на солнечный совсем
И думает что сейчас день. Но другая часть мозга думает что сейчас ночь. А тело думает что надо бы отдохнуть. Но мозг говорит - ебана, щас же разгар дня, хули спать?
Ритмы сбиваются, и вообще неоче.
Кстати, мониторы в режиме "текст" синию составляющую убавляют.
>на ибее
Я скупаюсь или в локальных магазинах(в которых и крии диоды продают) или во всяких моусерах, вернее есть барыги которые из этих моусеров везут.
3А - небольшой ток. Да и внешний мосфет всегда можно подключить.
>И думает что сейчас день.
А мне это и нужно. Окно у меня так расположено, что света там немного, а если включить лампу не закрывая занавеску, то быдлу соседскому будет видно. Ближе к ночи можно спектр настроить на более желтый или набыдлокодить чтоб само менялось.
>Я скупаюсь или в локальных магазинах
Я не из рашки, тут 4.5местных магазина и по сравнению с ибеем они говнище почти во всем, всякий ширпотреб типа лм358 и наборов резисторов/кондеров получается десятки(!) раз дешевле с ибея, чем тут покупать, так что в местный хожу только если прямо сейчас нужна какая-то деталька. Так что ибей для меня самый лучший выбор, там китаец прямо из китая шлет, из подвала около завода, дешевле не найдешь.
>3А - небольшой ток.
Не большой, но и не совсем маленький, большинство спец драйверов что я видел на токи поменьше идут. А те которые побольше или могут во внешний мосфет будут стоить не по 0.88$ за штучку как XL4005, которая сама мосфет имеет внутри. Приделать к этой штуке стабилизацию тока на операционном усилителе дело не сложное, имею такие платки на похожей микрухе lm2576+358, вполне не плохо работают и ток ограничивают.
К тому же сколько я видел драйверов лед, там вход под шим и сдается мне шим идет прямо на лед и он мигает, хотя может я не прав и есть микрухи интегрирующие этот шим внутри и управляющие именно током, стоят небось дохуя.
В общем не думаю, что ты покажешь мне специализированную микруху с помощью которой можно драйвить 3А светодиод и чтоб он не мигал вообще при регулировании яркости, с стоимостью менее 1$. Какая вообще разница чем ток стабилизировать, в чем отличие этих специальных драйверов от обычного dc-dc с ограничением тока? Ну кроме изначальной работы по току, а не по напряжению, поэтому внешний опамп не нужен.
>Я не из рашки
Я из Украины тащемто.
В Рф все проще, с ней работают всякие крупные поставщики.
Я из Литвы. Цэ типа европа, даже евро недавно ввели, но в плане радиодеталек тут пиздец полнейшний, ебей дешевле большинстве случаев раз в 10 и более если смотреть цену набора резисторов/кондеров и цену 50шт тут.
Читая про радиорынки в Рф у меня слюни текут, столько всего интересного, и лампы разные и всякое старое интересное барахло за бесценок и обычные детали дешево из китая.
Дык нехуй цивилизованным европейцам ковыряться в радиодерьме. Это удел нищих недостран с кузьмичами. И оно верно, в европке уровень жизни такой, что любые качественные вещи можно купить. А у нас если хочешь годный аудиоусилитель - либо работай несколько месяцев ничего не ешь, либо собирай сам.
>Литва
Хуйня тут, а не Ъ европки. Уровень жизни не лучше рашки, даже хуже может быть, смотря как сравнивать. Зарплаты обычных рабочих людей уровня рашки(не дс)
>что любые качественные вещи можно купить
Та занимаешься электроникой только ради того чтоб дешевле сделать то, что можно купить? Лично для меня это больше хобби, создавать что-нибудь, делать, хотя учусь я на инженегра электроники и буду зарабатывать этим себе на жизнь, в европках довольно профитная профессия, особенно если уехать в Ъ европейские страны. Хотя в общем то я пока студент-нищеброд и жаба давит тратиться на оверпрайснутое в 10 раз говно, когда можно не тратиться
понятно. грустно.
Ну у нас в Харьков детальки из Китая поездами подвозят прям на базар, лол. Там их барыги лопатами разгружают.
Я сейчас заморачиваюсь с освещением лестничной площадки.
Буду в качестве драйвера пользовать NCL30105 - годная микра, базарю.
>радиодеталек тут пиздец полнейшний
У вас помоек нет или что? По знакомым пособирай дохлую/ненужную технику, напиши на местный форум. Тебя завалят эти запчастями, обдрочишься.
Деталек не то чтобы нет, они есть, много и разных, просто цены сравнимы с руским чипдипом, поэтому выгоднее всего закупаться на ебее.
Да зачем по помойкам лазить. Я обычно прошу atx бп горелые в ремонтных, там куча всего хорошего, и материнки, на них мосфеты охуенные. Хлама всякого типа плат от разных девайсов вообще несколько коробок лежат лол.
И не будешь же ты выпаивать из хлама резисторы там маломощные, кондеры мелкие? Вообще любые детальки которые легко покупаются и стоят центы за штучку доставать из хлама тупое занятие. Вот всякие там трансформаторы и силовуха это другое дело.Так только совсем говноеды делают. Проще и лучше заказать набор в 2.5к разных номиналов и збс
Там pwm диммирование диода, по принципу вкл-выкл, но ведь МИГАНИЕ НИНУЖНО. Только резистивный цап задающий ток, только хардкор
>Только резистивный цап задающий ток
И чем оно лучше?
Драйвер обеспечивает доп защиты, чтобы сберечь светодиод. И всё это на малой площади.
А вообще в целом? Самая мощная 1000lm, якобы эквивалентная 100-ваттной ЛН, светит как-то тухло. Все светодиодные такие?
>Только резистивный цап задающий ток
Опиши по подробней.
И вообще, кто делает годные лампочки? Всяких камелионов с навигаторами на прилавках дохуя, но доверия такие фирмы как-то не внушают.
Да какие защиты, обычный dc-dc с ограничением потоку, это ограничение и есть вся защита. Не знаю что там еще придумать можно.
Падение на шунте усиливается операционником и подается на фидбек ножку xl4005. А нижний резистор(что от инвертирующего входа к земле) в обратной связи операционника заменяешь на группу резисторов с значениями степеней двойки и подключаешь к мк. Подавая на нужные резисторы gnd, а на остальные hi-z можно выбирать коэф. усиления напряжения с шунта и соответственно ток. Ну как-то так. Так работают платки на этой микрухе от китайцев, только вместо набора резисторов на порт контроллера стоит подстроечник. Вполне неплохо работает. Схему надо?
А лучше оно тем, что диод мигать не будет. Вообще ни с какой частотой, через него постоянка(милливольты пульсации не в счет) течет, в отличии от шима.
Не, это пока для меня слишком. PWM я ещё осилю. А до ADC и DAC не дошёл.
Буду лепить указанную ранее микруху и внешний ключ.
Да цап такого уровня который мне нужен - простенький вообще, вот почитай http://easyelectronics.ru/parallelnyj-cifro-analogovyj-preobrazovatel-po-sxeme-r-2r.html
Я выше написал немного подругому, но скорей сделаю так, как в статье, т.к. резисторы одинаковые, не нужно разные по степеням двойки. Это по сути переключаемый делитель напряжения, переключая ножки мк регулируешь сопротивление одного из плеч делителя и все.
Кстати, я внимательно почитал даташит той микрухи про которую ты писал и она тоже умеет аналоговое диммирование, через вход софтстарта. Но стоит дороже чем xl4005 + опамп, так что останусь ка я при своем решении.
>Вообще любые детальки которые легко покупаются и стоят центы за штучку доставать из хлама тупое занятие.
На самом деле крупные электролитические и керамические/танталовые чип конденсаторы стоят таки дофига.
Так что салвиджить их смысл имеется.
>И вообще, кто делает годные лампочки?
LG например. И тот же филипс, но у них и говно встречается, нужно с норм драйвером брать, чтоб не мерцала.
Реально. Я как узнал, сколько конденсаторы 22uf 0805 стоят - тихо офигел. Они почти по доллару штука. А на материнках таких горстями.
Жалко что не маркируются только.
Я имел ввиду выпаивание обычных кругленьких выводных кондеров, которые проще купить, чем дрочить платки и нюхать свинец в очередной раз, а не 1uf+ керамику и танталы.
А ты что хотел, плата за компактность
>Я имел ввиду выпаивание обычных кругленьких выводных кондеров, которые проще купить
У обычных электролитов срок жизни оче небольшой еще. Потому оче лотерея получается.
У меня измерялка esr и емкости есть, никакой лотереи.
Не показатели.
Эти значения могут сильно меняться при разном напряжении.
Кроме того, кроме ESR есть еще значение тока заряда/разряда. И много всякой другой волшебной хуйни определяемой сложной химией этих шайтанбаночек с волшебным дымом внутри.
Это не так критично для 99% устройств. Электролиты в аудиоаппаратуру или в оче мощный импульсник лучше купить новые и качественные, а в остальное вполне пойдут из горелых бп и прочего хлама, если не высохли - esr норм и потерь емкости нет.
Разломал лампочку из икеи. На выходе драйвера 45-50В (итого 5В пульсаций) с частотой какого-то хуя 120Гц (плюс-минус 10Гц ибо у меня оче хуевый осциллограф).
Впихнул туда валявшийся на полке 50В 470мкФ - стало ровненько. Но этот конденсатор сам размером с лампочку.
Вопрос раданам - как посчитать какой там нужен кондер чтоб эти пульсации убрать?
Впихнул туда валявшийся на полке 50В 470мкФ - стало ровненько. Но этот конденсатор сам размером с лампочку.
Вопрос раданам - как посчитать какой там нужен кондер чтоб эти пульсации убрать?
>>Анончики, порекомендуйте, какие светодиодные лампы стоит брать и где?
Перед НГ вместо галогенок взял в леруа нонейм светодиодки на 270 люм по 98 руб (gu5.3), ещё там были по 73 руб для gu10.
Не моргают, так как ламп много - света хватает.
За предыдущие 1.5 года, нонаме галогенки 220в по 17 руб сменил по кругу 2 раза.
Сильно не заморачивался.
Я сам НЕ из Перми
В остальное они стоят десятые доли цента.
>как посчитать какой там нужен кондер чтоб эти пульсации убрать?
Зависит от много чего, в основном от частоты и тока.
Промоделируй щитоле в коком нибудь каде, и посмотри. На самом деле там 470 норм ваще. Если он не low ESR.
Алсо, ты бы хоть фотки сделал, и схему бы выложил.
Алсо, там диодный мост какой-то есть же? После него конденсатор стоит вообще, на 400Вольт?
Там даже драйвер стоит, но мне не хочется ломать лампу окончательно выковыривая его оттуда. Драйвер к цоколю припаян.
Вообще по конструкции и маркировке лампа чертовски напоминает gauss вот из этого обзора
http://geektimes.ru/post/241758/
Скорее всего завод один, но для икеи сэкономили на фильтрации выхода штоле. Хз. Вообще по хорошему забить надо, Кп 10% это почти как у обычной лампы накаливания, глазу похуй должно быть.
> Мерцают они жутко.
Спасибо, отговорил покупать всю эту шавременную парашу, как сидел с лампочками Ильича, так и буду сидеть.
Твои лампочки Ильича мерцают похуже диодов.
http://www.youtube.com/watch?v=YX1hjEpTO38
Самый дешевый вариант чтоб не мерцало и нормальный спектр - трансформатор на 12В и галогенки. Или High CRI диоды, гораздо дороже но экономичнее.
> Твои лампочки Ильича мерцают похуже диодов.
Не пизди, нить не успеет остыть. Лампочки накаливания не мерцают - не успевают.
Тебе видеопруф предоставили
>Лампочки накаливания не мерцают - не успевают.
Ога, а весь ютюб и твой фотоаппарат пиздят.
http://www.youtube.com/watch?v=HKIoSdS8zsI
http://www.youtube.com/watch?v=JWMIBOgiuho
Вполне возможно, что они видят биения - частота очень уж низкая. А интенсивность биений ничем не ограничена.
Вот если бы запилили скоростную сьемку, на которой видно бы было мерцание - это да, пруф. А так - пока пустое кукарекание.
>что они видят биения
>мерцание
Это одно и то-же. Дурашка.
>частота очень уж низкая.
50герц. Дурашка.
>А интенсивность биений ничем не ограничена.
10-15% коэффициент пульсаций у лампы накаливания. Дурачок.
>Ви все врети. Я вам ниверю.
>Я в домике, я ничего не знаю.
Дурашечка.
http://www.youtube.com/watch?v=YnMP1Uj2nz0 вот тут есть замедленная съемка и ямно видны мерцания.
>частота очень уж низкая
На частоту выше 300Гц мозг уже не реагирует, а вот на "низкие" 50Гц еще как. Вылезай уже из своего манямирка.
>Вот если бы запилили скоростную сьемку
>вот тут есть замедленная съемка
Лол.
>На частоту выше 300Гц мозг уже не реагирует, а вот на "низкие" 50Гц еще как
А еще мозг не реагирует на небольшую глубину модуляции. Потому мерцания диода видно четко, а лампы - нихуя.
>А еще мозг не реагирует на небольшую глубину модуляции. Потому мерцания диода видно четко, а лампы - нихуя.
А теперь ты гуглишь что такое коэффициент пульсаций и рассказываешь мне схуяль ты решил что у диодов он обязательно 100%.
Выше анон вон писал про 10% на икеевской, а это меньше чем у обычной лампы накаливания.
У диодов либо ШИМ либо постоянка. Вот и получаем, либо 100% либо 0%. Про 0% речи не идет, значит 100%
питать постоянным током через резистор нельзя? религия запрещает?
>У диодов либо ШИМ либо постоянка. Вот и получаем, либо 100% либо 0%.
>Выше анон вон писал про 10% на икеевской
Пиздец ты необучаемый.
Только не 50, а 100 герц Дурашка.
>На частоту выше 300Гц мозг уже не реагирует
Неверно.
Примерно при 300Гц начинает играть роли инерция сетчатки глаза.
Число это условное, нужно было что-то прописать в нормативных актах.
Физическое восприятие пульсации зависит и от скважности, и от амплитуды. Можно и на килогерце их видеть при определенных условиях.
Я бы считал что коэффициент пульсации неважен начиная с 2КГц, но при условии скважности в 50%. (вообще есть формула учитывающая пульсацию разной формы и скважности).
Ну да, 100, не это важно.
>У диодов либо ШИМ либо постоянка. Вот и получаем, либо 100% либо 0%. Про 0% речи не идет, значит 100%
Ты сам-то понял что сказал? Такое чувство что слова вообще не связанны никак в предложениях.
Сядь на стул, закрой глаза, сосчитай до 10, и пойми, что ты в теме ничего не понимаешь. Найди нормальную статью, по схемотехнике светодиодных источников света например, и прочитай ее.
Наткнулся на тред. Решил тоже посмотреть на свой светодиодный ДЖАЗВЕЙ через камеру. Тоже сраное мрцание. Тоже говносхема вроде с кондёром 6,8 мкф 400 В.
Вопросы от полного нубаса. Как понял просто прихерачить кондёр в сто раз большим номиналом параллельно плафону нельзя, ибо он электролитический.
Если сделать так, чтобы сам светильник выдавал постоянку, то будет ли лработать эта лампа? другие, которые рассчитаны на 50герц (кроме накаливания, оно то само-собой будет)? И как это проще всего сделать из говна и палок.
Вопросы от полного нубаса. Как понял просто прихерачить кондёр в сто раз большим номиналом параллельно плафону нельзя, ибо он электролитический.
Если сделать так, чтобы сам светильник выдавал постоянку, то будет ли лработать эта лампа? другие, которые рассчитаны на 50герц (кроме накаливания, оно то само-собой будет)? И как это проще всего сделать из говна и палок.
>Наткнулся на тред. Решил тоже посмотреть на свой светодиодный ДЖАЗВЕЙ через камеру. Тоже сраное мрцание. Тоже говносхема вроде с кондёром 6,8 мкф 400 В.
>Вопросы от полного нубаса. Как понял просто прихерачить кондёр в сто раз большим номиналом параллельно плафону нельзя, ибо он электролитический.
Плафону - нельзя.
Нужно заменить электролитический кондер в самой лампе на конденсатор много большего номинала.
В лампу он не влезет само собой. можно сделать 2 дурочки в корпусе, и через них сделать конденсатор выносной.
А вообще, я нашел не мерцающие лампы за смешные деньги абсолютно, (меньше 10$ за штуку). Пикрелейтед. Естарес называется, именно вот этой конкретной модели.
Алсо, еще осрам купил. То-же не мерцает ниразу.
>Если сделать так, чтобы сам светильник выдавал постоянку, то будет ли лработать эта лампа? другие, которые рассчитаны на 50герц (кроме накаливания, оно то само-собой будет)? И как это проще всего сделать из говна и палок.
Нет, не будет.
Если там внутри схема по типу то работать эта муйня может только от переменного напряжения.
Отклеились изображения.
Спасибо , хоть на Я.Маркете почему-то этих конкретных ламп не нашёл. Но если увижу в магазине, то обращу внимание.
220 мкФ вместо 6,8 норм будет? И обязательно ли 400 вольтовые, или всё-таки можно за те же деньги 4700 50 вольтовые воткнуть?
>220 мкФ вместо 6,8 норм будет?
Да.
>И обязательно ли 400 вольтовые
Да. И лучше Low ESR (низкоимпедансные)
И лучше на 450 вольт.
>или всё-таки можно за те же деньги 4700 50 вольтовые воткнуть?
> 50 вольтовые
Ебнут с фейерверком.
>Не перегреваются эти нити? На лампу накаливания действительно очень похоже?
>И вот ещё статья
>Без радиатора
>25000 часов
Ну кто бы сомневался. Чудес в природе не бывает. ДА еще такой маленький световой поток. Говно какое-то.
Я кстати пробовал панасоник, с похожей конструкцией. Только там, таки что-то похожее на нормальный теплоотвод присутствует.
Светит вообще приятно, но мерцание есть, пришлось от них отказаться.
Я карочэ купиль эти как там его свитадиоди, и карочи я так и ни понэл, как их в розэка суват? Уже сем штук спалиль. Что я дэлал нэтак?
>Я карочэ купиль эти как там его свитадиоди, и карочи я так и ни понэл, как их в розэка суват? Уже сем штук спалиль. Что я дэлал нэтак?
К ним спициальни нужен прибор, дравир называется. А биз ниго небудит работать.
4 мечяца назад купил "экономку" за 90 рублей. Вроде работает
Через пару месяцев выкинешь. Обычно они неремонтопригодные.
А те же экономные диоды за 180 рублей - отслужат года 3-4, и вполне ремонтопригодные: 3,5 детали, из них две - это дроссель и fuse-резистор, которые меняются элементарно, и на что угодно.
с хуяли, недавно перепаял транзисторы в балласте - заработала
А гдэ иво купит, или сам сделат на конденсатор?
Вот именно - много точек отказа, из них часть невосстановимые в принципе.
У диодов невосстановимая точка отказа только одна, и ничего сложнее диодов там нет.
Вот, наконец-то сделал себе 4 лампы на потолок.
Скажу, что стоит брать только теплый цвет. Около 3000к. Все остальное не оче совсем..
Скажу, что стоит брать только теплый цвет. Около 3000к. Все остальное не оче совсем..
Вкусовщина. Мне 4100 К нравятся.
когда там уже начнут выпускать светодиоды на кремниевой подложке?
Гаусс перегорели ВСЕ! 7 из 7.
Пару лет назад назад мне знакомый посоветовал светодиодки "Старт". Ну я поржал и забил- уже "попользовался" китайскими батарейками "старт". А потом на работе арендаторы выезжали, у них и "нашел" упаковку этих стартов. Пригрел парочку себе. До сих пор дома стоят. Не стробоскопят. Выдают как честные 60 ватт на свои заявленные 8. Сам не заметил как со временем и остальные лампочки на "старт" сменил. Потом упаковку глянул,а это нефига не китайский старт, а его российский тезка.
План продаж не выполняется?
Параноик,как ты удержался запостить кота с лампой?!
старт -нормальные лампы. У меня в аквариумах такие уже год стоят.
Как-то купил лампы накаливания "Старт". Свое название они подтвердили: сгорели на старте.
лампа топику не соотвествует -надо LED с макировкой "старт"
Посоны, у меня есть китайские 10w диоды, и я случайно 2А. А какая рекомендуемая температура, если я его случайно до 90 градусов?
Ну бля, посоны, ответте. Не ответите до 19:35 - создам еще один диодный тред
>Посоны, у меня есть китайские 10w диоды, и я случайно 2А.
Вольтаж у них какой?
>А какая рекомендуемая температура, если я его случайно до 90 градусов?
90 не оче совсем.
Почему бы тебе не посмотреть вообще в даташите?
Они могут и при 90 работать, но недолго.
Хорошо бы не выше 60 держать...
10W 9-12V 900mA
даташита нет, но у аналогичного - 120 градусов - пик.
>10W 9-12V 900mA
Ну, 2А в 2 раза больше...
А учитывая то, что китайцы пишут обычно максимально допустимые параметры, то светодиоды скорее всего пострадали.
>9-12V
Че бля?
>даташита нет, но у аналогичного - 120 градусов - пик.
После которого все плавится нахуй и взрывается.
И где ты температуру, и чем, мерил?
Если на радиаторе, то температура диода была куда выше.
Алсо, при возрастании температуры потребление тока так же растет, если нет ограничителя. До тех пор, пока не придут пиздарики.
Мерил я на диоде (там где залито люминофором) и в 1 мм от конца диода.
>>9-12V
>Че бля?
Алиэкспрес хуле. Я питал случайно 15В, потом сделал 11 (70 градусов), сделал 12 (80 градусов)...
А что делает диодный драйвер? Он ток держит?
(Светит уже 2 часа, брат жив, диод - хуй знает, но светит)
>А что делает диодный драйвер? Он ток держит?
Да.
>(Светит уже 2 часа, брат жив, диод - хуй знает, но светит)
Он у тебя надеюсь на здоровом радиаторе.
А вообще, хуй поймешь о чем ты. Хоть бы фото сделал.
А перед этим, изучил бы элементарную теорию.
Ну как на сдоровенном, на радиаторе от третьего пентиума, 50 градусов поулчилось, но ебучий блок питания, который плавает на 3 вольта... Жду драйверы на 10 ватт
Ебучие китайские диоды с внеебическим разбросом параметров. Один значит на 14 вольтах жрет около 0,9 А, а другой на 10 вольтах аж 1,2 А жрал...
А продавец сказал - 80градусов пик, 65 рекомендуется, 40 - вообще заебись.
Кстати, а как драйвер с постоянным током устроен?
Фантомасы, предложите решения светодиодной подсветки для досвечивпния (не гррубокс) растений, овощей. Думаю о лентах или отдельных смд из Китая, но плохо понимаю, как узнать длину волны, чан суани не указывают
LM317 в соответствующем включении. Или http://radiokot.ru/circuit/power/converter/57/
>Фантомасы, предложите решения светодиодной подсветки для досвечивпния (не гррубокс) растений, овощей.
Светодиоды, синие + красные, с длинной волны соответствующей пикам фотосинтеза. + драйвер.
> Думаю о лентах или отдельных смд из Китая, но плохо понимаю, как узнать длину волны, чан суани не указывают
А если укажут, ты поверишь?
Нет пути с китаем. Покупай осрам флюоры и не выдумывай.
Да, здесь лучше просто купить кварцевую ртутную лампу советский путь . Или какой-нибудь специальный филлипс/осрам
>осрам флюоры
Куда их пихать? Сложно ебаться с сборкой короба для них?
>Куда их пихать? Сложно ебаться с сборкой короба для них?
https://2ch.hk/diy/res/125093.html#136909
В обычный светильник для люминесцентных ламп.
Для лучшей эффективности стоит приделать сзади отражатель, хоть из фольги.
Люминесцентные лампы одного размера?
Анон на связи.
Смотри анон, какая махакарайка.
Мерцания нет.
Купил в Ашане Космос PromoLed - охуенно.
>Мерцания нет.
А схема какая у этого убоища? ?
От куда там 400V ? У меня в одной такой лампе 200V стоят, а по факту там примерно 160V. Тем более я видел схему где ставят 160V и 100мкФ, пульсации становятся 4%
Схему махарайки - в студию!
>Схему махарайки - в студию!
Пикрелейтед.
Правда, я R2 в 2 раза увеличил, до 16МОм. А то уж больно много энергии на транзисторе рассеивалось.
У меня в одной такой лампе 200V стоят, а по факту там примерно 160V. Тем более я видел схему где ставят 160V и 100мкФ, пульсации становятся 4%
На 200Вольт могут стоять в лампе с драйвером, уже после собственного драйвера. Который выдает напряжение поменьше сетевого.
Если же в схеме с конденсаторным балластом у тебя стоят конденсаторы на 200Вольт, то это пиздец терминальный, можно производителя засудить(если они конечно не на сети в 110 вольт рассчитаны).
>От куда там 400V ?
Коэффициент формы для синусоидального напряжения и равен 1,41. (корень из двух)
При действующем напряжении 220в амплитудное значение равно 220Х1,41 = 310в
т.е. накопительня ёмкость выпрямителя, работающего без нагрузки, холостой ход, зарядится именно до этой величины.
И да, детишки, не пытайтесь повторить это дома.
Лучше делать обычный драйвер.
Лично я сделал эту йобу потому, что не так просто найти драйвер на овер 200 вольт.
Да и просто было интересно "транзисторный дроссель" сварганить.
Схему этой лампы делал не я , но я мерил на С2 примерно 190V. (Автор поставил вместо С2 именно 160V 100мкф). В одной из аналогичных ламп у меня стоит С2 200V 2.2мкф от производителя. Так это всё у меня взорвётся? Лучше поставить 120мкф 400V вместо C2? И вообще как определить оптимальную ёмкость для снижения пульсации?
Махарайка такая махарайка. За стоимость irf740 мог бы купить hv992x.
>При действующем напряжении 220в амплитудное значение равно 220Х1,41 = 310в
т.е. накопительня ёмкость выпрямителя, работающего без нагрузки, холостой ход, зарядится именно до этой величины.
Стоп, стоп я кажется понял. Тут я мерил под нагрузкой и стоит сгореть одному светодиоду в цепи и будут бабах?
>и стоит сгореть одному светодиоду в цепи и будут бабах?
Да, со спецэффектами.
И вообще, даже если там только 190 вольт может быть - ставить нужно не на 200, а на 250 хотя бы.
Потому, что 200 - это предел, и приближение к нему ничего хорошего не сулит. Тем более, что у электролитов разброс параметров, и вообще.
Ну а так, необязательно 400 конечтно, можно и на 350, 360.
Но на 300 - не стоит.
>В одной из аналогичных ламп у меня стоит С2 200V 2.2мкф от производителя
Это пиздец вообще. Не думал что такое бывает.
>Лучше поставить 120мкф 400V вместо C2?
Лучше.
>И вообще как определить оптимальную ёмкость для снижения пульсации?
Опытным путем, ибо у электролитов много всяких разных свойств.
Low ESR будут сглаживать сильнее например. А обычные электролиты - хуже.
Может иметь смысл поставить несколько конденсаторов в параллель, разделив их низкоомным резистором(5-10 Ом на 1-2 ватта), или большой индуктивностью.
>Махарайка такая махарайка. За стоимость irf740 мог бы купить hv992x.
Мог бы.
Но Аноны с двача, любители теплого лампового звука, подсказали вот такое, другое, решение.
Да и просто интересно было с этой штукой повозится.
Да, если один из диодов пиздец, то ток потечет через другие и те тоже пиздец.
Во всех лампах светодиоды должны подключаться последовательно.
(P.S. На фильтрующем кондюке не будет 310 вольт, они будут, если закоротится гасящий кондюк)
http://www.digikey.com/schemeit/ - кошерный дезайнер схем
И подгоняется ток и Umax сетевое = 260Вольт. Это будет стабильно как рубль
А стабилитрон можно выкинуть, он нужен, если используется схема, где два диода паралллельно воткнуты
>стоит сгореть одному светодиоду в цепи и будут бабах?
Ты прав. Если хочешь обойтись малой кровью, поставь в параллель электролиту стабилитрон или супрессор с напряжением чуть большим, чем напряжение на светодиодной цепочке, но меньшим, чеи напряжение электролита.
>стабилитрон можно выкинуть
Не стоит этого делать. Стабилитрон в схемах с гасящим кондером - необходимость, а не прихоть.
Выкинуть можно, но стабильность снизится.
Стабилитрон надо брать с током равным или большем, чем ограничение гасящего кондюка
(А можно ли сделать зарядку для телефона на 5вольт 1ампер? Ясен хуй, что КПД<10% будет...)
Стабильность там нахуй не нужна. Стабилитрон можно вполне заменить супрессором, главное, чтобы при отключенной или оборванной нагрузке выходное напряжение такого источника не ебануло до 300в.
http://radio-stv.ru/ot-chitateley/bestransformatornyie-setevyie-istochniki-pitaniya-s-gasyashhim-kondensatorom
Помню как-то разобрл ИКЕЕвскую люминисцентную.
Там контроллер 8-bit стоял.
Бампусик!
Главное в такой лампе - это нормальный источник питания на стабилизаторе тока, а не на гасящем конденсаторе, как это иногда бывает в дешёвых лампах. Светодиоды портятся обычно от херового блока питания, если их правильно запитать, то их хватит очень надолго
>Махарайка такая махарайка. За стоимость irf740 мог бы купить hv992x.
>HV9922N3-G
HV9922N3-G
Вод подскажи, мудрый анон, как подобрать там индуктивность правильно?
Смотрю на формулы из даташита ничего не понимаю.
Получается, для напряжения 200 вольт, нужна катушка примерно 100мГн.
Где ее купить вообще можно такую?
100мГн как-то дохуя, на демоборде там 22. Дроссель же смотри из наличия, обычные выводные гантельки - с такими номиналами выбор их правда не велик. Например https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=310328
Иные или заказывать или говноедствовать китайчатиной с алиэкспресса.
Иные или заказывать или говноедствовать китайчатиной с алиэкспресса.
>100мГн как-то дохуя, на демоборде там 22
Ну да, но там напряжение выходное что-то около 40 вольт, на демоборде. А у меня 200...
В бщем, я понял что они массово только заграницей есть.
Спасибо анон.
А как насчет намотать самому? На колечке ферритовом? Или из распыленного железа?
куда всё это катится?
Россия по твоей ссылке
катушка стоит полтинник, минимальный заказ в этом магазине 500рублей + доставка минимум 250р.
Китай
катушка 5р, доставка 132рубля! или 100 индуктивностей за 505 рублей с бесплатной доставкой.
>Китай
>катушка 5р, доставка 132рубля! или 100 индуктивностей за 505 рублей с бесплатной доставкой.
Дай ссылку пожалуйста.
И поясни как искать вообще.
>А как насчет намотать самому?
E10/20/6 N87 550 витков проводом 0.15мм, зазор 0.1мм. Потери правда будут великоваты, но что-то меньшее я бы мотать не взялся.
да там даже по русски можно набрать индуктивность и будет куча продавцов, потом просто смотришь наиболее частое англ название и вбиваешь его в поиск
самое главное, не ставить галочку в поле "бесплатная доставка"
если нужно с ножками, то ключ для поиска "Radial Lead Inductor"
>самое главное, не ставить галочку в поле "бесплатная доставка"
Почему?
>да там даже по русски можно набрать индуктивность и будет куча продавцов, потом просто смотришь наиболее частое англ название и вбиваешь его в поиск
>самое главное, не ставить галочку в поле "бесплатная доставка"
>если нужно с ножками, то ключ для поиска "Radial Lead Inductor"
На 100mH на алиэкспресс поиск выдает кучу продавцов,и один единственный вид дросселя. Нигде никаких параметров кроме индуктивности не описано.
Это норма?
потому что ты ищешь не 100500 различных разновидностей дилдаков, а какой то редкий никому ненужный компонент. Только популярные товары бывают с бесплатной доставкой. Стоит выделиться из серой массы и да здравствует оплата за доставку.
потому что они даже сами не знают что продают, а на мешке с дросселями ничего больше не написано.
Можно ещё проще поступить, выбрать в поиске какой нибудь резистор и переключиться на магазин, и уже в магазине продавца искать нужное. Не нашли искомое, смотрим другой магазин.
в принципе, для самоделок начального уровня достаточно индуктивности и тока, даже ток не обязательно знать, можно примерно прикинуть по диаметру проволоки.
Если что то серьёзное, например DC/DC преобразователь с кпд в 97,99994515135435% то ттуд без даташитов сумиды или тдк не обойтись
Сорри за качество фото. Наконец-то купил 5 конденсаторов. Пойдёт на опыты?
Ловите аудиофила, он уже в лампочки Nichicon суёт! Совсем поехал.
Nichicon KZ обычные ширпотребные конденсаторы. А вы уважаемый, продолжайте жрать китайский noname.
Лампа OSRAM благополучно сгорела.
Вначале просто перестала светить, начала на очень очень низкой яркости рандомно пульсировать.
А потом из нее вырвался волшебный дым.
Вначале просто перестала светить, начала на очень очень низкой яркости рандомно пульсировать.
А потом из нее вырвался волшебный дым.
Хуево быть хохлом. Дешевая подделка для стран 3го мира.
OSRAM специально делает для хохлов хуёвые лампы? Да ну, слишком много чести, тем более они и так по полгода без света сидят)))
>Хуево быть хохлом.
Я русский.
>Дешевая подделка для стран 3го мира.
Да нет, вполне себе оригинальный осрам.
Сделанный в Румынии, ничего необычного.
Печатная плата выглядят оригинальной. И схема ок.
А вот крепление лед панельки зажимами на залуженные контакты - оче плохая идея видимо.
Термодизайн печатной платы выполнен верно. Элементы смещены в глубь цоколя.
Рассеиватель кстати, снимается без повреждения корпуса, на зажимах.
А вот термодизайн корпуса - не оче совсем. Алюминиевый корпус покрыт довольно толстым слоем пластика, непонятно, зачем.
Сама схема вроде норм, отдельный мосфет, управляющая микросхема, пара электролитов и большой дроссель. Как я писал ранее, лампа не мерцает.
Фильтр питания выполнен на дросселе, большом электролите, и пленочном конденсаторе, очень стандартно.
Работал в продаже светодиодных лампочек - все в той или иной степени гавно. Самое лучшее что видел - camelion из ашана за 400р
IKEA LEDARE годная же. Вполне обоссывает любое китайское поделие с гасящим конденсатором и диодным мостиком.
>IKEA LEDARE годная же. Вполне обоссывает любое китайское поделие с гасящим конденсатором и диодным мостиком.
Как без диодного мостика и конденсатора?
В ней не импульсный преобразователь?
И даже если не импульсный, как?
Когда-то заметил, что 7.5 Вт из икеи светит существенно слабее, чем 6 вт gauss.
Имею ввиду, что в ней нормальный преобразователь, а не только диодный мостик с балластным кондером. А еще она диммируется.
Алсо, можно и колонки к фотоэлементу подключить, желательно через конденсатор чтобы постоянную составляющую выходного напряжения убрать.
