И сразу перепост из почившего треда.
В пустые посадочные места установлены недостающие варисторы. Использованы семимиллиметровые(~30Дж) на 750 вольт. На термисторы и варисторы усажена трубка для защиты от взрыва. Исправление увеличивает начальную некомпенсированную ёмкость при измерении конденсаторов. При умении пользоваться кнопкой REL не страшно.
Смещены родные ламеля для предохранителя. На плате имеются готовые посадочные отверстия на оба. Произведена замена ламелей на предохранитель шунта. Но не нашёл узких лепестков. Это изменение трудозатратно и не входит без доработки кусачками и надфилем в корпус.
В цепи делителя опорного напряжения осуществлена замена подстроечного на более узкий диапазон регулировки с меньшим ТКС. Установлена цепь термокомпенсации для делителя из цепочки диода BAV199 и резистора 6.65 килоом (параллельно конденсатору C17, анодом к VR).
Последнее фото платы тестера для немецкого рынка.
Смещены родные ламеля для предохранителя. На плате имеются готовые посадочные отверстия на оба. Произведена замена ламелей на предохранитель шунта. Но не нашёл узких лепестков. Это изменение трудозатратно и не входит без доработки кусачками и надфилем в корпус.
В цепи делителя опорного напряжения осуществлена замена подстроечного на более узкий диапазон регулировки с меньшим ТКС. Установлена цепь термокомпенсации для делителя из цепочки диода BAV199 и резистора 6.65 килоом (параллельно конденсатору C17, анодом к VR).
Последнее фото платы тестера для немецкого рынка.
че мача вчера так забанила шизика что седня перекатывает треды?
Живешь в трансформаторной будке? Перед сном дрочишь на Дейва Джонса?
Все с тобой ясно.
Онанизм. Деды свч устройства связи настраивали ц20
Деды до сих пор дрочат на ламповые вольтметры, которые больше никому кроме них не нужны.
На joe smith https://www.youtube.com/channel/UCsK99WXk9VhcghnAauTBsbg/featured же. А подсветкой дисплея мультиметра освещаю рабочее место в тёмной трансформаторной будке.
30 лет таким не пользуюсь.
Я же не писал, что UT61E хороший прибор. В нём куча недостатков. На этом древнем АЦП, хоть в измерительной технике они не так устаревают как телефоны и ПК, есть лучший вариант от мастэча. Это вариант доработки за относительно небольшие денежные средства до ума.
От китайцев он пришёл неоткалиброванным, плата была забрызгана припоем. Не нравятся контакты бананов (4мм), буду переделывать.
Это ты плохо подумал. У каких дешевых мультиметров входное сопротивление не меньше гигаома? Можно к обычному мультиметру какой-нибудь истоковый повторитель сколхозить, но зачем если есть уже ламповый вольтметр? Конечно такое высокое входное сопротивление требуется крайне редко, но не намного реже чем 5 десятичных разрядов как у UT61E.
Постоянно горят - это за сколько часов работы в среднем?
Я пользуюсь контроллером с OLED дисплеем, пока ничего не сгорело.
>Ананасы, кто-нибудь пользуется вот такими контроллерами для т12? У меня постоянно сгорают китайские жала, штуки три уже сгорело. Вот хочу понять, то ли жала говно, то ли контроллер хуевый и из-за него жала горят.
Ты термопарой температуру на жалах измерять пробовал?
И, что у тебя хоть за жала то там?
Это в среднем часов пять-шесть. Не постоянной работы, а мб по часу-полтора.
Нет, не измерял. Не перегревается, т.к. припой не окисляется, флюсы не горят. Жала вот от этого китайчонка. https://ru.aliexpress.com/store/1486111
Встречал упоминания о перепрошивке HP-890CN с 6000 на 9999 отсчетов. Ну и про некоторые другие девайсы на DTM0660 тоже встречал подобные упоминания.
Видел кто отчеты о такой модификации? Реквестую хотя бы 1-2 ссылки.
Видел кто отчеты о такой модификации? Реквестую хотя бы 1-2 ссылки.
Тогда наверное проблема в жалах. У меня два жала примерно столько же проработали, а одно часов 15.
>Нет, не измерял. Не перегревается
Оооокеееей.
Какую температуру выставляешь, каким припоем пользуешься?
>Жала вот от этого китайчонка.
Дич, у этой системы вообще профиты есть?
> Какую температуру выставляешь
Харроший вопрос. Среднюю. У этой хуйни в целом нет конкретной температурной регулировки. Припой пос61.
> у этой системы вообще профиты есть
Смена жал на лету, нагрев за 10 секунд.
но зачем все это?
я в свое только дорожку перерезал одну, чтобы автоотключение было, и все.
с другой стороны, подсветку еще можно добавить...
> но зачем все это?
А зачем ты в будку трансформаторную без света лезешь?
Посоветуйте паяльник для плат и микросехм или как его выбрать.
Пару дней назад сдох любимый паяльник. Заказал самый популярный на али. Какие подводные?
https://ru.aliexpress.com/item/220V-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Iron-Welding-Soldering-Iron-Solder-Rework-Repair-Tool-5pc-Iron-Tip/32434361333.html
Косплей серьёзных корпораций на сложных щах, прикрывающие себе жопы на случай въёба показометра в руках монтёра. Мам, всё было по стандартам, он сам дурак!
Бохато-попильные предохранители и прочее соответствующего серьёзного исполнения.
Семиметровые провода щупов и второй монтёр, считывающий показания, все в индивидуальных дугозащитных шмотках, го-про на лбах на случай расследования обосрамсов.
прикрывающих
Посоветуйте оборудование для производства печатных плат.
1. Лазерный принтер. Какой лучше? Есть старые маленькие самсунги за пару тысяч, печатающие очень медлено, есть средние, печатающие побыстрее, есть огромные шкафы, печатающие со скоростью пулемёта.
2. Как утюжить? Подойдет обычный утюг, или надо специальный ламинатор?
вопрос: нельзя печатать сразу на плате? без бумаги и перевода утюгом.
есть принтеры которые на жестких покрытиях могут печатать.
я не пробовал, но кажется, лучше всего фрезерный станок. он и слой для дорожек может снять и дырки сверлить.
еще станок можно использовать для выпиливания корпуса из фанеры. остается только склеить.
1. У меня охуенно получается на стареньком HP LJ 1020, на Р2015 выходит хуже.
2. Обычный утюг
Сразу на плате печатать можно, но цена такого принтера тебе не понравится и качество далеко от идеала.
Да принтер любой, с которым нет мозгоебли.
Перевод утюгом. Можно и ламинатором, но что-то они дороговаты
есть струйные принеры с отсеком для печати на дисках. цена от $80.
нашел статью: http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.en.html
качество на картинке.
тонкие дорожки ок. широкие расплываются.
на гладкой поверхности краска расплывается. для улучшения сцепления, предварительно плата прогревается в печке для образования слоя Cu_2 O.
но далее пишет, что получилось лучше с естественно окисленной медью, только ацетоном протер перед печатью. на картинке его первый эксперимент.
при печати на меди, краска плохо сохнет и нужно прогреть в печке. после прогрева краска плохо растворяется.
не все краски не растворяются после высыхания. нужен принтер который может печатать пигментными красками и сама краска.
https://www.quora.com/Is-it-hard-to-make-a-quality-PCB-like-this-by-hand-at-home
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JPva4kMxmpg
https://www.protehnology.ru/oscillograf_analogovyy_gw_instek_gos-6030
норм прибор если б.у. по дешевке?
норм прибор если б.у. по дешевке?
Нормальная цена такого прибора — не больше 5-7 тысяч. Аналогичные по характеристикам отечественные (С1-64) продают по цене КМ-ок в них.
Я бы за такую цену не купил, тысяч за 20 уже можно что-нибудь вроде UTD2102CEX взять.
Имею такой осцилл, задавайте вопросы. Именно младшую 30 мгц модель, без частотомера и курсорных измерений. Советские "аналоги" нервно посасывают хуй в сторонке, могу обосновать.
смотря что считать аналогом, лол. это ж говно дешевое китайское
Ты совкодрочер что ли, иль просто дурачок? Что, впрочем, одно и то же.
Ау, 2018 год на дворе. Сейчас почти все приборы, как и все остальное, делают в Китае.
Впрочем, что касается вышеупомянутого осцилла, то он корейский. С японской тошибовской трубой.
зачем покупать здоровые десятикилограммовые ящики, когда можно сделать осциллограф из ардуины? всего-то надо скетч залить. У Arduino Due частота почти в три раза выше ваших 30 мГц.
Сделать то можно, но он будет показывать погоду на марсе. Измерительным прибором это считать нельзя
>мГц
И сколько твоя 30 миллигерцовая пердулька обеспечит гигавыборок в секунду?
сгенерируй прямоугольник и посмотри на спектрограмме из каких частот он состоит. есть на частоте и 20f, хотя -70 dB. f - частота прямоугольников.
из
https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem
нужна частота сэмплирования в два раза выше частоты сигнала.
т.е. частота 2 20f = 40f для прямоугольников.
получается, 90 мегагерц ардуины можно сэмплировать 2 мегагерца прямоугольник, в лучшем случае. там же еще нужно передать с ардуины на компьютер и циклы ЦП будут тратиться и на это.
хотя скорее всего, я что-то упустил.
Все верно, миллигерц, как у
Из трех анонов - двое неграмотные радиолюбители, а третий выглядел бы адекватнее, если бы не отвечал на ардуино-высер.
>есть на частоте и 20f
Огибающая спектра для прямоугольных импульсов - sin(x)/x, эта частота может попасть (почти) на ноль огибающей.
>-70 dB
Давай, найди мне дешевый осциллограф с таким динамическим диапазоном. У меандра амплитуда нечетных гармоник обратно пропорциональна номеру, а четные равны нулю. 20×log(21)=26дБ, какой-то фиговый у тебя прямоугольник.
Вот у таких радиолюбителей импортное аналоговое говно оказывается лучше такого же совкового говна.
Тут два варианта. Ты либо тролль, либо идиот.
Анонче, индикаторной отвёрткой обычный stayer фиксирую электромагнитное напряжение домашней техники, подключённой без заземления, того же ноута. Но как только подношу к ней на некоторое расстояние или перед ней металлический предмет, моток провода/проволоки или катушку, индикатор перестаёт трезвонить. Так же, цепляю щупом индикатора один конец провода никуда не подключённой катушки - раздаётся сигнал. Поясни гуманитарию, проспавшему школьные уроки физики, что за тесламагия такая?
Заряд лучше стекает в землю по проводящей железяке.
Ты даже ни одно мое утверждение опровергнуть не можешь.
Но ведь ни катушка, ни железяка не заземлены, как и куда что стекает?
Суп, господа.
Осциллограф посоветуйте - цифровой, 100 Mhz, до 25К примерно.
Цель - микроконтроллеры, цифровая техника, цап, и т.д.
Модуляция яркости луча - обязательно, но она, вроде-бы, есть во всех новых нормальных осциллографах?
Что такое осциллограф, как называется и сколько стоит хороший - мне понятно но денег на это нет, ибо это хобби.
Смысл вопроса - именно в выборе жемчужины среди кучи говна.
Например, стоит ли брать новый Hantek DSO4102 или 5102 будет норм? Смущает, что 5102 уже старый, как пожилой заяц. По идее, за это время целая эпоха прошла в цифровой технике.
Что лучше - Hantek или Rigol? По надёжности, удобству и т.п.?
Личный опыт, желательно.
Осциллограф посоветуйте - цифровой, 100 Mhz, до 25К примерно.
Цель - микроконтроллеры, цифровая техника, цап, и т.д.
Модуляция яркости луча - обязательно, но она, вроде-бы, есть во всех новых нормальных осциллографах?
Что такое осциллограф, как называется и сколько стоит хороший - мне понятно но денег на это нет, ибо это хобби.
Смысл вопроса - именно в выборе жемчужины среди кучи говна.
Например, стоит ли брать новый Hantek DSO4102 или 5102 будет норм? Смущает, что 5102 уже старый, как пожилой заяц. По идее, за это время целая эпоха прошла в цифровой технике.
Что лучше - Hantek или Rigol? По надёжности, удобству и т.п.?
Личный опыт, желательно.
>Модуляция яркости луча
Там же луча нет.
>обязательно
Зачем?
>есть во всех новых нормальных осциллографах?
Этого в нормальных осциллографах нет.
>Hantek DSO4102 или 5102
Вроде как все параметры кроме объема памяти одинаковые. Лучше бери с большим объемом памяти, он полезен не только для просмотра длинных сигналов, но и для измерений (например спектр построить).
>Модуляция яркости луча
Ну, разумеется, речь идёт об имитации.
Когда картинка на цифровом выглядит похожей на то, что ты видишь на аналоговом - на быстрых перепадах вертикальные линии тонкие и темные, а горизонтальные - жирные.
Я бы посоветовал тебе любой б/у аналоговый осцилл до 5к, и новенький 100+МГц логический анализатор.
Это бесполезно же. Возможно тебе кажется это из-за наложения шума.
Не знаю как такой эффект правильно называется, но в осциллографах бывает что отсчеты как-то криво попадают на пиксели и получаются глюки с отображением. Что-то вроде стробоскопического эффекта. Аналогичный эффект можно получить например в маткаде. В нормальных осциллографах такое как-то устраняют, а в более дешевых иногда заметно.
Аналоговым осциллографом нельзя посмотреть спектр (хоть как-то), точно измерить разность фаз и многое другое. В аналоговых осциллографах нет однократного и нормального ждущего режима. На аналоговых осциллографах ты не увидишь короткие (относительно развертки) импульсы. Аналоговые осциллографы умеют синхронизироваться только по фронту, а в цифровых множество различных режимов синхронизации.
Ну, поехали.
>Аналоговым осциллографом нельзя посмотреть спектр (хоть как-то), точно измерить разность фаз и многое другое.
Даже если есть такие функции, дешевым цифровым ты измеришь кривую хуиту. Сам же понимаешь и пишешь про глюки от низкого семплрейта. Смысл от этого? Он берет не научный осцилл с тонной математики и гигасемплами, за два косаря зелени, а дешевое бичевское говно, с соответствующим уровнем реализации доп. функицй, ближе к показометру.
>В аналоговых осциллографах нет однократного и нормального ждущего режима.
В совковых мб и нет, а в девайсах 00х годов - есть.
>На аналоговых осциллографах ты не увидишь короткие (относительно развертки) импульсы.
При должной сноровке увидишь, но заебешься ловить. А на копеечном цифровом ты увидишь пук на фоне шума, который примешь за глюк.
>Аналоговые осциллографы умеют синхронизироваться только по фронту, а в цифровых множество различных режимов синхронизации.
Опять же, девайсы из 00х умеют синхронизироваться по-всякому. По фронту, по спаду, относительно другого канала, от сети, с вч/нч фильтрами, с курсорной математикой, для сложных сигналов есть регулировка задержки, и т.д. Мы же не про совок говорим, а ты явно все равняешь на него. Ты ведь понимаешь, что те девайсы аналоговые - лишь по пути отображения сигнала? Все управление, работа триггеров - с управлением на мк.
Я искренне не понимаю. Да, аналоговые осциллы достигли своего пика и уходят в прошлое, благодаря этому сейчас можно таскать охуенные аппараты по-дешевке с ебея, с охуенным функционалом. Но у нас почему-то осцилл для хобби - это либо совок, либо самый нищебродский цифровой. Я вас не понимаю, господа. Вы просто приборов не видели, видимо, кроме как от дедушки или с помойки.
Привет, я ньюфаг и мне нужен осцилограф. Задачи - ремонт бп и прочей бытовой техники, Dso138 хватит для этих нужд?
33 года собираюсь купить осциллограф для того же. Как-то обхожусь при ремонте бп и прочей бытовой технике без него. Пользовался конечно не своими и СВЧ-спектроанализаторами, но редко.
Мне как бы то же хватает, но насмотрелся ютуба как люди паяют оверсложные вещи и почувствовал себя полным говном, подумал, что надо развиватся как-то.
Ато прогреес уйдёт вперёд а я так и буду с 60 ваттным паяльником платы лудить.
возьму лучше dso shell. человеческий корпус, красивая инструкция, аккуратные платы. обновления, форум. вот это вот все.
>dso shell
Это 150?
На четверть дороже, но его я то же рассматриваю.
Начинка там та-же что и в 138 получается?
>дешевое бичевское говно
>либо самый нищебродский цифровой.
Я извиняюсь, что вынужден возразить элитарию, но 25к - это уже не совсем бичевское говно. Например, Rigol DS1054Z.
На нём и решил пока остановиться.
>б/у аналоговый осцилл до 5к
Я бы с удовольствием, но их как-то не очень продают в дс. Или я не знаю, где искать.
А с ебая стрёмно - разобьют нахуй на почте. Да это уже и не 5к будет.
>25к - это уже не совсем бичевское говно
Самое что ни на есть. Новые приборы начинаются от 60-70к, все что дешевле - барахло для нище-хоббистов и ремонтников.
>Даже если есть такие функции
Нет необходимости в этих функциях от осциллографа. Подключаешь к компу и считаешь в матлабе.
>дешевым цифровым ты измеришь кривую хуиту.
Ты, наверное, даже спектр меандра самостоятельно не вспомнишь?
>глюки от низкого семплрейта.
Это не от низкой частоты дискретизации, а от не попадания в пиксели, когда на один пиксель приходится по нескольку отсчетов. Немного разные вещи, хотя приводят к похожим результатам.
>В совковых мб и нет, а в девайсах 00х годов - есть.
Ну покажи мне однократный режим в не комбинированных аналого-цифровых осциллографах. В совковых он кстати был - это называлось запоминающим осциллографом.
>При должной сноровке увидишь, но заебешься ловить.
Я же написал, относительно развертки. Просто люминофор от коротких импульсов засветиться не успеет. Да, при подходящей развертке ты такие импульсы увидишь, но их еще обнаружить нужно.
>По фронту, по спаду, относительно другого канала, от сети, с вч/нч фильтрами
Представь себе, это может любой совковый осциллограф. В некоторых и задержка синхронизации есть. Если бы ты хоть немного пользовался цифровыми осциллографами, то знал бы что в них еще больше возможностей по синхронизации.
>Вы просто приборов не видели, видимо, кроме как от дедушки или с помойки.
На работе есть gw instek с полосой 200 МГц, который не может синхронизироваться с меандром с частотой больше 120 МГц. Оно лучше советских осциллографов только по полосе пропускания. Ты, наверное, кроме своего единственного осциллографа ничего не видел.
Нет, от 150-200 тысяч начинаются.
>Ну покажи мне однократный режим в не комбинированных аналого-цифровых осциллографах. В совковых он кстати был - это называлось запоминающим осциллографом.
Полностью аналоговые осцилы с запоминающими трубками были и у нас и за бугром. По-моему были даже чисто ламповые.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope_types#Analog_storage_oscilloscope
>не может синхронизироваться с меандром с частотой больше 120 МГц
Ты инструкцию читать пробовал, внимательно, или как обычно, мы - самые умные?
Немного отличается. Рекомендую найти продавца "оригинала". https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e150.php
Sps
Сап паяльщики. Посоветуйте стартер пак для вкатывания, в этом деле я полный ноль. Ну я как бы не вот прям вкатиться хочу, а мне просто нужны инструменты для починки, допиливания или переделывания чего либо. Вот например сейчас сам хочу заменить провод от наушников и разъемы к ним, но незнаю какой инструмент мне для этого нужен, поэтому прошу вас подсказать что и где купить, а то на ум лезит только пикрил, где жало больше чем наушник лол.
В ньюфаг-треде в шапке же.
Паяльник. Если твой на фото, то зачисти ту часть, которая будет соприкасаться с припоем. Прям до меди холодным, а затем залудить припоем при нагреве с канифолью. Подставку из чего-нибудь смастери. Флюс — канифоль сосновая. Хинт — растереть канифоль и растворить в спирте. Тогда можно раствором промакивать место для пайки. Припой оловянно-свинцовый в виде проволоки. Подстилку для места пайки.
Зачем менять джек, когда можно просто пересрать родной и всрать его в термоусадочку?
Кстати, я тут решил починить сдохший гейфон, для чего требуется замена "u2 power supply manager", как я понимаю
А для этого мне нужен ебучий фен паяльный
А денег у меня вообще не дохуя
Я правильно понимаю, что покупка
https://www.aliexpress.com/item/32827792798/32827792798.html
https://www.aliexpress.com/item/32610557953/32610557953.html
https://www.aliexpress.com/item/1828798543/1828798543.html
Этих айтемов позволит мне собрать сабж, при помощи которого (с использованием каптонового скотча и 559 флюса я смогу заменить bga чип на ебучей плате ебучего гейфона?
Денег на эту залупу достаточно мало, чтобы (надо дешевлн 2к короче блят)
А для этого мне нужен ебучий фен паяльный
А денег у меня вообще не дохуя
Я правильно понимаю, что покупка
https://www.aliexpress.com/item/32827792798/32827792798.html
https://www.aliexpress.com/item/32610557953/32610557953.html
https://www.aliexpress.com/item/1828798543/1828798543.html
Этих айтемов позволит мне собрать сабж, при помощи которого (с использованием каптонового скотча и 559 флюса я смогу заменить bga чип на ебучей плате ебучего гейфона?
Денег на эту залупу достаточно мало, чтобы (надо дешевлн 2к короче блят)
Отнеси в сервис к пацанам знакомым тогда лучше
Пацанов знакомых нету
А незнакомые в сервисах просят за эту услугу больше, чем стоил сам гейфон
Неправильно. У тебя есть контроллер паяльника, но нет паяльника. У тебя есть фен, но нет контроллера. Тебе нужен паяльник Т12 (под твой выбранный контроллер) и контроллер фена. А вообще не еби мозги и купи готовую паяльную станцию.
Блин, а какой контроллер нужен для фена?
И купить готовую вообще не вариант, там от 1800 за самый бомжарский набор
https://ru.aliexpress.com/item/Motherboard-Circuit-board-LCD-module-For-8018-LCD-Adjustable-Electronic-Heat-Hot-Air-Gun/32812373839.html
Есть еще платы с контроллером паяльника и фена на одной плате, но они под 900е паяльники а не Т12.
Спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/220V-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Iron-Welding-Soldering-Iron-Solder-Rework-Repair-Tool-5pc-Iron-Tip/32434361333.html
Посоветуйте норм жала для подобного паяльника, чтобы не сгорали
Посоветуйте норм жала для подобного паяльника, чтобы не сгорали
А тем временем для KSGERовских прошивок написали вишмастер кейген: https://habrahabr.ru/post/350602/
Хорошее жало стоит в три раза больше, чем этот паяльник.
Тебе нужен "активатор". Он тоже недешёвый, но хватит на кучу жал и надолго.
Набери в гугле "активатор жала паяльника" и будет тебе счастье.
Неожиданно понял что я всю жизнь паяю дедовским паяльником с медным жалом, кое-как подкручивая его температуру регулятором мощности.
Собрался купить LUKEY 852D+ с компрессорным феном. Критикуйте, просвещайте. Спасибо.
Начал гуглить, понял что оптимум сейчас, отдельный паяльник на T12 жалах, набор хороших жал к нему. И отдельный хороший фен. Но денег не особо, и жала дорогие (а хочется помодить их под выпайку разных смд деталек (вилки) итд. Много думал и читал, и решил что наверное китайская паяльная станция с 900M жалами будет мое...
Просто я не готов сейчас на суму нужную для хорошего паяльника и хорошего фена, и то и то стоит дороже китайской станции.
Остановился на LUKEY 852D+ с компрессором.
Знаю что: транс пожароопасное говно. плата китайская. пс/2 вместо разъема будет выпадать и разбалтыватся.
компрессорный фен не самый удобный, тут и шланг и несъемность итд... Просто их дофига, и есть шансы на ремонт если вдруг чет сходнет.
Собрался купить LUKEY 852D+ с компрессорным феном. Критикуйте, просвещайте. Спасибо.
Начал гуглить, понял что оптимум сейчас, отдельный паяльник на T12 жалах, набор хороших жал к нему. И отдельный хороший фен. Но денег не особо, и жала дорогие (а хочется помодить их под выпайку разных смд деталек (вилки) итд. Много думал и читал, и решил что наверное китайская паяльная станция с 900M жалами будет мое...
Просто я не готов сейчас на суму нужную для хорошего паяльника и хорошего фена, и то и то стоит дороже китайской станции.
Остановился на LUKEY 852D+ с компрессором.
Знаю что: транс пожароопасное говно. плата китайская. пс/2 вместо разъема будет выпадать и разбалтыватся.
компрессорный фен не самый удобный, тут и шланг и несъемность итд... Просто их дофига, и есть шансы на ремонт если вдруг чет сходнет.
А что тебе мещает подключать к контроллеру для т12 подключать ручку с 900 жалами? И да, модить жала - плохая идея. у них же покрытие. После удаления которого у тебя все оставшееся жало быстро выработает свой ресурс.
ps Точно, у меня ж мое любимое жало совсем растворилось, надо заказать пару 900 топоров
мешает то что паяльники (хорошие) сами по себе не дешовые, а так уже 2 паяльника пусть и с одним блоком. А хочется и фен итд. хз даже.
Купил себе с ебая UT-61E, бля, какая же охуенная вундервафля. Как же удобно на скорую руку замерять частоту и человеческую амплитуду сигнала в десятки килогерц. Просто охуенно, спасибо за советы, аноны.
Но оно же показывает средний квадрат, а не амплитуду.
Этим можно измерить амплитуду только косвенно, заранее зная пик-фактор.
Все верно, меряет средний квадрат в режиме замера переменки.
Но есть ещё режим PEAK, вот там он меряет амплитуду. Максимальную и минимальную. На синусе в 50 Гц все сходится. Неужели будут проблемы с прямоугольником или пилой и он выдаст лажу?
Посоветуйте мультиметр
Буду тыкать им в молексы компьютерных блоков питания и прозванивать схемы махараек
Бюджет-700 рублей
Буду тыкать им в молексы компьютерных блоков питания и прозванивать схемы махараек
Бюджет-700 рублей
Любой
Ок, буду выбирать просто самый симпатичный
Чот, видимо, пора делать чехлы для -метров с анимами и понями. Сырнотрансформатор с мимимишным полумостом я уже делал овер 5 лет назад.
Я б прикупил корпус с лунной призмой для gm328
Ты бы и собакой прикупил. Мужики на работе оценят.
Смотри по функционалу. Что б была пищалка-прозвонка обязательно. Измерение тока хотя бы постоянного. Переменный ток/частота/емкость конденсаторов за такую цену хз.
На постоянке этот режим не то же самое что при обычном измерении показывает?
Лажу он выдаст когда выйдет за пределы заявленного в документации PF.
Ну смотри. Я ткнул мультиметров в режиме PEAK в 10В постоянки, и он мне эти 10В ровно и показал в режиме max.
Интересно проверить его, но у меня нет генератора сигналов, а идти куда-то проверять или самому городить пока нет времени.
Картинки из ньюфаготреда.
Особого смысла в проверке нет, т.к. в документации указывается предельная частота при которой погрешность не превышает заданную.
На всякий случай напомню, что нужно учитывать спектр сигнала, а не частоту первой гармоники.
Так что полезность среднеквадратичного измерителя напряжения в подобных мультиметрах сомнительна.
У меня три мультиметра в этом режиме показали разное увеличение при тыкании в дохлую крону, от двух сотых вольта до совсем ебанутого.
Не сомнительнее теории из того треда о том что тру рмс показометр начинает жёстко пиздеть уже на 200 Гц прямоугольника.
Знаешь какой спектр у последовательности дельта-импульсов? Даже терморезистивный вольтметр будет неправильно измерять, если подать на него прямоугольные импульсы с достаточно большой скважностью.
Спасибо, интересно.
Хотелось бы посмотреть, как UT61E себя ведёт.
Все остальные UT61 меряют до 22МГц, этот же, E, меряет до 220МГц. Мне проверить не на чем особо. Но 30МГц замерил со 100% точностью.
>меряет до 220МГц.
Ты частотомер с вольтметром не путай. Вольтметр измеряет до 10 кГц с точностью указанной в таблице. При большей частоте результат не гарантируется. Совсем сильно врать он начнет от нескольких десятков-сотен килогерц.
>Но 30МГц замерил со 100% точностью.
Ничего удивительного в относительно точном измерении частоты нет - там обычный счетчик, запускаемый и останавливаемый от кварца. Точность обычных кварцев около 0,005%. Аналогичный частотомер можно сделать на любой ардуине, причем несложно и на большую частоту сделать.
Таблицу из документации забыл.
Гугол сказал что это что-то, использующееся для теоретических расчётов.
И если при конечном значении энергии и бесконечно малом времени он несомненно превышает предельный пик-фактор в инструкции из мультиметра - следует попытать счастья с многогигагерцовыми приборами из цсм, а может и выше. Но это будет уже другая история.
Алсо как-то раз встретил примерно такой ответ на вопрос "а зачем мультиметру пропускная способность в килогерцах, когда 50 - 400 - достаточно.
>По такому-то стандарту при замере напряжения в розетке должны быть замерены все гармоники до такой-то включительно.
Спасибо за полезную информацию, Анон, ты меня просветил в этом, если честно. Я даже понятия не имел, что он всего лишь до 10 кГц корректно измеряет напряжение. Подразумевал, что будет измерять правильно 100+, но теперь понял, что это много и для дорогих мультиметров.
Спасибо.
Покрутил подстроечные резисторы в мультиметре ut61e.
Как можно в домашних условиях настроить поточнее значения измерения переменного напряжения без осциллографов? Есть только переносная мера на 5 и 10V постоянного напряжения с высокой точностью AD588Q.
Как можно в домашних условиях настроить поточнее значения измерения переменного напряжения без осциллографов? Есть только переносная мера на 5 и 10V постоянного напряжения с высокой точностью AD588Q.
Раданы, подарили паялку element 878d, подскажите, какие жала на нее встанут и что лучше взять?
GOOT
Большая просьба, пусть мочератор сексача трёт порнуху в нофап-треде. И так вся борда засыпана пёздами и хуями, а нофап-тред придуман для другого. Мешает свободному общению, так сказать.
Бля не тот раздел
Бедный. Беги с сосача.
Паяльник 150 рублей на 40ватт хватит
канифоль 30 рублей
кислота 30 рублей
и очень полезная штука маленькие тиски, облегчат тебе вообще все что можно делать с паяльником, на губы тисков лейкопластырь налепи что бы не царапать сильно. себе купил за 300 рублей.
и еще сделай из проволоки или купи что то типа теплоотвода, а то как первый раз паять будешь внутренности джека сплавишь нахрен пока не научишься.
есть один ебанутый способ для смд деталек...
это 150 галогеновый прожектор, зажигаешь его под местом где надо что то отпаять на 3 минуты, сантиметрах в 3-4 от платы и через 3 минуты снимаешь пинцетом детальки. стоит прожектор рублей 150, но это уж совсем в экстренных случаях)
40 Вт сильно перебор сейчас в большинстве случаев, 25 Вт хватит всем
>Вот например сейчас сам хочу заменить провод от наушников и разъемы к ним, но незнаю какой инструмент мне для этого нужен, поэтому прошу вас подсказать что и где купить, а то на ум лезит только пикрил, где жало больше чем наушник лол.
Паяльник, припой, активная дрянь какая-нибудь для залуживания китайских говноконтактов, растворитель чтобы смыть это говно, канифоль или спиртоканифольный флюс, плоскогубцы с резинкой или иное удерживающее устройство, лучше всего две штуки, пинцет, длинногубцы мелкие, бокорезы любые, от мелких до 160 мм, нож канцелярский или стриппер любой подходящий, термоусадка, зажигалка, изолента, кембрик и прочее по потребности.
Двачую 25 для таких задач.
Но для всего остального 25 это ооочень мало
Для радиогубительства редко нужно больше. Мне мощщи не хватало только для толстых проводов, но для этого лучше иметь второй паяльник. Поэтому я купил еще один на 200 Вт.
Ну это само собой
Просто если выбирать, то лучше иметь один жирный паяльник, чем один оче малий
Здравствуйте, снова тот ебланоид с гейфоном который надо u2 power supply manager менять
Чёт бля в прошлый раз кидал тот фен, а он же типа блять от компрессора который ещё дохуя стоит
Ну типа решил взять эту залупу со скринов, выроде проблем не вижу с этим дерьмо
Чёт бля в прошлый раз кидал тот фен, а он же типа блять от компрессора который ещё дохуя стоит
Ну типа решил взять эту залупу со скринов, выроде проблем не вижу с этим дерьмо
Да ты ебанутый. Купи уже станцию в сборе.
Люблю подёргать шишку на флюк, но по функционалу прибор за те деньги, что у меня есть не очень жирный. Стоит взять холдпик или таки флюк?
Тебе лучше сразу в сборе брать. Если самому собирать, то только фенручка нужен, не сложно кстати, максимум 500р сверху на детальки.
Какой ты флюк за цену холдпика возьмёшь? 101?
Что-то кроме ФУНКЦИОНАЛА в приборе видишь?
Баля ну я хуй знает, на ардуине собирать или на чём там
Блять. Там речь об обычном паяльнике была, без регулировок. Что ты там делать собрался, что тебе 25 Вт ЭПСН не хватит? Радиаторы паяешь?
Да, станция совсем другое дело. У самого есть станция, и 2 простых паяльника: 25 и 40. Так вот, 40 это очень очень дохуя, который достается только, если нужно полностью косу перетряхнуть
привет всем в этом чятике)))
вкатываюсь в радиолюбительство, нужны рекомендации конкретных моделей инструментов (пожалуйста):
- паяльник
- мультиметр
- пинцет
- кусачки
- что-то для снятия изоляции (хз мб и кусачками обойдусь)
- отвёртка (у меня есть, но слышал, что какая-то специальная есть)
- что-то ещё?
На каждый инструмент 1,5к макс, в идеале сильно меньше. Я нуб полный.
Ну типа пинцетики стоят рублей по 30-40
http://s.aliexpress.com/riq2qyEv
12 и 15, остальные нахуй не нужны
Обязательно возьми термоусадки, хуйня до пизды нужная
http://s.aliexpress.com/Vv2yiYJn
Паяльники типа этих
http://s.aliexpress.com/ERjYFNVR
http://s.aliexpress.com/yUJzIr6N
Остальные не ебу сам ищи
>мультиметр
Например Ричметерс зт102, на гирбесте сегодня сейл в полцены хватай скорее, на али тоже где-то на сотню дороже болтается аналогичный сейчас со скидкой. С обычной ценой в районе ~1К за это поделие - нахуй
Спасибо, сэр мистер анон. А можешь посоветовать достойные варианты, которые бы ты не стал так иронично называть "поделие"?
Хз, многие писяют от радости от UNI-T, например (как вариант UT61); оно уже чуть подороже упомянутого
Ну меня мой ut61e очень радует, например. То же измерение емкости, например. Или измерение uA
на алике 2,5-3,5к. Норм цена?
https://ru.aliexpress.com/store/product/UNI-T-UT136B-Digital-Multimeter-Auto-Range-Tester-AC-DC-Voltage-Current-Ohm-Diode-Cap-Hz/3095007_32818141467.html?spm=a2g0v.12010606.layer-43txss.4.10d0189f1h1moM&scm=1007.14677.92111.0&scm-url=1007.14677.92111.0&pvid=f5a85146-7966-476b-9e27-85eb46375cc0
Выгодная сделка?
Алсо что значит "спец цена через"?
Выгодная сделка?
Алсо что значит "спец цена через"?
>Алсо что значит "спец цена через"?
Очевидно, что такая цена будет через указанное количество дней (когда на Али начнётся йоба-распродажа)
>Очевидно, что такая цена будет через указанное количество дней
"Будет", или "Возможно, будет"?
Нет, там отходы из китайских подвалов. Нормальная цена и изготовление примерно https://www.reichelt.de/Multimeter-digital/UT-61E/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4058&ARTICLE=97151
На вкоте в радиогубительство тебе пока от мультиметра нужен прозвон(в том числе диодный), измерение напряжения и тока. Ёмкость покажет, а удобно, но обычно с этими данными уже ESR необходимо, а мульт его не покажет. Возьми любой. Вкотишься, тогда разберёшься, что требуется.
АЗАЗА ЗАТРАЛЛЕНО. Там указано сколько дней осталось до начала акции.
Ну бля, хочется же определённости. Что-то рандомное как-то охота брать. Есть ли что дешёвое, но чтоб и не наебали? Ну хотя бы базовые амперы/вольты/омы, безо всяких там психрометров, спиночесалок и струнных настройщиков.
>охота
не* охота
DT-830 и аналогичные, для начала более чем хватит. А потом уже с большим пониманием будешь выбирать. Или даже осознаешь, что кроме мультиметра неплохо иметь другие измерительные приборы.
Ладно, большое спасибо, милостивый сэр мистер анон господин!
Ну наконец-то ко мне пришёл типичный китайский паяльник. Сейчас сяду паять нет свой вафледевайс. Паяльник сломан пополам
Привет, Аноны.
Возможно я немного не по адресу, но этот тред самый ламповый из тех где я был здесь.
Я хочу залудить сплавом Розе килограммовую медную заготовку, чтобы медь не окислялась. Лаки-краски не подходят, нужна электропроводность. Какие подводные камни?
Возможно я немного не по адресу, но этот тред самый ламповый из тех где я был здесь.
Я хочу залудить сплавом Розе килограммовую медную заготовку, чтобы медь не окислялась. Лаки-краски не подходят, нужна электропроводность. Какие подводные камни?
То, что смысла нет. Сплав Розе сам окисляется только в путь.
> Сплав Розе сам окисляется только в путь.
На мылач специально придурков гонят?
Пока вы там это, в saleae logic рилтайм вью завезли. Даже на моем клоне logic16 работает.
> 1.2.22 Beta
Угу, пашет. У меня Linux.
Бля, заебись ваще
ps тоже с онтопика
Аноны, никто не пробовал накатывать фоторезист/тонер на дешёвых ламинаторах, вроде Geha A4 или Fellowes Lunar+? Туда текстолит вообще пролезет или проще продолжать трахаться с феном и скалкой?
накатываю тонер на ламинаторе. его можно слегка доработать если не лезет - вскроешь и поймешь. качество охуенное.
Поясните, почему термостатированный паяльник при работе издает тихие звуки? Свисты, треск и т.п. Это нормально? ЧТО там издает такие звуки, каков механизм их возникновения?
Вот, я записал и увеличил громкость: http://rgho.st/7m8MxJSZw
Вот вариант, очищенный от фоновых шумов: http://rgho.st/78BWzFYzn
Во время записи паяльник просто стоит в подставке.
Бля, сам послушал и охуел, как крипотно звучит, особенно вариант без шумов.
Вот, я записал и увеличил громкость: http://rgho.st/7m8MxJSZw
Вот вариант, очищенный от фоновых шумов: http://rgho.st/78BWzFYzn
Во время записи паяльник просто стоит в подставке.
Бля, сам послушал и охуел, как крипотно звучит, особенно вариант без шумов.
bump вопросу
Лол. Какие-то шимодрыганья туда-сюда. Осциллографом смотрел что там на нагреватель приходит и как?
Но там нету шима, только лм358, которая дергает микро симистор. Звук идет не от нагревателя, а от самой платы. Можете пояснить, каким макаром возникает такой звук, дорожки что ли как динамик работают? Мне просто стремно что оно ебнет прямо в руке.
Не ебанёт. Может там какой кондёр или индуктор шумит.
Индукторов нету, а кондеров - пара электролитов, даже керамики нету. Хуй знает, короче. Когда в тишине паяешь, крипотно от этого скрипа.
Я к чему, у меня у одного так? Никто больше не замечал подобного?
У вас тоже в holdpeak регулятор подсветки дисплея пищит?
Нет, но если прислонить вплотную к уху, то в полной тишине слышен очень-очень слабый писк. А так, никогда не замечал.
Сними заднюю крышку, сфотай плату. Там версия должна быть написана, да и визуально можно сравнить.
И не будь криворуком, не снимай вертикальные видео!
анон со скрипяще-свистящим паяльником
Посоветуйте относительно дешевый (китайский) мультиметр пожалуйста. ANENG AN8008 (или новая версия) или HoldPeak HP-890CN, либо вообще есть что-то лучше? Бюджет примерно ~$25.
Извините за глупый вопрос, если что, ткните носом если обсуждалось.
Извините за глупый вопрос, если что, ткните носом если обсуждалось.
У меня есть моторолла v3 у которой подсветка клавы дико гудит.
Если сверхкомпактность не нужна, то бери 890, у него много функций, и его можно перепрошить с 6000 на 10000 отсчетов.
Заказал для на работу маленький юнит, отговорите пока не поздно или нормально для прозвонки, замера напруг до 380, сопротивлений?
> пиздюк без защит
> 380
Завещание написал?
Кстати, о птичках. Между всей этой дешёвой китайчатиной из DNS (Geha, Fellowes и прочие Реалисты) какая-либо принципиальная разница есть или можно смело брать любой?
я покупал самый дешевый но это было давно
Что тебя так испугало? Я написал 380, а не 38 000 000 000В В щите межфазное померить, что с ним станется?
Ничего, покупай смело.
> 2018
> не труРМС
У меня ТРУ есть UT70A и я его заебался таскать. Короче уже выслали. Доставка из России, через 5-10 дней доедет. Я уже смирился и готов им работать долгие годы
Купил бы китайчатину уровня rm101 и не ебал мозги, раз защита не важна. Они точные и мелкие.
>есть UT70A
Он не TRUE. Смирись с тем, что ты лох.
Будто есть разница чем измерять напряжение в розетке. Корректно измерить потребляемую мощность все равно не получится.
Измерение среднеквадратичного напряжение в мультиметре - далеко второстепенная возможность.
>Смирись с тем, что ты лох
Я еще только что досмотрелся, что 120А не меряет ток. Это пиздец, выброшенная штука.
А то. Шунт на 100 ампер минимум должон быть внутри прибора, иначе нахуй с рыночка!
>Шунт на 100 ампер
Во. Надо замутить шунт с щупами и мерить ток.
Нид хелп! При замере сопротивления в квартире приложил оба щупа к одному проводу, который внезапно оказался не обесточен, в результате внутренности мультиметра засветились синим светом, вскрытие на фото: прогорел и отпаялся резистор, или что? Подскажите, какого номинала деталь купить на замену, а то я сам в этом не алё, только паять немного могу.
Ты убил Дейва Джонса, ублюдок!
Если питание на микросхему подаётся но циферов на табле не возникает то ему пизда.
Так работает, замер напряжений AC\DC работает, силу тока не проверял, а при замере сопротивления цифры постоянно скачут.
Выкинь и купи новый. Стоит 300 рублей в любой залупе. Больше времени и сил потратишь на ремонт.
У него микросхема в дипе, это ж раритет для особых ценителей.
Вхуячивай в поисковик "ремонт 830b", обмазывайся схемами и чини. По полоскам хуй поймёшь какое у него сопротивление.
>ремонт 830b
Чето то что в поиске нашлось, по схемам отличается от моего, но более-менее похожий девайс нашелся и резистор там номиналом 1,8 кОм (кор-сер-красн). Глянул в чипдипе, продаются резисторы разных типов: углеродистый, металлопленочный, металлооксидный. Какой брать на замену?
У тебя серый - значит должен быть по идее металлоксидный. Они же при въёбе сопротивление собственное повышают что предотвращает пиздец.
Перепаял резистор, замер заработал. Надо бы теперь сравнить показания с другим прибором.
Решил взять себе с Китая паяльник TS100 и пользоваться вне дома, так как паяльную станцию таскать с собой не вариант. Если у кого-то есть - отпишите как он вам.
Какой мультиметр вы бы себе купили будь у вас тысача деревянных с небольшим?
Желательно автомат.
Такой как на пике годится?
Желательно автомат.
Такой как на пике годится?
Раз решил - бери, расскажешь
Так это немного видоизмененные жала Т12 и контроллер в ручке. Блок питания все равно занимает приличный объем. В итоге этот паяльник не будет меньше чего-то вроде saike 9936.
На твоем месте я бы взял обыкновенный Т12 с контроллером без блока питания в маленькой коробочке и зарядку от ноутбука. А так ты будешь переплачивать за жала и практически ничего не выиграешь на объеме.
впизду короче, взял 838 за две сотки
Самый дешевый 830 и силиконовые щупы с наебая за 700.
в чем отличия щупов? провод только может деревянным быть а на щупы то не похуй ли?
крокодилов бы заказать еще, вот это да, самому колхозить некрасиво будет.
Ну вот из-за провода в основном. Именно у китайских TL71 сами штыри щупов из нержавейки, Г-образные разъёмы легко крутятся будучи втыкнутыми в мультиметр и провод после разматывания не "помнит" форму. Сопротивление самих проводов одно из самых низких среди того что доводилось видеть.
Не считаю нужным самому простые щупы стряпать при всём вышеуказанном.
Крокодилы не всегда удобны, особенно те что на щуп надеваются, если постоянно туда-сюда не надо тыркать то самопальные щупы с мини и микрограбберами збс.
Алсо обычные крокодилы, не надевающиеся на щуп бывают с силиконовыми чехлами? Хочется шнур чисто с крокодилами запилить, но искать крокодилы лень, провод силиконовый есть.
я вот такое взял, придет проверю
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ca%2Fulk%2Fitm%2F182678026052
Я вот думаю собрать паяльную станцию из розетки, термореле и простого паяльника, так сказать бомж вариант.
но кайф станции не только в терморегуляторе
Для обычного паяльника достаточно диммера чтобы убавить перегрев.
Анон, поделись схемкой (тестер конденс.) - https://www.patreon.com/posts/low-voltage-and-17920282
Норм вариант для нищеброда за $230?
Норм, я бы не отказался за такую цену будь на то потребность.
Почему именно его? Мультиметром в режиме вольтметра втыкнутым последовательно что-то мешает замерить? Если думаешь что там что-то неебово эдакое - на еевблоге почитай в разделе измериловки обсуждение.
Спасибо, заказал. Странно, что у этого же продавана DS1052E стоит дороже. Но он едет из Китая, а 1102 из РФ. Там еще один остался, если что: https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-RIGOL-DS1102E-100MHz-Digital-Oscilloscope-2-analog-channels-100MHz-bandwidth/32484760050.html
Вообще я на нынешний прогресс среди дешевых скопов посмотрел и передумал 1054з брать.
Не так уж и нужен. Нехай показатели, фичи и эргономика с илитных приборов вниз спустится, тогда и куплю если будет нужен.
Для дома б/у аналоговый скоп, 2 канала, 30-100 МГц, и дешевый цифровой, 2-4 канала, от 100 МГц, перекроют 99.9% задач.
Хотеть. У меня один ламповый гроб до 1 МГц условно, второй - пиздюлька до 200-400 кГц цифровая.
Что то хуйня, что это.
Пили фото своего ло 70 и его внутренностей. Давно не видел технологии мамонтов.
А ведь попадалась такая вещь, но не придавал ей значения.
https://ru-radio-electr.livejournal.com/595915.html
https://ru-radio-electr.livejournal.com/595915.html
Невероятно! Выпуск с 73 года!
Совок не поддается логике. Мало того, что по плану приходилось долго выпускать устаревший хлам...
Так ведь, в этом случае, сама по себе разработка, дизайн, абсолютно устаревшие и неактуальные. Эти ламповые гробы родом из 40х годов(!!!). Бесполезный перевод дорогих материалов.
Ты только вдумайся, уже с 77 года производили переносной С1-73! На то время сверхкомпактный, и легкий, как пушинка... 5 МГц! И параллельно продолжался выпуск таких мамонтов. Просто потому, что так надо по плану 5 летки. Ну не пиздец ли? В этом нет логики, это нерационально и неэффективно.
Зачем ты этим пользуешься, ты что, ебанутый мазохист? Купи хоть что-нибудь от 10МГц, за 1-2к. А лучше сразу 30+ МГц аналог и 100+ МГц цифру.
Нахаляву достался, лень выкидывать. Использую его когда цифрового не хватает, а так как интенсивно электроникой не обмазываюсь - и так сойдёт.
Приобрел неисправный TDS754C за 25 тысяч рублей вместе с доставкой. Как выяснилось, не работает часть кнопок, в том числе включения/выключения, из-за чего пришлось вручную замыкать соответствующие контакты на блоке питания. За исключением нескольких кнопок все вроде бы работает. Сразу заметил один недостаток - изображение тусклое, похоже что люминофор выгорел. И еще при попытке сохранения на жесткий диск ругается на поврежденную файловую систему, а как отформатировать непонятно.
Перепаяв несколько деталек этот осциллограф можно превратить в TDS784, у которого полоса пропускания 1 ГГц и частота дискретизации 4 ГГц. Хотя щупы с соответствующей полосой пропускания наверное будут стоить недешево.
Перепаяв несколько деталек этот осциллограф можно превратить в TDS784, у которого полоса пропускания 1 ГГц и частота дискретизации 4 ГГц. Хотя щупы с соответствующей полосой пропускания наверное будут стоить недешево.
25 тысяч это дорого за столь уставший аппарат. Запчасти редкие и дорогие. Как и у всех цифроскопов с ЭЛТ. Жесткий диск у тебя там 99% что посыпался, проверяй, меняй.
Гораздо выгоднее покупать цифровые с лсд, под восстановление. И там не надо тратить по 10-15к на доставку гроба в рф из ес/сша.
>25 тысяч это дорого за столь уставший аппарат.
>Гораздо выгоднее покупать цифровые с лсд, под восстановление.
По моему все остальное с аналогичными характеристиками обойдется дороже.
>проверяй, меняй.
Было бы чем проверять, он же с PCMCIA. К тому же не особо он нужен.
В общем, делаю я себе паяльную станцию и не могу разобраться в алгоритме управления паяльником. Как паяльная станция им управляет? Непрерывно подаёт на него напряжение, а температуру меняет путем изменения скважности ШИМ, или же просто подаёт напрямую 24 вольта, а температуру регулирует периодически отключая питание от паяльника. Искал в интернете, нигде не нашел нормального описания алгоритма, везде только схемы и прошивки.
Он ещё поди и смешного объёма? Туда поди CF флешку можно приколхозить.
Пид, выход шим
Навру тебе как теоретик.
По аналоговому управлению. Есть тупые компараторы на ОУ. Сравнивают и поддают жару. Есть также с управлением от ОУ, но поддают жару через ШИМ или(редко) ФИУ.
Но тут дело ещё в том, что в нагревателях не просто нихром используется, а материал с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Как только температура поднимается, сопротивление повышается. То есть сам нагреватель почти может себя стабилизировать. Но и это ещё не всё. Есть такие нагреватели с которых снимают сопротивление для обратной связи с паяльной станции, а не используют отдельный терморезистор.
В цифровых контролер управляет длиной скважности в зависимости от скорости падения температуры с датчика и его близости с требуемому значению. Ну и плюс предустановленные режимы и поправки.
Если там нет возможности циклической записи на диск, то имеющиеся 170 Мб окажутся приличным объемом.
Про флешку тоже подумал, даже нашел такую. Но перед тем как покупать переходник, надо почитать мануал и форумы, а то иначе можно впустую время потратить.
Восстановил клавиатуру, все вроде как работает. Для превращения в TDS784 резисторы пока не перепаивал. Но, как следовало ожидать, отличия этих моделей не только в резисторах, но еще и в гибридных конденсаторах на платах аттенюаторов. А это уже так просто не поменять, хотя люди выпаивают выпаивают конденсаторы стоящие после аттенюаторов: https://www.eevblog.com/forum/testgear/conversion-of-500mhz-tds744a-to-1ghz-tds784a/ но это немного сомнительный способ.
Что-то я так и не смог найти современные неисправные осциллографы за близкую цену (вместе с доставкой) и с аналогичными характеристиками. Зато этих тектрониксов за 10-15 тысяч полно.
И еще, может кто-нибудь посоветовать нормальные щупы для осциллографа?
Вопрос об апгрейде хаком rigol dp832.
До какой версии загрузчика и прошивки есть хак? С firmware 00.01.14.00.03 такой трюк не пройдёт? Вроде как самый свежий хак от 14-го года, а эта прошивка чуть ли не 16-го?
До какой версии загрузчика и прошивки есть хак? С firmware 00.01.14.00.03 такой трюк не пройдёт? Вроде как самый свежий хак от 14-го года, а эта прошивка чуть ли не 16-го?
Всем привет. Аноны, посоветуйте мультиметр, оптимальный по соотношению цены/качества. Задачи - хочу открыть небольшую мастерскую по ремонту пекарен, ну и возможно переделаю проводку в доме.
Думаю вот взять MASTECH MS8229. Хороший выбор?
>мультиметр, оптимальный по соотношению цены/качества
Может быть б/у HP 34401A и как-нибудь потом его калибровать.
>Задачи - хочу открыть небольшую мастерскую по ремонту пекарен
Не, для такого даже DT830 подойдет.
>ну и возможно переделаю проводку в доме.
Для этого хватит индикаторной отвертки.
>Думаю вот взять MASTECH MS8229. Хороший выбор?
Зачем тебе измерение освещенности, уровня звука и влажности?
>Зачем тебе измерение освещенности, уровня звука и влажности?
Ну а вдруг пригодится.
Пива себе лучше купи раз так.
Наверняка присутствуют пользующие Uni-t UT61E. Что за неработающий режим, вызываемый по кнопке PEAK? Или это только мне так повезло и он не работает как заявлено в техпаспорте?
Включается, калибруется и начинает прерывисто пищать. Иногда цыфры 2.8000 отображает, иногда как перебор по шкале, но никогда не работает так, как я себе представляю режим измерения максимальных и минимальных значений.
Включается, калибруется и начинает прерывисто пищать. Иногда цыфры 2.8000 отображает, иногда как перебор по шкале, но никогда не работает так, как я себе представляю режим измерения максимальных и минимальных значений.
Пиковый вольтметр. Показывает размах. В розетке 310 или около будет.
https://www.youtube.com/watch?v=8VML_6Qlb7M
Режим измерения минимальных и максимальных значений в том чипе насколько я знаю - убогий, без вывода усреднённого значения и на кнопку не выведен.
А бывают такие штуки для очень высоких частот и очень коротких импульсов?
Ну там чтобы выбросы на искрогасителях регистрировать например или в блоках питания ковыряться.
Посоны, посоветуйте ESR-метр или мультик со встроенным ESR
Осциллограф разве что. Может быть какой-то специальный прибор и существует, но про него я не в курсе.
Транзистор-тестер маркуса в китайском исполнении.
Посоветуйте дешманский китайский программатор, чтобы шил основные модели микроконтроллеров напрямую.
Нет такого.
Бич набор - USBAsp, STLink, PICKit. И K150 для поебаться.
>STLink
У всех STM32 а также LPC, EFM и других кортексов обычно есть загрузчик через UART, поэтому хватит переходника USB-UART. STLink необходим только для STM8, которые вроде бы не слишком распространены.
>STLink необходим только для STM8
Они тоже умеют в загрузку по UART
Зато через st-link доступна отладка, а ещё его вроде как можно переделать в j-link и прошивать другие arm
Киса как это сделать для STM8?
Вопрос был про программатор, чтобы шить как можно больше всего.
>переделать в j-link
Проще сразу купить китайский J-Link или даже оригинальный J-Link EDU. Тем более что, насколько мне известно, после такой перепрошивки ST-Link все равно не поддерживает ничего кроме ST.
Шизика то терпеть было тяжко, так еще и киса какая-то завелась. ST-Link и так шьет STM8, о чем вопрос?
Киса, а jlink будет шить stm8? Просто есть немного платок с stm8s207 и недавно заказала с Али jlink за тысячу рублей.
Нет, jlink вроде только arm шьет
Здравствуйте, я к вам пришел с платиновыми вопросами. Могли бы и шапку для залётных написать.
1. Какой паяльник взять для бытовых нужд?
Радиогубитель я не настоящий, паять буду не часто. Помогите выбрать из двух стульев:
• 60Вт китай с термокрутилкой и сменными жалами;
• 25Вт китай, но не сильно поганый. До этого было три копеечных паяльника на 40(?) Вт без регуляции и то ли они сгорели, то ли я их сжёг, но доверия к нерегулируемым паяльникам у меня после этого поубавилось, лол;
2. Мультиметр под те же задачи
Тут у меня требований никаких, потому что я не очень представляю, что мне еще от него может понадобиться кроме прозвона и замера сопротивления. Как пользовать как-нибудь разберусь при наличии мануала. Придется только перед этим школьный учебник физики перечитать
Ссылки на конкретные лоты на Али не обязательно, но было бы неплохо. С покупкой мелкой ерунды типа отсоса и косички сам разберусь (наверное).
кдпв
1. Какой паяльник взять для бытовых нужд?
Радиогубитель я не настоящий, паять буду не часто. Помогите выбрать из двух стульев:
• 60Вт китай с термокрутилкой и сменными жалами;
• 25Вт китай, но не сильно поганый. До этого было три копеечных паяльника на 40(?) Вт без регуляции и то ли они сгорели, то ли я их сжёг, но доверия к нерегулируемым паяльникам у меня после этого поубавилось, лол;
2. Мультиметр под те же задачи
Тут у меня требований никаких, потому что я не очень представляю, что мне еще от него может понадобиться кроме прозвона и замера сопротивления. Как пользовать как-нибудь разберусь при наличии мануала. Придется только перед этим школьный учебник физики перечитать
Ссылки на конкретные лоты на Али не обязательно, но было бы неплохо. С покупкой мелкой ерунды типа отсоса и косички сам разберусь (наверное).
кдпв
Насколько бытовые нужды?
Яб купил эпсн-подобных 2 шт в 25 - 40 и 60 - 80 Вт и мультиметр 830-подобный или те что на той же основе но чуть подороже и могут в низкую переменку - напряжение и ток.
Вообще если ты сжег 3 паяльника то это уже не бытовые запросы нихуя, это чего-то с претензией на обмазывание электроникой уже.
Тут и 830-подобный мультиметр не оче будет, автопереключения предела нет, входной контроль тех же резисторов превращается в боль.
>Насколько бытовые нужды?
Поменять свитчи в клавиатуре/мыши/стиралке, наушники починить, отвалившийся разъем припаять — такое.
>Вообще если ты сжег 3 паяльника то это уже не бытовые запросы нихуя
Три паяльника я сжег за лет 15, наверное, но паял я редко, так срок службы в часах работы у них оказался такой себе.
Поэтому и смотрю в сторону терморегуляции, чтобы паяльник был достаточно удобен и мне не приходилось привыкать к нему, доставая раз в полгода. Ну и чтобы не перегрелся и не сгорел опять нахуй.
Тут уже желательно с регулятором, да.
> для бытовых нужд
ЭПСН с самодельной подставкой хватит. Медный стержень можно точить и не бояться испортить пайкой различными кислотами и флюсами. 40 ватт вроде как оптимальная мощность. Но есть такое, что сейчас, даже такую обыденную вещь как паяльники, изготавливают хрен пойми как и они перегреваются. Жало горит в лёт. Ничего там отбивать молотком не нужно, заточил холодный стержень и разогреваешь в канифоли с капелькой припоя хоть на фанерке до лужения.
Подставку из прямоугольной фанерки или доски с М-образными держателями из металлических спиц/проволоки с длинных краёв. Узкую подставку или высокие держатели делать не надо. Чем устойчивее конструкция и ниже центр тяжести, тем лучше. По центру можно прикрутить металлическую крышечку для канифоли и припоя. Об край крышки снимать излишек капли припоя. Даже кусочек наждачного холста на фанерку наклеить, чтобы медное жало быстро зачищать от окислов.
В магазинах светильников может быть в продаже диммер для ламп на проводе. Его можно использовать в качестве ограничителя мощности паяльника. То есть было, например, 40 ватт и жало горело, подключили через диммер и снизили мощность до 30, меньше горит и хуже греет.
Нормальное паяло для различных нужд в доме https://masteram-online.ru/temperature-controlled-soldering-iron-goot-px-201/ но, возможно, придётся подобрать форму несгораемого жала. Несгораемые жала точить и царапать не надо.
В медных жалах есть баг, после которого профи переходя на необгораемые уже ищут этот хинт — жало микроволна.
Мультиметры разные бывают. Любят здесь на эту тему сраться. Посмотри на такой вариант https://aliexpress.com/store/product/UNI-T-UT136B/3095007_32818141467.html
>ЭПСН
Еще существуют ЭПСН-подобные паяльники, с керамическим нагревателем, стабилизирующим температуру за счет положительного ТКС керамики. Вот такие получше будут. А вообще, вроде как сейчас почти все ЭПСНы делают в китае.
>Нормальное паяло для различных нужд в доме
За те же деньги можно купить паяльник на T12, который явно получше будет.
>Подставку из прямоугольной фанерки или доски с М-образными держателями из металлических спиц/проволоки с длинных краёв
Лол, мне теперь еще и лобзик покупать штоле?
>ЭПСН+диммер
Что-то мне подсказывает, что эта конструкция будет всем уступать китайскому паяльнику с терморегулятором за ту же сумму.
У меня как раз и был один совковый ЭПСН-25 и два хуй пойми каких с деревянной ручкой из ближайшего хозмага. Из-за длинны трубки с нагревателем паять ими не слишком удобно было, еще и ручка грелась пиздец как.
Деревянные собраны были так, что, если они российские, то лучше бы их, блядь, китайцы делали.
Пока смотрю на вот эти два
https://aliexpress.com/item/YIHUA-908d/32836749247.html
https://aliexpress.com/item/220V-60W-CXG-936D/32502716539.html
За ссылку на мультиметр спасибо, пойду почитаю про них вообще.
Привет, анончики! Для редкой пайки нужен мультиметр, AN8001 пойдет ?
Да.
Что на счет печатных плат? После долгого гугленья понял, что лучший варич это жидкий фоторезист с распечаткой фотошаблона на струйном принтере пигментными чернилами.
Какой принтер лучше подойтет? Чтобы головки не часто забивались и норм печатал.
Какой принтер лучше подойтет? Чтобы головки не часто забивались и норм печатал.
>лучший варич это жидкий фоторезист
Ты еще погугли. Помню несколько негативных моментов про которые читал: сложность равномерного нанесения без центрифуги, пыль-пыль-пыль, хромает кчаство из-за хуевого хранения продаванами. Короче - ХУNТА
Если делать платы самостоятельно, то лучший вариант это лазерный принтер и желтая термотрансферная бумага с алиэкспресса. Этого вполне хватает для плат с 144-ногими TQFP и небольшим количеством переходных отверстий. Если нужно что-то посложнее, то целесообразнее заказать у китайцев.
Были тут крики некоторых анонов о том, что они вот-вот наладят металлизацию переходных отверстий, и самодельные платы у них будут на уровне заводских. Но результатов что-то не заметно.
>Но результатов что-то не заметно.
Надеюсь, что их не будет. Вот бы ещё налоги/пошлины ввели и китайский ценник сравняли с Резонитом в бОльшую сторону, чтоб тут вайном трафик поднимали.
>сложность равномерного нанесения без центрифуги
Аэрограф + самодельную центрифугу можно сдалать из говна и палок, любой движок выдаст тебе 3000об/мин.
>хромает кчаство
Качество то явно получше, по сравнению с лутом. Годный фоторезист можно заказывать с алика.
Ну хочешь поебстись - уперед, нахуя ты нам доказываешь?
лутом нор получаются дороги 0,1 через 0,1 если делать ламинатором. фоторезист в домашних условиях не имеет смысла.
Брехня.
Сап, аноны. Посоветуйте паяльник, питающийся от 12v с регулировкой температуры и сменными жалами. Искал в китае, но там если и есть от 12v, то без регулировки температуры, что мне не очень подходит. Единственный вариант, который я нашел это TS100, но он сцуко дорогой и жала у него дорогущие, а мне хотелось бы что-то с жалами типа hakko 900 серии.
Иди ка ты нахуй с вопросом без картинки.
Жала Т12. Готовые киты с контроллером и корпусом на том же алиэкспрессе. Дёшево и очень сердито.
> Т12
Напряжение питания 24В
мимопроходил
Спасибо, вариант вроде неплохой
От 12 никак не запитать?
Запитать. Мощность этой хуитки посчитай сам.
> 24В
> 3А
> 12В
> 1,5А
> 24В
> 3А
> 12В
> 1,5А
Пощади, молю!!
Все для тебя братишка, мало ли, ты тупее, чем я думал.
Нужен паяльник и фен. Так как станцию купить дешевле чем всё по отдельности, то решил приобрести Eruntop 8586. Для новичка сойдёт?
Quick 704 ESD.
Всё, пошёл вон, холоп.
Хочу и доказываю, проблемки?
>лутом нор получаются дороги 0,1 через 0,1 если делать ламинатором.
По цене одинаково выйдет фоторезист и ЛЛТ.
>фоторезист в домашних условиях не имеет смысла.
Качество выходит лучше, чем у ламинатора.
https://hobbyking.com/en_us/zd-99-soldering-station-eu-plug-eu-warehouse.html
Норм или нет? Посоветуйте норм.
Задачи две: спаять красный провод на ргб ленте и заменить расплющившийся кондер на плате регулятора китайского квадрокоптера
Норм или нет? Посоветуйте норм.
Задачи две: спаять красный провод на ргб ленте и заменить расплющившийся кондер на плате регулятора китайского квадрокоптера
Это паяльник 220V с подставкой-регулятором. Жёсткий провод и фоновое напряжение на жале. Плюс отличие от дедовского в необгораемом жале.
Это плохо, я так понимаю? Что взять тогда из недорогого для минимума запарок?
Итит. Ну чесна, не знаю. Как начальный для хобби должен подойти.
Давать советы даже другу, досконально зная его ситуацию, возможности и привычки — неблагодарное дело. А ты хочешь, чтобы я на хорар построил гороскоп?
Если есть ненужная зарядка от ноута то пикрелейдед за 10$
Радиоанон, а где ты берешь провода МГТФ? Может на Али продают?
В местном магазине. Только нафига тебе перекрученный, когда уже есть спечённый мс-16-13, например?
На али они дорогие. https://ru.aliexpress.com/store/group/Silver-Plated-Teflon-Wire/1851538_506735528.html
надо к отцу схадить помыца
он все хвастовался что у него спец партия посеребренных есть - спец высоко частотнаи
дада космадром там еще раньще заблаговременно пилить начали
у мачи наверна досих пор горит с пика)
Спасибо. В ПЛИС вкатываюсь. Решил не тратить время на ардуино. Хотя может в ПЛИС и не надо мне. Года два назад тут с птицей один такими проводами процы с линуксом паял. Хотел бы тоже так. Или у меня кукушка.
вася
ты самневаешся яя вижу в тебе это.
забудь всю хуйню что тебе чешут укропы на форумах
забуть ту дрянь что тебе всерают на мылачах
забуть те книжки что ты учил
ДА
а теперь мне ответь по канкретной предметной области
канкретно кем ты хочеш быть или какаие работы вазникли?
Не хочу шквариться об ардуино.
Будущем планирую выучиться электроником.
Интересует внедренный линукс.
ПЛИС так это самый хардкор, как понял читая доску.
>Не хочу шквариться об ардуино.
Ну так не шкварься, используй аврстудию и асм для погроммирования атмеги328, тупой школотрон.
https://youtu.be/bczMnoYqrSw
А ведь я чуть не созрел до его покупки(TO1152).
Тач ёмкостный на земле осциллографа, а земля связана с измеряемой цепью. Подключать по lan или ставить мышь не самый лучший выход.
И чтобы два раза пост не отправлять. В чём отличие щупов?
https://ru.aliexpress.com/store/product/Micsig-passive-socilloscope-probe-100-1-100MHz-probes-oscilloscope-probe-x10-oscilloscope-probe-clip-100-1/1293611_32757007751.html и
https://ru.aliexpress.com/item/Micsig-Oscilloscope-1300V-100MHz-High-Voltage-Differential-Probe-kit-3-5ns-Rise-Time-50X-500X-Attenuation/32819684178.html
А ведь я чуть не созрел до его покупки(TO1152).
Тач ёмкостный на земле осциллографа, а земля связана с измеряемой цепью. Подключать по lan или ставить мышь не самый лучший выход.
И чтобы два раза пост не отправлять. В чём отличие щупов?
https://ru.aliexpress.com/store/product/Micsig-passive-socilloscope-probe-100-1-100MHz-probes-oscilloscope-probe-x10-oscilloscope-probe-clip-100-1/1293611_32757007751.html и
https://ru.aliexpress.com/item/Micsig-Oscilloscope-1300V-100MHz-High-Voltage-Differential-Probe-kit-3-5ns-Rise-Time-50X-500X-Attenuation/32819684178.html
Аноны,спросить у дедов как то стыдно тревожить их нежные больные сердца. Какой выбрать осцилограф и зачем он вообще. Есть пара тройка схем которые хочу воплотить в жизнь.Там пацанчик применяет осцилограф для настройки. Но никак не пойму зачем настройка нужна и он если я беру теже самые элементы и паяю как он и должно получится как у него сразу без осци.
На что опираться в выборе?
На что опираться в выборе?
Очень плохой вариант, брать универсальные инструменты? В поисках осциллографа обнаружил http://www.hantek.ru/products/dso4254C.html модель с генератором и вроде как частотомером.
Показывай схему. Ну а так без, настройка нужна, так как у радиодеталей разные характеристики, которые еще и изменяются при работе (от температуры)
Суп, айнидхлэб, помогите мультиметр выбрать/найти, маленький, с подсветкой, и щюпами не припаяными. Денех как можно меньше конечно же хочется отдать.
Fluke 107
Я за эти деньги электрика найму на месяц в своих ебенях. Шутник хуев.
За те деньги попроси электрика тебе фонарь под глазом сделать, чтобы подсвечивать индикаторную шкалу. Как раз на один глаз на месяц подписки на опцию хватит.
https://www.ebay.com/itm/183339153785
Скруточника с синей изолентой?
Почасовочка же, че вы.
Беру на авито вот такую штуку за 2500
https://www.chipdip.ru/product/element-902d
Дешевле в городе ничего с феном нет. В магазине ценники от 5 и выше, на али 3к плюс доставка 2.
Какие подводные камни у нищестанций?
https://www.chipdip.ru/product/element-902d
Дешевле в городе ничего с феном нет. В магазине ценники от 5 и выше, на али 3к плюс доставка 2.
Какие подводные камни у нищестанций?
Точно такой же паяльник и фен у большинства китайцев. От самой коробки мало что зависит, там же только терморегулятор. Про фен ничего сказать не могу, т.к. мало пользовался. Но паяльник никуда не годится. Как и у всех жал 900М там значительный зазор между нагревателем и жалом, но это как повезет. Как результат - невозможно ничего припаять к большим полигонам. В дополнение ручка греется настолько, что со временем ломается хлипкий пластик из которого она сделана.
Хоть это будет немного дороже, но лучше купи такой же фен отдельно и паяльник на Т12.
А другой паяльник к нему не воткнуть? Или нагреватель потолще поставить?
Жалко про фен не расскажешь, мне как-раз интересно смд на пасте попробовать.
>А другой паяльник к нему не воткнуть? Или нагреватель потолще поставить?
У всех китайских 900М такие проблемы в той или иной степени. Проще сразу Т12 купить.
>Жалко про фен не расскажешь, мне как-раз интересно смд на пасте попробовать.
Я шесть плат им спаял и еще больше отпаял, только это не так много по моему. И сравнивать мне не с чем. Но вообще-то для монтажа плат целиком, фен не стоит использовать, лучше переделать какую-нибудь печку. Фен предназначен для ремонта, нагрева термоусадки и прочих локальных воздействий.
Ну такое
> >А другой паяльник к нему не воткнуть? Или нагреватель потолще поставить?
> У всех китайских 900М такие проблемы в той или иной степени. Проще сразу Т12 купить.
Они совместимы между собой?
> >Жалко про фен не расскажешь, мне как-раз интересно смд на пасте попробовать.
> . Фен предназначен для ремонта, нагрева термоусадки и прочих локальных воздействий.
Это ты говоришь с точки зрения мастерской где ик печки а не кухонного васяна. У вас там двухсторонние подогревы и жсм флюсы еще небось лол.
Да мне так по мелочи, вобще покупаю пару чипов прогреть и руку набить. Нравится как паста на видео собирается под феном в ровные капельки а детали сами встают на место. Много же чего феном на ютубе делают
Ну собственно да, ремонт больше чем монтаж
Ну вообще какбы SMD - компоненты в целом не предназначены для пайки человеками, их в том числе для машинного плейсмента придумывали - хуярит такая плата по конвееру, хуяк роботошпатель по трафарету пасту намазал, хуяк дальше по конвееру робот деталей на кидал, хуяк пачка плат на ленте в печку заехала, хуяк, поехала дальше на тестирование-сортировку.
А паяние SMD руками без гемороя - это фантастика, сынок.
А паяние SMD руками без гемороя - это фантастика, сынок.
> А паяние SMD руками без гемороя - это фантастика, сынок.
Ну в любом случае поверхностный монтаж будет проще, не миллионное производство дома же.
Соик корпуса монтировать демонтировать наверняка одно удовольствие феном
>Они совместимы между собой?
Не совместимы.
>Это ты говоришь с точки зрения мастерской где ик печки а не кухонного васяна.
Нет, с мастерскими не связан никак. Пару раз только просил монтажников в НИИ воспользоваться их печкой. Но по моему даже переделанная кухонная печка будет получше фена, т.к. позволяет выдержать хоть какой-то термопрофиль.
>У вас там двухсторонние подогревы и жсм флюсы еще небось лол.
В НИИ с флюсами совсем непросто. Для ручного монтажа почти всегда строго канифоль (или раствор). Для СМД паста с доказанной отмываемостью. А иначе ОТК не пройдет. Впрочем меня это не касается, я не технолог, монтажник или ОТК.
>А паяние SMD руками без гемороя - это фантастика, сынок.
Ошибаешься. Это проще и быстрее. Легкие детальки так вообще за счет поверхностного натяжения выравниваются, можно не так точно размещать. Это только начиная с QFN сложнее становится.
>Для ручного монтажа почти всегда строго канифоль (или раствор).
Двачую этого пидараза. Только спиртоканифоль.
мимо-монтажник-smd-из-нии
Таки купил.
Раданы, такой вопрос. Смысл есть покупать китайские шарманки, вроде GY531, если тебе всего-то надо маломощный генератор на каком-нибудь BFR93 настроить? Или деньги на ветер и проще слепить ВЧ-пробник для мультиметра?
>GY531
>маломощный генератор на каком-нибудь BFR93
Может GY561? Вот только у него:
>Power Measurement: 0.1W-50W
Для маломощного генератора как-то странно.
>слепить ВЧ-пробник для мультиметра?
Это ты так пиковый детектор обозвал? Не лучше ли взять логарифмический усилитель?
Между прочим, HP 435B с работающим датчиком можно купить за $350 наверное. Да, в 10 раз дороже, но это измерительный прибор, а у китайца просто хлам.
> Может GY561?
Про него. Очепятался просто.
> Вот только у него:
Ну так потому и спрашиваю. Потому как всё видимое преимущество этой шарманки над китайским SDR-свистком это то, что оно от батареек работает и не надо к компьютеру подключать.
> Между прочим, HP 435B с работающим датчиком можно купить за $350 наверное.
А смысл выкидывать 350 баксов (БУ на ебэе, в принципе, раза в три дешевле обойдётся, но таможня не дремлет) на прибор, который большую часть времени будет пыль собирать?
>350 баксов (БУ на ебэе, в принципе, раза в три дешевле обойдётся
Нет, не дешевле. Ты не учитываешь стоимость термоэлектрического датчика/сенсора, который идет отдельно. Дешевле $150..$200 наебее только горелые. Можно еще Anritsu посмотреть, они дешевле должны быть.
>но таможня не дремлет
Таможня, по моему опыту, на подобное не реагирует.
>А смысл выкидывать
Это я просто к тому, что цены у китайцев неадекватные. Другими словами китайцы продают 1 кг говна по цене 100 г. конфет. Конечно такой прибор не слишком нужен радиолюбителю, но цены сравнить не мешает.
Лучше купи у тех же китайцев плату с логарифмическим усилителем, например AD8307, AD8302 и подобные. И еще набор аттенюаторов, но их наверное лучше не у китайцев.
>Другими словами китайцы продают 1 кг говна по цене 100 г. конфет
Каких таких конфет? Ты бы знал, из чего нынче делают 95% этих твоих конфет, от говна недалеко ушло, поверь.
БРОтишки, посоветуйте микроскоп, заебался, не могу ничего понять. Есть всякое наебалово тип "амерские" amscope, которые китайцы по факту.
Есть всякие МБС МАДЕ ИН ЮССР, что лучше взять?
МБС-10 советуют все, но он БУ стоит 20К, новый 30-50-85К.
Реально ЮССР настолько лучше китая?
Есть всякие МБС МАДЕ ИН ЮССР, что лучше взять?
МБС-10 советуют все, но он БУ стоит 20К, новый 30-50-85К.
Реально ЮССР настолько лучше китая?
в будущем китайцы будут продавать цифровой микроскоп под закос оптики: на входе микрокамера за 5центов, микросхема преобразования и на выходе дисплей тоже за 5 центов, и все завернуто какбе в нормальный микроскоп, купишь не поймешь где наебали. разбирать начнешь цейсовские линзы протереть а внутри пиздабггг
Зайди в свою школу и спроси у биологички списанные.
какой лучше взять t12 на алиэкспрессе? чето их там дохуя и не ясно говно нет
вот например https://ru.aliexpress.com/item/-/32839523934.html
+питальник(не слишком ли дорогой кстати?)
https://ru.aliexpress.com/item/Quicko-24V3A-5-5-2-1-72/32857516798.html
нормально будет?
вот например https://ru.aliexpress.com/item/-/32839523934.html
+питальник(не слишком ли дорогой кстати?)
https://ru.aliexpress.com/item/Quicko-24V3A-5-5-2-1-72/32857516798.html
нормально будет?
Нашел на али такой фен с насадками в комплекте за 4,34$ без станции.
Вместо станции планирую использовать диммер (его нет, надо купить), для вентилятора есть б/п ступенчатый 9-24В.
Есть термопара, по ней могу контролировать температуру.
Стоит извращаться таким образом?
Для сравнения, сейчас я использую 40 Вт паяльник из фикс-прайса с куском медной жилы вместо жала.
Так что станцию покупать это не ко мне. Говняную за 3к мне не надо, дорогую за 10-15к тем более.
Нужно иногда по мелочи, припаять SMD, выпаять что-нибудь (наверное это удобнее чем паяльником), обдуть термоусадку, погреть термоклей.
Вместо станции планирую использовать диммер (его нет, надо купить), для вентилятора есть б/п ступенчатый 9-24В.
Есть термопара, по ней могу контролировать температуру.
Стоит извращаться таким образом?
Для сравнения, сейчас я использую 40 Вт паяльник из фикс-прайса с куском медной жилы вместо жала.
Так что станцию покупать это не ко мне. Говняную за 3к мне не надо, дорогую за 10-15к тем более.
Нужно иногда по мелочи, припаять SMD, выпаять что-нибудь (наверное это удобнее чем паяльником), обдуть термоусадку, погреть термоклей.
>я использую 40 Вт паяльник из фикс-прайса
Хуя ты фартовый. У меня этот паяльник во время первого включения бабахнул.
Я свой еще когда все было по 36 покупал, видимо из старых качественных партий.
Я тоже брал такой лет 5 назад, как задымил - выключил и выбросил. Хотя была надежда, что свежая пластмасса обгорит и перестанет вонять.
У меня все норм.
Ладно, раз я такой везучий, то буду заказывать этот фен.
Как вам такой агрегат?
Пездоглазое говно какое то, он в анимешках измеряет?
Наверняка было бы целесообразнее потратить деньги на другие измерительные приборы, например лабораторный блок питания, генераторы сигналов, частотомер, осциллограф, спектроанализатор и прочее.
Много ли пользы будет тебе от 4,5 разрядов в мультиметре, если кроме мультиметра ничего нет?
Ебанись, так обсирать промышленный мультиметр, это надо быть тем ещё довном.
>на другие измерительные приборы, например лабораторный блок питания, генераторы сигналов, частотомер, осциллограф, спектроанализатор и прочее.
Это не мой, на работе лежит такой.
uart есть?
>промышленный мультиметр
Этот прав
>тебе от 4,5 разрядов
Чем он лучше китайца за 300р? Здачу мог бы пропить.
>Чем он лучше китайца за 300р?
1) Нормальные щупы.
2) Госреестр. Во всяких КБ это желательно - быстрее и проще купить.
3) Ну а вдруг раз в год понадобится более-менее точно измерить напряжение?
>Здачу мог бы пропить.
Если бы это работало... Я бы на работе, в своих схемах, половину микросхем заменил бы перемычками.
>Госреестр
Вот с этого бы и начинал, а так нинужон
usb есть
Говорю же это рабочий, не я покупал, компния решила взять к контроллерам мультиметры той же фирмы.
>компния решила
Гендир анимешник?
Ну в других цехах есть и Honeywell, где то ещё и сименсы есть. И, о боже, где-то даже ОВЕН имеется.
Видимо по настроению становится анимешником.
> Нормальные щупы.
Щупы можно взять отдельно любые вообще.
Во всяких КБ это не так работает. Для начала нужно включить это в план перевооружения, потом подождать пол года. После чего какой-нибудь начальник повычеркивает все что ему не понравится. Либо прибор покупается по какой-нибудь работе, тогда все можно быстро организовать. Вот и получается что проще брать в комплекте.
>Нашел на али такой фен с насадками в комплекте за 4,34$ без станции
доставка бесплатная, или баксов 15?
Посоны, посоветуйте самый пиздатый-распиздаты badass-паяльник, чтобы ощущение от его использования был сравним с вождением дорогой иномарки. Не станцию, а именно типа тех, что на втором пике.
Сейчас юзаю известный hilda с алика, паять очень удобно, температура регулируется, греется очень быстро, и я вдруг понял, что даже такая вещь, как хороший паяльник, может очень доставлять. Хотелось бы заиметь прям god tier, чтобы стремиться дальше было просто некуда.
А я как раз думаю, нужен ли мне этот синий паяльник с алика. У меня есть станция и паяльник там такой же, те же жала. Но с двух рук вроде удобнее выпаивать всякие елементы с материнок типа конденсаторов, смд.
Удобнее паяльной станции с хорошим жалом и мягким проводом я пока ничего не держал. Китайский мусор с али точно эстетического удовольствия не принесет.
>Посоны, посоветуйте самый пиздатый-распиздаты badass-паяльник, чтобы ощущение от его использования был сравним с вождением дорогой
иномарки
Metkal
>god tier, чтобы стремиться дальше было просто некуда.
JBC
>JBC
Дорогие суки, как и экскаваторы JCB
Сап, анончик помоги, я не знаю какой выбрать, желательно аргументировано. Я нуп. Стоят они одинаково.
Второй набор
2.jpg
Запасной нагреватель, больше жал, больше пинцетов. Сраный флюс, мамкину зубную щётку и пепельницу со стружкой можно спиздить в любое время. Оловоотсос и оплётка в обоих наборах нинужны.
>оплётка в обоих наборах нинужны.
Маня
>больше жал
А нахуй они нужны в таком количестве?
Одно сломается, второе потеряется, третье мамка выбросит, четвёртое агрессивным флюсом разъест, пятое другу дашь погонять, а он не вернёт... Если выбирать между набором жал и зубной щёткой, то я выберу набор жал.
можно еще маче в задницу одно засунуть и включить паяльник в липиздричество и дополнительно 220 подвести чтобы эта блядина кончала радугой
Докинь еще для сравнения какой то кит на Т12 жале. Они лучше. Они современность, 900е - глубокое прошлое не прогревающее даже масу в компуторном бп. Ну а так - первый джипег. там больше жал и пинцетов. Флюс - лучше купить здесь, если будет нужен. итд.
>А нахуй они нужны в таком количестве?
Я меняю жала в зависимости от того куда и как лезть. Хотя 90% времени паяю топориком К типа. Привык так точить еще совково-китайские паяльники.
Жопный вазелин с чёрной пробкой на второй не имеет отношения к паяльным флюсам.
спасибо, анончики
Эй, хищники. Есть один флюк с немного разъебоханым экраном. Хочу его продать, ибо мне и mastech-a хватает с головой для моих задач. Только я жадная сучечка и не хочу продавать его дешево ( а дохуя мне за такой прибор не дадут)
Неужели сраные китайцы научились штамповать клоны флюков за копейки, но не штампуют примитивные lcd экраны? Сам флюк уже для этой некроты запчастей не продает, а даже б.у. экран не найти. (а если и найти, то стоить будет как такой же б.у. прибор).
Выручайте кароч. Может есть 1:1 клон сабжа с таким же экраном?
Неужели сраные китайцы научились штамповать клоны флюков за копейки, но не штампуют примитивные lcd экраны? Сам флюк уже для этой некроты запчастей не продает, а даже б.у. экран не найти. (а если и найти, то стоить будет как такой же б.у. прибор).
Выручайте кароч. Может есть 1:1 клон сабжа с таким же экраном?
Раданы, какая-то серьёзная разница между китайскими оловоотсосами есть? Или, как всегда, что то хуйня, что это хуйня.
Абсолютно никакой, бери самый дешевый голубой, он к тому же еще и легче чистится/смазывается
Есть у меня такой. Совершенно бесполезен. Прихордится задирать температуру паяльника, конец тубки плавится, а внутри отверстия припой все равно остается.
Флюс докупи если в припое нет и возможно кусачки для зачистки проводов. Еще можно докупить мультиметр если нету.
Эти мне больше нравятся
https://ru.aliexpress.com/item/Handskit-110-220-60/32836657767.html
https://ru.aliexpress.com/item/60W-Adjustable-Temperature-Electric-Soldering-Iron-Set-Welding-Solder-Station-Heat-Pencil-Repair-Tool-Kit/32795257894.html
https://ru.aliexpress.com/item/NEWACALOX-EU-US-60/32872569259.html
Еще можно докупить макетную плату с бп и набором проводов как на пикриле
Анон, помоги нубу. Столкнулся с элементарной задачей - залудить пару проводов, но не могу залудить даже ебучее жало паяльника. Паяльник - обычная медная 40 Вт хуйня, зачищаю его напильником, нагреваю, сую в канифоль, затем тыкаю в припой - припою тупо похуй, он плавится, скатывается в шарики, но к жалу не липнет. ЧЯДНТ?
Надо было сперва погуглить описания с твоей проблемой по сайтам и ютубам. Быть уверенным, что у тебя обычный оловянно-свинцовый припой и канифоль для пайки, а не производства, например, бумаги.
Чистка жала до медного блеска, нагрев сразу в канифоли до оплавления, растирание кусочка припоя с канифолью хоть на фанерке.
Сейчас мотают говнопаяльники, которые перегреваются и быстро окисляют полуду на жале.
А есть ли на Али флюсы в виде пасты? Я купил микро баночку в ЧиД, но оно дорогое и на основе канифоли.
Плохая идея покупать флюсы на али, в чипдипе тоже не намного лучше.
- Флюс может разъесть плату или провода. Плату еще до какой-то степени отмоешь, а если флюс затечет под изоляцию провода, то уже не отмоешь полностью.
- Вазелиновая гадость, какой на али много, отмывается плохо.
- Большая проводимость некачественного флюса может повлиять на работу схемы. Даже если отмываешь от флюса, все равно немного останется. При этом некоторые флюсы еще и из воздуха могут влагу набирать.
Поэтому флюсы непонятного происхождения стоит использовать только для лужения кастрюль, а для пайки радиодеталей использовать канифоль (или СКФ) или флюсы от нормальных производителей (Multicore, Kester и другие).
А для пайки планарных микросхем что использовать?
У мну Kester и мне норм.
/мимо другой анон
Сижу на ФТС. Брат жив, зависимость есть.
Только вот не понял - очень давно в чупачупсе был ФТС на глицерине или чем-то похожем, который сейчас не найти. Последние версии ФТС на спиртоподобной основе.
Если запаивать плату целиком, то проще заказать у китайцев вместе с платой трафарет и намазывать паяльную пасту через него.
А так никакой особый флюс не требуется. Разве что для BGA, QFN и других подобных корпусов нужны флюсы, которые не будут кипеть. Для QFP и SOIC нормально подходит СКФ. Если выводы у деталей не окислены (или это не китайские разъемы с непонятным покрытием), то СКФ в самый раз будет.
За сам паяльник что можно сказать?
Весь этот набор никуда не годится.
1) Подставка для паяльника слишком мелкая и легкая. Уж лучше пользоваться самодельной из куска доски с прикрученной саморезами проволокой.
2) На али сейчас два типа паяльников, один с жалами как у тебя на картинке и другой - Т12. Т12 заметно лучше. У этого паяльника нет заземления, поэтому будет как на видео. Лучше брать паяльник с низковольтным питанием и дополнительно заземлять его.
3) Оловоотсос нужен весьма редко, можно обойтись без него.
4) Ковырялки не нужны.
5) Лучше взять медицинский пинцет.
6) Непонятный припой, китайцы могли положить бессвинцовую гадость.
7) Отвертка и так у всех есть.
8) Нет кусачек, но это уже упоминали. Рекомендую bahco, по крайней мере лет 8 назад они еще нормально делали. Или старые советские бывают неплохие, но их уже трудно найти.
9) Про флюс уже упоминали.
Так что лучше взять паяльник https://ru.aliexpress.com/store/product/2018-KSGER-T12-STC/918038_32860627908.html без подставки. Дополнительно к нему можно взять пару жал.
Кусачки желательно https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/bokorezy_i_kusachki/bahco/universalnye_bokorezy_bahco_2101_g-140/
Пинцет по типу этого https://medmag24.ru/goods/pincet-stomatologicheskij-pryamoj
Канифоль по типу этой https://www.dns-shop.ru/product/b7b21ff199f53330/kanifol-sibrteh-913342/opinion/ Дополнительно можно какой-нибудь флюс.
Припой какой-нибудь ПОС-60 или 61, 63, только не бессвинцовый. Например https://www.chipdip.ru/product0/9000195089
Получается за 3,5 тысячи уже более-менее нормальный комплект. Набор с твоей картинки конечно можно купить, но не стоит, слишком много бесполезного низкокачественного хлама.
Если дорого, то можно взять паяльник подешевле. Например, неплохим вариантом будет https://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-25w-ceramic Только нужно внимательнее смотреть при покупке, чтобы был керамический нагреватель. У керамического нагревателя положительный ТКС, за счет чего достигается некоторая стабилизация температуры.
>как на видео
Что-то не могу найти то видео.
Тут кто-то выкладывал webm с припаиванием светодиода. Так светодиод начинал светиться при касании паяльником.
Это разве не индукционный паяльник с незаземлённым жалом, с которого хуячит вч? Немного не то что могут положить в набор для нюфагов.
Бокорезы длиной 140 не большеваты?
Для обкусывания выводов деталюх и всякого мелкого многожильного вот это заебись - https://www.chipdip.ru/product/goot-yn-1
Приснопамятных "ювелирно-твердосплавных" например - требуется несколько штук перебрать чтобы выбрать минимально говнистое схождение режущих кромок только у кончика, без сколов и прочих косяков.
Не слушай того продавана, 300р в ашане они стоят
>https://www.chipdip.ru/product/goot-yn-1
>Goot
>1300р
>пиздец, как дорого
Милок, это же Гут! И не дорого кстати, всего 20 баксов
>это же Гут
Это типа Эппл для паялникоебов?
Эпол это ерем и книпекс например.
150 рублей они стоят на базаре, хватает на пару плат с парой десятков деталей. Ты даже покупая бокорезы на борде умудрился вдвое переплатить.
>для паялникоебов?
Ващет они и шанцевый инструмент выпускают, помимо лудильников. Пинцеты, бокорезы и т.п. Еще мне из ниппонского OLFA нравится, охуенные ножи выпускает.
>Это разве не индукционный паяльник
Сомнительно. Скорее там плохое заземление вместе с плохими фильтрами в блоке питания. Или вообще как на картинке, в соответствии с евростандартами, а заземления нормального нет.
Нечто похожее наблюдал на https://ru.aliexpress.com/item//32257578923.html Разве что мигание светодиода было заметно только при нагреве паяльника.
>Бокорезы длиной 140 не большеваты?
Нет, в самый раз. У тебя по ссылке 120 мм, почти то же самое.
>Goot
Вот только на mastergrad.com и других форумах хорошие отзывы в основном о Knipex, BAHCO, Irwin и прочих. А про Goot что-то ничего. Ты точно уверен что у них нормальный инструмент?
Потому что на мастерграде не паяльщики сидят, а гут не выпускает струменты для электромонтажа и перекусывания гвоздей.
На радевокоте и где-то ещё отзывы на бокорезы были, на пинцеты какой-то блохер писал что они толстоваты для смд.
Не знаю насколько 140 близко к 120, но знаю что от 120 до 160 мм довольно далеко. Оными можно без натуги работать с 4 - 6 мм кв моножильными проводами и изредка что-то вроде 5*16 перегрызать от большой нужды.
120 мм валеночно-тупыми за 150 рублей с базара кроме электронно-монтажных делов можно кусать и разделывать кабель до полторашки включительно, например.
Со 140 не работал, мнится мне что там кусательная часть будет большевата для выкусывания ног с платы.
Уверен. А ещё уверен в том что там далеко не весь их ассортимент - годнота 10 из 10. Плоскогубцы у них какие-то ебанутые, яб не купил.
Ну и поперебирав малость гутовские бокорезы могу сказать что их можно вслепую покупать, как шарнирно-губцевый инструмент книпекса, например. Такого ебантяйства как в исполнении "ювелирно-твёрдосплавных" там нет даже близко, как и песка с говнищем в шарнире, например.
Решил прикупить новый паяльник, до этого имел дело только с советскими. Увидел в интернет-магазине паяльники со сменными жалами и кучу отдельных жал разных размеров. Как определить, что они подходят друг к другу? Есть какие-нибудь стандарты, обозначения и тд?
В целом жал не очень много.
Большинство говностанций это 900-тая серия жал от хакко. Они есть в каждой деревне по 50-200р за штуку.
Фирменные пала (соломон, эрса и прочий шлак) имеют свои жала, но с ними проблемнее хуй купишь, и очень много разных, отличпющихся на 1мм,так что легко оьосраться.
А вообще сменные жала в 2018 гиблое дело.
Смотри в сторону катриджных паяльников.
Сейчас набегут петушары криворукие кукарекать что дороха, жала это расходник, но ты их не слушай, они паять не умеют.
У меня на thermaltronics tmt-2000s катридж жил около двух лет без замены, хотя паяю каждый день и много.
Сейчас перешёл на t12, оригинальный катридж уже год служит, и хоть бы хуй, поверхность все так же идеально смачивается пленкой припоя, в основном паяю им.
Спасибо за развёрнутый ответ. А что скажешь по поводу вот такого жала?
Соломон?
Никогда не юзал.
Но думаю не сильно от 900 серии отличается, кроме сложности в доставабельности жал.
Да бери паяльник с керамическим нагревателем под 900 жала, и не еби мозги.
Хуйни не советуй, а.
Керамический нагреватель от ударов и падений лопается, и из за наличия у него т.к.р. Он неплотно сидит в жале, что образует воздушную прослойку термосопротивление.
если не понимаешь к чему это ведёт, могу подробно рассказать, лол
Преимуществ ну совершенно никаких нет.
Если брать 900-тое говно, то лучше всего элемент с МЕТАЛЛИЧЕСКИМ нагревптелем.
Он очень плотно встаёт, и динамика нагрева намного лучше остальных 900тых.
Но,ещё раз повторюсь, это все хуета из прошлого века.
Сейчас время картриджей
Даже индукционки уже хуета(те что на 300кгц, про 13меговые вообще молчу)
Пикрил жала от моих станций(вч 300кгц, т12, тс100), и все они уделывают любые другие станции с раздельными жалом и нагревптелем.
Ещё два фото - распилил дохлый катридж.
Видно что нагреватель максимально близко к точке пайки, термосопротивление мало очень, масса самого жала тоже ничтожна мала, к тому же сам нагреватель является термопарой.
Плюсы очевидны же.
Окей-окей, жду ссылки на али с ценой до 1000 руб за твои супер-технологии.
А про меткал за 1000 баксов мне и без твоих нравоучений известно.
Ты меня заинтриговал. У меня тоже нормальная (для моих нужд) станция под Т12 картриджи, но хотел посмотреть есть ли что нибудь в твоем ценовом диапазоне. Оказывается есть - регулируемые паяльники под Т12 по ~9$ (пикил), НО - от 12-24 вольт.
Например здесь:
https://www.aliexpress.com/store/product/DC-12-24V-T12-75W-Mini-Adjustable-Thermostatic-Electric-Soldering-Iron-Tool-Soldering-Station-with-T12/618002_32826371437.html
Уж лучше взять https://ru.aliexpress.com/item//32818365288.html
В этом треде есть пара ссылок:
https://ru.aliexpress.com/store/product/2018-KSGER-T12-STC/918038_32860627908.html С одним жалом и без блока питания - 2000 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32839523934.html c OLED контроллером за 1600 рублей.
Но нужно учитывать что это китайцы. Я покупал жала Т12 три раза, один раз купил с каким-то плохим покрытием, которое плохо лудилось и быстро обгорало, хотя температура была нормальная.
Да. И паяльник нормальный. Чтобы паяльником спаять паяльник.
У анона хотевшего паяльник за 1000 рублей и так наверняка имеется
>Да бери паяльник с керамическим нагревателем под 900 жала, и не еби мозги.
У анона, который спрашивал первый наверняка есть ЭПСН
>Решил прикупить новый паяльник, до этого имел дело только с советскими.
t12 сосёт на полигонах, ими можно паять только мелкое, тонкое, медное, и лужёное.
Ни разу не случилось такого.
Это какие ж орочьи ведра надо паять чтоб т12 соснула?
Если ты мудак, который совершенно не умеет паять, и не понимает процессов пайки, то нехуй кукарекать.
Я паяю всегда всё на 270 градусах,и все отлично.
Скорее всего у тебя говно припой и парашный флюс.
Пикрил - тест флюсов и некоторых припоев.
Флюсы тестились посадкой капли припоя с жала в 1 тычек при температуре на подписи.
Тест припоем Sn60Pb36Ag4 от Felder
Флюсы слева направо: тт zj-19 NR-255-ZERO ER-700PRO КИТАЙ RMA223 + нп доп фото канифоль.
Так же сравнение трех припоев со были под рукой. Температура пайки 270.
Слева направо:
Sn60Pb36Ag4 +2.5% flux (felder)
Sn62Pb36Ag1.95 +2.5% flux (felder)
ПОС60 (Россия)
Выводы?
Для пайки не только паяльник важен.
За 6 тыщ можно вкатиться в удобный комплект.
И да с чего ты взял что у меня меткал?
Выше писал,
> У thermaltronics tmt-2000s катридж жил около двух лет без замены, хотя паяю каждый день и много.
Когда то 16 тыщ стоила(при долларе по 30), что недорого для своих задач.
Только у станций с стм32 на борту нормальный пид зашит.
Есть всякие на стк, это те у которых семисегментник, вот они говно.
Ебать-колотить, тут говноеды заявляют что бомжатская проволочка с каким-то дерьмом в трубке, якобы лучше керамики потому что керамика ломается от падений. Пиздец, скажите что это траллинг. А если нет, то бегом менять стеклянные-керамические тарелки у себя в халупе, на железную собачью миску.
Не позорься. Во всех этих дешевых "керамических" китайских нагревателях, типа 900х, находится та же проволочка. Это называется псевдокерамика. Если ты имел опыт многолетнего пользования 900х, то, наверное, заметил, что это дерьмо медленно крошится и осыпается, обнажая нихромовую спираль, которая без замены рано или поздно коротнет на землю через жало (если земли нет, то получится аннигилятор любой нежной электроники, т.к. на жале будет 220в). Реальный керамический нагреватель, т.е. керамика с проводящим слоем, стоил бы в лучшем случае как весь паяльник, т.е. в районе 1000 руб.
Ты удивишься, но даже сраный эпсн с тем же нихромом, но слюдой в качестве изолятора, на порядки надежнее.
мимо-проходил
>Во всех этих дешевых "керамических" китайских нагревателях, типа 900х, находится та же проволочка.
Не совсем во всех, иногда ставят нормальный нагреватель. Гайд как отличить настоящий от псевдокерамики вроде у дихальта был. А ставить разные нагреватели может даже один китаец. Дома люкей с настоящей керамикой, а на работе с псевдо.
Ну дык сколько стоит люкей? Я же говорю про дешманские популярные паяльники с термостатированием и необгораемыми жалами, в основном 900й серии и ее клонов.
Я просто люкей как дешманскую и воспринимаю. Её еще и напильником приходится дорабатывать, т.к. нагреватель не доходит до донышка писечки жала. Если ты о том говне что в розетку в тыкается и крутилкой регулируется и при этом стоит 300 р, то тут спорить не о чем, конечно.
>Если ты о том говне что в розетку в тыкается и крутилкой регулируется и при этом стоит 300 р, то тут спорить не о чем, конечно.
За 300р там разве что примитивный диммер будет в качестве регулировки.
Я о паяльниках с али, ценой до 1000р, в основном. У которых полноценная схема-термостат с термопарой и компаратором.
просто берёшь и покупаешь вот такой, а если ещё найдёшь медный прут 5мм то вообще царь царём(можно наебашить нормальных жал любой конфинурации). За счёт инерционности жала паяет любые полигоны. Регулировка температуры отличная.
Что скажете по поводу китайских генераторов типо пикрелейтед? Схемотехника у них примерно одна: DDS на ПЛИС, сервис на микроконтроллере, ЦАП на R2R, потом операционник. Как выбрать из обилия этого хлама что-то более-менее приличное и не за дороха? Плёночные кнопки и воздух в котором 90% пространства занимает воздух делают меня плакать, конечно.
>и воздух
*и корпус
AD9850+LCD+Perduino
Форму сигнала жопой будешь менять?
Вкатился в радиотехнику и уже второй год занимаюсь ей в лучшем учебном заведении где стоят пиздатые инструменты Паяльные станции ERSA. Сейчас хочу купить оборудование домой.
Поэтому вопросы:
1. Что купить хотя бы базовые вещи для проведения простого ремонта?
2. Как вы обустроили вытяжку дома?
Поэтому вопросы:
1. Что купить хотя бы базовые вещи для проведения простого ремонта?
2. Как вы обустроили вытяжку дома?
думаю между этим:
https://ru.aliexpress.com/store/product/2018-KSGER-T12-STC/918038_32860627908.html
и этим:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Soldering-Irons-soldering-station-heat-soldering-stand-welding-electric-soldering-iron-tip-A-BF/32306966770.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.48922e0eAsv7RM
Паяльники с раздельным жалом и нагревателем прошлый век. Бери т12
У твоего не очень удобная ручка с большим вылетом жала возьми лучше бекон или что-то с ручкой 9501. Только в случае бекона он рассчитан на жала т13 которые короче, но переделать не проблема.
https://ru.aliexpress.com/store/product/bk950d-220-50/3246005_32845167779.html
Ну и жал сразу докупи - иголку и стандартный скошенный конус
Ты заебал уже
Купил паяльник как на первом пике с деревянной ручкой, за 350р, шобы был. Паять не умею и не хочу, но вот нужно будет вкатится и спаять простую схемку, есть подводные?
Деревянная ручка это хорошо - меньше греется и руке приятно.
>Купил паяльник как на первом пике с деревянной ручкой, за 350р
Курс доллара повлиял на ЭПСНы, лол? Они же никогда дороже 150р не стоили. А выпускают их обычно слюдяные фабрики. 100% отечественный продукт. Либо тебя сильно наебали с ценой, либо я отстал от жизни.
Потому что эти паяльники будут служить годами и детям достанутся. А китайское говно ломучее каждые полгода меняй.
Сколько ты плат и деталей запоришь без стабилизации температуры?
Ну где-то около 20, но я его через диммер буду включать, всё чётко.
Китайское говно с необгораемыми жалами мне уже 4 года служит, а ЭПСН с медным жалом кончится за несколько вечеров (жало на новодельных дешевых ЭПСН не сменное, да и все-равно купить новое почти нереально, нигде нет, проще взять новый паяльник). Ну и ежедневные радости в виде чистки нагара и заточки жала.
Если же тебе для целей "спаять провод наушников пару раз в год", то да, хватит на десятилетия.
>да и все-равно купить новое почти нереально, нигде нет,
ардуино-дети не знают о типовой продукции металлопроката - металлическом прутке.
А кипятильник у тебя из сломанного лезвия ножа и двух кусков провода?
Действительно, куда уж нам до народных умельцев.
Второй бери.
при чем тут димер, он же все равно у тебя не сможет набирать температуру как только ты коснешься платы паяльником
Кстати, как правильно заземлять жало паяльника? Напрямую к земле подключать или через мегаомный резистор?
Подскажите, существуют ли в мире паяльники где ручка максимально близко к жалу, или придется что-то варганить самому?
Сколько надо? У меня 30мм.
10-20мм, как в шариковой ручке.
Куда такой, если жар от ИК на пальцы может попадать.
В начале 80-х экспериментировал от безрыбья с нагревательными элементами и в одном экземпляре использовал обточенный корпус TO-220 с родным кристаллом кремния в качестве нагревательного элемента. Обратной связи не было, не осилил, тупо током поддавал до требуемого значения пайки.
Радиоанон, помоги малость. Мне срочно нужен флюс для обычной пайки в тепличных условиях (просто подпаять ножки). Покупать мне придётся в хозяйственном сельпо, там есть шкафчик с кучей паяльных веществ, но легко может не оказаться шарящего продавцуна (когда я там брал изопропанол, тётка у меня самого интересовалась, что она, собственно, продаёт).
Просто назови мне пару-тройку веществ, которые обычно везде бывают, и которые не являются канифолью (а то с канифолью я одну платку уже отправил в ад к кибердемонам).
Просто назови мне пару-тройку веществ, которые обычно везде бывают, и которые не являются канифолью (а то с канифолью я одну платку уже отправил в ад к кибердемонам).
>а то с канифолью я одну платку уже отправил в ад к кибердемонам
С чего бы это? Сомневаюсь что в твоем случае помогут флюсы без канифоли.
ЛТИ-120 (этот с канифолью) или ТАГС может там у тебя найдется, только их смывать необходимо как следует, в отличие от канифоли. Ты учти, флюсы они такие, проводить могут и влагу из воздуха многие набирают.
Если ты перепаиваешь что-то припаянное тугоплавким бессвинцовым припоем, то тебе необходим не флюс, а легкоплавкий припой чтобы было легче отпаивать.
>жар от ИК на пальцы может попадать
Ободок модно сделать.
>корпус TO-220 с родным кристаллом кремния в качестве нагревательного элемента.
Лол, вторая жизнь транзистору? Хотя если он пробитый, нагреваться будет хуево.
Заебись, а есть с более тонкой ручкой?
Зачем тебе оно вообще нужно?
Нет, я просто паяю комплектные ножки в пустые дырки. Но у меня и на этом месте возникают проблемы, потому что, как говорят за океаном, rookie is zhopy. Предыдущую платку я, полагаю, тупо спалил, потому что долго грел оловяшку (опять-таки видимо потому, что недогрел паяльник).
Пожалуй, действительно, тут не в канифоли проблема, это мне неправильно на мозги присели. Стоит тогда поискать там припой повеселее.
канильфоль подходит для всего, кроме совсем мелочи, но там нужен и паяльник хороший, просто прогрей паяльник нормально а потом долго не тяни, и сдирать припой оплеткой аккуратнее надо, так и без температуры можно дорожки вырвать
тебе наверное виднее, но есть инфа что просто надо паяльник нормальный, тогда проблема с коротким жалом отпадает сама
Чтоб паять всякую мелкую хуйню, требующую высокой точности. Чем дальше ручка от жала тем больше промахов.
Тебе просто нужно больше практики. Люди вон совковыми паяльниками с намотанной проволочкой мелкие смд паяют и им норм.
Практика есть, но всеравно не удобно.
>Люди вон совковыми паяльниками с намотанной проволочкой
А я вот хочу сделать себе удобно а не пердолиться.
Можно вообще гвоздем и зажигалкой паять.
Паяю под микроскопом. На одном паяльнике от от кончика жала до ручки 60мм. На другом 50мм.
Никаких проблем не имею.
120mm и 3mm жало, тоже под микроскопом. Работал >года монтажником-smd в нии, а потом настройщиком свч-хуйни.
Просто ты не шаришь.
Медное жало надо обязательно отковать (да-да, молотком, сука) до необходимой формы. Кованое жало в припое растворяется в разы медленннее. Забудь о напильниках и прочем для придания формы и чистки жала, максимум слегка снять заусенцы и поскоблить ножом от нагара.
А ещё все отечественные паяльники по дефолту очень перегреваются (канифоль сразу обугливается, например), по этому, надо использовать регулятор напряжения.
А, всё равно хуйня.
Нужно просто найти школотрона, который умеет паять, и отдать всё ему.
> Кованое жало в припое растворяется в разы медленннее
Ты точно канифоль пользуешь? Хватит эту чушь по интернету распространять.
> жало в припое растворяется
> канифоль
> припой
Точно. Это реально работает. Уже лет 10 пользуюсь россиянскими 25Вт паяльниками для средних и мелких работ, в т.ч. SMD, брат жив, зависимость есть. И всегда использую регулятор из малогабаритного ЛАТРа (пикрил).
Флюс в 95% канифоль, либо канифоль в ацетоне (гораздо удобнее, чем в спирте).
Не настолько это и бред.
https://www.electromechanics.ru/electrical-engineering/basic-knowledge/609-conducting-materials-of-high-conductivity.html
>В тех областях электротехники, где нужна высокая механическая прочность, твердость и сопротивляемость истиранию, применяется твердая (твердотянутая медь) медь марки МТ. Такая медь идет на изготовление проводов воздушных линий электропередач, контактных коллекторов, шин распределительных устройств, пластин коллекторов электрических машин. Твердая медь, будучи нагрета до 400 – 700 °С, а затем охлаждена, становится мягкой. Мягкая медь марки ММ идет на изготовление проволоки круглого и прямоугольного сечения, жил кабелей, обмоточных проводов.
Поэтому тот анон наверное не совсем сказки рассказывает. Но если брать медь твердых марок, то эффекта от обстукивания явно не будет. Ну и да, обгорает оно отлично, все зависит от того сколько паяльник держать включенным. Ну а китайский с жалами 900М тоже 4 года прослужит только если совсем мало пользоваться и если повезет.
Не пробовали на форумах любителей тёплого лампового кованые провода впаривать? А если их облудить, то ваще.
Ковка медных жал — чушь.
>Но если брать медь твердых марок
К сожалению, в современные русские паяльники её не завезли, поэтому приходится ковать.
К слову, у меня есть китайская паяльная станция с японскими жалами, но олдскульная медь мне нравится больше, ничего не могу с собой поделать.
Ты сначала попробуй, сравни, а потом пизди.
>Ну и да, обгорает оно отлично
Да, обгорает постепенно, но если с помощью регулятора подобрать нужную температуру, то этот процесс замедляется очень ощутимо.
> сначала попробуй, сравни, а потом пизди
Пока вы только носитесь с этим бредом по форумам. Не забудьте ещё в особые условия магии медных кованых жал, добавить алюминиевый молоток и только олдскульную советскую медь.
Это ещё понятно старых дедов. У них была культура отношения к ресурсам. Не точить косу, а отбивать её молотком. Не стачивать жало паяльника напильником, а формировать его молотком. Но чушь про меньшее окисление кислородом воздуха или растворение меди в припое кованного жала — бред.
Да пора бы уже отходить от меди, канифоли и кислоты.
Двадцать первый век на дворе. И нормальные паяльники и флюсы доступны у китайцев за копейки.
По ним не надо стучать молотком, чистить наждаком, точить надфилем.
Да, в драке и во время пыток такие паяльники показывают себя хуже. Гвозди ими забивать не очень удобно. Приходится подставкой пользоваться а не в пепельницу кидать.
Но вот в пайке они почему-то на порядок лучше.
>Не точить косу, а отбивать её молотком.
Дебил.
>Но вот в пайке они почему-то на порядок лучше.
При автоматической пайке -- да, а в ручной мне канифоль оловянно-свинцовый припой и медь гораздо удобнее.
В конце концов, ты же не будешь провода к разъемам паять паяльной пастой? А я вот это делаю часто и помногу, например.
>При автоматической пайке
Ты сам лучше просветись на счет автоматического монтажа. Там жала, по крайней мере похожие на те что в паяльниках, практически не применяются.
За последние лет 8 я от канифоли помню только лишь запах. Вся пайка ручная. Сфера - ремонт.
Канифоль не используем поскольку:
Хрен отчистить.
Воняет.
Горит как на плате так и на жале.
Лудить ей что либо кроме монтажного кабеля - пытка.
Ее обычное состояние - твердое. Так что застыв на плате норовит стянуть всю мелочевку.
Даже самый дешёвый флюс типа китайского rma223 куда лучше справляется с задачей. Нужно залудить МГТФ? Окунул во флюс, затем в каплю припоя.
Припаял что-то. Пару раз прошёлся бензином/спиртом. Чисто.
За жалом ухаживать - латунная стружка и вискозная губка. Если на больших температурах паяешь и таки засрал жало - есть специальные активаторы.
Хоть smd хоть сквозной монтаж. Без разницы.
Если ньюфаг хочет вкатится - при каждодневной пайке расход флюса - один шприц а месяц. Где китайские унылые флюсы стоят по 200-300р при этом они все равно лучше канифоли
Яж не говорю - берите фирменный флюс от Ersa за 2к и Ag-содержащий припой за 4к.
Смените канифоль на дешёвый флюс. Избавите себя от мучений
Я это не про паяльники писал, а про флюсы.
Канифоль легко отмываю ацетоном. При использовании раствора канифоли в ацетоне реальный её расход очень небольшой, на плате почти ничего не остаётся. Короче, мучаюсь не сильно.
Плюс, дебилы-снабженцы канифоль могут купить легко, а покупка какого-то другого флюса может потерпеть фэйл, но это уже лично наша трагедия. Ну и канифоль в твердом виде просто хранить.
Ааа... На государство работаете. Ну тогда ясно. У нас частная и небольшая контора, так что у нас расходники уходят и покупаются быстро.
А у всяких промышленников где припой изменяется тоннами - даже специальные центрифуги есть, чтобы перемешивать паяльную пасту. Мол даже когда она в холодильнике хранится - флюс от шаров потихоньку отслаивается
>Горит как на плате так и на жале.
Температуру настрой, школопендра
Я собственно, тому анону писал к тому, что паять можно и недорогим инструментом, главное правильно его использовать. Тем же ЭПСН-25 с плоским аккуратным жалом можно спокойно паять QFP c шагом 0,5мм и SMD 1206, сэкономив на покупке паяльной станции 5к на детали для махараек.
Тут же в основном борда махарайщиков, а не профи.
Раз уж тут инструментов и приборов тред, то поясните за микроскопы и "третью руку". На сколько необходимо, на сколько удобно? Реально ли найти микроскоп для пайки по вменяемой цене? Какие еще есть способы фиксации компонентов при пайке?
Тысяч за 8 можно взять у китайцев что-то уровня МБС-1
Третья рука - хз, не очень полезна. Особенно при пайке под микроскопом.
Лучше универсальные держатели поискать под размер плат.
Ещё учитывай что у дешёвых микроскопов маленькое рабочее расстояние. А аксессуары типа линз Барлоу ты к ним не найдешь
>маленькое рабочее расстояние
Как у мбс-1?
у metcal ручка очень близко к жалу. У pace тоже. Hakko не сильно далеко. Jbc и ersa туда же.
В целом любые норм паяльники достаточно близко ручку имеют.
У всякого дешевого говна ручка близкая к жалу будут сильно печь
Микроскоп можно сделать из вебки плюс объектив cs-mount
Глазами всегда лучше.
При покупке сабжа в магазине стройматериалов, наебал продована что температура паяльника выводится на дисплей. А он и поверил. И поверил что не рабочий экземпляр, позвонил директору своему и они мне по закупке её продали. Я у мамы прохиндей.
парни посоветуйте нормальную паяльную станцию уровня предприятия , weller или аналоги, фен-паяльник и тп
Также непротив советов по приобретению нормального робота для монтажа BGA, QFP и пр., чего брать , на что рассчитывать?
Также непротив советов по приобретению нормального робота для монтажа BGA, QFP и пр., чего брать , на что рассчитывать?
На каком оборудовании работаете, если не секрет ?
В основном в конторе используются ersa. I-con 1 и pico. Имеется также пара кивков 202d - отличный аппарат.
Планирую ещё попробовать jbc cd-2se. Говорят t210 единственный нормальный паяльник с жалом 0.1 который нормально паяет.
Из фенов - quick 857dw+ и для чего-то более жирного 861.
Какое направление? У вас производство?
Да производство, больше механичка и ремонт,сейчас ОКБ/Монтажный участок собираются возродить по мере сил.
Нужно ~15 простых раб. мест паяльник/фен/демонтаж, штуки 3 трехканальных станций с фаршем,подогревом и т.п
Ну и 1 робот, для опытных плат и серьезных заказов.
Бюджет ~3,5kk деревянных, но если обосновать можно и больше выбить.
Про weller я к слову, просто был на стажировке на другом предприятии , у них такие, мне оч понравились. Подойдут и дешевые , но нормальные аналоги, типа quick-ка того же.
---
Направление - источники питания, простые системы управления , ремонт всякий блоков какие придут.
И тебя попросили в одно рыло все это подобрать, закупить, освоить самому и обучить персонал?
По опыту скажу, что лучше съебывать. Все эти восстановления из руин, с нынешними эффективными менеджерами-руководителями, оканчиваются хреново, особенно для исполнителей.
ну не в одно рыло, подобрать на глаз, осваивать не я буду..
Да я в курсе, тут уже не первый раз пытаются это сделать.
Гипотетически, что бы ты посмотрел на тему сабжа?
Quick 202d - должен подойти. Фен 861 возьмем
А вот по поводу станций с фаршем-подогревом и робота - что подскажешь ?
С 202d есть тонкость. Жал нет. Вот прям хрен найдешь. Мне пришлось закупать у китайцев по 5 штук в пачке.
Из плюсов - недорого.
Но все равно я бы обратил внимание на серию ts. 202 уже старая и поддержка хромает.
Не индукционный подогрев а аналоговый. Можешь посмотреть обзоры.
По поводу подогрева - Термопро. Внятных недорогих аналогов нет. Если работаете с микроскопом - следите чтобы станция могла под него влезать. Ибо толстая.
А вот по роботам ничего внятного не скажу. Монтаж на потоке - не наш профиль.
Спасибо
КУПИЛ ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
@
НЕОБГОРАЕМЫЕ ЖАЛА В КОМПЛЕКТЕ
@
ТЕМПЕРАТУРА ХУЁВО РЕГУЛИРУЕТСЯ
@
ЖАЛА ПООБГОРАЛИ
@
ЗАЕБАЛСЯ ИХ ЧИСТИТЬ ОБ МОКРУЮ ТРЯПОЧКУ И ЗАЛУЖИВАТЬ
@
ПРИГОРЕЛ ВСЛЕД ЗА ЖАЛАМИ
мимо-ньюфаг-жокоруп c таким паяльником
Есть древний корейский ЭЛТ осцилл начала 00х, 30 мгц, 2 канала, нет щупов. Еще есть ископаемый совок с еле живым щупом.
Эти подойдут? Какие подводные камни? Критична ли емкость щупов, придется ли подстраивать приборы под них? Или же у самих щупов есть подстроечник?
https://www.aliexpress.com/item/xyuta/32825859073.html
Эти подойдут? Какие подводные камни? Критична ли емкость щупов, придется ли подстраивать приборы под них? Или же у самих щупов есть подстроечник?
https://www.aliexpress.com/item/xyuta/32825859073.html
Жизафц
>
>Сейчас юзаю известный hilda с алика, паять очень удобно, температура регулируется, греется очень быстро, и я вдруг понял, что даже такая вещь, как хороший паяльник, может очень доставлять. Хотелось бы заиметь прям god tier, чтобы стремиться дальше было просто некуда.
луркай jbc, weller и оригиальные hakko
JBC серии компакт на 245 или 210 картриджах можно взять до 40к деревянных.
если ты покупаешь подобное устройство, значит оно у тебя должно окупаться, в противном случае для своего DIY бери клон хакко на t12 и не сношай никому мозги
шиоб
Поясните, зачем нужны настольные мультиметры по цене осциллографа? Из плюсов пока вижу только тёплый ламповый электролюминисцентный дисплей и отсутствие необходимости менять батарейки. Есть еще убер точность, но зачем она нам нужна?
Они для лабораторий, а не для махарайщиков или ремонтников.
В российских лабораториях махарайка на махарайке погоняет.
На твоей пикче вовсе не такой мультиметр, а говно. Если речь за настольные мультиметры, типа моего приклейтеда, то там:
1) Внешние коммуникации (как правило GPIB, rs-232)
2) Точность (5.5-6.5) в то время как на обычных 3.5-4.5
3) Фичи типа измерения сопротивления четырьмя проводами (в этом случае не учитывается сопротивление самого щупа и его провода)
Подобное можно где-то добыть не за сотни нефти? Я, наверное, долбоеб приборо-дрочер, т.к. я осознаю что объективно мне на хуй не нужна эта точность и связь с пекарней, но почему-то хочется.
А какая именно связь с пекарней? Обычно на энтерпрайзном уровне это gpib, что уже подразумевает под собой покупку интерфейса за сотни нефти и знание программирования.
Если же просто USb и программа логгер нужны, то тут китайцы уже давно наклепали много копеечной фигни
Конкретно если нужен сам мультиметр, то они на вторичном рынке довольно дешево стоят, ибо количество списанного оборудования сильно превышает количество желающих это купить. Конкретно мультиметр с пика можно купить в пределах сотни баксов
https://www.ebay.com/itm/Advantest-R6552T-R-5-1-2-Digit-Bench-Multimeter/123421926412?hash=item1cbc85240c:g:GcoAAOSwqrtbwN4g:rk:1:pf:0
https://www.ebay.com/itm/Advantest-TR6848-115-VAC-50-60-Hz-Digital-Multimeter-TR13217-GPIB-Tested/232939967783?hash=item363c4dd527:g:sYcAAOSwqcJbqUC6:rk:44:pf:0
https://www.ebay.com/itm/1PC-ADVANTEST-R6551-Digital-multimeter/332350603423?hash=item4d61a3c09f:g:0x8AAOSwrblZmQJI
gpib интерфейсы редко бу продают? Обычно они pci-e?
Обычно они в составе мейнфреймов типа как на приклейтеде, но есть и pci, есть и isa (кстати они самые дешевые), есть и USB - они довольно популярные, как правило agilent делает их.
Есть даже самодельные http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/gpib_rs232.html
Но даже в этом случае тебе нужен будет кабель который стоит как минимум $20-ку
У меня из всего этого сложилось впечатление что gpib – редкостное уебанство и не нужно.
Дома не нужно, а для корпораций, где стоят измерительные комплексы с парочкой регулируемых БП, мультиметром, осцилографом, анализатором спектра, генераторами разных сигналов, многим другим измерительным оборудованием - это просто мастхев.
При этом все это уже было и использовалось в 60-е, 70-е года
Зайдёшь, бывало, на канал https://www.youtube.com/user/TheSignalPathBlog , посмотришь и сразу выйдешь, закатывая губу.
Так и не понял его суть, кстати. Какой-то индус с ужасным акцентом обозревает всякие вундервафли на терагерцы и иногда подключает их друг к другу что бы посмотреть как осциллограф/спектроанализатор на охуилион гигагерц отображает сигнал с генератора на охулион гигагерц. При этом в лабе постоянно идеальный порядок, приборы аккуратно стоят друг на друге, многие из них дублируют друг друга и паяльником он будто вообще почти не пользуется. Что он делает то вообще и откуда бабло на весь этот хлам?
Рекламирует и зарабатывает на этом бабло, очевидно же.
посоветуй жал\продавца жал для бекона, наверняка подделывают же под нихром, и кстате - он калибруется насколько я понял(можно вручную откалибровать)?
с меня как всегда
как же я заебался со своей керамикой с раздельным жалом
Ну или торгует оборудованием.
Как вам такой корпус?
Говорят, что на вкус как земля.
Вкус терпкий, вяжущий, кисловатый. На контактах Кроны — более резкий, насыщенный.
Продолжаем рофлить с цен на приборы "с хранения". Ценник на поверку тоже доставляет.
помню пришел тетке винду ставить, взял с неё полтора куска, а она говорит ебать ты петушок, хуево деньги зарабатываешь, с меня челики за счетчик 4(или5)к взяли за 3 минуты
ебать я рофланул тогда
Сделал себе такой корпус из дохлого мультиметра. И да, те 3 дырки для щупов полностью функциональны
ЗБС, осталось площадку для SMD вклеить в дырку, где раньше торчало гнездо для транзисторов.
SMD измеряю щупами - так удобнее
Где ж ты раньше был. Увидел я как то хвалебное видео от Max Power, мол, охуенный флюс и смывать не надо. Тут же и заказал. На практике, эта хуйня жутко воняет чем-то похожим на керосин и лудит намного хуже, чем обычная канифоль, точнее, НИКАК. Вдобавок, прошло много времени и теперь я не могу оставить отзыв на алиэкспрессе.
Пишу из космоса на жопной тяге.
Короче, анон, переехал я от родителей и встал вопрос - а чем блядь чинить всякие там колонки, наушники етц. Точнее не так: чем и как паять то вообще?
Просто у меня всю жизнь было два совковых паяльника один с большой палец, второй с указательный банка с канифолью вперемешку с оловом и кривые руки. Батя не успел научить толком этим пользоваться - рипнулся, когда мне было 10.
Короче, надо прикупить инструмент - несколько паяльников, или один с разными жалами? И какой лучше?
И расходный материал - флюс там, хуюс, таааакс падажи. В этом я вообще нихуя не шарю, гугол выдаёт хуйню какую-то. Поясни по братски, а?
>оловом
Оловом не стоит паять. Температура плавления большая, более хрупкое и на морозе рассыпается.
>Короче, надо прикупить инструмент - несколько паяльников, или один с разными жалами? И какой лучше?
Для начала пойдет то что у тебя имеется (если те два паяльника у тебя сохранились), только припой возьми ПОС-60 (61/62/63). Для ремонта наушников нет смысла брать что-то еще.
>флюс
Канифоль. Не проводит (по крайней мере существенно) и не окисляет место пайки. Все остальные дешевые флюсы необходимо тщательно отмывать.
Как - https://www.youtube.com/watch?v=vIT4ra6Mo0s это и следующие видео.
Чем - для бытовухи хватает ряда советских и ранне-российских эпсн 25, 60, 80 Вт. Раз в пару лет достаётся 300 Вт китайский.
Сейчас обстановка на рынке наверняка позволит тебе что-то со сменными жалами и регулировкой купить. Нескольких отвёрткообразных жал в диапазоне 1.5 - 4.5 мм будет достаточно.
Первых двух хватает паять всю хуйню от совсем тонких проводов до 2.5 мм кв.
Припои - из дешевых векта вполне неплохая, за её цену, но растекается хуёвенько, так что уже для забивки макеток хуевато подходит.
Флюсы - кусковая канифоль, нейтральный жыр, спиртоканифоль самопальная, лти-120, ф38.
>Для начала пойдет то что у тебя имеется
Увы, до тех паяльников 5000км.
>Для ремонта наушников нет смысла брать что-то еще.
А если что-нибудь поменьше? Кондер там вспухший поменять и т.д
>это и следующие видео.
Пойду погляжу, спасибо
Остальное прочитал и не понял нихуя. Буду начинать с азов.
з.ы Самое смищное что в шараге схемотехнику и прикладную электронику сдал на 5, а вот из практических навыков - только раздрачивание ЭЛТ-мониторов плоскогубцами и отверткой.
Что именно не понятно? По каждому флюсу можно найти как минимум описание от производителя и отзывы пользователей в обсуждениях на форумах и прочем.
Жир не так быстро как кусковая канифоль испаряется, но не всегда удобен, зато для перегревающихся эпсн подходит просто 10 из 10.
Кусковой канифолью проще многожильные загрязнённые провода лудить, в них спиртоканифоль успевает испариться до непосредственно залуживания.
Спиртоканифолью лучше платы и навесной монтаж паять - намного меньше говнища остаётся чем после вышеуказанных.
Лти-120 всякую хромировано-никелированную хуйню вроде китайских разъёмов лудить.
Ф38 для того же, и многого другого если лти не сработал.
Отвёрточные жала - https://www.google.com/search?q=chisel+shape+soldering+tip&tbm=isch
Если привык к другим (скошенный цилиндр, нож, хуй знает что ещё) - то используй их.
По припоям - векта это производитель. Из того что доступно в рознице выше его я бы поставил фелдер с флюсом elr (вообще могло бы и получше быть за такую цену) и асахи с флюсом cf-10.
Припои упакованые как пикрелейтед - цветная бумажка с отверстием ни в коем случае не брать. Самый говняный припой из всех виденных.
Алсо раз вообще ничего не понятно рекомендую попробовать на чем-то дешевом или на том что есть и уже по факту практики появятся гораздо более внятные и конкретные вопросы.
>Самый говняный припой из всех виденных.
>ПОСК
А то что с кадмием, это не страшно?
Говорите как советские усачи. Тут пацан смутно представляет с какой стороны за паяльник хвататься, а вы ему про канифоли моченые в спирту и прочий прошлый век.
Для пайки проводов, вздувшихся банок в старой технике:
Китайский паяльник с али за косарь.
Китайский же фейк флюса rma-223 за 150р (важно почитать отзывы чтобы не вонял)
И самый дешманский припой от какого-нибудь mechanic.
Ну и латунная стружка/вискозная губка для ухода за жалом.
>Китайский паяльник с али за косарь.
Для пайки проводов это будет хуже чем ЭПСН из-за зазора между нагревателем и жалом. Еще повезет, если нагреватель до конца жала будет доходить. Ладно бы ты еще Т12 советовал.
>Китайский же фейк флюса rma-223
Который проводит, все разъедает и набирает влагу из воздуха.
Да ничего он не проводит. Самое хреновое что с ним может стать - после пайки со временем твердеет и становится похожим на канифоль. Это не проблема для тех кому не лень за собой прибрать.
А если речь идет о чувствительной технике - то там и шестаянной свитер на тебе ее сможет убить.
Касательно жал т12 - это не тот бюджет. Китайские жала не паяют, оригинальные стоят как чугунный мост... И тоже паяют хуже скажем квика 303серии. Лучше бы сразу ему jbc советовал за 45к. И набор жал по 3-4 тысячи за штуку лол.
Вот чуть выше кстати был бекон на т12 за 3к. Только вот отзывы о нем не очень
Пикрелейтед, базарю ещё захочешь. Лучше флюса не встречал.
если деньги есть берешь за 2к картридж и калибруешь его мультиметром с термопарой, если нету - ищешь китайские паяльники у нас в магазине, там будет на пол ебала написано керамика, стоит он около 300-500 рублей, жало сменное, надевается на металлические стержень(сидеть долго очень плотно), внутри этого стержня белая хуйня(видно с торца) это просто изолятор и там внутри нихром конечно же - вот это пиздатая тема дешевая(350 рублей брал) там еще кнопка бывает типа для быстрого разогрева - тебе его хватит практически для всего, можно брать 20\200вт(на быстром разогреве) ватт типа, заодно и перегреваться не будет ибо там нету естественно контроля температуры, про не картриджный китай забудь нахуй, это не паяльники, даже с контролем температуры
докупаешь к этому самый дешевый мультиметр с звуковой индикацией линка(не у всех за 150 рублей звук есть)
припой похуй какой, 40ый иногда лучше паять, ему надо температуру повше но он крепче держит, чисто для колхоза бывает оч полезно что припой как сопли еще работает
60ый для всего
флюс любой, можно хоть канифолью, главное принцип понять
просто пиздец, я бы тебя изнасиловал этим паяльником, но к сожалению он на 450 градусов выше комнатной температуры не разогреется
> не очень
патамучто его сразу калибровать надо, там разбор 70-80 градусов на жале от температуры на экране, и вообще любой картридж крайне желательно калибрануть хотя бы на глаз плавки припоя 60 и 40
>прикладную электронику сдал на 5
ты это к тому что ты хочешь ремонтом заниматься через n времени после того как сломаешьпочинишь все что есть в доме? если так что сразу на картриджи смотри и мультиметр с термопарой
если нет то выше китай ищи в городе за три сотки, на оставшиеся три сотки флюс и припой дешманский( и рповода если нету, у меня просто ящиками этой хуйни)
Пусть хоть с кадмием и мышьяком будет.
Там был пос 60 заявлен. Производитель тот же.
Канифоль следует мочить в спирту лично. Неизвестн очто там производитель замесил в жижу на своём червепидорском производстве.
Лучше самому в лесу смолу собирать. Чтобы по дедушкиным рецептам варить потом.
какая паяльная станция топ?
Люкей 702, разумеется.
Ну если без шуток - то для какой цели.
Для производства нужно одно. Для ремонта другое.
Топовые фирмы - metcal, oki, ersw, jbc, weller. И много ещё каких.
в какие деньги?
станция в рамках бютжета /b дает тебе преимущество только в нормальном заземлении( если оно у тебя вообще есть и нужно) и в возможности взять ультрахуевую станцию даже за 5к
в 15+к бютжет станции отличаются керамическими картриджами мощностью на единицу времени большей чем у 500вт топора, при размере в кисточку, но такое берется обычно на 1\2 месячной зарплаты от работ что ты на ней делаешь
ну и особенности фена(вентилятор\компрессор) его мощностью и долговечностью, хотя он настолько редко нужен, а те кто ебашат реболы обычно ик греют
Купил у одной бабы в 90-х по дешёвке набор коробок с С2-23-0,062. Применял мало, а сейчас они все почернели на выводах, так как серебро вступило в реакцию со всякими сероводородами и тиолами(меркаптан подмешанный в бытовой метан) из атмосферы комнатных газов.
Это сейчас чистить каждый вывод резинкой перед лужением и пайкой?
Хранение дома этих запасов в никуда — одно зло. Средства потрачены и лежит мёртвым грузом. Начинаешь придумывать, чего бы такого сделать из хрени, найденной в коробках и мешках. Жаба выбросить душит. Радиокружков для сдачи в них хлама и мусора в доступности нет.
лти-120 залудит
Там зависит от того какое покрытие и как изговнякано. Иногда нормально "по грязи" лудится. Кроме вышеуказанного совета можно поискать трубчатый припой с особо едким флюсом.
Инода такие приходится с хранения покупать штучно и зачищать их перед пайкой ножом.
Кстати ещё вроде как в аптечном нашатырном спирте почерневшее серебро на галетниках отмачивают.
А самогонку варить, лично доводя спирт на выходе до абсолютизированного или даже выше.
>а вы ему про канифоли моченые в спирту и прочий прошлый век.
Удваиваю. Скоро уже 2019 год, а они все канифоль на спирту используют. Пора бы уже понять что это прошлый век.
Сам пользуюсь Kester 135, с ним все отлично паяется.
Да, такой и паяю в итоге, взял в местном магазине. Отличная вещь и по запаху и в работе. Только у меня шприц чуть другой и этикетка белая, но не суть, думаю. Рязанская контора делает.
Надо бы ещё напеть "воосемь-восемьсооот-..."
>так что уже для забивки макеток хуевато подходит.
>кусковая канифоль, нейтральный жыр, спиртоканифоль самопальная, лти-120, ф38
Вот ето было не совсем понятно, посмотрел видео, еще немного по ютубу/гуглу побродил, вроде осознал, что флюс = канифоль, кислоты, смолы, етц лолдж До понимания и запоминания разных видов/марок еще далеко, сейчас пытаюсь понять, нахуя столько разных видов то ебана.
Вроде нашел какого-то хохла, который поясняет, что:
Канифоль заебись шоб там сопли всякие залудить, растворы канифоли и прочие жидкие флюсы - заебца что б намазать на всякие платы и какие-нибудь площадки, паяльная кислота шоб припаять всё остальное, где канифоль нихуя не помогает. Годится ли данная инфа для закрепления? А, ну еще, что надо вытирать жопу флюс после пайки, иначе ты червь-пидор
Алсо
>Если привык к другим (скошенный цилиндр, нож, хуй знает что ещё) - то используй их.
Я привык к такой хуйне и в таком же состоянии, как на пике, так что лучше заново буду привыкать
Вот этот гражданин воюет в правильную сторону. Я честно говорю - я долбоёб и мне пиздец как стыдно за то, что в этом вопросе у меня знаний, как у пятилетней девочки блядь хорошо хоть меня это интересует, а не маникюры, после рипа бати рос с ПЯТЬЮ БАБАМИ ВОКРУГ НАХУЙ АААА БЛЯ.
На счет паяльника - можно в целом брать любую хуйню с нормальными отзывами, или есть общепринятый вариант для нищеебов без склзов?
>ты это к тому что ты хочешь ремонтом заниматься через n времени после того как сломаешьпочинишь все что есть в доме?
Не, в пизду, свою жизнь посвящать я этому не хочу, просто хочу понять и освоить на уровни "нуу эээээ бля щас попробуем", короче что б как со всеми остальными типикал мужыцкими скилами - дырку просверлить, гвоздь вбить, смеситель поменять, етц.
ж.ы итак, оперделяюсь потихоньку
Припой - хуй знает, но везде пишут/говорят про пос 60/1/2/3. Гугл выдает кучу этого говна с припиской REXANT (очевидно производитель) - сойдет? Алсо, поковырялся на работе в столе, нашел карандаш, в нём припой видимо с флюсом внутри, надписулька говорит, шо это SOLDER WIRE SN:60%, имеет смысл поюзать эту хуйню?
Флюсы - так-как в планах не брать древнее говно мамонта обугленное до состояния полезного ископаемого - шо будет лучше для китайской хуйни? От жира как мне кажется будет много говна, так шо лучше наверное взять тупа канифоль и спиртоканифоль
Опционально: кислота для пайки, у нее есть какие-нибудь различия, или похую шо брать?
Ну и там всякие термоусадочки, спиртики, ацетончики, губки (какую конкретно надо? не хочу в итоге рисовать на стенах наскальны рисунки паяльником потом)
ояебу, какое полотно выдал, спасибо что не шлеш нахуй анон
Спиртоканифоль возьми, лти 120 и твёрдую канифоль. Не-выёбистые флюсы недорогие, так что можешь себе позволить для ознакомления купить.
Кислота для пайки и АКТИВНЫЙ жыр - чтобы древние провода без зачистки паять и прочие вёдра-кастрюли.
Под конкретную задачу потом купишь нужный флюс.
И да, при нормальной температуре нейтральный жир нагорает на жале и объектах пайки меньше канифоли. При хуёвой температуре и то и это моментально с жала испаряется, жир чуть медленнее.
Про рексант ничего не скажу кроме того что это не производитель а комплектовщик.
Ящитаю если покупаешь новый припой то желательно чтобы он на катухе блестел, а не был серым и матовым.
Раз у тебя на работе припой есть то может и паяльник найдёшь? Выменяй у михалыча на четушку водки.
>Раз у тебя на работе припой есть то может и паяльник найдёшь? Выменяй у михалыча на четушку водки.
Не, там был только припой, канцелярский ножик и кусок матери с сата портом. А еще рядом дискеты лежали, лул. Видимо туда давно никто не заглядывалю
>Спиртоканифоль возьми, лти 120 и твёрдую канифоль
А для bga?
По бга и прочему переднему краю прогресса ничего не могу подсказать.
еще раз
паяльник за косарь с али хуже чем советский, потому что он не греет воооообще нихуя,нет - им можно паять, но только два проводка между собой, вроде косарь не так много но мне сейчас скорее жалко своего проебанного времени на этот ебучий кусок гавна(резал втулку, вставлял прокладки, эффект был близок к 0)
либо берешь "керамику" за 350 у себя в мухосрани, с железным нагревателем(там внутри белая малафья и нихром, я разламывал офк) к которой очень плотно прилегает жало
либо картридж
бютжет соотвественно или 350 рублей https://www.dns-shop.ru/product/b332b60378ce3330/elektropaalnik-rexant-zd-721na/+ все остальное либо 2.5к + все остальное
а потом хуй найдешь жала нужной формы, или найдешь но за оверпрайс
+ у этой залупы пиздец какое длинное жало
Из самых дешевых есть похожие на ЭПСН с керамическим нагревателем и медным жалом. https://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-25w-ceramic Не знаю, есть ли именно в этом паяльнике керамический нагреватель, но мне попадались подобные действительно с керамикой.
С 900М жалами не стоит ничего брать, особенно за 1000 рублей на али. Лучше взять Т12.
>Касательно жал т12 - это не тот бюджет.
Совсем нищеброд? Бюджет вообще-то озвучен не был.
>Припой - хуй знает, но везде пишут/говорят про пос 60/1/2/3.
Ну да эвтектический сплав. Единственная проблема в том, что под видом ПОС-60 могут продать что-то другое.
>губки
Можно обойтись х/б тряпочкой, возможно даже удобнее покажется.
200 рублей оверпрайс? ты в курсе что я абсолютно осознанно юзаю нихром запечатанный в малафью, ее запечатанную в медь и сверху покрытую никелем?
интересно какие там у тебя требования кроме K , jl02 , и еще одной ка-шки сточенной как тебе надо( ну и еще одну кашку можно с пропилом под кипиляр припоя) =600 рублей + жало к с паяльником в комплекте
оригинальная керамика нахуй никому не вьебалась кроме вонаби ремонтников
>https://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-25w-ceramic
ты ломал нагреватель? помоему это нихром я скозал
и кста в чипе дикий оверпрайз на любую хуйню, советую сменить магаз(в электронщике у себя за 300 вроде брал первые паяльники по типу того, что скидывал, как раз один из них сломал и посмотрел на километр нихрома в сперме, керамика но это не точно)
хуле у тебя там не паяет блядь, откалибруй жало заебал, или термопара за 100 для тебя тоже не бютжет?
>ты ломал нагреватель? помоему это нихром
Разбирал один, после того как сломал случайно уронив на пол. Остатки выкинул, поэтому доказательств предъявить не могу.
Но разбирать не обязательно. Основное преимущество керамического нагревателя это некоторая стабилизация температуры, а это можно проверить с помощью обыкновенной термопары и ЛАТР-а.
Расскажу, как я пришел к такому пониманию вещчей.
Я пояю с шести лет, как себя помню. Что я поял в шесть лет, не припомню, но суть не важно.
В лихие советские годы поял стандартным советским пояльником. Из припоев было стандартный советский припой пос-61, но в режиме подставы попадался пос-40 или какое сурьмяное говно, от которого подгорало в попчански. Из флюсов помнится была канифоль в виде бесформенных кусков, но изредка попадался "фирменный" флюс в сиде милипиздрического тюбика - его то и называли деды "флюсом" как таковым, а так православным являлось поять канифолью.
Пайка канифолью - это для специалистов пайки 80-левела, ибо новичок с первого раза канифолью поять не может. Это или надо родится пояльщиком, или 20 лет этому учится.
В чем суть пайки канифолью, и вообще откуда взялась канифоль в радиоделе? Расскажу вкратце весь химизм и магию канифоли. Сама по себе канифоль ничего путного не дает, кроме как консервирующих свойст места пайки. НО! При нагреве канифоли выше <300градусов в ней образуются те самые вещества, а именно кислоты, которые разъедают оксидную пленку меди(и другого цветмета), что и подобает любому флюсу. То бишь чтобы канифоль воздействовала на место пайки как флюс, она должна быть перегрета, вонять всякой канифольной дрянью, отравлять пояльщика и сокращать ему жизнь минимум на 20 лет! Получается оксюморон какой-то, чтобы хорошо залуживалось, жало паяльника долнжно быть перегрето, что нихуя не полезно для пайки легкоплавким припоем. Стало быть, отсюда ясно, что канифоль для XXI века это прошлый век и она отлично подходит для пайки концов проводов тугоплавким припоями типа пос-40(и других неизвестных китайских припоев), например, провода в электрическом чайнике.
Для деликатной пайки современной электроники ясен хуй создано и продается целая куча разных специальных флюсов. В советское время уважаемый себя махарайщик мог изготовить флюс самостоятельно. Лично я делал флюс такой: в глицерине смешивал канифольную пыль(стружку) - вот вам простенький флюс. Ясен пень, как агрессивный флюс люди использовали хлорид цинка, полученный растворением цинковой стружки(корпус от батарейки) в соляной кислоте, добытой из химического кабинета в школе.
Из вышесказанного следует, что не уметь поять в ХХI веке это то же самое, как не уметь ковать мечи из валерийской стали. Возможностей, материалов, инструментов и информации сегодня хоть жопой жуй, чтобы успешно поять. Рассказ был основан на фабуле того, что в советское время из нихуя и ничего люди справлялись с пайкой простых проводов и деталей размером в палец толщиной, пользуясь всяким доступным инструментом. По правде сказать, тогда олово наверно было оловяннее, канифоль канифольнее, а травка зеленее. Сегодня, в век гаджетов и сенсорных экранов, такие дедовские методы не пойдут - нужны соответствующие приспособы. Но обучаться классической пайке следует с пайки провода ПЭЛ к медному фольгированному текстолиту обычнома пояльника ЭПСН, припой - ПОС61, в качестве флюса - канифолия.
на пике:эфес припаян к клинку иридиево-платиновым припоем в среде водорода плазменной горелкой, по другому никак нельзя
Я пояю с шести лет, как себя помню. Что я поял в шесть лет, не припомню, но суть не важно.
В лихие советские годы поял стандартным советским пояльником. Из припоев было стандартный советский припой пос-61, но в режиме подставы попадался пос-40 или какое сурьмяное говно, от которого подгорало в попчански. Из флюсов помнится была канифоль в виде бесформенных кусков, но изредка попадался "фирменный" флюс в сиде милипиздрического тюбика - его то и называли деды "флюсом" как таковым, а так православным являлось поять канифолью.
Пайка канифолью - это для специалистов пайки 80-левела, ибо новичок с первого раза канифолью поять не может. Это или надо родится пояльщиком, или 20 лет этому учится.
В чем суть пайки канифолью, и вообще откуда взялась канифоль в радиоделе? Расскажу вкратце весь химизм и магию канифоли. Сама по себе канифоль ничего путного не дает, кроме как консервирующих свойст места пайки. НО! При нагреве канифоли выше <300градусов в ней образуются те самые вещества, а именно кислоты, которые разъедают оксидную пленку меди(и другого цветмета), что и подобает любому флюсу. То бишь чтобы канифоль воздействовала на место пайки как флюс, она должна быть перегрета, вонять всякой канифольной дрянью, отравлять пояльщика и сокращать ему жизнь минимум на 20 лет! Получается оксюморон какой-то, чтобы хорошо залуживалось, жало паяльника долнжно быть перегрето, что нихуя не полезно для пайки легкоплавким припоем. Стало быть, отсюда ясно, что канифоль для XXI века это прошлый век и она отлично подходит для пайки концов проводов тугоплавким припоями типа пос-40(и других неизвестных китайских припоев), например, провода в электрическом чайнике.
Для деликатной пайки современной электроники ясен хуй создано и продается целая куча разных специальных флюсов. В советское время уважаемый себя махарайщик мог изготовить флюс самостоятельно. Лично я делал флюс такой: в глицерине смешивал канифольную пыль(стружку) - вот вам простенький флюс. Ясен пень, как агрессивный флюс люди использовали хлорид цинка, полученный растворением цинковой стружки(корпус от батарейки) в соляной кислоте, добытой из химического кабинета в школе.
Из вышесказанного следует, что не уметь поять в ХХI веке это то же самое, как не уметь ковать мечи из валерийской стали. Возможностей, материалов, инструментов и информации сегодня хоть жопой жуй, чтобы успешно поять. Рассказ был основан на фабуле того, что в советское время из нихуя и ничего люди справлялись с пайкой простых проводов и деталей размером в палец толщиной, пользуясь всяким доступным инструментом. По правде сказать, тогда олово наверно было оловяннее, канифоль канифольнее, а травка зеленее. Сегодня, в век гаджетов и сенсорных экранов, такие дедовские методы не пойдут - нужны соответствующие приспособы. Но обучаться классической пайке следует с пайки провода ПЭЛ к медному фольгированному текстолиту обычнома пояльника ЭПСН, припой - ПОС61, в качестве флюса - канифолия.
на пике:эфес припаян к клинку иридиево-платиновым припоем в среде водорода плазменной горелкой, по другому никак нельзя
>забыл сказать что деды плакали как девочки читая и пробуя паять соответствующий стандартам бессвинцовый припой своими ебучими епснами выдергивая с плат 32контактные плисы припаянные с 4х сторон
хотя судя по тому что у меня осталось от дедов, им не западлу было бы сделать из пылесоса термофен мощностью примерно тыщ на 8
кстати 40ой припой ультра годнота старый советский, нахуй жидкие сопли если припой крепче суперклея держит
> При нагреве канифоли выше <300градусов в ней образуются те самые вещества, а именно кислоты
На острие науки.
Там от рождения кислота. Просто высокая температура расплавляет и позволяет ей вступать в реакцию с окисью, а образуемая тонкая пленка из расплава тут защищать от окисления воздухом.
Лень пруфать наборы флюсов аж по 45 долларов для некоторых за шприц, но кусковую канифоль до сих пор использую.
> до сих пор использую.
лол, на безрыбье паял канифолью оставшейся из музыкалки, ниче норм чистит)
>Пайка
Пойка же, ну.
Вся чушь с канифолью и припоями ПОС осталась в наследство от советских инженеров усачей.
Если кто-то ночами на кухне паяет ч/б телевизор HORIZONT, 40вт паяльником, с жалом толщиной в палец и готов тратить время на варку флюса из спирта, канифоли, спермы и кошачьих ноздрей - это одно.
Тут и вместо подставки можно использовать пепельницу. Жалобы на хрупкий керамический нагреватель - уместны. Так как таким паяльником неудобно забивать гвозди.
Время нагрева как и рабочая температура - не важны.
Пока паяльник греется, можно покурить, попить пивка, посмотреть "кривое зеркало" и т.д.
Температура? Да хрен с ней. Главное чтоб выше 300 градусов была. Сложно угреть тесталит толщиной в 5мм при сквозном или даже прости Господи - невесном монтаже.
Но если набор советского пайщика стоит 500-1000р и позволяет паять цоколи ламп и ведра, то нахуя нужны флюсы за 45 баксов за 5мг, паяльные станции за 100к и выше?
Всякие разные. И с вакуумным пинцетом. С подачей азота. С индукционным подогревом. Полностью индукционные работающие по точке Кюри. Аналоговые с картриджами где жало и нагреватель - одно целое. Инфракрасные.
И огромная масса различных прибамбасов к ним?
Речь идёт о скорости, точности и комфорте работы.
Если кому-то нужна бытовая пайка. Или это просто хобби где человек из реле с АлиЭкспресс и ргб ленты делает себе подсветку унитаза - советские методы сгодятся.
Если вы занимаетесь этим профессионально - без профессионального оборудования никуда.
Ни SMD с плотным монтажом. Ни BGA тем более.
Выше упоминали что мол китайские флюсы обладают небольшой но таки проводимостью что кстати чушь и основана на мифе о содержании свинца в флюсе rma-233 но никого совершенно не парит паять советским паяльником в шерстяном свитере и с нулевой защитой от статики.
Припой с содержанием свинца, кстати во многих странах запрещен. Потому что канцероген. А видов и составов современных безсвинцовых припоев - миллион. Выбирай что по душе.
Так вот к чему я это.
Если бюджет для каких то задач стремится к нулю - берите советское.
Если выше и хотите заниматься пайкой на уровне хобби - китайцы вам предложат и готовые станции, и недорогие паяльники и даже комплекты "сделай сам". Хоть аналог hakko на t12 за копейки относительно стоимости оригинала можно собрать (мне кстати кто-то кидал ссылку. Если интересно - найду и поделюсь)
Канифоль заменяет недорогой флюс.
Припой без свинца можно найти такой же по ощущениям что и совковый. Только травить себя не будете.
Всё-таки приятнее когда не нужно тратить время на развод канифоли в спирту и прогреву одной ноги пузатого конденсатора по 3 минуты.
Приятно когда ты капнул из шприца на эту ножку и за секунду ее отпаял. Быстрее и удобнее, верно?
Ну а если речь идёт о профессиональной деятельности - извольте 10к за паяльник и выше.
>Вся чушь с канифолью и припоями ПОС осталась в наследство от советских инженеров усачей.
Заходишь kester.com и наблюдаешь большое количество припоев и паст с 63% олова и 37% свинца. Остальной твой бред можно даже не читать.
>Припой без свинца можно найти такой же по ощущениям что и совковый.
Безсвинцовое говно не нужно же.
>Приятно когда ты капнул из шприца на эту ножку и за секунду ее отпаял.
Вот этого я никогда не понимал. Нахера вы флюс льете когда ОТПАИВАЕТЕ что-то? С какой целью? Что бы не окислялось что? Мне кажется, многие просто ебошут по принципу "кашу маслом не испортишь". Ладно там еще припой собрать на жало или оплётку, но нет же, просто так по КД льют.
При демонтаже паяных соединений флюс применяется для улучшения теплового контакта жала паяльника с местом пайки, для предотвращения окисления места демонтажа. Нормальные люди еще и моют после демонтажа и пайкой другого компонента на это место, перед пайкой нанося снова флюс. Да тупо быстрее отпаяется воздухом/инфракраской если нанести флюксплюс/рма. А быстрее-меньше тепловая нагрузка на детали и монтаж.
Более того.
Флюс снижает поверхностное натяжение и припой становится почти жидким.
Сильно упрощает процесс.
Ну хз, для теплового контакта я просто обычно набираю припой на жало и всё отлично работает. Правда, припой то сам с флюсом.
двачую адеквата.
почти под каждым словом подписываюсь. Если ты паяешь проводочки для своего сраного DIY или конденсаторы в блоках питания, тебе хватит кит набора за 500р с али.
если ты всерьез занимаешься пайкой, тем более мелкой, то щит тир начинается с т12 и кончается дорогущими профессиональными решениями.
да, паять айфоны тоже и 702 люкеем, но ты откровенно охуеешь от того, как плохо он держит температуру.
>что кстати чушь и основана на мифе о содержании свинца в флюсе rma-233
тоже сталкивался с этой ебаниной.
тредности перевода даташитов к американским флюсам китайским промтом.
>Нахера вы флюс льете когда ОТПАИВАЕТЕ что-то?
отчасти соглашусь.
BGA снимаю без флюса, что феном, что ик. все равно потом готовить поверхность к установке новой микросхемы и лудить ее с флюсом.
А вот любой монтаж паяльником я слабо представляю без добавления флюса.
я не пойму, ты зелень или ебаный шизик?
Ты всего лишь тупой ремонтник, который даже законы Кирхгофа не помнит.
>>что кстати чушь и основана на мифе о содержании свинца в флюсе rma-233
>тоже сталкивался с этой ебаниной.
Электролитическая диссоциация, не слышал?
>синтетическая каннифоль + растворитель-активатор.
>свинец
съеби наркоман
>Электролитическая диссоциация, не слышал?
в школке проходишь как раз?
Ооооооокей. Инженер эклектик, физик и Гордон Фримен. Поясни мне. Каким лядом это относится к применению флюса при пайке?
Как-то так.
полож папкины отвертовки на место - пиздюлей получиш
кстати отвертки эти ахуенные - металл еще тот совковый кованый хромванадиум - но крутить ими электрику строго воспрещаица - если только термоусадокой ... да и то получица хуйня
Токарем. А разве это имеет отношение к инструмэнту?
А как же. ТОКИ поди измерял, напружения, вот это всё.
Третья рука для ремонта плат.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32855976043.html
Кто-нибудь подобное использовал, стоит оно того?
https://ru.aliexpress.com/item/-/32855976043.html
Кто-нибудь подобное использовал, стоит оно того?
Использовал - поебень трясется, даже когда что-то запаиваешь, так что не попасть никуда. А уж если выпаиваешь и надо деталь потянуть, то совсем может из зажимов выпасть и улететь в вальгаллу.
это полная хуйня, вместо нее покупается набор пинцетов\микроскоп\залупа с подсветкой по необходимости и какая нибудь хуйня чтобы это все не скользило на столе
бля пиздец как облудить необлужаемое жало, заебался уже, есть гайд по хардкору для даунов?
Фото жала в студию.
> необлужаемое жало
Имею такое. Оно не облудится. Но если только ты его не специально не почистишь до металла, пассивируешь(оксидирование, чтобы после потравы было хорошее зацепление) и не покроешь слоем другого металла.
Попытался им паять, вроде неплохо. Нагар также остаётся, чистишь его без опаски за дорогое покрытие и не боишься надолго оставлять на высокой температуре паяла.
Так то для медных, которым обычного напильника достаточно, не?
Если это реплика Hakko из Пиздоглазии, то могу поделиться опытом.
1. Подставляешь к магниту жало.
2. Если примагничивается, то:
3. Выкидуй на порашу, этим не паяют.
Если не магнитится, то это шорошая новость. Здесь тебе помогут советы от анонов.
т12, ясен хуй что внутри нихром в малафье сверху медью покрытый, к неодимовому примагничивается но слабо, обычного нету а неодимы мощные, могут медь внутри магнитить, хз я пока обшкреб аккуратно обмочив в канифоли и припое по первому гайду с ютуба, оч нестабильно пролудилось
щаз пиздаглазые жала придут и я одно К жало расковыряю гляну чо там
не это в целом лучше чем то что у меня было до этого - керамика(вроде даже тру) но с насадками со щелями со всех сторон, модификация не помогала, поощущениям он был ват на 5(110)
и вообще он даже откалиброван неплохо, нету +-80 градусов
хз вроде пока что неровно облужено и как то паяю, щас с тряпкой ссаной попробую как заебет
Да, я про т12. Если слабо магнитится, это хорошо. У меня есть два жала, они магнитятся слабо и работают хорошо. А вот два из другого магазина хорошо прилипали к магниту и не лудились вообще никак.
бля, если нихром слитый так быстро греет, я не представляю как греет тру оригинал керамика картридж, хотя все равно я жалами гвозди забиваю обычно поэтому мне не светит
Ищу токовые клещи среднего качества для покупки на работу и нужно точно знать погрешность применяемых измерительных приборов. Пересмотрел уже кучу моделей. Необходимые измерять нагрузку не менее 200А при не менее 220Гц.
У многих клещей в мануале указана погрешность при Frequency response или Bandwidth 50/60Гц.
У очень редких моделей указано AC current 40...400Гц.
Флюк не предлагать, он дорогой.
Вопрос - Если я беру 50/60Гц и мерю 200Гц:
- производитель просто не гарантирует заявленную погрешность при другой частоте?
- погрешность начнет возрастать хер знает в какую сторону?
- или клещи вообще хуйню показывать будет каждый раз?
Кто сталкивался с таким? RMS сюда вообще не приплести.
Тебе для официальной метрологии или как?
Будут два пункта с примесью третьего. Третий от реализации будет зависеть.
Посмотрел сейчас у своих обоих клещей - 50-60 заявлено по току, до 400 Гц по напряжению, хотя одни до 10 примерно кГц нормально ток меряют, другие немного выше, 60 кГц с бп для галогенок мерили близко к показаниям замера мультиметром с разрывом цепи.
Если не для официального применения то можно купить что-то подходящее и прикинуть проёб точности сравнением с замером мультиметром, например.
Клещи всё равно плюс-минус лапоть замеряют, не смотря на запросы всяких там взыскательных ебанашек.
Даже не знаю, куда тебя послать правильнее? К электрикам в воркач или в бухгалтерию(или кто у вас там за матчасть отвечает).
В любом случае вижу, что с такими охуевшими запросами тебе нужны токовые клещи в реестре и их поверка. Иначе там колхоз начнётся.
Кто работает, тем важен скорее диапазон тока измерения и размер окна обхвата клещами. Если контора закупает, а не из твоего кармана, то попадались FLIR CM275 с термокамерой. Найди аргументы, что она необходима в работе с обслуживанием щитов, контактов и кабелей, а стоимость отдельного тепловизора будет выше.
>Тебе для официальной метрологии или как?
Вообще у нас по измерительным приборам и поверкам всякие сертификации очень ебут, правда в основном по линейно-угловым. На электрику которую я курирую, к счастью, все клали болт. Тут вопрос именно мой, так как в случае поиска неисправностей и всяких перекосов фаз, я хочу знать, полагаться на разброс значений или нет.
По напряжению они все до 400Гц. Измеряю чисто частоту, до 40кГц.
А вот про измерение тока, чисто логически рассуждая нихуя не ответить, может там частота дискретизации прибора при измерении тока малая или еще чего, а может и похуй.
>Клещи всё равно плюс-минус лапоть замеряют, не смотря на запросы всяких там взыскательных ебанашек.
Я того же мнения, но в параметрах клещей сейчас встречаю даже до +-0,8%+3. А вот как они на практике, не знаю. Там еще, как я понимаю, измеряя на начале диапазона измерений (примерно при 0...10 А) возможно намерить случайную длину моего пинуса.
Клещи вообще по-моему не прибор, показометр-идикатор. Их точность плавает измеряемой величины тока, от частоты, клещи постоянного тока реагируют на поля постоянных магнитов.
>FLIR CM275 с термокамерой
Нихуя себе какая нокия. Мне лично такое не нужно, но вот коллегам да, правда они это еще не осознают. Для температуры они юзают один лазерный двухточечный. Завтра ради интереса поищу подобные комбинированные приборы.
Для своей цели я нашел пару подходящих для 400Гц.
Вот к примеру Модель Extech MA445
Frequency response: 50~60Hz (MA440 and MA443) and 40~400Hz (MA445)
Вопрос был про практическое применение приборов 50/60Гц для другой частоты.
Мне интересно потому что чуваки из соседнего цеха измеряют свои двигуны своими клещами, и я на 98% уверен что они купили себе не глядя 50/60Гц (их модель смогу узнать только через пару недель) им норм, а кабеля и управление - моя головная боль.
Еще клещи присоединяемые к мультикам, то возможно. Но про остальное ты хуйню сказал.
На индикаторах не пишут класс точности.
Ну или если по советской книжке - тот индикаторы это измерительные приборы с погрешностью >=дохуя.
Так как мы в 2к18 и это пробор из магазина - то это аппрувд сертивайд меасуринг туул и гарантия.
Мамкины метрологи, вы понимаете, что вы даже не ебанутые, вы - наглухо отмороженные, блядь!
На производствах поди ни разу в жизни не были! Что за хуйню вы советуете?
99.9% электриков нахуй не нужна ваша точность, там задачи уровня проверки ~одинаковости напруги на фазах и прозвонки. Основной прибор для таких измерений - DT830, ибо за год работы на производстве любой прибор разъебется на атомы в сумке с прочими инструментами.
Предприятие сильно старое? Если да, то иди в электроцех и ищи советские стрелочные клещи на стеллажах. Они как раз до 400-500А, на частоту им похуй этак до 1 кГц. Тряси дедов. Поверка таких, кстати, копейки стоит, если понадобится.
Иначе покупай любые из тех, у которых ток 200+А и "AC current 40...400Гц". Дорогие не бери, нахуй не нужны. Из доп. функций рекомендую разве что подсветку дисплея, если часто приходится раком в полутьме что-либо измерять.
Ну начнём с того что он не писал что ему прямо на производство надо.
Ну и раз ты явился с воплем о метрологах то мамкины метрологи всегда действуют по такому шаблону:
- мам, поверено?
-
- ну мам, это не СИ вообще ну никак!
-
- почему протокол измерения не по госту?
-
- лабораторию откройте и метролога наймите, тогда и приходите!
Не путай.
Не ругай их. Понятное дело что здесь никто не щупал другой частоты кроме 50Гц и ардуины. Я подумал вдруг кто шарит в схемотехнике новых клещей, вот и задал вопрос здесь. А еще я параноик.
Мой завод пиздец как старый, тепловозы ремонтируем, обновляется точечно, где то прогрессивно а за стеной пиздец. Нужно внедрять современные штуки понемногу. Например только сейчас пытаюсь внедрить цифровые мегаомметры. А то здешние йоба-музыканты делают 2 оборота советской шарманкой и говорят - изоляция заебись. Цифровой хоть временный выдержки сам соблюдает.
У нас привыкли без клещей работать, уже ловил себя в ситуациях где они бы разрулили мой задачу. Вешать шунты в разрыв цепи это не облегчение задачи.
Я еще хотел заказать мешок крокодилов для крепления к мультиметрам, а том меня аж трясет уже от этих припаянных гвоздей и изношенных оголенных проводов на концах щупов. Но облом, так редкие производители продают качественные крокодилы отдельно. Только китайские ноунеймы из железа. У нас купить ноунеймы в большой конторе сложно, тупая офисная пизда купит говно. А у мастера бюджет на мелкие расходы только мыло купить.
Из мегомметров посмотри Е6-40
Почти хе-хе, но я уже оформил заказ на Е6-31 1000В и Е6-32 2500В, они еще не пришли. Посмотрим как они выживут. Потом буду докупать.
Я почему-то посчитал Е6-40 неудобным и не особо понял его преимущества.
В любом случае один качественный высоковольтный испытательный прибор еще в планах необходимо покупать для соблюдение одного серьезного норматива. В планах FLUKE 1555 или что то другое. Это потом.
Если у тебя задача выживать с оголенными гвоздями, то иди в парк запаса и скрути с гнилого тепловоза трансформатор тока (только тот, который легко располовинивается) и измерительную головку. Ток двигателя там 500-1500А, насколько я помню. Прихуярь их к палке изолентой и пользуй на здоровье.
Твои рассуждения о китайских железяках, при том что сами пользуетесь гвоздями, выглядят глупо и нелепо.
Но лучшее решение - уволиться нахуй из этой параши, если им жалко купить тебе копеечный прибор за 1-3к. Пусть дальше на бумаге и лампочках в туалете экономят, отражая все это как высшей степени оптимизацию, на тонне макулатуры.
Ты какой то буйный.
Онанимасы, дозреваю до покупки осциллографа. Что можете рассказать про великую и могучую китайскую компани. Hantek? Уж больно цены у них приятны глазу. Брать лучше standalone вариант или USB-лабу? Например 4-х канальный USB по цене равен двухканальнику самостоятельному.
Бери нормальный, usb не нужен
>FLIR CM275
Хотет.
>то иди в парк запаса и скрути с гнилого тепловоза трансформатор тока (только тот, который легко располовинивается) и измерительную головку.
Это дело говорит. Стрелочный прибор самое труъ RMS покажет.
Господа у меня тут проблемка. Никогда не паял безсвинцовым припоем и недавно появилась в этом надобность.
Провел сутки в гугле выбирая оптимальный состав. Но так ничего и не выбрал. Пока приглянулся SN97C
Но смущает миллиард компонентов в составе. Олово+медь+серебро звучит неплохо. Но хрен знает как оно будет паять.
Кто имел дело с безсвинцовым припоем - посоветуйте чего-нибудь.
Бюджет до 5к за катушку.
Провел сутки в гугле выбирая оптимальный состав. Но так ничего и не выбрал. Пока приглянулся SN97C
Но смущает миллиард компонентов в составе. Олово+медь+серебро звучит неплохо. Но хрен знает как оно будет паять.
Кто имел дело с безсвинцовым припоем - посоветуйте чего-нибудь.
Бюджет до 5к за катушку.
Ну, пожалуй, тебя первый кормить начну.
Если требуется бессвинцовый припой, то значит ты должен знать для чего и отталкиваться от требований. Начнём с температуры плавления, какая тебе необходима?
Требуется ли мгновенная кристаллизация сплава? Или доэвтектический и заэвтектический сойдёт? Паяльная паста, припой с канифолью или без канифоли? Платы с обычной медью, ENIG, гальваника никелем, ImSn, HASL, золото или комбинации?
Какой метод оплавления? Чем паяете? Какой флюс используете? Чем отмываете?
Настал выбор из трех стульев: UNI-T, Hantek, Rigol(дороже, падла) ? Или они все в одном подвале собраны? А частоты в 100Mhz хватит для ардуины и прочих STM32F429?
Спасибо за советы, купил Hantek. У него и хуй экран побольше, и генератор сигналов есть.
>недавно появилась в этом надобность
Тебя эколог укусил?
Какие взять жала под т12? Что-нибудь большое паять провода-разъемы, иголку для мелочи, стандартный скошенный цилиндр.
тэшку самую широкую плюс пару jl02, больше впринципе нихуя не надо, можно еще одну тешку под пропил и еще одну под капилярный эффект для того чтобы микрики впаивать легко
цилиндр не нужен, но если нихуя из этого не надо то t + jl02
разьемы тоже через T
>тэшку самую широкую
Это какой именно?
ой бля, "K" и jl02. не знаю больше ли будет КР, но надо чтобы она как можно шире была,у меня нету кр(чтобы цеплять два контакта легко, жл для пропайки мелочи(хотя хорошо тонколуженой К я и смд пропаивал)
b bl d нихуя никуда достать нельзя,все нахуй мешает, кроме двух проводов на весу с поддержкой друга ничего не спаяишь ими
jl02 можно две штуки, одну подогнуть потом если надо будет для особо изьебистых ситуации( ну тут сам смотри)
bc3 тоже нахуй нужен, думал норм в итоге он на распил ушел
d52 нужен в 1 из1000 случаев когда проще просто соседа спаять на двухсторонней плате и выпаять то что нужно
В чём профит Т12? Быстрый разогрев и ровная температура? Стоит ли ради этого выкладывать шекели, когда мне и с 900М-Т норм?
И если уж на то пошло, по каким критериям определяется пиздатость паяльного фена? Вот у меня на лукее 852D+ вентиляторный фен дует ровно. По температуре пиздит нещадно, но я привык. Если его откалибровать, чем он хуже какого-нибудь овердорогого квика будет?
Кстати, компрессор или вентилятор?
И если уж на то пошло, по каким критериям определяется пиздатость паяльного фена? Вот у меня на лукее 852D+ вентиляторный фен дует ровно. По температуре пиздит нещадно, но я привык. Если его откалибровать, чем он хуже какого-нибудь овердорогого квика будет?
Кстати, компрессор или вентилятор?
>Кстати, компрессор или вентилятор?
компрессор, конечно, только хотя бы 50 л/мин, потому что те компрессоры что стоят в 852d-подобных лакеях - это литров 10. как итог заебешься греть элемент до того, как отпаяешь.
сам пересел с 852 на quick 857dw+ и приятно охуел с его воздушного потока, тишины и мощности.
хотел взять 861d, но отдавать 20ку за 1000вт, которые не пригодятся - задушила жаба
>Стоит ли ради этого выкладывать шекели, когда мне и с 900М-Т норм?
если тебе норм, я не вижу смысла и это очевидно.
меня вот точно не устраивает говнокерамика
двачую.
юзаю из т12 K, J02 и D24(хорошо вылуживает пятаки под мелкими BGA)
опять же для более ответственных операций у меня cd-2se c 002 картриджем, который жалко убивать на операциях, не требующих такой точности
ровная мощность(мало того что контакт идеальный с нагревателем, его емкость плюсуется с скоростью нагрева), у меня есть один 110вт с китая, он емкостью естественно не 110вт потому что там зазоры со всех щелей(фиксил но нихуя не помогает, просаживается нещадно)
>Если его откалибровать
ты до сих пор без тормопары?
>хотя бы 50 л/мин,
150 норм?
861й таки круче. Мало того что он на максимуме валит. Так он и на минималках дует слабее чем 857, на котором у меня бывало что всякая мелочевка улетала.
Ну и хз фича это или нет - но из коробки 861 был отлично откалиброван, а 857 врал на 40 градусов в плюс.
Кстати есть ещё версия 861DE там вообще 200 литров. Вот это на самом деле хз для каких целей.
Пока как-то не ощутил вживую прелесть ебического потока воздуха, мне дык на своей вообще на среднем удобнее всего паять. Один товарищ вроде ожидает какую-то YOBA-паялку, значит как-нибудь напрошусь попробовать.
>без тормопары
Прибор сел, пара проёбана.
Как тебе эта станция? Сам планирую взять jbc с т210 паяльником и жалом 0.1 для тонкой работы. Картриджи стоят как чугунный мост, думаю имеет ли смысл докупать "жирные" жала типа 3мм топорика, отвертку и т.д.
Мой 303 quick в принципе отлично паяет массивные элементы. А 3-4 жала будут стоить как он сам новый в магазине лол.
Двачну. Чего там можно на больше чем 70 литров вдувать? Тут скорее ИК-станция уже нужна с нижним подогревом.
Турбины(компрессоры), в том числе в самом блоке, которые через трубку надувают, литров от 7-10ти сойдут для общих работ, но для мелочёвки, например, телефонов и планшетов, можно с меньшим диапазоном потока воздуха. Литров до 7 достаточно.
Вот то, что кругом пошёл бессвинец и многослойные платы, требует нижнего подогрева на 80-120°C. Заодно сушатся и термоудар меньше.
Вы бы лучше печки обсудили. Все эти фены и паяльники больше нужны ремонтникам, а для сборки от них не так много пользы.
Я почти всегда низом помогаю. Иначе даже двуслойные пузырятся
>Как тебе эта станция? Сам планирую взять jbc с т210 паяльником и жалом 0.1 для тонкой работы.
я взял как раз для тонкой работы(дороги, пятаки восстанавливать) 0.1мм картридж не брал, юзаю 0.2мм загнутый(C210-002) температуру держит изумительно, хватает на год довольно активной работы(у коллеги прогорел за полгода, но он им все паял как ретард не его же расходники были)
Но если честно, я пожалел взяв 40 ваттную тушку. бери 100 -120 ватт(cd -2b вроде модель), мелкие смд будешь паять в одно касание. ручки 210 и 245 обратносовместимы
а мне вот заметно стало и как раз на мелочевке. отлетает только в путь, время прямого нагрева меньше. Но опять же для общих работ вы правы, хватит 852 вертушки с fan.
857 часто наебует из коробки, да. но легко калибруется.
плюс до выхода на заявленную температуру, у него идет превышение, поэтому им опасно сразу дуть в плату.
а потом у вас двухслойные пузырятся.
хотя кроме шуток, у меня даже в пределах стандартного безсвинцового профиля на термопро пару раз вздувало текстолит.
видать из-за влаги.
Да фиг там ты угадал. Ремонтировал БП от телевизора, не мог никак силовой транзистор отпаять, дошло до того, что помогал фену, подогревая теплоотвод паяльником. В итоге снял, но под ним пузырь образовался. Второй уже снял без косяков, прогрев всю плату на нижнем.
>стандартного профиля
Залупа полная с этими стандартными профилями, при чём на всех ИКашках, что я видел. Будто их на заводах лепят манагеры руководствуясь первой картинкой из гугла по запросу "термопрофиль".
>при чём на всех ИКашках, что я видел.
а что ты видел, рискну полюбопытствовать?
>Да фиг там ты угадал
я ничего не угадывал, и не пытался, наркоша
Если интересно, Jovy, ERSA, ACHI, Магистр, ТермоПро, и полукустарные поделки китайцев.
Уважаемый. Добрался я тут до каталога jbc и посмотрел станции серии Compact. Так вот, станция что идёт с t245 паяльником называется cd-2be и написано что она на 130вт.
Но что за хуйня?
У них блоки управления одинаковые! CD-E
Что у BE что у SE. Разница только в паяльнике и наборе жал в комплекте. Как может отличаться мощность самого блока? Откуда вообще взялась цифра в 130ватт в каталоге?
Китайцы игрушку новую выпустили.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Rigol-MSO5072/1727580_32957115537.html
70 мГц, 2 канала, 8 GSa/s, Дисплей 9" 1024×600, сенсор, вывод HDMI. За счёт покупных опций раскрывается до максимальных в линейке 350мГц, 4 канала и остальных фишек. В фишках есть генератор сигналов.
Полное описание на русском http://www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1805&ELEMENT_ID=11434377
Где требуется больше чем 2 канала для осциллографа?
По мне дорого, но может кому интересно будет.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Rigol-MSO5072/1727580_32957115537.html
70 мГц, 2 канала, 8 GSa/s, Дисплей 9" 1024×600, сенсор, вывод HDMI. За счёт покупных опций раскрывается до максимальных в линейке 350мГц, 4 канала и остальных фишек. В фишках есть генератор сигналов.
Полное описание на русском http://www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1805&ELEMENT_ID=11434377
Где требуется больше чем 2 канала для осциллографа?
По мне дорого, но может кому интересно будет.
Дейв обзор же делал уже. И на эту серию, и на старшую.
Больше 2 каналов? Автомобили, промоборудование, вообще много где, где датчики неэлектрических величин вешаются на осцилл . Принял?
>игрушку
>63к
Я тут рубец на сердце получил выложив 17к за инструмент для эпизодических махараек, а ты тут за 63к игрушкой считаешь. Иди нахуй, мажор ебучий!!
Просто это мы нищие. И мы не одни такие, кстати.
В комментах под видео Дейва про эти осциллоскопы много пердаков испустили magic smoke от того, что "все осциллы до 1000$ - low-cost игрушки для нищебродов".
Почем такой стоит пытаться продавать?
Signal Path Compensate проходит без ошибок. Опции 13, 1F, 1M, 2F, 2C. Включить программно опцию 2M не получится - железо не соответствует. Дисплей севший, поэтому на моем старом фотоаппарате что-то видно только с большой выдержкой, но на глаз еще более-менее. Корпус кто-то похоже колотил молотком, но я его поставил от другого осциллографа.
Signal Path Compensate проходит без ошибок. Опции 13, 1F, 1M, 2F, 2C. Включить программно опцию 2M не получится - железо не соответствует. Дисплей севший, поэтому на моем старом фотоаппарате что-то видно только с большой выдержкой, но на глаз еще более-менее. Корпус кто-то похоже колотил молотком, но я его поставил от другого осциллографа.
Если бы не элт, то дохуя. А с полудохлой элт честная цена ему крайне невысока. Потому что купить новую практически нереал, да и стоить она будет сотни бачинских. Т.е. его только в лотерею, покупать к нему донора с живой элт. Пока найдешь, несколько таких же купишь, лол.
Короче. Ты меня так загнал что было найдено две станции. Которая на 40 и которая на 130вт. Обе вскрыты и... Они одинаковые. Отличаются только наклейкой.
Так что нет разницы какая у тебя тушка. Есть только разница паяешь ты 210 или 245 паяльником. Первый на 20вт, второй на 50вт.
Так что можешь локти не кусать. У тебя такая же станция как и BE
>Если бы не элт
Странно, меня севшая трубка смущает меньше всего, тем более что на глаз еще приемлемо выглядит. Больше смущает отсутствие опции 2M. В крайнем случае, когда и если дисплей совсем сядет, можно будет просто выкинуть ЭЛТ и вставить ЖК. Там обычный VGA, который еще наружу выходит. Нужно только подобрать на али подходящую по размерам матрицу со скалером.
К тому же там вроде как не сама трубка села, а ЖК затвор.
>честная цена ему крайне невысока.
Меня именно эта крайне невысокая цена и интересует.
>отсутствие опции 2M
А чойта?
Там внутри пекашка?
Длина записи маленькая же совсем, всего лишь 250К для двух каналов. Сравни это с
Нет.
Вопрос по поводу цены все еще остается актуальным. За 30 тысяч рублей (+ доставка) кто-нибудь возьмет? Или не стоит пытаться продавать у нас и попробовать через ebay?
>Нет
asic-и? cpu чей, моторолла?
>попробовать через ebay?
Сомневаюсь, что заинтересуешь заокеанских друзей. Это у нас он выделяется среди хлама.
>За 30 тысяч рублей
Я уже взял, да и не нужен мне подобной мощности агрегат, но вон выше за 60к нульсовый современный продается, а не твой гроб конца 90-х. За десятку я бы еще неделю назад призадумался, но не взял бы.
Процессор моторолла 68020, но какая разница какой там процессор?
>но вон выше за 60к нульсовый современный продается
Только сравнивать нужно не с MSO5072, который с полосой 70 МГц, а скорее с MSO5354, который почти в 4 раза дороже. Более того, у этого тектроникса можно увеличить полосу до 1 ГГц.
>увеличить полосу до 1 ГГц
Бля, чо там за адовы АЦП? Это какая должна быть частота дискретизации?
>Более того, у этого тектроникса можно увеличить полосу до 1 ГГц.
Ничоси запас
И шоб два раза не вставать, схуя на них такие ебанутые ценники?
на корпусе 2GSa/s.
у ригола выше, 8.
Не совсем так, у ригола 8 GSa/s только с одним каналом, если работают все 4 канала то 2 GSa/s.
А я взял Hantek с 1GSa/s, для ардуины-то хоть хватит? Ультразвуком побаловаться?
А что ты хотел? Такое закупают конторы с финансированием.
Недавно кинул запрос официалам - узнать сколько стоит топовый бинокулярный микроскоп от Олимпуса. Пикрелейтед - результат. Прошлое поколение на ебэе я найду раза в 4 дешевле.
На профессиональное барахлишко и ценник соответствующий.
Сука, я уже не могу ждать. ну что за ебанарот? Доставка с российского склада длится уже вторую неделю. У меня посылки с Китая за две недели доходили
Кто доставляет? Если почта Роиси - это нормально.
А если IML - ее еще и расхуярят.
Бля я наушники с рашка склада заказал , их доставляет тоже IML
Какова вероятность того что их расхуярят ?
Да как свезет.
Если что-то дороже 100р заказываем - заказывай Ems. Дороже 10к - только СДЭК. Заказывал с али юнитовский мультиметр. Привезли лично а руки за 3 дня. Я аж охуел.
Самое долгое что вез мне СДЭК это 5 дней.
Вот прям вау. Не сильно дорого и ничего не погнули.
имл привезли паяльник и мультиметр раздельно посылками(итого 3.5к гдето) с мск склада до котосибирска за 5 дней(2 выходные были), вроде ничего не спиздили, в одну ходку и то и то отдали
При заказе через имл самый важный параметр - сколько при старте ты вбросил в luck.
Мне как заебись приезжало. Так и мятое спустя 3 месяца
Велика.
Алсо когда везут заведомо разбитое - в треке они ставят статус "самовывоз".
и чем, расскажи, тебя не устроил термопрофиль на ACHI, например, если перед первым запуском ты должен настроить его сам?
Или пресеты термопро?
блоки управления там разные.
отличаются внезапно мощностью.
SE-40ваттные, идут с 210 ручкой
BE-60ватт и выше, идут с 245
Aнонимы, нормально что индикаторная отвертка индицирует на проводе заземления розетки?
Посоны, он охуенен!!
Блядь! Чем смотреть на компе файлы *.hws????
З0чем ему слот пою SD? Умеет музыку в mp3 играть?
Клево
пришли т12, к неодиму норм магнитятся(в месте где медь) основание не магнитится вообще, облудились без гемора вообще, годнота по 150-200 рублей внутри конечно же нихром
https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot-T12-BC2-BL-BC3-Series-Soldering-Iron-Tips-for-HAKKO-T12-Handle-LED-vibration/32795825499.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.31e733edfy0ioU
потом может одно расковыряю ради эксперимента
https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot-T12-BC2-BL-BC3-Series-Soldering-Iron-Tips-for-HAKKO-T12-Handle-LED-vibration/32795825499.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.31e733edfy0ioU
потом может одно расковыряю ради эксперимента
После заказа нужно написать китайцу жало под каким номером ты хочешь?
1 pcs "K" 2 pcs "JL02" например
во время заказа там типа примечание* фикс
туда пишешь
Чего там вкратце?
Какие же черные осциллографы мерзкие, напоминает поделку от лекрой.
Очередной обосрамс риглола, не показывает что пролетают пачки импульсов в авто режиме "развертки", но ловит их в сингл моде.
Принял, отбой.
трассы наверно сохранять умеет для обработки на компе
порекомендуйте фен или паяльную станцию с феном до 10к, покупать буду у нас т.к. на контору, али не вариант
нужно для впаивания/выпаивания всяких микрух в корпусах типа QFN и т.п., мелочовки smd 0402/0603 и т.д. паяльник не обязателен, но желателен у нас почему то все юзают самодельные паяльники на 9В, которых понаделал сам завод в советсое время, мелочевку аять ок, но вот что-то большое прогреть нереально
станциями и феном ранее не пользовался и в руках не держал, любые советы приветствуются
Lukey 701...уже лет 5 юзаю. Брат жив.
Quick 857dw+
Лучше фена за такие деньги не найти. Дует сильно. Почти не шумит. Насадки стандартные так что на любой вкус можешь найти. Под твои нужды самое оно.
Единственное но - частенько бывает сбита калибровка, так что не мешает калибрануть. Моя вообще врала на 40 градусов в минус.
Типов с Люкеем не слушай. Они еще 10 лет будут на таких станциях сидеть и причмокивать.
Если уж желаешь сэкономить - ищи вариации на тему 852d от китайцев.
Только турбинный фен не бери, если собираешься паять а не жарить
Чем плох турбинный фен?
Если без касания до жопки отвёртки не светится или светится слабо то норм.
Выговорюсь. Уже давно заметил что паяю с lukey-702 почти всё. Несколько лет назад даже специально купил для проводки и др. крупных деталей белорусский паяльник на 200 ватт, но теперь он где-то валяется, почему-то не сложилось - греет плохо. Люкеем тыкнул в медный кабель он нагревается, а с 200ватником хуй или долго, может это из-за плохого контакта, чё скажете?
Что надо юзать канифоль.
>Только турбинный фен не бери, если собираешься паять а не жарить
ты наркоман?
Советуемый тобой 857dw+ и есть турбинный.
или под турбинным ты имел в виду FAN?
тогда сорян, я обосрался
Там компрессор. Воздух гонится по шлангу. Нагреватель в ручке.
На каком-нибудь люкее 702 в ручке маленькая турбина, и сразу же нагреватель.
Плюс турбины в том что нет шланга.
Минусы в том что может скакать температура и обдув. На ручке могут засоряться. Температура меняется от силы обдува. Вообще-то работать можно, но если нужна бОльшая точность и сильный обдув - лучше брать компрессорную станцию.
Я как раз с 702 люкея пересел на 857dw+, а с него на 861.
К люкею больше не вернусь никогда
спасибо за совет, немного почитал, действительно интересная штука, еще почитаю и буду наверно его брать сам бы люкей наверно выбрал, в сторону квиков даже не смотрел
по ценам разброс от 6.5 до 10к
а может еще паяльник более менее кто порекомендует нормальный? а то теми, которыми работаю, ничего большого не прогреть
паяю часто на всякой теплоемких/ хорошо тепло отводящих платах всякую мелочевку 0603, 0805, соики и т.д.
приходится на плитке подогревать
по бюджету сдача от квика т.е. 3к (может быть 5к)
А вот это вот сложнее.
Как бы хорошие паялки начинаются от 10к.
Можно поискать в сегменте до 5к у китайцев паяльник на керамическом нагревателе но есть высокий шанс нарваться на нихром. Либо опять таки китайские сборки на t12.
Мне к слову даже оригинал hakko t12 не понравился, но это чисто вкусовщина.
>а может еще паяльник более менее кто порекомендует нормальный? а то теми, которыми работаю, ничего большого не прогреть
>паяю часто на всякой теплоемких/ хорошо тепло отводящих платах всякую мелочевку 0603, 0805, соики и т.д.
>приходится на плитке подогревать
Metcal ps2e-01, stcc-01 с ибэя и самодельный перемотанный транс. Можешь mx-500 на авитах найти
Cлышь. Найди мне mx500 за 5к? Или ps2e.
Пацан спросил от 3-5к.
А ты ему станции за овер 30к предлагаешь.
Пускай сразу двуканальник jbc nano с термопинцетом возьмет за сотку. Хуле нет. С авито б/у за косарь возьмет
Поясните, зачем радиолюбителю такой паяльник? Для ремонта еще понятно, но для сборки то зачем? От печки намного больше пользы должно быть.
Где можно купить такую йобу? Программатор Xeltek 501s, в инете нихуя не нашел.
Может тогда tl866 plus взять? хоть софт есть и взять не проблема.
Или запрашиваемы для nand? Ну так тоже сейчас интересные варианты есть, кому нужно
test
>Как бы хорошие паялки начинаются от 10к
ладно, тогда на что обращать внимание при выборе? ткните статьей или моделями сразу годными на фен я служебку писал и бегал подписи собирал и на паяльник годный думаю соберу
как я понял нужно что-то с керамческим нагревателем искать?
>Metcal ps2e-01, stcc-01 с ибэя и самодельный перемотанный транс. Можешь mx-500 на авитах найти
авиты и ебеи не вариант, на контору же, за свой счет покупать не хочу
>Поясните, зачем радиолюбителю такой паяльник? Для ремонта еще понятно, но для сборки то зачем? От печки намного больше пользы должно быть.
печка есть, но из-за специфики на печатках у нас почти ничего не делается, в основном паяем на керамических платах с теплопроводностью 80 (почти как на алюминиевых платах для светодиодов)
на монтажке закуплены богомерзкие паяльники от магистра (китайщина с российским шилдиком), нифига не греют нормально, паяльник хочу взять чтобы все посмотрели и попробовали более менее нормальный инструмент, может поймут и закупят
раньше можно было разного всякого покупать на пробу, до пары штук вообще просто принес товарник, тебе вернули, а сейчас всякие новые законы и новая главбух "навели порядок" и купить что-то проблематичнее стало, а с товарниками вообще можно не ходить, то тут запятой нет, то тут лишняя стоит иди гуляй, больше ничего так покупать не буду, 5 раз не вернули, хватит, теперь только служебки
кстати кому пинцеты для мелочевки надо хорошие нашел в гараж тулс от ликоты прецизионный, очень неплохое качество, мягкие и сходятся нормально, 0402 и мелче легко брать можно
Я мимохуй, но кину бесплатный совет записаться на платную консультацию.
Преднагреватель для этих плат используйте. Опытным путём можно подобрать температуру, не нарушая технологию сборки. 80-130°C вжарить на термостоле. А если упреждающе греть с детальками(стандартными), термоудар даже чуть меньше для них будет.
Флюс-гель подобрать. Он также роль играет для оплавки. Только тут много неизвестных по техпроцессу. Может быть запрещено или отмывка усложнена.
ИК-паяльник попробовать.
Видел для СВЧ-микросборок на керамике в 90-е УЗ-сварочник-паяльник. Там излучатели конусы, где-то преднагрев, а где и на холодную остриё конуса прижимало проводники и паяло даже на подложку керамики.
https://youtu.be/KnyB9btlhS8
Преднагреватель для этих плат используйте. Опытным путём можно подобрать температуру, не нарушая технологию сборки. 80-130°C вжарить на термостоле. А если упреждающе греть с детальками(стандартными), термоудар даже чуть меньше для них будет.
Флюс-гель подобрать. Он также роль играет для оплавки. Только тут много неизвестных по техпроцессу. Может быть запрещено или отмывка усложнена.
ИК-паяльник попробовать.
Видел для СВЧ-микросборок на керамике в 90-е УЗ-сварочник-паяльник. Там излучатели конусы, где-то преднагрев, а где и на холодную остриё конуса прижимало проводники и паяло даже на подложку керамики.
https://youtu.be/KnyB9btlhS8
Вот самые тонкие пинцеты что мне попадались. У китайцев почти за косарь
Стрелялка для smd компонентов. Выстреливает всегда единственная, которая есть в наличии и больше не находится.
Это который титановый?
Подтверждаю. Даже орнул слегка
Типа титановый. Не верю что это чистый титан. Слишком пластичный.
Надо аккуратно. Брал такие же алюминиевые - погнул и сам заточил. Стал черновым. Им хватаю 90% компонентов. "Титановый" беру только для мелочи чьи размеры близки к пыли.
Но да. Пережмешь - как из пращи улетает.
Вы что ебанутые smd прямым пинцетом брать? Только изогнутым паять норм их.
Никогда в жизни ничего не паял, так что вообще в этом не понимаю, помогите с выбором паяльника и мультиметра. Вкатывание в паяние хочу начать со сборки кастомной механической клавиатуры, что еще из инструментов и расходников может понадобиться, если в дальнейшем захочеться спаять что-нибудь посерьёзнее? Желательно сразу название дать, а лучше ссылки на али если не сложно.
Мультиметр holdpeak hp-890cn
Паяльник Hakko t12
Покупай фен отдельно или возьми сразу паяльную станцию с ним.
Тебе нужен флюс, много флюса
Мне нравится такой https://www.chipdip.ru/product0/9000088859
Припой бери 60/40 или ьолее легкоплавкий.
Тебе нужна оплетка медная. Продается метрами.
Тебе нужны инструменты: маленькие бокорезы, утконосы, пинцеты.
Дидовский паяльник ватт на 25-40 с медным жалом.
Почему? На нём ты научишься паять. Медным жалом можно скоблить по дорожкам и выводам без страха его убить как необгораемое. На медь хорошо прилипает припой, если ты облудил паяльник. Видно, что температура пайки высока, если припой быстро покрывается окисной плёнкой. С припоем на жале новичку легче прогревать точки пайки, припаивать элементы или собирать тот же припой с мест зачистки. Понять, какие выводы удобнее брать определённой формой жала. Ведь ты сам можешь его доработать, а зачищать из-за образующейся каверны его тебе придётся.
У него нет обратной связи и контроля температуры, можно как первое устройство изготовить диммер для регулировки мощности. Подставку изготовишь самостоятельно. Для зачистки используй комок металлической губки для мойки и увлажнённую ватку для косметики.
Самый дешёвый тестер с прозвонкой DT830.
Почему? Его будет достаточно для освоения проверки цепей и элементов. Для бытовых целей хватит. Не во всех самых дешевых есть функция прозвонки цепи с зуммером. Она удобна, чтобы не отвлекаться зрением лишний раз на ЖК-индикатор.
Сосновая канифоль. Китайская чушь с али не обязательна. Посмотри в магазинах или у дидов в магазинах на рынках канифоль для пайки. Её же размолотую разведешь со спиртом для упрощения нанесений в места пайки. Припой у них посмотри. Олово/свинец 63/37 или 60/40. Если будет только катушка, то миллиметрового диаметра достаточно. В случае выбора, с флюсом в припое не бери, просто проволоку без флюса. Флюс из проволоки может брызгать в глаза при нагреве, смешиваться с другим флюсом из мест пайки и нагорать на жале паяльника. Как новичок будешь не успевать пропаять точку, флюс прогорит. Тем более ты пока не знаком с многообразием марок и активности флюсов. Паять всегда нужно с флюсом. Для зачистки мест пайки можно использовать любую скоблилку для платы, хоть из полотна от одноразового ножа или куска ножовочного полотна. Старую зубную щётку и этиловый спирт для очистки от остатков флюса. Теми же ватными дисками со спиртом чистить остатки. Фанерку для пайки на стол.
Для удобства пинцет и маленькие бокорезы, можно ручную лупу с подсветкой. Хорошее освещение рабочего места и, при возможности, какой-нибудь крутилятор для вентиляции дыма от флюса в лицо, а лучше трубу-гофру с фильтром или в форточку.
Этого набора должно хватить для вкатывания и ремонтов раз в год или пятилетку, если забросишь и не так больно ударит по бюджету.
Если будешь осваивать дальше, то по ходу разберёшься самостоятельно, что тебе требуется в первую очередь с какими функциями и за какую цену.
Да не берите блять ничего в чип и дип. Ебаные барыги
Для начала что ты шить на ней собрался?
Не проще второй минипро взять?
Был в старой конторе xeltek 610p, юзался ток для ноутов, лол. И сгорел через год, после окончания гарантии
Стоит ли покупать пикрил и на сколько его хватит?
Аноны, этого аппарата хватит для измерения пульсаций на выходе компьютерных БП по 5 и 12 вольтам? Дефолт с Али
Нахуя тебе мерить пульсации?
Чтобы их сгладить очевидно, не хочу мучить свои новые железки
Кстати, на SSD пульсации в БП сильно влияют?
Аноны, хочу заказать себе мультиметр с алиэкспресс, что-то типа пика, что скажите по нему? Или взять такой как на оп пике где чётко выставляется предел и насколько они точны в показаниях?
ну и говно
Нормально, хотя и подорожали они сильно.
>насколько они точны в показаниях
С точностью там все в порядке. Проблема только в защите - для SELV это не проблема, но с сетевым напряжением нужно быть аккуратным.
>насколько они точны в показаниях
С точностью там все в порядке. Проблема только в защите - для SELV это не проблема, но с сетевым напряжением нужно быть аккуратным.
А как обстоят дела с растоможкой? Реально ли сегодня влететь на "ваш осциллограф не товар для личного пользования, платите растаможку, еще платите, платите еще, ОЙ а вы не юрик, чтож вы сразу не сказли, в этой федерации только юрикам можно, а вам, физику, нельзя, да и ушла уже ваша посылка обратно"?
Если укладываешься в беспошлинный лимит, то весьма маловероятно. Я покупал несколько приборов "не для личного пользования" и ничего не задержали. Однако с нового года беспошлинный лимит снизят до 500 евро.
>ушла уже ваша посылка обратно"?
То можно потребовать вернуть деньги. Если покупаешь на алиэкспрессе, то многие продавцы отправляют со склада в РФ, соответственно в этом случае никаких проблем не возникнет.
Можно подробнее, почему у него проблемы с вольтажом?
И что насчёт мультиметра из оп поста?
А кстати, вот ещё этот понравился, как с оп поста, но с нормальным экраном.
Покупай holdpeak hp-890cn
бамп
>Однако с нового года беспошлинный лимит снизят до 500 евро.
Пиздец, значит и внутри рахи на величину пошлины подскочет стоимость товаров...
С чего бы это? Этот лимит - для физлиц. Ну и сейчас лимит 1000 евро.
Единственное что может быть - это барыги могут попытаться задрать цену на товары дороже 500 евро, но сомневаюсь что у них получится.
Поясните за годную паяльную станцию. Хочется чтоб говна вообще не было, чтоб не пайка а одно удовольствие.
Нагуглил Lukey 702, а там блядь то штекер выскакивает, то транзистор перепаивать надо. Ну что за говно блядь?
Бюджет ~$100
Нагуглил Lukey 702, а там блядь то штекер выскакивает, то транзистор перепаивать надо. Ну что за говно блядь?
Бюджет ~$100
Аноны, объясните, вот этого китайского изобретения хватит чтобы измерить пульсации на выходе компьютерного блока питания на линях 5 и 12 вольт? https://www.youtube.com/watch?v=CBNNr29w7rA
И сколько вообще частота на блоке питания в 400-500 ватт после трансформатора?
И сколько вообще частота на блоке питания в 400-500 ватт после трансформатора?
Измерение пульсаций на выходе компьютеного блока питания это какой-то локальный мем?
Блджад, после трансформатора напряжение сильно пульсирует, если блок питания хуита, то и фильтр после него тоже хуита и на выходе у нас скачки до 200-600 милливольт, их нужно чем-то измерять и выравнивать до допустимых пределов, чтобы твои комплектующие не охуевали и не выходили раньше времени из строя, из-за чего ты думаешь у всех жёсткие диски дохнут как мухи? Именно из-за этих ебучих пульсаций в говнянном блоке питания
У кажой комплектующей свой питальник со своими стабами, ты их хоть собакой питай, им похуй блядь будет.
заебал со своими пульсациями дебил тупой
Расскажи это своим комплектующим которые загибаются после пульсаций в 600 милливольт при охулион герцах дебил тупой
>почему у него проблемы с вольтажом?
Малогабаритный да еще и китаец. Нужных предохранителей-варисторов нет, щупы дешманские.
>вот ещё этот понравился
>транзистор-тестер, ручной диапазон
Говно.
>после трансформатора напряжение сильно пульсирует
Ну еще бы! Там же переменное напряжение по определению.
Вы меня троллите что-ли? После трансформатора стоят говнофильтры, которые нихуя эти пульсации не сглаживают до требуемых, для этого и нужно их измерять и допиливать самому
Бамп
То есть ты считаешь, что на выходе трансформатора постоянное напряжение с пульсациями?
Ты точно троллишь, на выходе напряжение переменное, я о том что его хуёво преобразуют в постоянное и на выходе слишком сильные скачки, которые нужно сгладить, но сперва измерить, отъебись слушай, мне нужен только ответ может этот осциллограф их замерить или нет
У тебя не тот бюджет для
> Чтоб не пайке а одно удовольствие
Вот от 500 до 1000 баксов это да. Metcal/Oki/Ersa/Jbc/Weller
Тебе я предлагаю еще немного денег добавить и купить нормальную не шикарную но нормальную станцию. Это будет либо нечто на t12 жалах либо Quick 202d (или аналогичная станция с индукционным нагревом)
Мне еще коллега подсказал hakko fx888d.
С амазона как раз за 100 баксов можно взять. Люкей ебаный рядом не валялся. Но все таки от себя рекомендую Квик, как станцию средней руки
Б.у. блок от меткала с парой жал, паяльник и подставку придется импровизировать самому
https://www.youtube.com/watch?v=zoKAQOcLngI
Господа, мне от станции в первую очередь фен нужен. А тут же я так понял пиздатые паяльники, мне на паяльник почти похуй, главное чтоб фен стабильно температуру держал, и ничего не выскакивало и дорабатывать ничего не нужно было.
Да, стоит копейки, свою стоимость возвращает после пары использований, если не с первого. Ну и нет причин не купить
Любой китай тогда, фены везде одинаковые, почему ты сразу про фен не спросил, а про пайку спросил
Анон,купил себе на Али такой паяльник.
Вопрос: какую температуру и какие жала нужны для демонтажа деталюшек.ну например конденсатор.пробовал клин,но понял что немного не то,хотя получилось отпаять сначала одну ножку потом другую.А микросхемы с плат реально ли отпаивать таким? нужен другой паяльник или насадка жала (видел такие прямоугольные на дорогих станциях)
Вопрос: какую температуру и какие жала нужны для демонтажа деталюшек.ну например конденсатор.пробовал клин,но понял что немного не то,хотя получилось отпаять сначала одну ножку потом другую.А микросхемы с плат реально ли отпаивать таким? нужен другой паяльник или насадка жала (видел такие прямоугольные на дорогих станциях)
Между жалом и нагревательным элементом - дохуя воздуха, потому оно плохо температуру держит - скатай шарик из фольги или шайбу подложи, чтобы нагреватель с жалом имел теплопроводный контакт
>микросхемы с плат реально ли отпаивать таким?
Тонкий 0.1-0.05 провод под микруху, и по одной ножке отпаиваешь, продевая через отпаяную ножку проводок.
> Т12
> Между жалом и нагревательным элементом - дохуя воздуха
спасиб,анон,буду вникать
я вот о такой приблуде (прямоугольной) на конце,такого нет для китая?
Хорошая хуйня за такие деньги. Тру рмс, батарейки мизинчиковые. Только бери 102й, он один из самых нафаршированных.
Анон, посоветуй хороший но дешевый фен с али. Что бы не сгорел/расплавился в первые пару часов работы.
Нет, это фишка pace, к тому же без вакуумного насоса оно работать не будет
Анон, привет. Хочу годную паялку на T12 жалах.
Нужен весь комплект (паяльник, контроллер, блок питания, корпус) и максимально дёшево, поэтому рассматриваю покупку с Алика.
Может быть у кого-то есть намётки по этой теме, чтобы мне самому весь али не раскапывать?
Желательно, чтобы доехало относительно быстро, а не стягивалось ко мне полгода.
Нужен весь комплект (паяльник, контроллер, блок питания, корпус) и максимально дёшево, поэтому рассматриваю покупку с Алика.
Может быть у кого-то есть намётки по этой теме, чтобы мне самому весь али не раскапывать?
Желательно, чтобы доехало относительно быстро, а не стягивалось ко мне полгода.
Можно и собрать из компонентов которые есть в магазине (в том же Чип и Дип, например, или другом магазине в ДС2), главное чтобы быстро, дёшево, на красивой печатной плате и в корпусе.
Забавляет что китайцы уже все стараются на русский переводить.
Купили в качестве подарка, а мне не нужно.
ДС-2. Отдам по сходной цене
ДС-2. Отдам по сходной цене
Тебе намекают чтоб ты делом занялся, а тебе лишь бы все продать и китайские порномультики свои сидеть смотреть.
Я другим делом занимаюсь.
Что ты блядь такое несёшь?
>Тру рмс
Нахуй такой дроч на этот тру рмс? Везде про него большим шрифтом еще пишут блеать....
Что вы такого делаете где вам нужно измерять истинное среднеквадратичное значение?
владелец пяти мультиметров с true rms
Это чтобы со старыми стрелочными не воняли, что показания различаются.
Где в этих стрелочных среднеквадратичный детектор?
Стрелка сама и есть. Ты цешкой ни разу не работал?
Ты со средневыпрямленным значением не путаешь?
Аноны, какой из этих взять? В чём преимущества/недостатки в мультиметрах с автодиапазоном значений и ручным?
В идеале хотелось бы чтобы ещё мерил ёмкость конденсаторов, ну и удобнее конечно тот что сам меняет диапазон.
Автоматические - достаточно долго думают. Даже Флюки за 15к и выше.
Удобство в том что тебе не надо выбирать диапазоны, если ты не знаешь что конкретно ты измеряешь.
Олсо - глянь фирму Uni-T. Наверное сейчас это лучшее соотношение цена/качество. Ну еще пожалуй Mastech.
Да мне так-то для домашнего пользования, например проверить бп и найти дохлые кондёры, но брать получается лучше стоит с ручным диапазоном, насколько долго-то работают автоматические?
Смотря какой режим и какой мульт. Дольше всего - емкость. Секунд 5 можешь подождать. Сопротивления - обычно мгновенно. Напряжение и ток - полсекунды/секунда.
Бывает даже пищалка работает с небольшой задержкой.
Хз кому как - но меня бесит дико.
У меня UT70B, взял из-за встренного частотомера, удобная вещь оказалась. Капы мерить звонить тоже умеет.
Неспешность автодиапазона компенсируется весьма резвой аналоговой шкалой, я даже не ожидал, что оно так резво может бегать, обычно по зашкалам пробежиться и уже ясно, какое значение, пока циферь внизу еще думает.
Да и потом, там, где есть автодиапазон, можно и ручной выбрать вручную.
>можно и ручной выбрать вручную.
У мультиметра с третьей картинки не видно кнопки ручного выбора диапазона.
бамп
привет ребят,
я как понимаю, сейчас дешевыый (ну как дешевый, 1,5к) кит на Hakka T12 с блоком питания за 400 - это практически безальтернативный вариант станции для начинающего нищеброда?
Долго ходил облизывался на аналог 936 станции, которые на 900 жалах - это точно не рассматриваем? просто посмотрел, для них же есть даже медные жала на алике, наверное самый секс, не?
Уже собрался брать самый недорогой кит Т12 с парой жал и блок питания. И пилить кастомный кузов. Кузов хотел запилить из фанеры на лазерной резке, вроде такой https://habr.com/post/397919/ ебалы, чтобы и ящик был и подсветка. Опционально третья рука.
я как понимаю, сейчас дешевыый (ну как дешевый, 1,5к) кит на Hakka T12 с блоком питания за 400 - это практически безальтернативный вариант станции для начинающего нищеброда?
Долго ходил облизывался на аналог 936 станции, которые на 900 жалах - это точно не рассматриваем? просто посмотрел, для них же есть даже медные жала на алике, наверное самый секс, не?
Уже собрался брать самый недорогой кит Т12 с парой жал и блок питания. И пилить кастомный кузов. Кузов хотел запилить из фанеры на лазерной резке, вроде такой https://habr.com/post/397919/ ебалы, чтобы и ящик был и подсветка. Опционально третья рука.
>я как понимаю, сейчас дешевыый (ну как дешевый, 1,5к) кит на Hakka T12 с блоком питания за 400 - это практически безальтернативный вариант станции для начинающего нищеброда?
Типа того. Более дешевая срань - совсем уж конченая срань, а более лучшая несрань стоит значительно дороже. (на несрань одно только жало будет стоить как весь этот набор)
https://ru.aliexpress.com/item/plug-FX-951-fx951/32866387522.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.7c6cc71fbRA5Eb&pvid=d871f023-ff4c-49f4-8b52-676ee337e6ef&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.110449.000000000000000&scm-url=1007.13338.110449.000000000000000&scm_id=1007.13338.110449.000000000000000
вот норм клон хакко, пользуюсь таким.
для тех кому лень кит паять
при покупке смотрите чтобы в комплекте была именно такая ручка, потому что другие под этот разъем говно
Ты что, ебанутый? Чем станции на жалах 900 серии не устраивают? Главное чтобы керамика была настоящая и жала с точной подгонкой, для начинающего хватит с лихвой.
>
>Ты что, ебанутый? Чем станции на жалах 900 серии не устраивают?
может быть тем, что этим говном можно комфортно только скрутки пропаивать?
Жертва маркетологов, деды паяли вундеры полвека эпснами, а тут родился школьник, который говорит, что это было невозможно.
ЭПСН как раз нормально прогревает, в отличие от 900-ых жал.
Скрутки как раз им невозможно пропаивать. Ну, может если каким-то чудом найти с нормальным нагревателем и жалами (чтобы зазор был не слишком большой) или купить оригинал, то может еще ничего.
Аноны, поясните за микроскопы. Появилась возможность подзаработать копеечку пайкой SMD компонентов. Естественно без микроскопа здесь не обойтись. До этого имел опыт работы с божественным МБС-10, как на пике, но он стоит от 15 до 80тыс руб, что для меня, как для студента, сумма абсолютно не подъемная.
В то же время в любом магазине есть миллион USB микроскопов, продающихся за копейки. Могут ли они выступить, как замена стереоскопическим микроскопам? Какие у них минусы? Есть у кого опыт обращения с ними? Или быть может есть варианты найти обычный стереоскопический микроскоп в пределах нескольких тысяч рублей?
В то же время в любом магазине есть миллион USB микроскопов, продающихся за копейки. Могут ли они выступить, как замена стереоскопическим микроскопам? Какие у них минусы? Есть у кого опыт обращения с ними? Или быть может есть варианты найти обычный стереоскопический микроскоп в пределах нескольких тысяч рублей?
Пластиковые линзы могут поплавиться
Ну это меньшая из проблем, как мне кажется. Что у них с задержкой, рабочей областью,чёткостью?
мбс-1 норм, рабочее меньше, чем у 10, но работать можно
мимо-монтажил-на-10-несколько-лет.
Это китайский клон jbk?
https://ru.aliexpress.com/item/jabe/32894240301.html
Кто в жалах разбирается к ним, похожи на оригинальные? Мне так кажется, что там жала больше на новые от квика походят. Новые картриджи квика только мощнее, аж до 120 ватт вжаривают.
Имею дешевый USB, такой металлический никелированный на алюминиевой регулируемой подставке. Родную линзу на первой же пайке воздухом оплавил. Ну не совсем оплавил, а она мутная стала до такой степени, что через неё ничего не видно.
Исправил линзой от камеры из смартфонов. Вроде как из стекла попалась, но перегревать не рискую. Поля зрения не всегда хватает. Изображение просматриваю на мониторе. Для пайки жалом паяльника и осмотра вроде хватает.
Хотелось бы больше. Присмотрел голову https://ru.aliexpress.com/item/лупа/32844824857.html , но это у меня в фантастических планах. А через неделю она за таможенный лимит выйдет.
Игрался с подсветкой поля. Для лучшего осмотра надо несколько боковых источников света. Иногда с различными углами. На моём свет прямо вокруг камеры, от чего толку мало. Пробовал поляризованное освещение, не понял смысла совсем. Блики не устраняет. Слышал о дополнительной или основной подсветке диодами/фильтрами цвета маски текстолита, но пока не было времени на опыты.
https://ru.aliexpress.com/item/jabe/32894240301.html
Кто в жалах разбирается к ним, похожи на оригинальные? Мне так кажется, что там жала больше на новые от квика походят. Новые картриджи квика только мощнее, аж до 120 ватт вжаривают.
Имею дешевый USB, такой металлический никелированный на алюминиевой регулируемой подставке. Родную линзу на первой же пайке воздухом оплавил. Ну не совсем оплавил, а она мутная стала до такой степени, что через неё ничего не видно.
Исправил линзой от камеры из смартфонов. Вроде как из стекла попалась, но перегревать не рискую. Поля зрения не всегда хватает. Изображение просматриваю на мониторе. Для пайки жалом паяльника и осмотра вроде хватает.
Хотелось бы больше. Присмотрел голову https://ru.aliexpress.com/item/лупа/32844824857.html , но это у меня в фантастических планах. А через неделю она за таможенный лимит выйдет.
Игрался с подсветкой поля. Для лучшего осмотра надо несколько боковых источников света. Иногда с различными углами. На моём свет прямо вокруг камеры, от чего толку мало. Пробовал поляризованное освещение, не понял смысла совсем. Блики не устраняет. Слышал о дополнительной или основной подсветке диодами/фильтрами цвета маски текстолита, но пока не было времени на опыты.
>ttps://ru.aliexpress.com/item/лупа/32844824857.html
600$
Ты ебанашка, мбс-10 можно купить, еще и останется.
Но в итоге USB микроскопы - достойная альтернатива или лучше забыть о них и пытаться найти стереоскопический микроскоп?
Не работал на usb, пиздеть не буду. Только мбс-10, 9 и 1.
Кто хвалит МБС - никогда не пользовался нормальным микроскопом. За те деньги что его продают - можно купить какой-нибудь Олимпус что будет в сотни раз лучше. С просветленной оптикой, без револьвера и четкой картинкой.
Касательно USB микроскопов - это дрянь. Во всяком случае те что за пару косарей имеют крайне хреновую картинку, ручной фокус. Дико трясутся на подставке. А некоторые вообще работают только под углом.
Для контроля могут и сгодится. Но не для непосредственно пайки. Мало того что могут поплавиться, так еще и дико неудобно паять и смотреть не на объект а на монитор.
Я бы тебе советовал накопить хотя бы 100 баксов и взять что-нибудь у китайцев. YA XUN серия AK, например. Это хотя бы похоже на микроскоп
Понялпринял, спасибо.
>можно купить какой-нибудь Олимпус
Например?
>YA XUN серия AK,
Лучше мбс?
Ну вот. Рядом висят объявления о продаже МБС 10 за 30к. Считаю это оверпрайсом.
Неа. Мбс 9/10 будет таки получше. Хотя бы за счет аксессуаров, бОльшего рабочего расстояния и более качественной оптики.
Но под дешевым китайцем работать можно. Это лучше чем юсб микроскоп.
Какой-то стремный китайский фейк. Одна продажа, нет описания внятного.
Хуй знает что там за жала, но явно не оригиналы. 4 оригинальных жала jbc стоят как вся эта станция
Купил мбс-1 за 20$ на барахолке и не ебу себе мозги. олимпус выглядит няшей, конечно.
Как раз скрутки этими жалами паять нет смысла. Как и теплоемкие элементы, радиаторы. А вот все остальное паяется замечательно, особенно если руки из жопы вытащить. Окупается за день работы, жала стоят хуйню, нагреватели тоже, хоть каждый день меняй. В своем ценовом диапазоне вне конкуренции. Так нахуя ньюфагу что-то другое, скажи мне?
сосни-ка хуйца вместе со своим сломанным детектором, мань.
дидам шаг пайки который я паяю и не снился, например.
то что ты нищебродина ебаная мы все уже поняли, не утруждай себя
фокусное расстояние если найдешь нормальное.
феном поплавится нахуй, аноны ниже правы
>то что ты нищебродина ебаная мы все уже поняли, не утруждай себя
Найс аргументы пошли. А по-факту есть что возразить, рукожоп ебаный?
$ for files in [].jpg; do rm $files; done;
$ for files in $(ls [].png | sed -e "s/\.png$//g;"; do mv $files.png $files.jpg; done;
$ for files in $(ls [].png | sed -e "s/\.png$//g;"; do mv $files.png $files.jpg; done;
$ for files in .jpg; do rm $files; done;
$ for files in $(ls .png | sed -e "s/\.png$//g;"); do mv $files.png $files.jpg; done;
$ for files in $(ls .png | sed -e "s/\.png$//g;"); do mv $files.png $files.jpg; done;
возразить нечего, могу лишь дополнительно предположить что ты слепошарый уебан, коготорый тред не читал, защищая свой говнопаяльник, потому что о более качественной технике ему омтается только ментать
остается мечтать
быстрофикс
>возразить нечего
Понятно, очередной криворукий долбоеб. Что же ты ему сразу топовую четырехканалку от JBC не предложил? Нищееб, с китайской реплики сидишь))000
Китайские паяльники на 900-ых жалах и Т12 стоят практически одинаково. Это только сами жала-картриджи Т12 стоят чуть дороже. При этом, сам же пишешь что у паяльников на 900-ых жалах есть проблема:
>Главное чтобы керамика была настоящая и жала с точной подгонкой
Или предлагаешь покупать оригинальные hakko? Ну, можно б/у на ебее взять. А может ты предлагаешь самостоятельно вытачивать жала? Вот поэтому сейчас целесообразнее брать Т12. И для комплекта еще ЭПСН, скрутки паять тоже нужно.
потому что я не имею в личном пользвании только говгняую керамику 900 серии.
забыв про нее как страшнный сон (а ее много было у меня)
Ну а у тебя реально керамика или нихром? Нагреватель разбирал?
вы заебали.
паяю оригинальными jbc sd2-se с ручкй T210 и 210ми жалами.
для повседневной говнопайки давно искал альтернативу.
напал опытным путем(перепробовав кучу говна) на китайский клон t12
удачнее всего оказалось решениие, котрое я скидывал выше
заряжаю в него этоhttps://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot-T12-BC2-BL-BC3-Series-Soldering-Iron-Tips-for-HAKKO-T12-Handle-LED-vibration/32795825499.html?spm=a2g0v.search0104.3.17.571d664aXhlWdr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10890_5730315_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10307_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10915_10103_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=938acbaa-a80f-431c-b57c-74696bad7faf-2&algo_pvid=938acbaa-a80f-431c-b57c-74696bad7faf
(китайский клон) ессно
и работает эта китайская связка так охуенно, что ближайшие ей конкуренты - квки всякие за 15000р
Да ну ты чо. Даже для говнопайки можно подобрать что-то приличнее.
мне похуй
Раз те похуй, то нахуй вы развели с тем аноном что выше кукаретику?
Я тот хер что с ersa icon-1
>Это только сами жала-картриджи Т12 стоят чуть дороже.
Ощутимо дороже. За цену одного жала Т12 можно купить комплект 900-ых средней паршивости, определиться с типами жал, которые нужны в работе, закосячить штуку-другую в кислоте, и не ощутить удар по карману при этом. Что для ньюфага охуенный плюс. Есть даже медные жала, для приверженцев эпсн вообще зайдет. С подбором все просто - либо покупаешь фабричный, годный китай, либо оригинал hakko.
Просто человек в руках паяльник не держал, а попиздеть любит. Скрутки он, блядь, пропаивает.
Ручку t12 можно напечатать на принтере и не переплачивать китайцам.
А можно не переплачивать китайцам за принтер и купить готовую.
Даже если что-то распечатаешь, то качество будет никакое. Если из стеклоткани с эпоксидкой склеить и то лучше будет чем на этих ваших три-дэ принтерах. К тому же все равно не распечатаешь провод, разъем и контакты внутри.
Пять жал Т12 стоят около 1000 рублей. 1000 рублей — это лишь один раз сходить в продуктовый магазин. Так что все зависит от степени нищебродства.
>Пять жал Т12 стоят около 1000 рублей.
Рили? Дай ссылку на лот. Когда я последний раз закупался, жала были по ~8$ шт.
Первое что попалось
https://ru.aliexpress.com/item/T12/32782660441.html
https://ru.aliexpress.com/item/T12/32795825499.html
Или это некачественные?
Оригинальные жала под 2к стоят. Как думаешь?
Мы тут вроде как сорта подделок обсуждали. Подделка тоже может быть более или менее качественной, смекаешь?
А вот без понятия. Пусть знающие отпишутся, самому интересно стало.
Через сколько лет начнете t12 обсирать?
Конкретно у тех я не брал. Брал сразу десяток у другого продавца, примерно по 170 рублей за штуку. Вроде нормально.
До этого покупал по паре жал у двух разных продавцов. И у одного были жала с фиговым покрытием - если снять тряпочкой припой, то очень быстро окислялись.
Так уже обсирают, чуть выше по треду.
Имею пикрил, хули вы мне сделаете?
Спрашивайте ответы
Для твоей задачи нет ничего лучше компудахтера с инторнетами.
Заказываешь китайскому заводу настоящую PCB, они тебе делают 10 копий рублей за 600. Никакого бугурта.
Если не уверен, что девайс будет работать - проектируешь платы отдельных модулей для сборки прототипа а-ля пердуино, и тоже заказываешь китайцам (возможно, как одну плату, потом обрабатываешь напильником).
Проигрываю с утюжного говнареколхоза.
Спрашивайте ответы
Для твоей задачи нет ничего лучше компудахтера с инторнетами.
Заказываешь китайскому заводу настоящую PCB, они тебе делают 10 копий рублей за 600. Никакого бугурта.
Если не уверен, что девайс будет работать - проектируешь платы отдельных модулей для сборки прототипа а-ля пердуино, и тоже заказываешь китайцам (возможно, как одну плату, потом обрабатываешь напильником).
Проигрываю с утюжного говнареколхоза.
Неистово двачую, бро.
ЮСБ-ЮАРТ стоит на алике 60 рублей.
А СТ-Линк - аж целых 120 рублей.
Это же в ДВА РАЗА экономия!
Некоторые еще J-Link покупают. Он вообще 300 рублей стоит, лучше боярки накатить. Еще и кучу девайсов прошивает за каким-то хуем (нрф52832, например). Тот еще оверкилл, зачем покупать девайс для прошивки зоопарка, если ты можешь купить девайс за полцены, который прошивает ТОЛЬКО то, что тебе надо?
>J-Link
Это только ARM, Renesas RX, PIC32, EFM8 и RISC-V. А USB-UART для всего подряд где есть загрузчик. Так что нет, одно другого не заменяет.
>Имею пикрил, хули вы мне сделаете?
Неудобная ерунда. Жало еще из ручки сильно торчит и штекер наверное вываливается.
>Проигрываю с утюжного говнареколхоза.
Ну, жди тогда любую простейшую плату по три недели. А утюжники возьмут и сделают за пол дня.
>Неудобная ерунда
>штекер наверное вываливается
>наверное
Лол. Колхозан даже в руках его не держал НАВЕРНОЕ
>утюжники возьмут и сделают за пол дня
>за пол дня
Кек. Делать то, что можно сделать за полчаса, полдня. Ну кек же на весь дом. А микросхемы ты тоже сам делаешь, ведь их три недели с алика ждать? Или в чипдипе с 500% наценкой сотнями покупаешь ради своей электропогремушки для дебилов? Ну так вот заказываешь мелкосхему, за полчасика разводишь и заказываешь breakout board под нее тут же (благо, полно одинаковых корпусов, может, даже те платы, которые у тебя уже есть, подойдут), и дальше у тебя формируется набор готовых модулей для прототипов, всегда под рукой.
Что это такое? В чем делал?
>Лол. Колхозан даже в руках его не держал НАВЕРНОЕ
Все тот анон правильно написал. Жало из ручки охуенно торчит, усб кабель вместо нормального силиконового, питание тоже по usb 5 вольт вместо положенных 24 вольт.
Эта хуйня чтобы в столе лежала и паять ей наушники или другие проводочки раз в год.
мимо другой колхозан с metcal
>усб кабель
Нет, там питание не от USB. Мощность пропорциональна квадрату напряжения, при 5 В там было бы примерно 3 Вт. Но все равно, разъем от этого не перестает быть слабым местом этого паяльника.
>Эта хуйня чтобы в столе лежала и паять ей наушники или другие проводочки раз в год.
Скорее в поездки брать.
Посоветуйте паяльную станцию/просто паяльник на t12 . Бюджет до 6K, желательно что-нибудь попсовое, что есть в любом Чипидипе или ДНСе, поскольку с Алика времени ждать нету.
Бамп, котаны
Этот паяльник от 24 вольт питается, жрет 3 ампера и греется до 300 за секунды. Заявленная мощность 60 Вт. Из USB2.0 столько выжать просто невозможно. Так-то я пошутил просто, никакого сравнения с профессиональными инструментами он не выдерживает, конечно. Интересный гаджет для хипстеров любителей, не более.
Колхозаном я того анона назвал за платки из говна, а не за то, что он TS100 обосрал.
>слабым местом
Почему это слабое место? Он разве не рассчитан на подобный ток?
Сделай свою плату со своего пика ЛУТом, тогда и говори.
>Ну так вот заказываешь мелкосхему, за полчасика разводишь и заказываешь breakout board под нее
Потом соединяешь пять-десять таких плат проводами, вот где колхоз то начнется! Не говоря уже о том что на высокой частоте это может не заработать.
>Или в чипдипе с 500% наценкой
Нищеброд! И не обязательно покупать, можно взять из старых запасов.
Ты уверен, что на твоей хуитке все с ходу заработает? Тогда тем более почему бы не заказать настоящую плату сразу?
А колхоз у тебя будет, когда выяснится, что ты какую-нибудь ногу не подключил/подключил не туда. Перерезание дорожек, возня с подпайками и микроскопами, выпаивание компонентов для переноса на новую говноплату, вот это все.
>РРРЯЯЯ ТЕРАГЕРЦИ!!!1
В большинстве случаев вполне достаточно. Ты б еще сказал, что ардуиновские провода двадцать ампер не пропустят, лол.
Охуенно кстати выглядит, винтажно. Где такой коричневый текстолит берут? Китайцы в основном только желтый гонят.
Это медь просвечивает наверное.
Все твои аргументы - ни о чем. Из китая придется ждать месяц. Все, дальше не о чем спорить.
Не месяц, а три недели. Это если самую бомжовскую доставку выбирать, а если нормальную, то и за пять дней привезти могут понял, нищук ты ебаный, задрот комнатный
И детали с алика ждать месяц+, долбоеб ты тупой.
И даже не пизди, что у тебя склад компонентов в соседнем доме, где есть все, от смд-хуйни и светодиодов любого цвета до всей линейки СТМок, акселерометров и датчиков.
>Не месяц, а три недели. Это если самую бомжовскую доставку выбирать
>И детали с алика ждать месяц+, долбоеб ты тупой.
>ГОЛУМ-ГОЛУМ-ГОЛУМ
Закажи в электронщике, заберешь в своем деревенском пикпоиннте. И ассортимент там нормальный и нне напихают как китаёзы перемаркированной ебаты.
Может еще напишешь что макетки не нужны?
>светодиодов любого цвета
Новогодние гирлянды делать? Эту фигню можно сразу по 100 шт. купить про запас.
>акселерометров и датчиков.
Зачем? Вот это точно не нужно. Для каких-нибудь квадрокоптеров если только.
Верно, ассортимент получше чем на али. Подделки тоже могут продать, но вероятность этого намного ниже чем на али.
Макетки? Не нужны. Только промышленные PCB, только хардкор!
А вот светодиоды нужны. Делать иллюминацию в очке твоей мамаши, чтобы хуйцу не заблудиться там.
Сап.
Чем пользуетесь для сверления двухсторонних плат?
Главная проблема в перпендикулярности, иначе все переходные разъезжаются.
Видел как люди ебашат станки с вертикальной подачей из труб и палок, видел готовые стойки для дрелей; хз, что лучше.
Чем пользуетесь для сверления двухсторонних плат?
Главная проблема в перпендикулярности, иначе все переходные разъезжаются.
Видел как люди ебашат станки с вертикальной подачей из труб и палок, видел готовые стойки для дрелей; хз, что лучше.
>Чем пользуетесь для сверления двухсторонних плат?
Заводом в Китае.
>Главная проблема в перпендикулярности, иначе все переходные разъезжаются. Видел как люди ебашат станки с вертикальной подачей из труб и палок, видел готовые стойки для дрелей; хз, что лучше.
Колхозникопроблемы.
Кмк, оверпрайс. За эту сумму можно самому сверлилку собрать еще и деньги на другой неплохой инструмент остануться
Колхозня покупает дохуилиард станков вместо того, чтобы потратить 600 рублей на настоящую плату с завода.
Ха-ха, тупые лахи.
Лошить людей за стремление к автономности и самостоятельности? Охуенно. Они-то, со станками всегда могут как и ты заказать, а ты без внешнего обеспечения уже на жопу сядешь.
Ты упустил самое главное - инструменты пригодятся не только для изготовления печатных плат.
Это само собой, вложение денег в инструмент одно из самых выгодных и далеко идущих. Хороший инструмент то и дело выстреливает деньгами, сэкономленным временем, не потраченными нервами и т.д. А когда вся движуха на пиздюльковом созвоне типа эту хуйню нам Бафомет на заводе выточит, у Васяна ключ возьмем, у Толяна гидропресс стоит, дрель у соседей стрельнем и т.д. это днище. Конечно нужно и заказывать и арендовать и по дружбе бывает одолжить надо, но надеяться и самому не иметь печально
Проиграл. Когда захуяришь диайвайные транзисторы и микроконтроллеры, хотя б светодиоды, тогда и поговорим. Автономы хуевы, блять, с алиэкспресса.
>могут как и ты заказать
Не могут. Деньги-то, выброшенные на СТАНОКЪ, отбивать надо, иначе мамка заругает, а он дохуища стоит относительно цены платы. Особенно если учесть, что их по десять присылают, это рублей 60 за штучку получается, ваще заебись по красоте.
Ох лол, ебать пиздец я проиграл с маняоправданий задротов. Швейную машинку да набор отверток пообъемнее купите тогда, умники нахуй, да зарядок для телефонов, вот это реально пригождается в хозяйстве.
Ебать ты контуженный. Самому нечем даже элементарную мастерскую оборудовать и негде, другим ставит стандарты автономности такого уровня что не каждая страна справится. У меня мастерская для души и подсобного ремесла 60 кв м, вложений в инструмент чуть более полумиллиона. Я даже не собираюсь ничего считать по окупаемости, считать мы на работе считаем, там бизнес.
>Я даже не собираюсь ничего считать по окупаемости,
А стоило бы, на эти 0.5kk можно купить девборд,, прочей годноты и 50 лет заказывать многослойные платы. У тебя фетиш на станки. И, уверен, станки у тебя от бедности любительские, а не промышленные.
Конечно от бедности, я вообще не кушаю ) А еще прикинь, мастерская в основном слесарная, электроника на работе. радио дома. Мне твои девборды прочая годнота нахуй не нужны, вообще голова не болит. Ты это, давай уже пойми что люди бывает мыслят и живут немного не так как ты думаешь, у меня еще рублей триста в оружие вложено и еще столько же в велосипеды, в радио даже боюсь считать сколько вложено. Это все было постепенно и никакой отдачи от этого не будет, это увлечения. Зарабатывай полмиллиона и покупай девборды и заказывай платы. это будет твой путь. Удачи на нем.
Ни за и не против. Видел пару людей на форумах, которые дома делают двухсторонние печатки с металлизацией и маской. 1дм2 - однослойки 300, двухслойка 500, маска с каждой стороны 200. Нормы 0.2/0.2 0.3/0.8 и под отказ от ответственности могут попробовать 0.15/0.15 и ниже . Сканы не могу выложить, некоторые задеанонить могут. Один из примеров
Пенисную себе оборудуй, пидор бля.
Ты на полляма на 60 квадратах с помойки, что ли, хуйни понатащил? Лучше бы ты мозгов себе купил вместо гаража, долбоеб.
У меня вот кроме макбука, мультиметра, лог. анализатора и немудреных фена с паяльником (которыми почти не пользуюсь) вообще дома нету нихуя из "специнструментов", и этого хватает просто за глаза. На работе помимо этого еще осциллограф есть. А у тебя сарай на 60 квадратов, хули ты там производишь, зверенаклонители на атмеге, что ли, бля?
Двачую. На такие деньги без этих говностанков можно реально серийный выпуск каких-нибудь девайсов наладить (хоть каких-нибудь пердуинок), если их прототипировать и за компом проектировать в законченном виде, а потом заказывать сборку в Китае. Но кузьмич этого не понимает, небось и в программировании не шарит, зато ЕЛЕСТРОНШИК, блять сука.
Тебя вообще не должно ебать что я там делаю, хоть мечи кую. Еще раз говорю мастерская не имеет отношения к электронике. Там на минус первом этаже компрессорная и склад, на втором все самое необходимое пневмоинструмент, полуавтомат, два комплекта ключей и головок, токарник и оснастка к нему, сверлилка, горн, точила, отопление и т.д.
С помойки тебя мамка притащила, странно что не сдох. Паяльником он не пользуется, зато елестроншик. Заработай на своем макбуке полляма и налаживай чего хочешь, олень
Да дилдаки ты там из стали куешь, пидор, все уж давно с тобой ясно. Это горном бойфренд тебе пердак развальцовывает, что ли? Серьезно, однако, ты к анальной дрочке-то подходишь, лол.
>полляма
Ебать бохато, ты прям олигофрен сука нахуй. Подсчитай, сколько хотя бы средний программист за год зарабатывает, и пойми смехотворность своих колхозанских понтов, кек. У меня один ноут под 200к стоит, блять.
Так-то выглядит прилично, вроде. Уж получше васянской лут-параши точно.
>У меня один ноут под 200к
Я не он, но меня уже такие школьные понты довели до выхода из рид-онли. Долго ты будешь тут нерелейтед хуйню постить?
>полляма
Что тебя смутило в этой сумме? У меня набор Макитовских перфораторов-лобзиков-фрезеров под 200к тянет, а он расписал на минизавод инструмента.
мимо из /дом/
Ебать тут дискуссия с говнометанием.
Серийное производство, полляма, 10 плат на 600р... охуительные истории.
Вы о чём вообще? Платы делают дома когда нужно "хоть как" и "прям щас".
Серийное производство, полляма, 10 плат на 600р... охуительные истории.
Вы о чём вообще? Платы делают дома когда нужно "хоть как" и "прям щас".
Ты о чем? Он же писал что "прям щас" - не бывает, потому что с али детали долго едут. А в чипдипе или электронщике с огромной наценкой он не покупает, по экономическим соображениям наверное.
Да какой там завод, самое необходимое и только. Сверла с шагом в 0,1 только до 15 мм например. Резцы то и дело напаиваю если нету нужного фасона. Я потихоньку для души обустраиваю, даже незаметно траты. Заводы бомбят, даешь металлистам 10 000, они там резцов патронов сверел подкинут, болванок в цену лома. Инструмент для заработка у меня посерьезнее конечно.
Ты свои гомофантазии спермотоксикозные оставь для одноклассниц и одноклассников. Мне похую какой у тебя логический анализатори ноут. Ты уже спалился на том, что раскритиковал покупку сраной настольной сверлилки за копейки
снова здесь.
Почитал изиэлектроникс и нашел миниобзор стойки:
http://we.easyelectronics.ru/Tools/stoyka-pod-drel-96202-firmy-kalibr.html
Может попробую достать такую подешевле и воткнуть в нее свой китайскай дремель.
М.б. есть кто из ДС-2 с похожим инструментом/станком?
Чисто одолжить за пивас.
Почитал изиэлектроникс и нашел миниобзор стойки:
http://we.easyelectronics.ru/Tools/stoyka-pod-drel-96202-firmy-kalibr.html
Может попробую достать такую подешевле и воткнуть в нее свой китайскай дремель.
М.б. есть кто из ДС-2 с похожим инструментом/станком?
Чисто одолжить за пивас.
>все тужится показать, какой он дохуя БОХАТЫЙ
Нахуя ты тут втираешь про свою мастерскую? Сам говоришь, что не имеет отношения к электронике, так кто тут блять оффтопит-то. Тебе, видимо, мое одобрение нужно, раз спокойно не ковыряется там у себя для души. Да разрешаю бля, на здоровье, мне твоя сверлилка и бесплатно не нужна, и без такой быдломастерской дома хлама дохуища, вон ардуинопараши всякой да гаджетов старых, которые и не нужны, и выбросить жаль.
А тот челик может себе на эти деньги что-нибудь по-настоящему толковое купить, или хоть сэкономить.
А ты макбук никогда не видел?
А лут-то все равно говнище, лол.
В интернетах кто-то неправ, и ты никак не мог пройти мимо, ору :з
От дрели\гравёра уши быстро завянут. Шуруповёрт с форсированным редуктором в эту стойку лучше воткнуть.
самая дешевая и качественная лошадка: gunaisi.com/Two-in-one-welding-platform-p121.html
ссылку сам откопай в моем бланке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5igM4CeEzCa5zyY41DvIU6rR5IXBMbe9n0gW7Bsg80/edit?usp=sharing
через taoblag.ru плюсуй 1к доставки 3х кг и почту рф/сайдек из благи к тебе в мухосрань, или сам прочекай через shopotam 1000pokupok
можешь поискать её на алике, но там 90% за бюджет в 3к будет не комплект китайского работяги а китайский мусор для глупых лаоваев с которым тот же официальный магазин gunaisi сравнивает свою продукцию (без колодки под контроллер, трансформатор говно, нагреватель спиралью который стынет и греется по 2минуты, провода облазят от легкого касания жалом и т.д.)
ссылку сам откопай в моем бланке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5igM4CeEzCa5zyY41DvIU6rR5IXBMbe9n0gW7Bsg80/edit?usp=sharing
через taoblag.ru плюсуй 1к доставки 3х кг и почту рф/сайдек из благи к тебе в мухосрань, или сам прочекай через shopotam 1000pokupok
можешь поискать её на алике, но там 90% за бюджет в 3к будет не комплект китайского работяги а китайский мусор для глупых лаоваев с которым тот же официальный магазин gunaisi сравнивает свою продукцию (без колодки под контроллер, трансформатор говно, нагреватель спиралью который стынет и греется по 2минуты, провода облазят от легкого касания жалом и т.д.)
щас глянул на али и не нашел их продукции gunaisi(хотя год назад была по 3к+2к доставка) но нашел кучу типа качественных поклепов со спиральным нагревателем от 4к с бисплатной доставкой
и да если ненужен онли фен - в том магазине есть отдельные сетапы фена и паяльника по 150юаней и меньше, если надо совсем бомж сетап весом не более 1кг - там же на тао найди эту https://mysku.ru/blog/taobao/45815.html и смотри её клоны по рекламным сноскам, может найдешь что-то новое(или переводи в иероглифы compact soldering station / heater gun и копипасть в поиск тао), на али вообще забей - все товары туда попадают по остаточному принципу, особенно в сегмент рашки, искать там нужно только конкретную модель, на случай если повезет и какой-то китаец захочет доставлять в рф качественную продукцию
>без колодки под контроллер
Это вообще без разницы. Даже если вдруг сломается контроллер, то чем это поможет?
>трансформатор говно
По твоей ссылке трансформатор тоже явно не на 50 Вт.
>нагреватель спиралью
Это как? Можешь показать фотографии таких нагревателей и нормальных китайских?
всю простыню посмотри https://item.taobao.com/item.htm?id=552601660653
спираль это когда мотают на гипс нихромовую пружину
воздушный поток вьется в желобах и криво пересекает витки (OXO) по этой причине трубка фена шире - но такая спираль проще в изготовлении, звездочка - воздушный поток пересекает прутики звездочки (<o>) и завивается вокруг центральной керамической трубки - в такой имхо поток летит через трубу быстрее и вся конструкция в целом быстрее реагирует на сигнал контроллера(то что она греется и продувается на остывание быстрее - это писали на форуме, а ещё писали кому-то нравится первая из-за защелкивающихся нагорячую насадок и возможности ручного колхозинга сгоревшей спирали, а кто-то стучит дулом насадки по ножкам выпаеваемых гнезд и она типа слетит - а с гайкой норм и можно её затянуть на небольшое трение и менять на полуостывшем продуве через тряпку, крч кому что по душе)
крч референсы я дал, анализируй что есть на али и решай сам
транс тот ватт на 40-50 будет точно в зависимости от качества магнитоповода, в режиме перегруза так вообще все 70(как бы перегрев им не особо страшен - это же не совковые эмалированные провода - там они живут и при 120, а на синусоидальность при перегрузе тут пофиг чай не аудиоусилок питает), скажу только что стержень припоя толщиной с мизинец тот паяльник плавит вдоль и поперек наизи, следовательно с лужением плат проблем быть недолжно(только не надо лудить полигоны ножом, теплопроводность никелевого жала это не вытянет, сбсна там продаются жала и медные и никелевые разной степени говености и даже какие-то толи нихонские толи немецкие с пометкой импорт)
пс всякой радиотехникой и ремонтами настольных колонок переболел в школе, а этим феном щас максимум меняю флешки в роутерах, и даже один раз умудрился под микроскопом накидать волосков на шлейфе китайфона(жалом иглой) регулировка в таком деле очень найс. по приколу на фуллмощности отпаивал сокет и гнезда с материнки - маялся со всеми сокетами танталами и мосфетами минут 30(ибо ATX почти 3мм плата на площадь сокета прогревается пиздец долго, ну с мосфетами и bga nforce2 максимум полминуты минута)фен дул стабильно и не вонял даже чуть чуть, а с платы несло всеми возможными ядами, единственное - когда ставишь на продувку - вентилятор врубается на фуллспид, и если в это время врубить холодный паяльник - слышно как проседают обороты до префулспида(в режиме пайки феном почемуто префуллспид это максимум - скорее всего его ограничили чтобы не нарушать стабильности температуры и потока с фена из-за одновременного вруба паяльника, это можно подшаманить в прошивке, хотя для реболинга стеклях, всяких mcu в diy и даже выпаивания сокетов хватает итак, имхо, можно при аккуратном прогреве сажать и снимать хабы и gpu с ноута, но только бомжевские типа gtx840 940, на топовые чипы с оверхдохуя контактной площади без ик подогрева и тепловизора лучше не лезть
Хороший мультиметр для начинающего посоветуйте, штоле.
Флюк 17б+ нормально подойдет?
Флюк 17б+ нормально подойдет?
У него нет TrueRMS. В остальном нормальная игрушка.
> нет TrueRMS
Оно ему вряд понадобится. А когда понадобится, купит.
Нормально конечно, только помимо мультиметра еще много чего нужно. Поэтому есть смысл сэкономить и купить что-нибудь попроще, к примеру
Даже от самого простого DT 830B вместе с совковым осциллографом (или другими приборами) и то обычно будет больше пользы чем от одного флюковского мультиметра.
>TrueRMS
Зачем оно нужно? Вразумительного ответа на так и не дали. Тем более что во всех мультиметрах оно работает только на относительно низких частотах. Какая-то польза была бы от измерения пик-фактора, но это есть далеко не во всех мультиметрах с TrueRMS.
Решил тут себе осциллограф человеческий взять. Склоняюсь в сторону ригола 1054z. Или есть более интересный вариант за 30к?
Siglent SDS1104X-E, Hantek MSO5102D.
Вообще это смотря что считать "человеческим". Если в первую очередь полосу пропускания, то стоит посмотреть на старые б/у.
лучше купи лесопед за 30кусков, это тебе поможет в пожилом возрасте и принесет горадый профит. Скоро весна-лето.Обесню почему.
Ты сейчас будешь просиживать в загаженном олово-свинцовыми парами комнате, культивируя гиподинамию и засоряя организм на всю оставшуюся жизнь тяжелыми металлами и другой нечистью. Впоследствии это все скажется на твоем здоровье и будешь лечить свою сраку и другие части организма от неведомых болезней, как раз таки вызванных сидением за осциллографами-хуйографами. Это получается за свои же деньги купил себе проблемы, чтобы потом за втридорога же потом лечить.
А велосипед это лучше даже чем даже машина. На машине в пробке сидишь и дышишь всякой нечистью, гиподинамию юзая и обо все что я выше написал. А вот смотри велосипед, ты его потащил на экологически чистое поле или в парк и крутишь педали, массажируешь копчик и что там у тебя, уже плюс. Потом дышишь сосновыми шишками очищаешь легкие. А там пожилая телка бежит с скандинавсками палками, вся хочет тебя, ты будещь ее ебать массажируя себя чотам у тебя писюн или пальчиком ты бедшь ее теребить клитар. Дальше зашел в шашлычную поел натуральной баранины, дальше попердел по велодорожке.
Но учти, на велике тебя может сшибить машина насмерть как нехуя делать, поэтому не выезжай на трассу совсем, тебя там ждут уже бампером сшибить. В лесу не ездий там волки тебя ждут отведать мясца или собаки бешеные, проведешь остаток дней в психушке. Велик это тебе не шуточки.
Мама! Что ты делаешь на Дваче!?
В принципе, да, полоса, хотя большая и не требуется. Из основных задач - ремонт импульсных БП. Ну и удобство работы.
б/у брать не хочу.
Предложенные варианты рассмотрю. Может, заодно подскажешь, где их купить можно? Желательно у нас, чтобы не связываться с таможней
нахуй вы всякий мусор из 2008го вспоминаете, на дворе 2к19й - самый дефолтный китайский мультиметр за 60юаней https://mysku.ru/blog/china-stores/46464.html на DTM0660L в отличии от того мусора что вы любите советовать новичкам умеет прозванивать lvds линии (hdmi, lvds, usb, pci-e) (на tx линиях он покажет проходную емкость конденсаторов почти без влияния погрешности падения перехода 0,6в, на rx мерить обычным диодом), до 40МГц мерит частоту и Duty(если новичек не собирается всю жизнь измерять 1центовые детальки а хотябы будет ковырять фазы питания на платах или программировать ардуины - даже какой-нибудь говноосцилограф с этим режимом долгое время не нужен будет), нинужный некоторым truerms не врет до сотен килогерц (в обзоре проверили), и самое главное ДО 1,5КВольт ОН НЕ ДОХНЕТ В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ, а все его минусы для новичка несущественны - амперметр - с этим справятся безконтактные клеши за 300р(и вообще как часто вы меряете токи даже на DIY платах), а если вдруг надо будет померить с truerms динамические токи - напаять крокодилы на шунт даже ребенок cможет если он конечно знает закон ома
ток найти такой чисто оригинальный на алиэкспресснаверное будет проблема (мой длинный пост выше, там из магазина в бланке - оттуда в отличии от обзора на mysku мне прислали с dtmкой не в сопле а в qfp корпусе(жаль запасную рядом не положили xD), с отличными крепкими и гибкими проводами, щупами из твердого сплава) крч китайцы и тут провели всему снгшному неликвидному ритейлу инстурментов по губам, кстати фуллобзор современных мультиметров там я его нашел тhttp://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
ток найти такой чисто оригинальный на алиэкспресснаверное будет проблема (мой длинный пост выше, там из магазина в бланке - оттуда в отличии от обзора на mysku мне прислали с dtmкой не в сопле а в qfp корпусе(жаль запасную рядом не положили xD), с отличными крепкими и гибкими проводами, щупами из твердого сплава) крч китайцы и тут провели всему снгшному неликвидному ритейлу инстурментов по губам, кстати фуллобзор современных мультиметров там я его нашел тhttp://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
> а все его минусы для новичка несущественны - амперметр - с этим справятся безконтактные клеши за 300р(и вообще как часто вы меряете токи даже на DIY платах)
Ебать несущественны лол. Во-первых токи все измеряют и часто, любой ремонт чего угодно начинается с измерения тока. Во-вторых клещи за 300р смогут измерять только AC, клещи для AC+DC уже будут сильно подороже. В третьих клещи имеют большую погрешность.
Мультиметр с фотки полная срань, за эти деньги всякие ричметры лучше будут
Предлагаю ввести такой положняк по мультиметрам. Нормальный прибор ДОЛЖЕН:
1) Иметь Autorange чтобы не дрочить переключатель как дебил
2) Иметь амперметр, на 10а и на 400 ма.
3) К пункту 2 должны прилагаться нормальные быстросгоряющие предохранители, а не срань в стекляшке.
4) Автовыключение и пищалку, последняя должна быть шустрой.
5) Функцию HODL.
6) Замер конденсаторов.
7) Замер диодов
8) Замер температуры
9) Графическую шкалу
10) Нормальные разъемы для щупов, подставку чтобы на столе стояла удобно, желательно батарейки АА вместо кроны
Что не нужно:
1) ТРУ РМС ибо с переменным током разной формы работают редко и единицы
2) Автологирование - ибо редко когда нужно, в таких случаях можно что-нибудь придумать раз в 3 года.
3) подключение к пекарне (вытекает из пункта 2)
4) замер транзисторов, ибо он почти никогда норм не работает и для этих целей лучше взять esr тестер
5) Огромные размеры (т.к. зачастую это просто маркетинг и можно все сделать меньше)
Радоны!
Посоветуйте какое-нибудь решение для макетной платы. Альтернативное ардуино (ну или что я там на рынке купил). Это ужасно бесячая хуйня, плохо контачит, пины болтаются, пздц. Самое стремное что контакты не просто есть/нет, а то что в них, судя по всему, рандомное сопротивление появляется. Пару дней постоит - приходится все контакты поперетыкивать, окисляются или что.
Вообщем нужно какое-то другое решение, пусть и более громоздкое.
>ардуино
Беспаечные макетные платы появились задолго до пердуин.
>Посоветуйте
Припаивай. Или можешь к клеммам, которые для электрики, прикручивать.
Припаивать не очень оперативно. Я пробую разные величины RC, полярность, последовательно/параллельно, вот это все.
Любишь волшебный дымок нюхать?
>ДО 1,5КВольт ОН НЕ ДОХНЕТ В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ
Путаешь категории перенапряжения (это про переходные процессы и судя по iec 61010-1 3кВ) с номинальным напряжением. Так что до 600В, только вне электроустановок, да и то испытать бы стоило.
Узнаем про X-борды, дюпонты(duponts) и обжимки:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_wire
(инетересно, почему эту статью патриотическая википидота досихпор не перевела на великий могучий)
Осваиваем софт и моделим проект
http://diy-fever.com/software/diylc
На прикр. скрине черновая разводка TDA8954TH на 2x 210 / BTL 420 ватт, этот чип в пакетиком стоит около 350руб, хотя на том же тао можно просто купить за 2к готовую заводскую плату с емкостями, дросселями и вентиляторами, у меня же эта хрень будет просто примотана скотчем к боксовому кулеру от интела xD
Для детей есть Fritzing, но рисовать в нём что то сложнее куска схемы очередного костыля для ардуино - то ещё удовольствие, и вообще есть пиратский NI MultiSIM с виртуальной лабораторией со всякими этими вашими ардуино с бредбордами, их же NI Ultiboard используется дядями для трассировки серьезных плат из схемы после симулятора, алсо абсолютно легальный бесплатный MultiSIM BLUE для симуляции огромной базы компонентов mouser'а в котором без жестких ограничений можно было моделить и мерить схемы - уже год как прикрыли
Затариваемся:
https://ebay.com/bhp/veroboard
https://ebay.com/bhp/dupont-crimp
https://item.taobao.com/item.htm?id=561490367292
(самый популярный паяльник - под 400шт заказов в месяц, не ну вы поняли да, пока вы ковыряете эпсоном кусок говна - китаезы просто рисуют платы паяльником)
https://chuangmeiwei.taobao.com/search.htm
(расширяем кругозор - что там по популярности у нищих азиатских diy-щиков: детские мультеметры с термопарой за 20юаней, дремели-хуемели, вытяжки, полипропиленовые флюсы, самый обосанный паяльник по 8женьменби итот с термостатом, найс живут кароче)
да анон, пересыльшики с таобао / алик и ебей - вот наше настоящие и радужное будущее
по первой ссылке там гайд из 99года: http://geofex.com/Article_Folders/protostyles/proto_styles.htm
Этим паяльником кто-то пользовался? Как он?
Оверпрайс, жала оверпрайс, пальцы съезжают на раскаленный держатель жала. нужно обязательно 24В питание для приемлимой мощности.
Подойдет если у тебя полный дом такой же красивенькой техники Apple, но тебе надо раз в полгода припаивать к своему дилдо новую батарейку.
Лучше купить китайскую т12 станцию и оригинальную т12 ручку с жалами
Если есть деньги, бери.
Но я могу посоветовать другой вариант - ATTEN SA-50. Гуглится на алике. Шикарный паяльник - отличная термостабилизация, удобная ручка, мобильнее, чем станция на т12, жала серии 900М (стоят дешево, выбор большой). Минус только один - в последней версии прикручивают жесткий и толстый сетевой кабель. Но я его сразу поменял на мягкий и удобный, для меня, кабель.
Из подобных паяльников - ATTEN SA-50 самый топчик, лучше только можорный TS-100. ATTEN SA-50 стоит 1,5к + пара соток на жала, а TS100 - 3,5к + жала по 400р+ за штуку.
Что можете сказать о паяльнике sr-976, подойдет для вкатывания?
для вкатывания во что?
и вообще не понятно, куплена станция или только планируется, или вообще досталась от деда.
я бы сказал так - жала дорогие, по функционалу это тот же люкей/яксун/прочая китайская херобора 936, которые еще и дешевле соломона.
> для вкатывания во что?
В паяние/починку всякой околобытовой утвари, мб механическую клаву в дальнейшем сделаю.
> и вообще не понятно, куплена станция или только планируется, или вообще досталась от деда.
Планируется. Просто такую на работе у одного типа видел, вот решил узнать годная или нет.
> я бы сказал так - жала дорогие, по функционалу это тот же люкей/яксун/прочая китайская херобора 936, которые еще и дешевле соломона.
Если не сложно, сможешь посоветовать конкретные модели для моих потребностей за ± такой же прайс?
Бери ЭПСН. Для пайки клавиатуры уж точно хватит.
А по молодежней есть варианты? Уж больно видок этого советского утюга отталкивает.
А меня твои механические клавиатуры отталкивают может быть. Ну возьми с пластмассовой ручкой тогда.
Посоветовать-то могу.
Дык, а денек сколько? если так же 3-4к, как за соломон никчемный, то берешь t12, примерно, вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/2017-STC-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-EU-Plug-Temperature-180-450-Degrees-T12/32803295956.html?spm=a2g0v.search0604.3.94.6de227a0fBvjcT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_5736015_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5736115,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=a05063be-518c-41e7-88a4-0ac4e8201b93-12&algo_pvid=a05063be-518c-41e7-88a4-0ac4e8201b93&transAbTest=ae803_4
Там по ценам сам прикинешь, но лучше взять станцию и пару жал (топорик обязательно, остальные как по-кайфу).
За такие деньги т12 лучший вариант. Однако, за те же баблосы можно взять паялку на 900М с феном. На т12 с феном будет немного дороже, но оно того стоит.
Что получишь - отличную термостабилизацию, быстрый прогрев(очень быстрый в сравнении с эпсн) жала, быструю отзывчивость при пайки, компактность. Минусы - жала дороже, чем 900м и все.
>На т12 с феном будет немного дороже
Раз в 5?
Хотел схитрить с таким паялом (CXG 936D) - подсветку получилось припаять, работает.
А датчик тряски - нет.
Он без перепрошивки не заработает?
Датчик тряски ставил SW-520D, на оригинальной модели постарше вроде SW-18015P/20p но это, думаю, не важно.
На фотке платы видно посадочное место датчика (S3).
А датчик тряски - нет.
Он без перепрошивки не заработает?
Датчик тряски ставил SW-520D, на оригинальной модели постарше вроде SW-18015P/20p но это, думаю, не важно.
На фотке платы видно посадочное место датчика (S3).
давно не мониторил эту тему, но полгода назад видел т12 с феном около 5-6к что ли, уже не помню точно. но не в 5 раз дороже.
в любом случае, если цена такая дикая - можно купить фен отдельно, 858D, например, за 2к.
Привет всем. Полный нуб к сожалению. Посоветуйте мультиметр для проведения вот такой операции
Хочется недорого. Мне синтезатор пришел неоткалиброванный
Хочется недорого. Мне синтезатор пришел неоткалиброванный
Что там на выходе, постоянка, переменка? Если исходить из цифр в писанине - нужен вольтметр с 0.1% погрешностью.
Синтезатор музыкальный? Небось затребовали точность на порядок выше просто как запас от распиздяйства.
Collectieve boerderij "Gekke Handen" is пастодав из говна и палок: https://www.avdweb.nl/tech-tips/solder-paste-dispenser
По идее постоянный. Устройство само питается от постоянного тока и вроде приблизительно все выходы должны тоже быть dc там, хотя хуй его знает конечно, они ж никак не расшифровывают. Но я думаю с переменным они бы сказали. Ничего такого там не написано.
Можешь порекомендовать модель подешевле или мысли на этот счёт?
даже прецизионные мультики вроде Transmille 8000 не предоставляют такую точность, чтобы 0,001в было.
я правильно понимаю, что денек на мультик не пара сотен тыщ деревянных?
тогда бери что-нибудь вот такое - https://mysku.ru/blog/china-stores/40534.html
погрешность маленькая, авторендж работает быстро (хоть он и не особо нужен для поставленной задачи)
А в этой серии чем отличается е от а? Е дорогой, может мне а хватит?
https://supereyes.ru/articles/multimetry-i-testery/obzor_tsifrovykh_multimetrov_unit_ut61a_ut61b_ut61c_ut61d_ut61e/
вот тут читани, есть и таблица для сравнения и текст с описанием отличий
Если я правильно понимаю то 1 мВ от 1 В это как раз 0.1 % будет. Не особо-то невозможная точность, если не брать количество цифр мультиметра впритык.
Те что не е - на другом чипе собраны и они намного более донные.
Не думал найти кого-то с приличным мультиметром
и попросить сделать замер при калибровке?
а в чем донность Е заключается? у меня просто такой и нареканий к работе нет
Вообще-то я имел в виду те что не Е. Е - единственный годный из них.
У этого UT для постоянного напряжения написано
>±(0.1% + 5)
Эта пятерка означает что к процентам нужно прибавить 5х(цена младшего разряда).
+5 - на крайних пределах.
Учитывая его разрешение в 0.0001 В на пределе 2В последний разряд можно тупо отбросить
Это я глянул на картинку по той ссылке, где на нем только 4 разряда. Ну если так, то все нормально.
Но мне кажется что для этого синтезатора такая точность ни к чему, вполне хватит самого дешевого мультиметра.
Я же хуикка.
Скажи, стоит заказать тут
(Говорят какая то китайская версия недоделанная)
http://s.aliexpress.com/NFbEfQrU
Или тут
https://on.pleer.ru/product_144587_UNI_T_UT61E.html (написано сертифицированная какая то там)
Или это одна хуйня?
Ну тащемта жопой читаешь, там в мануале на 4х вольтах в следующем шаге нужно настраивать с той же точностью, соответственно не подойдет.
И что что хикка? На форуме где-нибудь напиши в "требуются услуги" что тебе надо, какому-нибудь владельцу подходящего мультиметра делать нехуй будет - денег сэкономишь.
раз такая шляпа купи любой на DTM0660 http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
от самой дешманской корманно-ящичковой версии VICTOR за $10 https://mysku.ru/blog/china-stores/46464.html (погрешность на фуллранге 0,005 В, погрешность на 1В - 0,000 В пикрл)
до HoldPeak'ов по $20 и так далее по нарастающей http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
в любом случае это лучше чем старинный мусор с прилавков, банально если станет ненужен - на авито объявление мол купил в в командировке в тайване, один раз попользовался, отклаибровал синтезатор, новый в упаковке и т.д.: мастера и пенсионеры будут рады забрать хороший прибор с пожробным обзором хоть за 150% от стоимости
от самой дешманской корманно-ящичковой версии VICTOR за $10 https://mysku.ru/blog/china-stores/46464.html (погрешность на фуллранге 0,005 В, погрешность на 1В - 0,000 В пикрл)
до HoldPeak'ов по $20 и так далее по нарастающей http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
в любом случае это лучше чем старинный мусор с прилавков, банально если станет ненужен - на авито объявление мол купил в в командировке в тайване, один раз попользовался, отклаибровал синтезатор, новый в упаковке и т.д.: мастера и пенсионеры будут рады забрать хороший прибор с пожробным обзором хоть за 150% от стоимости
раз такая шляпа купи любой на DTM0660 http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
от самой дешманской корманно-ящичковой версии VICTOR за $10 https://mysku.ru/blog/china-stores/46464.html (погрешность на фуллранге 0,005 В, погрешность на 1В - 0,000 В пикрл)
до HoldPeak'ов по $20 и так далее по нарастающей http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
в любом случае это лучше чем старинный мусор с прилавков, банально если станет ненужен - на авито объявление мол купил в в командировке в тайване, один раз попользовался, отклаибровал синтезатор, новый в упаковке и т.д.: мастера и пенсионеры будут рады забрать хороший прибор с пожробным обзором хоть за 150% от стоимости
>>0,5%
>в любом случае это лучше чем старинный мусор с прилавков
Просто бред.
fluke 175/177/179 имеют необходимую погрешность, можешь купить б.у. а потом продать. Китайская срань за 20-50 баксов не сможет так точно измерить, а более дорогую срань ты в жизни не продашь на вторичке
те флюки, наверняка дороже его синтезатора стоят.
я не удивлюсь, если ты как раз продаешь бу флюк на каком-нибудь авито. иначе ценность твоего совета стремится к 0.
Охуенная история. На моем 87V (20000 counts) погрешность выше на уровне сигнала в 4В, а 175 с его 6000 counts не то что в точность не сможет, он тупо эти разряды не покажет. И вообще в /ra оборудование для электриков/энергетиков рекомендовать это дичь какая-то.
Б/ра/тишки, кто юзал пикрелейтед? Правда в ней можно BGA припаять?
Че сделать то хочешь, кроме того что на т12 поменять его конечно
Портативность нужная примерно как переворачиваемость страниц, жала пиздец сколько стоят и если это реально керамика(700 рублей за керамику с учетом оверпрайса? как то сомнительно) то первый же серьезный стук убьет его нахуй, рыночек порешал т12 картриджами с нихромом и малафьей внутри, разницу не заметишь базарю
Ручка кстати тоже гавно, и вторая ревизия гавно
Либо паяй либо макетку используй, никто не запрещает немного стиснуть иголочкой контакты на наконечниках чтобы туже сидели
> а то что в них, судя по всему, рандомное сопротивление появляется
Ой чето мне эта формулировка нихуя не нравится, помоему дело вообще не в проводах у тебя чувак
Авторендж не нужен, только когда мультиметр будет сам летать рядом со мной. Ты просишь быструю пищалку но при этом готов дрочиться пока он просрется какой же там рендж у измерения)))
пап, залогинься
За 300 рублей с пищалкой на прозвонку(!), больше нихуя не надо. Ну только если что щупы хорошие но я сам хз как не наебаться даже локально в магазине, рандом решает. за три сотки похуй
Ребят,всю жизнь работал совковым неудобным говном,понял,что мне необходим нормальный паяльник
Недавно появилась задача-заменить смд транзистор на плате электронной сигареты,перепаять джек на наушниках,да и хочу вообще вкатиться в ардуину.
Что посоветуете бомж-студенту? Стоит ли брать element 878d шоб на всю жизнь (3850 в днс),или сэкономить и купить какой-нибудь паяльник с регулировкой за косарь?
В бюджете сейчас сильно ограничен,поэтому нахожусь в сильном замешательстве и буду очень рад советам.
Недавно появилась задача-заменить смд транзистор на плате электронной сигареты,перепаять джек на наушниках,да и хочу вообще вкатиться в ардуину.
Что посоветуете бомж-студенту? Стоит ли брать element 878d шоб на всю жизнь (3850 в днс),или сэкономить и купить какой-нибудь паяльник с регулировкой за косарь?
В бюджете сейчас сильно ограничен,поэтому нахожусь в сильном замешательстве и буду очень рад советам.
>element 878d
Это очередной со сменными насадочками по скидочке и конскими зазорами между нагревателем?
Т12 с блоком питания на 24 и ручкой, 2.5к деревянных, я заказывал с доставкой со склада мск за 5 дней, либо купи псевдокерамику без стабилизации за 300 рублей и ей ковыряй пока денег нету
>регулировкой за косарь
У большинства из них 5вт реальная теплоемкость, считай что теплостабилизации нету тк при касании любого элемента у тебя будет температура проседать на сотню градусов не разогревая элемент
>совковым неудобным говном
>В бюджете сейчас сильно ограничен
Продолжай им работать. Для перепаивания транзистора и тем более разъемов на наушниках или гребенки на пердуине пойдет практически что угодно.
Если жало неудобной формы или слишком толстое - не проблема, заточи напильником.
поставь хром с переводчиком и полистай референс https://chuangmeiwei.taobao.com/search.htm китайских инструментов категории "для бомжей", там же можно набрать расходников и запасок к ним хоть до дипломной, включая пересыльщика(1000pokupok, shopotam, taoblag) в 2к руб уложишся, с феном - в 3 слишним, на али такой придется долго искать ещё и выйдет % на 40 дороже(основная ниша али это копии-пародии на китайский народный инструмент специально для экспорта в третьи страны, сами китайцы такое не покупают, такое покупают деревеншина из северных провинций и торгаши которые везут это все нам, 2крублевые "паяльные фены" на контроллере от микроволновки и тому подобное это норма для экспорта из Китая, старые цеховые линии нужно же чем-то занимать)
Как помне поздновато для студента 1курса изучать арудуину - как вкатишься так и покатишься обратно - кроме ебли с проводами и говнокодом без знаний она тебе ничего не даст, я к ней не прикасался даже(реально ни разу не зашкварился шилдом), т.к. обучился теории по олдфажным книгам ещё будучи школоло 3класса, лет 9 назад пособирал настоящий толковый китайский набор из инструкции на английском, бредборда и набора из светодиодов, индикаторов, термо/вибро/свето сенсоров и кучи логических микросхем(в то время даже будучи школьником я сообразил что тогда тока открывшаяся Матрешка продавала комплекты-наёбы втюхивая за 1500р рассыпуху из пулап резисторов, конденсаторов, двух транзисторов, одну ссаную микросхему счетчик, при этом предлагая наваять мультивибратор не использовав и половины от рассыпухи и далее докупить дешифратор с лсд табло для некст стейджа...)
Чтобы норм вкатится - вопервых надо открывать хуеву тучу вкладок и классифицировать в своем мозгу и закладках браузера инфу, во вторых - не ложить болт на фундаментальные предметы(устаревшее дерьмо в госстандартах есть везде, но фундамент непоколебим)
В третьих - в рф полно контор типа "ниираспил" и там какраз ХОТЯБЫ такие умельцы нужны на зп от $300
Читай пост что нужно ХОТЯБЫ уметь и какими программными инструментами владеть вообще сейчас когда китайцы готовы по 10баксов делать печатки, по $2 продаются серьезные компоненты аля скоростные ОУ, а не компараторы с сенсором на LM для ардуин, китайская STM32F4Discovery стоит $14, за копейки есть всякие ESP-32S, малинки, в продажу у китайцев пошли даже аудиофильские цапы которые не пускают в Канаде (китайцы спиздили у них чип), китайские студенты в ПТУ собирают модульные робоконструкторы с распеределенными по конечностям вычислительными ресурсами, индустриальный IoT из Сингапура стал продвигаться в мир (даже к нам в рашку приперся гнусмас (Samsung) со своей IoT академией, в то время как опсосы напилили кучу заказных статей о том что LoRa ?с какого-то хуя? не доступное для маленьких компаний решение а NB-круто и на базе существующих сетей - подключил и работает, ну правильно в рашке же проще повесить абонплату и налог на каждый IoT сенсор и вообще подмять этот бизнес под опсосов а не разворачивать mesh-сети которые мало того что живут на батарейках и не требуют обслуживания по неск лет так ещё и на шагами до 15 километров пересылают данные по узлам до самого шлюза без необходимости ставить на каждый узел симкарту от опсоса, крч чето понесло меня оффтопить...) если ты типа будущий программист - подумай нахрен оно тебе надо(хотя если ты способный программист - то склепать курсач на ардуино задача на пару дней) в рашке платежеспособный спрос на кого угодно(вебмакак, геймдеверов, фронтендщиков, 1сников), но только не на электронщиков уровня ардуино ибо даже "ниираспил" что то стали понимать в этой отрасли
Как помне поздновато для студента 1курса изучать арудуину - как вкатишься так и покатишься обратно - кроме ебли с проводами и говнокодом без знаний она тебе ничего не даст, я к ней не прикасался даже(реально ни разу не зашкварился шилдом), т.к. обучился теории по олдфажным книгам ещё будучи школоло 3класса, лет 9 назад пособирал настоящий толковый китайский набор из инструкции на английском, бредборда и набора из светодиодов, индикаторов, термо/вибро/свето сенсоров и кучи логических микросхем(в то время даже будучи школьником я сообразил что тогда тока открывшаяся Матрешка продавала комплекты-наёбы втюхивая за 1500р рассыпуху из пулап резисторов, конденсаторов, двух транзисторов, одну ссаную микросхему счетчик, при этом предлагая наваять мультивибратор не использовав и половины от рассыпухи и далее докупить дешифратор с лсд табло для некст стейджа...)
Чтобы норм вкатится - вопервых надо открывать хуеву тучу вкладок и классифицировать в своем мозгу и закладках браузера инфу, во вторых - не ложить болт на фундаментальные предметы(устаревшее дерьмо в госстандартах есть везде, но фундамент непоколебим)
В третьих - в рф полно контор типа "ниираспил" и там какраз ХОТЯБЫ такие умельцы нужны на зп от $300
Читай пост что нужно ХОТЯБЫ уметь и какими программными инструментами владеть вообще сейчас когда китайцы готовы по 10баксов делать печатки, по $2 продаются серьезные компоненты аля скоростные ОУ, а не компараторы с сенсором на LM для ардуин, китайская STM32F4Discovery стоит $14, за копейки есть всякие ESP-32S, малинки, в продажу у китайцев пошли даже аудиофильские цапы которые не пускают в Канаде (китайцы спиздили у них чип), китайские студенты в ПТУ собирают модульные робоконструкторы с распеределенными по конечностям вычислительными ресурсами, индустриальный IoT из Сингапура стал продвигаться в мир (даже к нам в рашку приперся гнусмас (Samsung) со своей IoT академией, в то время как опсосы напилили кучу заказных статей о том что LoRa ?с какого-то хуя? не доступное для маленьких компаний решение а NB-круто и на базе существующих сетей - подключил и работает, ну правильно в рашке же проще повесить абонплату и налог на каждый IoT сенсор и вообще подмять этот бизнес под опсосов а не разворачивать mesh-сети которые мало того что живут на батарейках и не требуют обслуживания по неск лет так ещё и на шагами до 15 километров пересылают данные по узлам до самого шлюза без необходимости ставить на каждый узел симкарту от опсоса, крч чето понесло меня оффтопить...) если ты типа будущий программист - подумай нахрен оно тебе надо(хотя если ты способный программист - то склепать курсач на ардуино задача на пару дней) в рашке платежеспособный спрос на кого угодно(вебмакак, геймдеверов, фронтендщиков, 1сников), но только не на электронщиков уровня ардуино ибо даже "ниираспил" что то стали понимать в этой отрасли
ну ,эта 2500 стоит+ждать хз сколько
а в моем варианте при доплате 1300 ждать не надо+есть фен, я из за него и подумал про станцию,может пригодиться же выпаять тот же транзистор на 8 ножках в электронке,где нужно быть очень аккуратным,и сделать это моим "паяльником" реально невозможно, да и вообще им паять что угодно-тупо мучение,те же наушники заебался перепаивать им,ибо люблю компактные джеки пикрелейтед.
1: что ты думаешь про станции типа 878d,неужели намного лучше будет заказывать что-либо за эти деньги с таобао (3800,я и на это не уверен,что готов столько денег потратить)
2: нет,я не погромизд, учусь на радиотехнике, хочу для общего развития попробовать,да и можно же будет потом всякие приколюхи делать, хочу буквально на днях сделать выключение света по хлопку попробовать,чому бы и нет.
Ну а то,что китайцам уже никто не конкурент-это и так понятно давно. Я вообще не знаю даже,куда после обучения идти)
>транзистор на 8 ножках
Корпус SOIC? Здоровым ЭПСН-ом будет действительно неудобно, но ничего сверхсложного. Ты можешь придать жалу любую форму обыкновенным напильником.
>станции типа 878d
Тот анон правильно писал. Из-за большого зазора между жалом и нагревателем будут проблемы с массивными деталями и широкими дорожками на платах. Особенно плохо будет с многослойными платами. Это конечно как повезет, но в той или иной степени проблемы все равно будут. Еще у этих паяльников довольно хлипкая конструкция, (на картинке). Как думаешь, долго проживет этот кусок пластика при постоянном нагреве?
>бомж-студенту
Бери небольшой ЭПСН на 25 Вт, потом если потребуется купишь что-нибудь получше. Неужели тебе больше не на что потратить деньги?
ладно,спасибо за ответ,еще подумаю тогда
Но при этом паяльник гавно, менять эпсн на него смысла нету, слишком большие зазоры между жалами и нагревателем, никакие фиксы серьезно не помогают увеличить емкость. Я бы на твоем месте не стал менять и подождал
Фен отдельно стоит 1-1.3к с китая среднего качества, нужнающийся в калибровке, термопара 200 рублей
> Че сделать то хочешь
Так вроде в посте всё и написано.
3800р за дефолтный фен? днс наеб на наебе
линкую kasadi она же gunaisi у меня такая, много о ней не скажу т.к. пользуюсь для хобби а не как проремонтер, ну недавно поменял на платке BluePill камень на GD32F103, ничего не отслоилось температура дула стабильно, mcu завелся, для пайки smd, выравнивания пятачков, лужения и напаивания деталей на перфборды такой керамический паяльник с регулировкой в отличии от эпсн кайф, для выпайки кондеров и толстоты с текстолита - надо пулить 480градусов, либо ставить медное жало, либо тянуть под феном и кляксой из припоя, для этих целей лучше иметь что то типа такого https://youtu.be/2l81ui-xJ2k?t=170 ну или тупа 80ватный эпсн желательно производства БеларусЪ
второй скрин собственно тот element, в китайском магазине чангмейвея это самый дешевый из всех что есть(в аналогичной днсовской комлектации китаец получает его за 1400руб не платя даж за экспресс доставку, серьезно) спиралька аля как в дешевых строительный фенах(но у неё есть свои плюсы), сам фен несъёмный, паяльник - та же керамика, ед плюс - крутилки, на kasadi и gunaisi их нехватает - но там они по причине отсутствия древних схем оу на потенциометре, хз когда сниму прошивку попробую реверснуть и мб поставлю енкодеры
за 3кг пересыльщики вместе с почтой рф берут в районе 1500р +-500р, опять же в днс ни пинцета ни отсоса ни припоя ни флюса ни жал - это в рф считай уже + 500р откуда в днс ценик 3999р и 0 отзывов думаю всем понятно, такие станции можно купить на али с доставкой курьером сайдека на распродажах, ещё и с епн-кэшбека вернуть на пивас и булку, крч в днс не найс ибо даже гарантия год (у чангмейвея ито 3года на блок и год на фен и ручку паяльника, за исключением нагревателей)
как варик в том магазе https://cloud.video.taobao.com/play/u/673035935/p/2/e/6/t/3/24418917.mp4 600р + 200р сетап с жалами отсосами припоем и т.д. доставка полтора кг в районе 700р +освоить хромтранслейтор, поиск иероглифами на тао(так больше ассортимент) найти там ардуину догрузить до 2кг если пересыльщик жадный и округляет(кстати они могут проверять исправность за доп плату и даже без), вообще можно найти элитный паяльник коих тут знающие толк в паяльниках расписали, и на тао его бережно упакуют в толстый коробас а не замотают в мелкий пакет
у нас например в городе уже голый эпсн на 25 ватт стоит 350р, но приезжие китайцы не отсают - у них по 200р на рынке такое дерьмише что даже на али на сортировке по низкой цене такое не вылазиет xD походу они там на севере Китая с 2009 года досихпор их клепают, все относительно, термостатник с али за 300р будет удобен и хорош пока не пизданется на пол, зато беларусским 350рублевым можно сверлить дыры и снимать любую многоногую dip-херню при помощи куска припоя
Второй маторошка подрастает. У того тоже довольно безобидно начиналось. Только для того чтобы брать GD32F103 нужно еще более чудным быть.
ахаха щас посмотрел сам эти шедевральные обзоры
https://cloud.video.taobao.com/play/u/673035935/p/2/e/6/t/3/24418917.mp4 8:30 он хейтит пластмассовую подставочку, туже что в комплекте с Element 878D (мне она чет показалась более солидной лол, а она оказывается пластмассовая)
Ещё обзор на блок от DBL там он плавит провода (кста магазин DBL на тао второй по популярности в этой движухе)
https://videocdn.taobao.com/oss/ali-video/f8863ad5e1734368a8d9503c8bd34b73/1453423453/video.mp4
https://cloud.video.taobao.com/play/u/673035935/p/2/e/6/t/3/24418917.mp4 8:30 он хейтит пластмассовую подставочку, туже что в комплекте с Element 878D (мне она чет показалась более солидной лол, а она оказывается пластмассовая)
Ещё обзор на блок от DBL там он плавит провода (кста магазин DBL на тао второй по популярности в этой движухе)
https://videocdn.taobao.com/oss/ali-video/f8863ad5e1734368a8d9503c8bd34b73/1453423453/video.mp4
Обычно такие варианты видоизменяются по перемычке или прошивкой, гугли
Заебали форсить эту хуйню тайвеньскую, керамика не нужна, сменные колпачки с зазорами не нужны, берите т12 картриджы и не выебывайтесь
Тут все дрочат на т12 картриджи, а есть ли для них что нибудь портативное?
В треде уже пробегали но питание неудобное.
>что нибудь портативное
Ненужно.
К ним еще блок питания нужен, в результате будет не намного компактнее варианта с нормальным контроллером.
портативные ненужны
а какой шаг пайки? деды паяли и паяют:
https://youtu.be/ZP_upYsuwmc?t=175 пока вы дрочите на свои гейпаяльники
https://youtu.be/ZP_upYsuwmc?t=175 пока вы дрочите на свои гейпаяльники
в соседнем видео реболлит таким же способом дохлый видеочип, снимая его феном
яснопонятно
Господа есть проблема,имею пару шуруповертов,Dewalt литиевый и hitachy кадмиевый. У хитачи сдохли банки,хочу перевести его на литий(банки уже купил),беда в том что хочу сделать все дешего т.е сборку сделать без бмс контроллеров,а заряжать зарядником от деволта( бмска я так понимаю у него уже встроена).Сборку вижу так-дублирую контакты в деолтовском заряднике на допшлейф(допустим возму от компа пару 4х пиновых и аналогично с хитачевской батареей.Тоесть получится ли сделать какбы универсальный зарядник на 2 шурика?
Анонче, есть задача, купить лбп. Бюджет 6к. Был какой то днище хуйсунь 1502, из тех которые за полторы тысячи рублей продают. Хотелки - стабилизация тока (ну это вроде все умеют дороже 4к). Программируемый с кнопками, с отключаемым выходом без перезапуска всего лбп. 30в 5а за глаза. Я нашел такой (вернее посоветовали), мастерс fps 325d (в девичестве какой то хуйнь лунь), оно даже к компу подключается и умеет переключать режимы "стабилизация по току" и "ток превысили, зажигаем светодиод, отключаем нагрузку". Но его нигде нету в продаже, обещают в апреле завезти. Есть что то аналогичное (element не предлагать, там совсем лютая хуета какая то, по моему даже без стабилизации тока) ? В принципе можно и крутилки, но надо отключать нагрузку без перезапуска всего лбп. После того как я почитал что умеет такой блок, покупать простые крутилки как то не хочется уже. То что китайское не пугает, мне его не на фулл режимах гонять.
Если ниче не найду, пойду в профи куплю граттен 3005d.
Если ниче не найду, пойду в профи куплю граттен 3005d.
с меня как обычно нихуя спасибо
В общем, получил свой rigol ds1054z, покупкой доволен.
У кого без геммороя взять у нас siglent не нашел.
Кстати, да. Надо еще лабораторник какой-нибудь подыскать
>к компу подключается
Для такого я бы брал что-нибудь с GPIB.
В бюджнете в $100 ты ему советуешь gpib? Ему один адаптер и провод дороже станет.
Так бы он купил сразу bk precision, amrel или что-нить похожее
>сборку сделать без бмс контроллеров
Нет пути. Разряд ниже 3.2 вольта и пизда приплыли.
>бмска я так понимаю у него уже встроена
С чего это вдруг?
>Тоесть получится ли сделать какбы универсальный зарядник на 2 шурика?
Самый дешевый и простой варик был бы взять простые бмс-ки с али
Я бы брал что-нибудь б.у. брендовое с rs232.
Б/у возможно получится за такие деньги взять. Я маломощный блок питания E3640A взял примерно за 5 тысяч и еще столько же доставка обошлась.
Зачем взял? Любоваться на логотип.
Аноны, я с запросом на лбп на связи. Atten PPS3005S в профи по офигительно скидке висит. Заказал. Годный? Мои хотелки там имеются, аттен вроде норм фирма. Правда в рунете особо про него ничего нету, кроме гайда как фиксить две проблемы софтверные. И обзор на игильском языке.
korad бери и не еби голову анонам.
самый очевидный выбор за эти деньги
Есть похожий от gw instek. Наиболее существенный недостаток — сильно шумит вентилятором, вне зависимости от нагрузки. Иногда такое мешает.
Сап, выбираю между 852D или 852d+, стоит переплачивать за экран для паяльника? Есть от него толк?
Ну это хуйня, в общем то, допилим если надо. Напрягает слегка другое, это древнее (похуй) толком не распространенное нигде устройство, на которое отзывов минимум вообще и те через раз плохие, хоть и с формальными доебками. Видео вообще только одно существует, от какого то аллаявбар. Правда на том видео на осциллограммах как минимум подъемы лучше корадовских, без всяких ступенек.
При точности всей системы тебе хватит десятков градусов (и крутилки без экрана). Так что исключительно по твоему вкусу, нужна тебе обратная связь явная или нет. С экранчиком удобно нагрев отслеживать и когда кабель из разъема вываливается, тогда там 596 повисает.
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g327369291
Продали примерно за 1600 рублей. Доставка конечно обойдется в лучшем случае в 6 килорублей наверное.
> Сап, выбираю между 852D или 852d+, стоит переплачивать за экран для паяльника? Есть от него толк?
Не стоит, на этих станциях экран для красоты. Если нужно знать температуру - юзай термпопару и мультметр (или термометр). Экран только мешает, поскольку показывает китайских попугаев а не температуру
сто вольт и один ампер? Кому такое может вообще понадобится? Узкоспециализированная хуйня, не удивительно что так дешево
Atten sa-50 сейчас минимум за 1775 р. продается на али. Это норма или ждать когда китайсконовогодние скидки закончатся?
Длинная форма паяльника нужна чтобы нагреватель не грел ручку электронику и кабель. Так что страдай
Они есть, но стоят дорого нах. В нескольких сантиметрах от точки пайки пальцы лежат. И уже обжигаются теплом от пайки.
Бухать завязывай, чтобы паяльник не трясся, ебобо!
Уже было:
А я наоборот когда бухну, то ниче и не трясется, а когда не бухну, то не могу работать паять ниче!
Блядь, через каждые 100-200 постов в треде появляется долбаеб с дедовским ЭПСН-ом который открывает для себя что оно неудобно. Любые нормальные паяльники имеют длину жала не больше пары сантиметров. Все изобрели до тебя много лет назад
Есть специальные препараты.
Троль в треде? Не ебёт как устроен паяльник - сам спаяет себе паяльник. Ему дали паяльник - не люблю паять.
ебать, проф оборудование охуеть. Тот же 2028 стоит 9 баксов у китайцев.
пс, не нравится - не паяй. Кто тебя заставляет?
Получил нахаляву пикрелейтед, теперь думаю нахуя я взял такое говно?
1502DD, типа 15 вольт, два ампера, но он сгорит раньше чем достигнет этих параметров, ящитаю.
1502DD, типа 15 вольт, два ампера, но он сгорит раньше чем достигнет этих параметров, ящитаю.
Не сцы, не сгорит. Это честный китай на свои пареметры.
О, у меня такой же, только на 30 вольт 5 ампер.
сгорит - воткнешь в его корпус LM2596S и блок питания от любого ноута - разницы не заметишь даже
Аноны. Здрасти.
Нужен мультиметр для прям жёсткого занятия сексэлектроникой. Бюджет 5 к.
Плююсь в сторону:
CEM DT-2008
UNI-T UT136B
Нужен мультиметр для прям жёсткого занятия сексэлектроникой. Бюджет 5 к.
Плююсь в сторону:
CEM DT-2008
UNI-T UT136B
>>356460
Ты сам назвал самую главную проблему - руки из жопы.
Посмотри профессиональные паялки ценником от 40к. От пальцев до жала сантиметров 6. Ты хочешь 2.
С такими паяльником ты будешь во время работы чувствовать запах жаренных пальцев.
Учись, студент. Со временем придрочишься и хоть ногой паять будет удобно
У меня как раз юнит 139c
Очень доволен. За свои бабки достойный аппарат.
Дозреваю до покупки Logic Analizer. Как думаете, хватит китайской хуеты за 400р с восемью каналами или лучше напрячь булки и купить Hantek LA5034 за 6к но с 34 каналами и 500махов оцифровки?
Не, хватит и китая. Кстати, сейчас с ними совсем все хорошо за мелкий прайс
У хороших паяльников(которых в руках не держал, потому что они стоят от 40к, да)
Расстояние от хвата ручки до кончика жала в два раза меньше, чем 6 см. На 5 см из говноручки за 700р т12 торчит
>Hantek LA5034
Не вздумай. Собран хорошо, вопросов нет, работает настолько через жопу, насколько только возможно, софт абсолютно китайский (sigrok на нем не запустился), слава богу смог вернуть это говно в магазин.
Из китайского самая годнота это DSLogic Pro c 256Мбит буфером. Это наверное вообще самый приятный из приборов что у меня был и тем более самая удачная покупка с алика за 110$
Я обычным паяльником (с доработанный напильником жалом) smd паял, все получилось. Походу я ещё тот аутист.
Бери паяльник-оловоотсос. Стоит в районе 400 руб. на алике, дороже в разы, но оно того стоит. Выпаивает чётко, по пацански, я аж кончал радугой, когда выпаивал DIP микрухи всего за пару минут.
нихуя себе ты могешь.
научи плз
представляю что за адовое говно.
напоминаю, что нет лучше оловоотсоса, чем оплетка хорошая
>нихуя себе ты могешь.
Просто берешь и паяешь, никакого секрета тут нет. Вообще не понимаю периодически появляющихся тут анонов, которым для пайки SOIC-ов (и TQFP тоже) или резисторов с конденсаторами в корпусах 0603/0805 необходим какой-то особый паяльник. Такое нормально паяется ЭПСН-ом. Да, это не так удобно, жало выгорает и перегревается. Но как можно суметь припаять это китайским Т12 или 900М и не смочь припаять то же ЭПСН-ом?
другой анон.
это был сарказм если что
Чего уж сразу говно. Распайка на детали ненужных плат с пикрилом ускорилась в разы.
LM ещё существуют? XL4009 XL4016E1 же и хз может у китайцев появилось на 2х мосфетах чо, li-po зарядники нормальные уже появились
не знаком с сабжами, но подозреваю что вариант с любой платой и отдельным комплектом проводов-зацепов https://sysprogs.com/analyzer2go/?page=boards будет сильно лучше чем подпольный анализатор начинающего промшпиона за 400р у которого 80% цены уплачивается за "работает из-каробки на древнем софте"
Analyser2go триалка дается на 15дней без рег и мыл, но её лучше загородить от инета брандмауэром или виртуалкой т.к. может залочиться на сервере по ID платы и прописаться в базу следующего дистрибутива, а старый дистр будет офаться по дате, крч завтра займусь этой софтиной самому стало интересно
Sysprogs с пониманием относятся к бедным студентам - скорее всего триал будет формально отмечаться в реестре и откатываться правкой, раньше у них были огромные скидки для студентов
Посоветуйте платиновый мультиметр. Основные задачи: прозвонка, измерение емкости конденсаторов, напряжения.
https://www.belchip.by/section/?selected_section=УТ-00009200&limit=24&sorting1=avlb&sorting2=name&sorting3=mark&page=1&filter_var=2~Цифровой+универсальный
https://www.chipdip.by/catalog-show/multimeters?sort=priceup
https://www.belchip.by/section/?selected_section=УТ-00009200&limit=24&sorting1=avlb&sorting2=name&sorting3=mark&page=1&filter_var=2~Цифровой+универсальный
https://www.chipdip.by/catalog-show/multimeters?sort=priceup
отчитываюсь: заработало в виртуалбоксе через проброшенный туда китайский ST-Link но у меня в наличии тока китайская BluePill - подергать смог один порт PC13 - читает норм, в итоге либо просить разрабов добавить плату, либо втыкать F103RB / F303 (или сразу уж клон F4 ибо разброс цен на али за F3/F4 400-800р) либо сместить порты через хук openocd.exe и патч фирмвари
раз уж работает в виртуалке - можно халявить сколько угодно раз
п.с. на XP не стартанет, ни на какой, на 7-10 ембедед очень даже может
Аноны, хочу вот такой паяльный фен на алике заказать за 1,5 , пойдёт смд-шки паять?
За 1,5к, быстрофикс
Да. вполне
Эта хрень пищит при работе. Видать с трансом проблема или фильтра нет. Но смд паяет.
Какой интернет-магаз стоит взять за эталон не-охуевших цен? Хочу взять щупы для старенького батиного мультиметра, ну или новый мультиметр, но боюсь переплатить.
AliExpress.com.
У меня не пищит.
Привет радиач.
Какой мультиметр можно взять на замену dt830, чтоб особо карман вниз не тянулну скажем в пределах 2к.
Какой мультиметр можно взять на замену dt830, чтоб особо карман вниз не тянулну скажем в пределах 2к.
https://www.aliexpress.com/item/BSIDE-ZT301-Digital-True-RMS-Auto-Range-8000-Counts-Multimeter-AC-DC-Current-Voltage-Resistance-Capacitance/32966975771.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_57%2CppcSwitch_0&algo_pvid=df238c6c-8e52-4ee1-8a1e-7f74133d29e2&algo_expid=df238c6c-8e52-4ee1-8a1e-7f74133d29e2-0
Этот лучше, чем тот что выше, есть отдельное гнездо для малых токов, у них разрешение по току гораздо лучше.
Cап, /ra/-боги, разыскивается недорогая двухканальная осциллографическая UBS-приствка ГГц диапазона! Типа той, что на фотографии
>недорогая
>ГГц диапазона
Ты про что? Про эквивалентную частоту выборок? Или может про полосу пропускания?
Господа, заказал вот такую хуёвину
https://ru.aliexpress.com/item/ROHS-936d-Digital-LCD-Adjustable-temperature-Electric-Soldering-station-Electric-soldering-iron-220V-60W-10-Pcs/32605798716.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edyG6ZMH
Задачи: выпрямить немного руки, иногда менять кондеры там, наушники какие-нибудь восстанавливать и всё такое. Нормально, или я проебался?
https://ru.aliexpress.com/item/ROHS-936d-Digital-LCD-Adjustable-temperature-Electric-Soldering-station-Electric-soldering-iron-220V-60W-10-Pcs/32605798716.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edyG6ZMH
Задачи: выпрямить немного руки, иногда менять кондеры там, наушники какие-нибудь восстанавливать и всё такое. Нормально, или я проебался?
Это отличный паяльник. Не паяльная станция и не ts100, но всё-же отличная вещь.
Хорошая вещь. Умеет в термостабилизацию, калибровку, внутри керамический (долго живет) нагреватель, быстрый разогрев (подает избыточную мощность, потом снижает) . Если бы взял с индексом T (типа e60wT), он бы еще в сон умел уходить по таймеру и просыпатся от движения ручки.
Ебать. Спасибо, ананас. Я то думал шо взял просто хуйню, но чуть лучше, чем хуйня из фикспарйса за 200р, а тут такое
Что можете сказать про паяльник ZD20 u который питается от 5 вольт на 8 ватт ? слышал что он сильно греется от 2а блока питания (что то типа 500 градусов) а как он работает о блока на 1а ? что по температуре жала ? как он для райки всяких резисторов конденсаторов на плате ? и если он хреновый то что можете из простых паяльников для тонких работ посоветовать ?
Это барахло.
Вон выше неплохой паяльник на 900 жалах. Ставишь тонкое жало - вуаля. Паяльник для тонких работ.
Применить закон Ома совсем никак?
>тонких работ
Что ты под этим понимаешь? Кому-то и резисторы с конденсаторами типоразмера 0805 уже невероятно "тонкая работа".
Тот тоже никуда не годится.
Ну тогда бюджет огласите, пожалуйста.
За 5 баксов ты не купишь какой-нибудь Weller который все на свете паять будет
Так и этот не в 5 баксов обойдется. У всех этих паяльников пластмасса слабовата, при регулярном использовании довольно быстро отвалится в том месте где резьба. Жала для этих паяльников хоть и стоят дешево, но по большей части мало того что болтаются на нагревателе, так еще часто тонкая пластина из стали внутрь вставлена.
При этом оно все равно успешно занимает свою нишу и выбора у анона, который хочет более менее приличное паяло занедороха, особо то нету. Простая грелка как у дедов -> море китайских паял на 900 жалах, с различными свистелками на борту типа регуляторов -> всякие t12 и подобные паялы, с еще более крутыми перделками на борту - > дорогие паяльники, типа брендовых паяльных станций, индукционок и все такое.
Кстати, качественный переход с сменных жал типа 900 серии на паяла типа хайповых t12, это то, что в т12 жало, датчик и нагреватель это единое целое, один монолитный картридж, и отзывчивость с точностью на высоте.
Ну это в тех случаях если китайцы не забивают жало каким-то дерьмом а то и пустым пространством. Так что если берешь т12 не скупись на качественные жала.
>Простая грелка как у дедов -> море китайских паял на 900 жалах
Кроме этого есть паяльники без регулировки температуры, но на керамике с ТКС, который обеспечивает некоторую температурную стабилизацию.
>типа хайповых t12
Вот именно. Цены упомянутого выше e60w и T12 с двумя-тремя жалами довольно близки.
Да, бывает такое. Еще может быть разное качество покрытия.
>качественные жала
Может тогда расскажешь как их отличить от некачественных?
> Может тогда расскажешь как их отличить от некачественных?
Очевидно же, китайская хуйня по 1-3 доллара или оригинальные японские по 10-15$ за штуку. Жало самая важная вещь в паяльнике, нет смысла брать китайскую хуету, когда всего за 12$ можно взять годный продукт
Кто-то такой хуйнёй отпаивал? Насколько лучше механического отсоса?
как правило, жала говно, что все равно берешь в другую руку обычный паяльник
На алиэкспрессе? Что китайцам мешает назначить произвольный ценник?
В принципе можно взять в диджикее, но доставка обойдется дороговато.
Ну а отзывы для кого? Можешь хоть у японцев оригинальные заказывать.
Ну вообще при ценнике за картридж можешь по пачке из разных мест заказать.
Это не jbc где один картридж может 100 баксов стоить.
Т.е. заказав вот эти https://www.aliexpress.com/item/T12-D12-T12-ILS-T12-JL02-T12-BCM2-4PCS-Replace-Soldering-Solder-Iron-T12-Tip-For/32755246387.html я проебался?
А вообще цена так себе показатель качества кмк
Понятное дело, там даже нет упоминания о hakko, просто суньвчай т12
Вообще на алиэкспресс вроде и нет японских в продаже. Закажи с таобао, там как раз таки почти все предложения оригинал. Но и цена соответственно выйдет под 15$ за штуку
Понято-принято
У меня практически полный набор китайских T12, и вот иглы как-то меньше всего заюзаны, а больше всего C4. Лучше докупи его себе сразу
https://www.aliexpress.com/item/1pc-lot-Hakko-Soldering-Solder-Iron-Tips-T12-C4-Welding-Iron-Tips/32215306974.html
Помню пиндосы покупали пикрелейтед, но он $100 баксов стоит.
Хотя я конечно не сравнивал китай и хакко, более того, я и не пользовался ими, я покупаю GOOT 80HRT жала, цена примерно та же 10-15$. Форма и габариты примерно те же, только другое управление.
900е жала выпускают все кому не лень, по этому они могут быть как обычного так и абсолютно отвратного качества. С Т12 в силу их большей технологической сложности, вряд ли их клепают в подвалах, думаю это делает один завод, а пакуют кто как со своей этикеткой. Один ли завод делает Т12 нонейм и хакко - я не знаю, нужно купить и сравнить. С учетом цены на оригинал - я бы не ста заморачиваться вообще и покупал бы хакко на ТАО или
у дистрибьюторов, это покупка один раз на несколько лет.
Раньше (еще до повальной популяризации жал картриджей) у AOYUE (писос название) была станция 2738 и там были картриджи, это был год 2007й, вот я купил ее, по сравнению с 900ми жала конечно это было небо и земля, схема включения была ровно как у Т12. Но когда я купил дополнительно жало (ровно точно такое же, но через год-два) качество было настолько мерзкое, теплопроводности мало, очень мало, я решил разобрать его, шлифовал головку до центра, как оказалось, внутри термопарный спай оказался не в конце жала, а за нагревателем вообще, все было залито гипсом, хотя когда разбирал первые жала была заливка как керамика, какой-то алюмосиликат, но не гипс. После этого я не покупал китайские расходники по причине полного отсутствия контроля качества. То же самое и Т12, сегодня ты купил он моет быть хорош, а через год - фуфло. По этой причине лучше берите китайские станции, но расходники (жала, флюсы, припои) только брендовые, это разумное сочетание цены и качества и самое главное - вы всегда купите расходники и через 5 лет стабильного качества.
>Закажи с таобао
Нет уж. Там китайцы чего угодно напихать могут. Я лучше куплю в диджикее, там они по $10.5.
>Нет уж. Там китайцы чего угодно напихать могут. Я лучше куплю в диджикее, там они по $10.5.
Почему для многих ТАО = али? На алике да, хуйня, тао - внутренний рынок, продашь хуйню, этот китаец приедет и отпиздит тебя и твою семью, они не брезгуют пизидть друг друга. Продать с алика за рубеж и наебать руссо-покупателя - за милую душу.
Если есть варианты выгодной доставки с диджикея - то проще оттуда. Благо дело брендовые расходники +- одинаково стоят что в китае, что в сша и европе, принципиальной разницы нет вообще.
>Почему для многих ТАО = али?
Это даже хуже, т.к. перевод еще более кривой будет.
>тао - внутренний рынок, продашь хуйню, этот китаец приедет и отпиздит тебя и твою семью
Как же, поедет кто-то через всю страну из-за какой-то мелочи. Китай не маленький, даже без учета (относительно) малонаселенной северо-западной части. Более того, китайцы увидят что заказываешь через посредника.
>Это даже хуже, т.к. перевод еще более кривой будет.
Все понятно
https://ru.aliexpress.com/item/Wanptek-dc-GPS3010D-30-10A/32971767017.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.72bf2e0e2468DO
Стоит брать? Не пойму у него есть защита по току? Или что там требуется чтоб не сгорело ничего?
Область применения микрухи, ремонт пк и смартфонов, зарядка разных аккумуляторов.
Стоит брать? Не пойму у него есть защита по току? Или что там требуется чтоб не сгорело ничего?
Область применения микрухи, ремонт пк и смартфонов, зарядка разных аккумуляторов.
Там не защита, а ограничение. Пока ток не превышает установленный крутилкой, оно стабилизирует напряжение. Когда ток начинает превышать заданный - начинает стабилизировать ток. Многие лабораторные блоки питания так работают. Обрати внимание, на твоей картинке на индикаторе "C.V" - constant voltage, как начнет стабилизировать ток будет "С.С".
Хотя, конечно, как именно там сделали китайцы никто достоверно не скажет.
>Область применения микрухи
Микросхем много разных бывает. Для каких-то сойдет, для каких-то нет.
>ремонт пк и смартфонов
Не представляю зачем для этого блок питания. Обычно даже мультиметр не нужен - идешь в магазин и покупаешь новое.
>зарядка разных аккумуляторов
По моему для этого целесообразнее взять именно зарядку отдельно.
>Стоит брать?
Нет. Я бы лучше взял ТЕС-41 или что-нибудь подобное или хотя бы более приличный китай, например GW Instek.
Чуток перданул с заземляющей клеммы между плюсом и минусом.
У меня такой есть. Защиты там нет и не нужна. В большинство трубок хоть 5а подавай. Главное напряжения не превышать.
Но рекомендую докинуть денег и взять нормальный линейный. Например Korad.
И еще - лучше брать 10а. Им можно выжечь что-нибудь.
Это они так наёбывают, типа биполярный блок питания.
Кстати, есть ещё вот такой KORAD KD3005D.
Я так понял, что управление всё равно цифровое, т.к. это энкодеры, но их тут 2, а не 1 как у KA3005D.
В чём профит? Обзоров нигде не вижу.
Я так понял, что управление всё равно цифровое, т.к. это энкодеры, но их тут 2, а не 1 как у KA3005D.
В чём профит? Обзоров нигде не вижу.
Может ты 3510 имел в виду? У него один энкодер. Думаю что 2 это просто удобнее крутить напряжение и ток.
Ну а так разницы нет особой. Кому как удобнее
3010 тобишь.
фикс
Не, они разные. Я говорил про тот, который слева, KA3005D. D видимо digital, а A - analog.
3010 по слову Korad ищется плохо, наверное потому что он Longwei LW-3010D, а не Korad.
У меня раньше был как на пике, сдох, сейчас как без рук, да и запросы увеличились по напряжению и силе. Короче двач рекомендует ka3010d ? Чето дороже стали были вроде за 5к.р.
LW-3010D биполярный? Может его брать?
Привет, радиотехнач. Вкатываюсь сразу с тупыми вопросами, надеюсь нахуй не пошлёте.
После рождения дочери дома появилось много электронной щняги, издающей звуки и прочее. Яносе дело что они не долговечны, но всё же, например, игрушечный телефон через несколько дней перестал издавать звуки. Понимаю что причина может быть любой,но всё же задумался. Я же могу сам определить где разрыв (если он есть) и при необходимости заморочиться и поменять тот же динамик. В связи с этим встал вопрос о выборе мультиметра и паяльника. Посоветуете может что для начального уровня? В детстве занимался в радиокружке, некоторые аспекты представляю себе.
После рождения дочери дома появилось много электронной щняги, издающей звуки и прочее. Яносе дело что они не долговечны, но всё же, например, игрушечный телефон через несколько дней перестал издавать звуки. Понимаю что причина может быть любой,но всё же задумался. Я же могу сам определить где разрыв (если он есть) и при необходимости заморочиться и поменять тот же динамик. В связи с этим встал вопрос о выборе мультиметра и паяльника. Посоветуете может что для начального уровня? В детстве занимался в радиокружке, некоторые аспекты представляю себе.
Конечно нет, он однополярный.
Бери лучше совковый, только не армянский.
>ka3010d
На алиэкспрессе их продают больше чем за 10 тысяч вместе с доставкой. За те же деньги можно взять
У китайцев в районе 5к и стоят до сих пор. Сейчас буду как раз брать ka3010d
Для нужд ремонта мобилок/ноутов.
Кстати если планируешь и ремонт яблок - посмотри приблуду ipower x. С ней очень удобно стартовать аппараты. При подключении к пека рисует графики,. можно запитать от ноутбучного блока питания.
Если покупать ирл - 830B или подобный в этой серии и что-нибудь эпсн-подобное китайское самое простое или российское если будет возможность купить с хранения.
Если на али - показометры на 0660, под брендингом aneng самые дешевые варианты, если мне не изменяет память.
Паяльник по последним рекомендациям в треде с бюджетом соотнеси или более конкретное пожелание выдай, может кто-то кто в курсе нынешней ситуации что-то определённое подскажет.
Клеевой пистолет ещё можешь купить. Наверняка в этих недоигрушках конструкция дохленькая и всё отламывается, когда ребёнок ебашит ими об пол, например.
Ну и как, нахваливали или так себе?
>>У китайцев в районе 5к и стоят
На али опять скидки, чтото цены задрали?
Кстати, клеевой пистолет и правда будет очень актуален, там и правда все дохлое, держится кое-как.
За мультиметр спасибо, недорогой вариант.
А по паяльникам- думал уложиться за всё вместе с мультом в 1000 рублей, но похоже не получится. Причем есть такое, что не хочу обмазываться Ali, думал у местных Казань магазинов приобрести.
>но похоже не получится
Для того чтобы припаять два проводка хватит ЭПСН 25 Вт. Что-то более дорогое тебе нет смысла покупать.
Вот и нечего брать китаеговно.
У 830 есть версии со звуковой прозвонкой и термометром. Покупать ту или иную зависит от необходимости функций и местной ценовой политики. Если у тебя нет вообще ничего то 838 или как его там может оказаться полезнее в целом и не особо-то дороже.
На ебее проверь. Там китайцы подобное продают зачастую в полтора раза дешевле чем на али. Сам пару раз объёбывался, покупая разную хуйню с вышеуказанной разницей в цене.
В местном DNSe 838 за 420 продают, полагаю что это нормальная цена.Спасибо!
450, пофиксил
У вас там чипдип есть. Можешь в нем заказать.
Спасибо тебе! Единственное так и не определился нужен мне 838 или хватит 830. По сути, для домашнего использования исключительно, ремонт мелкой бытовой техники и игрушек. Крупную технику не буду даже суваться, только хуже сделаю.
Я так понял, что это наёбка китайцев и они все однополярные.
Тут всё просто. Если не определился то 838 не нужен. Попользуешься 830 - поймёшь чего не хватает. Или наоборот всё устраивать будет.
В принципе, логично. Спасибо всем кто помог!
Нах тебе 10 ампер? 5 ампер дешевле выходят, мб подойдет? Алсо, в профи можно взять за 4к примитивную крутилку 30в 5а со стабилизацией по току.
Кстати об амперах. LW k3010d как работает защита? Типа нагрузку подключил, покрутил ручку напряжения сначала, выставил напряжение. Потом ток настроил. А если потребление выросло у нагрузки что произойдёт?
Почему вас всех так тянет на китайский хлам? Брось бяку!
Функционирует это аналогично многим другим лабораторным блокам питания Только это все же не защита.
На всякий случай повторю другими словами. Делаешь ему КЗ - он начинает стабилизировать ток, но выход не отключает. То есть через провод, которым замкнули, будет идти ток который задали. Напряжение при этом снизится почти до нуля.
Аналогичным образом блок питания начнет стабилизировать ток при подключении нагрузки с достаточно маленьким сопротивлением. При подключении батарейки или аккумулятора блок питания также будет стабилизировать ток, если он начнет превышать заданный.
Как думаешь, анон, стоит взять Fluke 87III за 10 килорублей или можно найти подешевле?
Кун с трёхбаксовыми китайскими жалами репортинг ин. Получил, погонял, греются быстро, лудятся хорошо, до 300 градусов не обгорают. Доволен.
Вряд ли можно найти дешевле. Но зачем, если он будет давно не калиброванный?
Можно настольный мультиметр с 199999 отсчетов (т.е. в 10 раз больше этого флюка) найти за ту же цену. Хотя зачем столько отсчетов?
>>Почему вас всех так тянет на китайский хлам?
Потому что цена ниже
Будто твой гипотетический настольный мультиметр за эту сумму может оказаться свежекалиброваным кроме как у вольтоёба в его лаборатории.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fsrp=1&_nkw=fluke+87+III&LH_Sold=1
Судя по всему они столько стоят новые или в очень хорошем состоянии.
Мне тут странная мысль пришла, что если у меня часто замерзают стояночные тормоза на легковушке, может мне отогревать их паяльником? От того что я буду возить паяльник в багажнике он сломается(от вибрации и тряски)?
Разве что газовым.
Это не так. Можно брать нормальные б/у даже дешевле.
>гипотетический
Хорошо, к примеру Advantest R6452. Только не на ебее, а на яху. Или GW Instek можно посмотреть на ебее, например GDM 8251A.
С год назад купил себе паяльник пикрил cxg e110w, всё было прекрасно, паял я себе наушники и в хуй не дул пока керамика не сгорела. Ну хули делать, купил новую 500 рублей, отнёс в СЦ где мужичка попросил перепаять. Радовался я недолго, на 2-5 раз он перестал нагреваться выбив перед этим в режиме нагрева автомат. В общем попал ещё на одну керамику не звонится. Читал что она горит из-за некачественных жал и неправильно подобранной под них температуры, что в принципе может быть правдой, т.к. жала у меня с Алика, не оригинал. Посему вопрос - как подобрать жала для сего чуда? Оригинал раньше продавался, сейчас найти не могу
Лучше купи баллончик с пропаном и на него горелку- насадку. Цена вопроса 400 рублей за все. И спички коробок.
>Читал что она горит из-за некачественных жал и неправильно подобранной под них температуры
Пиздеж продаванов оверпрайснутых жал. Просто китайская керамика часто бракованная, тебе не повезло джва раза.
>Судя по всему они столько стоят новые или в очень хорошем состоянии.
Прибавь к цене доставку по США до форвардера (10-15 зелёных) и тариф форвардера (15 минимум). За морем телушка - полушка, как говорят.
Да, и не будем забывать, что покупая на наебее через форвардера, ты фактически не сможешь вернуть деньги, если продаван тебя наебал. Так что брать либо у 100% надёжного продавана, что априори не дёшево, либо дохлый с призрачной надеждой на то, что ты его сможешь починить, не потратив при этом денег ещё больше, чем если купил бы рабочий.
Заказал такой же, в интернетах ваших пишут что он под 110В и вообще пиздит аж на 100 градусов, чему я в принципе охотно верю
Мне такой с помойки принесли без провода, оказался рабочий, но я его КЗшнул
Дак я оригинал покупал, а вот жала болтались как хуй в проруби и явно не доставали до конца, ещё по прошествии времени чернела керамика
Ты пиздец на ровном месте накрутил измышлений.
Ещё и предложил стационарный мультиметр не зная целей с которыми он будет использоваться.
Покупать бэушные мультиметры наудачу с целью восстановить - такое себе увлечение вольтоёбское, к нему ещё лабораторию поверочную дома или на работе или у знакомых неплохо иметь.
Ну здравствуй радач. Снова.
Снова остапиздевший всех вопрос о выборе мультиметра.
Есть следующий список девайсов:
1) VC9808 +
2) AN8009
3) UNI-T UT61A
4) CEM DT-2008
Что из вышеперечисленного взять?
Снова остапиздевший всех вопрос о выборе мультиметра.
Есть следующий список девайсов:
1) VC9808 +
2) AN8009
3) UNI-T UT61A
4) CEM DT-2008
Что из вышеперечисленного взять?
Я бы вариант 2 купил, потому что автопредел.
Серия 61 Е и не Е вроде как сделана на разном железе. То что 61Е берут за быстроту и количество отсчетов - никак не относится к мультиметрам этой серии под другими буквами.
Hssh
>Ты пиздец на ровном месте накрутил измышлений.
Аргументируй.
В eBay Money Back Guarantee policy чёрным по белому написано:
>Not covered
>Items shipped to another address after original delivery
Максимум, что ты можешь сделать до того, как твоя защита покупателя станет тыквой, - это заплатить форвардеру три доллара за полторы мыльных фотки или десять за то, что местная макака пощёлкает переключателем и отпишет тебе "да, там что-то на экране появилось".
Можешь опровергнуть?
>Ещё и предложил стационарный мультиметр не зная целей с которыми он будет использоваться.
Я тот анон, что спрашивал про флюк, а не тот, что предлагал настольный мультиметр.
>Покупать бэушные мультиметры наудачу с целью восстановить - такое себе увлечение вольтоёбское
>Покупать бэушные мультиметры - такое себе увлечение вольтоёбское
Пофиксил.
Тот факт, что в листинге продавца написано что он работает (см. "да, там что-то на экране появилось") никак не означает, что он будет показывать что либо осмысленное. Мы опять возвращаемся к началу: либо покупай новое за очень большие деньги, но с гарантией и сертификатом; либо покупай refurbished у продавцов с большим количеством положительных отзывов, занимающихся исключительно измерительным оборудованием (а не набивших себе рейтинг сумочками, фарфором и детской одеждой, а теперь продающих случайно подвернувшийся "тестер") за просто большие деньги; либо покупай "оно включается" за средние деньги с призрачной надеждой на то, что его не роняли в унитаз и что никто в нём не крутил потенциометры шаловливыми ручонками после того, как мультиметр показал 117 вольт в розетке вместо ожидаемых 120; либо покупай "оно не работает" за дёшево (если успеешь, лол) с эквивалентно призрачной надеждой на то, что ремонт будет заключаться в зачистке окислившихся батарейных контактов.
Такие вот четыре стула все с хуями.
Наёбки нет. Выход с развязкой от сети, но выведено заземление с кабеля питания. Обычно вешается перемычка между землёй и минусом и забывается.
Анончики, а что скажете про такой блок питания https://ru.aliexpress.com/store/product/RD-DPS8005-programmable-constant-voltage-current-Step-down-power-supply-module-Voltmeter-Ammeter-buck-converter-80V/923042_32849962454.html
От БП нужна точная регулировка тока и напряжения и безглючность и малошумность в смысле ripple noise и чтобы максимум был не меньше 70 вольт.
Или посоветуйте достойный под мои требования
От БП нужна точная регулировка тока и напряжения и безглючность и малошумность в смысле ripple noise и чтобы максимум был не меньше 70 вольт.
Или посоветуйте достойный под мои требования
>Я бы вариант 2 купил, потому что автопредел.
Китайцы не смогли не обосраться. У него нет диапазона 10 и 100 миллиампер, которые чуть ли не самые ходовые. После одного миллиампера сразу идёт 1 ампер.
Хотя можно взять вторым или третьим девайсом для оче малых напряжений и токов (минимальное разрешение 1 микровольт и 10 наноампер).
>малошумность
>по ссылке - импульсник
Выбери одно.
70 вольт линейной регуляции хуй ты найдёшь у китайцев, потому что массового спроса на такое нет. Либо колхозь сам, либо плати совсем другие деньги.
r
Аргументировать чтобы переубедить тебя в очевидных вещах которые ты сюда вывалил?
Ты ещё один стул забыл, в описании могут писать тупо "нерабочий, под запчасти" даже если он исправен и well within specs просто чтобы не было повода доебаться.
Близко к твоим стульям не подходил, пару раз покупал мультиметры, новый и бэушный после ликвидации оборудования из лаборатории, продавец его проверил на своих маняэталонах, мне норм.
Алсо что в итоге решил, заебись 87III за эту сумму или нет?
>>Items shipped to another address after original delivery
А как они это докажут?
Посоветуйте паяльник до 1000 домой.
Любой.
Сейчас цены упали настолько что ты можешь за 2500 взять станцию с феном, паяльником и подставкой в комплекте. Не думаю что имеет смысл брать обычный сетевой паяльник
> Любой.
> Сейчас цены упали настолько что ты можешь за 2500 взять станцию с феном, паяльником и подставкой в комплекте. Не думаю что имеет смысл брать обычный сетевой паяльник
Это уже есть, но он в гараже.
Надо что-то простенькое домой, но не говно.
Закажи ручку от T12, жало, найди ненужный блок питания от ноута и собери контроллер на одном операционнике
Анон, хочу купить паяльник для дома с регулировкой температуры более-менее нормальной, а то своим дрыном я заебался штекеры китайские плавить. Почитал, похоже все паяльники с регулировкой имеют огромную погрешность. Увидел про т12, но их советуют брать на stm32, а не на stc. На али нашел с большим количеством отзывов только на stc. Чем они отличаются? Говорят, что там функциональность хуже, но я так и не нашел чем конкретно. На стмке только такой нашел: https://www.aliexpress.com/item/New-220V-OLED-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-72W-With-EU-Plug-T12-Handle/32674414332.html Пользовался кто, стоит брать?
Лишние для меня изъебства, еще и блок питания нужно отдельно. Чем он лучше?
Чем это лучше других китайских паяльников на Т12? А недостатки явно имеются:
1. Хлипкая конструкция. Для других китайских паяльников ручку можно купить отдельно, а тут?
2. Более дорогие жала другой конструкции.
3. Ненадежное место - разъем питания.
>имеют огромную погрешность
Тебе так важно абсолютное значение а не стабилизация температуры? Выставил один раз и хватит.
>Чем они отличаются?
Для этого кто-нибудь должен купить оба и сравнить. Я точно не собираюсь этого делать.
>только такой нашел
Я бы не стал брать со встроенным блоком питания, там может положенной мощности не будет или еще какие-то дополнительные китайские сюрпризы будут. Также в этом паяльнике очень ненадежная конструкция ручки, я с такой взял, пришлось дорабатывать.
Собственно вот. Всем должно быть очевидно что подобная фигня из тонкого стеклотекстолита, держащаяся на припое, не может быть надежной.
> Тебе так важно абсолютное значение а не стабилизация температуры? Выставил один раз и хватит.
Ну вообще наверно всё равно, я раньше паял почти всегда одной и той же температурой, но как её выставить? Алсо, я так понял, там термодатчиков нет в самых дешевых, как же они тогда температуру поддерживают выставленную?
> Для этого кто-нибудь должен купить оба и сравнить.
Я думал, может, кто-то из здешних анонов пробовал оба.
> Я бы не стал брать со встроенным блоком питания
Видел нечто похожее без питания, может, анон посоветует блок? Там на задней панели написано 24 В и 3А, но у меня непонятные китайские блоки питания не вызывают доверия, стоит ли брать на 5А? Когда искал бп для светодиодной ленты, видел несколько отзывов на разные блоки, где писали, что нихрена он не выдает указанный ток и надо брать раза в полтора больше.
>но как её выставить
Методом проб и ошибок. Или приблизительно откалибруй по комнатной температуре и температуре кипятка. Или мультиметром с термопарой. А потом все равно методом проб и ошибок выбрать подходящую температуру.
>как же они тогда температуру поддерживают выставленную?
Если термопары нет, то наверное никак. Это должно быть просто диммер. Не знаю, не пользовался такими.
>анон посоветует блок?
Можно использовать лабораторный блок питания или трансформатор откуда-нибудь выковырять. Если отдельный блок питания, то из дешевых китайских вроде как mean well нормальные. А так можно хоть ноутбучный использовать, только мощность снизится.
>надо брать раза в полтора больше.
Некоторый запас с любым блоком питания должен быть, т.к. эти паяльники при разогреве потребляют до 3 А включительно.
Собираюсь купить тестер деталей lcr t4 для ремонта пары моников. Какой лучше купить?
Типа такого? https://www.chipdip.ru/product/tc1
>может, анон посоветует блок?
На юле у мужика недавно приобрел БРП-24 за 500 рублей. Говорит у него их овердохуя. Тороидальный транс на 180 ВА, выпрямительная схема с ебическим радиатором и выходом на аккумулятор. В общем если ты в ДС, то рекомендую. Вот линк на транс, брп почему-то удалил, думаю если спросишь - продаст https://youla.ru/moskva/remont-i-stroitelstvo/ehlektrika/transformator-toroidalnyi-22024-5c71453cd677509397514a96
Как проверить блок питания на максимальные характеристики? Я его замкнул комплектными щупами, выкрутил ручки вправо до конца да провода начали раскаляться, не успел заметить до скольки раскочегарился, выключил. Потом взял провод потолще, а он чето не захотел с ним работать, напряжение и ток были на нуле. Потом пробовал 4 Ома подключить но тоже чето непонятное было, ток был 10А а напряжение росло медленно.
>чето непонятное было
Вот и я тебя тоже не понял. Выглядит так, будто твой блок питания перешел в режим стабилизации тока. Что тут странного? А что напряжение повышалось, так это от ТКС резистора.
>Потом взял провод потолще, а он чето не захотел с ним работать, напряжение и ток были на нуле.
Если так, то блок питания говно. Что и следовало ожидать от китайского ноунейма.
> подозреваю что вариант с любой платой и отдельным комплектом проводов-зацепов https://sysprogs.com/analyzer2go/?page=boards
Но нахуя ставить это пропитанное платное говно, если уже есть опенсорсные проекты, работающие по стандартному протоколу типа этого?
https://habr.com/ru/post/165853/
Гуи прилагается
https://lxtreme.nl/projects/ols/
Анон помоги. Нужен охуительно чувствительный омметр, мерить мили- и микроомы. Можно в составе мультиметра. Нужно чтобы на 10 сантиметрах медного провода сечением в 1 квадратный миллиметр он выдавал не ноль, а хотя бы что-нибудь например.
Мерь косвенным методом. Подавай на отрезок постоянный ток, мерь падение напряжения вольтметром и считай сопротивление законом ома.
Бля, точно, можно ведь так делать. Спасибо
Мост р4833 за бутылку в гаражах или тысячу на барахолке.
За бутылку 30-летнего виски? http://pribortehsnab.ru/catalog/etalons/r4833.html
Тут как обычно, продавать можно за сколько угодно, покупают все равно только по тысяче-две.
Суп, паяльники! Решил уделить чуть больше времени пайке, до этого всё ограничиволось разовыми ремонтами всякого шлака для родственников и знакомых. Дуть на жало паяльника надоело, кроме того, сам процесс пайки свинцово-оловянным припоем, судя по всему, особой пользы здоровью не приносит... [СВИНЦОВАЯ КАЙМА.ДЖИПЕГ]
Возникает закономерный вопрос: какими мерами защиты следует пользоваться, чтобы минизировать риск? Как правильно оборудовать вытяжку для домашней пайки бюджетно, лол? Я прикупил канальный вентилятор 150мм и алюминиевую гофротрубу, думаю, как должно выглядеть всё остальное. Заранее спасибо!
>Дуть на жало паяльника
Зачем?
>Я прикупил канальный вентилятор 150мм и алюминиевую гофротрубу
ну бля куда уж дальше-то?
Ну ё-моё, очевидно же - чтобы не обжечься!
Почему нет? Свинец с оловом испаряются при нагреве довольно шустро, про всякую канифоль, ипс, кислоты и говорить нечего.
На данный момент 150мм вентилятор, 290л - 630 рубей, гофра - 350 рублей. Посмотрел унылый ассортимент труб и переходников, ничего хорошего не увидел. Точно понадобится фланец, чтобы закрепить гофротрубу на заглушку с дыркой в форточке. Со стороны стола нужен какой-то раструб-ковш, пикрил удовлетворяет задумке частично, мне хочется, чтобы была развилка, и дым всасывался сверху и снизу через мелкую решетку. Пока не знаю, как и из чего его выкроить. Думаю из картонной коробки наколхозить макет для пробы...
>Ну ё-моё, очевидно же - чтобы не обжечься!
Все равно не понимаю. Не проще ли не трогать горячее? Разве что только если лудить выводные компоненты, то может быть некоторый смысл помахать ими чтобы быстрее остывали. Но зачем дуть?
Лучше подумай на счет антистатики.
Дую. Гутовский паяльник уходит в энергосберегающий режим пока тупишь над платой, а мне лень макнуть его во влажную губку. Ведь это лишнее движение рукой. А морда лица близко к зоне пайки. Дунешь на жало, он из сбережения выходит.
мимопроходил
Сап, радиогубители. Понимаю, что вопрос платиновый, но начальство сверху решило обогатить мой отдел паяльной станцией, но не дороже 7к. Ответ мне надо дать завтра, но покамест определился с двумя стульями: Люкей 702 и он же, но 852D+ (как вариант - без компрессора внутри). Эти два, потому что сверхраспространены, у меня госконтора, всё закупается по конкурсу с тремя чеками от трёх продавцов, а какая-нибудь не самая ходовая приблуда может просто не иметь такого широкого распространения в моей мухосрани. Может ещё какие неочевидные варианты есть, подскажите, пожалуйста. Отдельные изделия только с феном или только паялом не предлагать. С меня, как всегда.
Сап, аноны. Как наиболее верно пофиксить платиновый китайский паяльник для работы в сети 220v? На данный момент поставляется с ревизией схемы как на пике. Как понимаю, вариант с дополнительной емкостью уже протух. Остается четыре варианта:
1. Вместо резистора 10k ставят 50k.
2. Иногда встречается, что заменяют 560k на 1МОм.
3. Совмещение предыдущих двух вариантов.
4. Также встречается совет включать диод последовательно с одним из сетевых проводов, в итоге чего должно понизиться напряжение вдвое. Однако будет ли работать схема с постоянным напряжением?
1. Вместо резистора 10k ставят 50k.
2. Иногда встречается, что заменяют 560k на 1МОм.
3. Совмещение предыдущих двух вариантов.
4. Также встречается совет включать диод последовательно с одним из сетевых проводов, в итоге чего должно понизиться напряжение вдвое. Однако будет ли работать схема с постоянным напряжением?
https://www.youtube.com/watch?v=H2di83WAOhU
Шучу я, шучу... Всё прозаичнее, чем у анона Дую, чтобы меньше дыма попадало в глаза хотя бы. Этого явно недостаточно.
Антистатика вопрос важный, бесспорно, но речь о гигиене труда пока что.
Шучу я, шучу... Всё прозаичнее, чем у анона Дую, чтобы меньше дыма попадало в глаза хотя бы. Этого явно недостаточно.
Антистатика вопрос важный, бесспорно, но речь о гигиене труда пока что.
Сейчас еще бредовее. Что это за дым у тебя такой? Ты вместо флюса используешь аспирин?
>речь о гигиене труда пока что.
Мой руки после того как закончил паять. Все, этого хватит, разумеется если не паяешь каждый день по пол часа и более.
Ты споришь не о том: процесс этот вредный в любых количествах. Свинец из организма не выводится. Флюсы вызывают всякие неприятности тоже вне зависимости от состава. Зачем этим лишний раз дышать, скажи мне?
>Сейчас еще бредовее. Что это за дым у тебя такой? Ты вместо флюса используешь аспирин?
Канифоль, ЛТИ, плюс какая-то дрянь, испаряющая при ремонте некоторых плат, подозрительно похожая на аспирин... Ацетон, ипс и т.д. для промывки мест пайки. Керосин для промывки механики всякой и т.п.
>Все, этого хватит, разумеется если не паяешь каждый день по пол часа и более.
Хорошо, буду паять по полчаса в день, теперь мне можно сделать дымоотвод? Спасибо! В любом случае это довольно полезная вещь в хозяйстве она не только при пайке будет полезна.
>>Свинец с оловом испаряются при нагреве довольно шустро
Я нашёл температуру газообразного состояния олова это 1560 градусов...
А как металл может улетучиваться в газообразную форму при обычной пайке(до 400 градусов)?
*Фикс речь идёт про свинец
Очевидно что так же как вода при комнатной температуре.
Про изопропиловый спирт особенно забавно.
Разницы нахуй нету вообще. По ощущениям (у меня и то и другое) у фена в ручке больше удобства, а у компрессора стабилизация температуры повыше (но не сильно лучше).
По хорошему для своих задач (термоусадка, иногда какой-нить разъемчик отпаять) подходят оба одинаково
Да, это замечательные изыскания! Испаряться металл начинает при фазовом переходе - плавлении. Чем выше температура, тем больше интенсивность же.
Хорошо, остальные безобидные вещества в посте не так забавны...
Сходил в аптеку в своём доме, попросил картонную коробку, лол. Была всего одна, поэтому заглушка в форточку в списке задач.
Собрал пробный макет на скотч. Сосёт с полуметра, должен и больше, но: в воздуховод дул встречный ветер (нужно попробовать загнуть трубу вниз) или наколхозить колпак-"грибок".
Плюс гофрированная труба из алюминия очень хрупкая и, возможно, где-то разгерметизировалась во время растягиваний и загибаний... Нужно будет найти пластиковую гофру или собрать из негнущихся труб. Неудачная форма крыльчатки вызывает некоторый шум, но вполне приемлемый, кроме того, снижает кпд (но её вклад в это минимален, учитывая остальные вводные данные).
Резюме - полезная вещь занидораха, работать будет в разы приятнее, при тестовом прогоне уводит канифольные дым, запаха в комнате нет. Нужно думать, из чего сделать корпус и заглушку для форточки и колпак.
Сейчас цены упали настолько что ты можешь за 2500 взять станцию с феном, паяльником и подставкой в комплекте
в ней через месяц сгорит транс и спалит нахуй тебе хату, бери братан
> Сосёт с полуметра
У меня встал.
Нормальные люди обесточивают оборудование, когда заканчивают работать
у коллеги был случай, отошел на 10 минут, а когда вернулся все помещение в едком дыму.
оказалось на сраном YaXun за 2999р закоротило транс.
или ты предлагаешь вилку из розетки выдергивать, отходя поссать?
Сделать выключатель на передней панели и выключать когда даже выходишь поссать
мысль хорошая, но она не отменяет того, что душманская паялка наебнется в скором времени все равно,и это как минимум будут выкинутые деньги на ветер
У меня 6 лет работал ебучий люкей702 при ежедневном использовании. Пылиться в чулане, но все еще работоспособен. Сейчас можно купить его за 3500р или того дешевле.
Для нищеброда/любителя нормальный вариант. Всяко лучше паялки из фикспрайса за 33р, дедовского 200ваттного с которым он прошел войну и пытал им немцев, YaXun'ов (качество которых даже хуже чем у люкея)
Ну а хотите паять как белый человек - извольте отдать от 10к за паяльник и выше.
Кстати у меня спустя год работы на Ersa icon1 сдох нагреватель. Новый нагреватель стоил 5к. Первая поломка паяльной станции в моей жизни. И не у хромых китайцев а у породистых немцев
У меня меньше чем за два года развалилась ручка в паяльнике, точно такая же как в этих люкеях. Ручку я склеил, но вскоре образовался обрыв в проводе. Ну я припаял в параллель еще один. Вскоре после этого я неудачно его уронил и сломал нагреватель. При этом я пользовался им далеко не каждый день и большую температуру не выставлял.
Похоже что с этими люкеями та же история что с мультиметрами DT830. В начале материалы были более качественные, а потом удешевили со снижением качества.
>при ежедневном использовании
Ремонтом что ли занимался? Нахуй так жить.
Да в пизду эти гробы, пусть берут на T12 жалах.
> Отдельные изделия только с феном или только паялом не предлагать.
Ага. Фен нах не нужен, но он место занимает. Фен нужен дунуть вооон там термоусадку - но бля, надо поднимать гроб со стола и путаясь в паяльнике и падающей с него подставке - тянуться в жопу мира феном. Охуеть, удобняк.
Лучше иметь паяло на T12, фен и термопинцет - отдельно. Но ты купишь говно дяди ляо на 900 жалах из водопроводной трубы.
>Пользовался кто, стоит брать?
Нет. Херня на STC (китайский клон древнейшего представителя процессоров 8051), ничего не умеет, прошивок нет.
Бери это https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-T12-STM32-V2-01-OLED-DIY-FX9501/32945257770.html
на радиокоте есть тред с любителями вздрочнуть на китайскую прошивку, там-же и прошивки есть и ключик этим прошивкам.
Разъем на паяльник - выкидываем нахуй сразу, т.к. китайцы экономят на всём, в моем случае - разъем был воткнут не по ключу; видимо китайский ум не понял - на кой хрен на стенке разъема эта хреновина и укоротил её на столько, что она там для виду. В результате имеем супер-процессор с дыркой, температуру оно теперь не меряет, и греет жала до красного цвета. Лучше бы сам сука сдох, без жал.
Заменить - нечем, т.к. нет прошивок. Схем тоже нет.
>ничего не умеет, прошивок нет
А что должна уметь станция кроме термостабилизации? И нах прошивки?
мимо
Ты что! А что дрочить тогда придумывая себе занятие, кроме как паяльную станцию?
На деле вся эта срань с микрупроцессорами работает идентично компаратору и переменному резистору. Самое главное - нагреватель+жало. Ну и качество провода, во что китайцы не умеют совсем.
Мимопользователь 10+ лет почти всего типичного китайговна, goot rx802, ersa icon, сравнить есть с чем.
>goot rx802
Расскажи как оно по сравнению со всем остальным.
Купил её когда-то в добавок к набору эпснов, даже не знаю как она по рангу будет в сравнении с разными ёбами и нынешними трендовыми паялками.
Вообще пользуюсь только ей в основном, жала удобно менять, провод качественный и тонкий. Я даже эти паяльники 80GAS на китайские станции поставил, купил отдельно. Единственное что мне не очень нравится, это микроволна, на ersa она работает как нужно, на goot с формой проебались, не стоит покупать эти жала. А так пользую в основном 1,2/1,6/2,4/3,2D по сравнению с ersoй 150Вт, у goot 72 ( хотя зависит от напряжения в сети), разница заметна только на жалах более 2,4D или 3C, я в китайцах сделал 26в питание на них, греют лучше.
Ну а в целом, блок оверпрайс, можно просто купить паяльник и жала
А по рангу, да то же самое что ерса, веллер, хакко, не знаю почему они не распространены, хотя у них продукция по каталогу довольно серьезная, и пайка в азоте и высокомощные станции. С китаем сравнивать бессмысленно, разные ценовые категории.
А блоки управления везде одно и то же, хотя мне тупо светодиодые индикаторы и кнопки нравятся гораздо больше, чем эта параша на ерса icon, графический экран, энкодер, график мощности, свистелкиперделки, и крутишь дибильный энкодер чтоб переключится с 250 на 320 градусов, будто какой-то мамким ардуинщик проектировал. Кстати внутри стоит атмега, 128*64 экран, трансформатор на 80Вт и симистор на нагрев, переменкой греет.
Дык процессор купить у китайцев взамен дырчатого - можно. А хули толку, если нет прошивок?
>На деле вся эта срань с микрупроцессорами работает идентично компаратору и переменному резистору.
Ага. Компаратор научился показывать циферки, засыпать по неактивности и просыпаться по онной?
>А что дрочить тогда придумывая себе занятие, кроме как паяльную станцию?
Ну да, дрочить на ersa icon несомненно круче. Особенно, если это за дядины деньги.
А для дома хватит и китайского клона на T12, если дома не производство.
>Ага. Компаратор научился показывать циферки, засыпать по неактивности и просыпаться по онной?
Чёт проиграл. Только из-за этого вся еботня с МК?
>Только из-за этого вся еботня с МК?
Ща в тренде ебануть 8-core ARM для интеллектуального выключателя "умного дома", а он с банального MCU в пальнике проигрывает.
Увы, кетайсам в хер не впилось насыпать пригоршнями элементы на плату, если ХуДзиньЛяо за ведерко риса сбацает то-же самое на MCU который в соседнем гараже готовы отдать вагон за два пива.
А если вдруг железка пользуется популярностью - ХуДзиньЛяо переписывает код под новый MCU (из другого гаража, если в первом кончился завалявшийся вагон), другая кетайса радосно пишет на шелкографии HW_WER X.Y, поднимет цену и на алиэкспресс, "новый поступлений товар 2019 год выпуск хот продажа". Что собственно и происходит с пялами на T12 STM32 OLED - кетайса радостно переписала прошивку другого кетайса, поломав при этом половину (ну как поняла, да) и радостно продают.
Нахуй циферки не нужны, если шкалу резистора проградуировать.
Ерса как раз таки дома. И никакого дроча, скорее наоборот.
>А для дома хватит и ...
Ну хуй его, как по мне для дома нужно получше, для удовольствия от пайки
Пора бы уже всем понять.
ПОКУПАЯ КИТАЙСКОЕ
@
ПОКУПАЕШЬ КИТАЙСКОЕ
>Ну хуй его, как по мне для дома нужно получше, для удовольствия от пайки
Нет уж, за такую цену для дома лучше купить каких-нибудь измерительных приборов или печь для пайки СМД взять. У тебя то самого, эстета, печь имеется?
Печь - самое бесполезное что можно купить для дома. Практически все гораздо быстрее припаять обычным паяльником, в крайнем случае феном, если это не так - вы просто не умеете паять, это факт. Приборов измерительных у меня и так достаточно, но печь не пришло бы и в голову покупать
>У тебя то самого, эстета
Читаешь жопой, как обычно, речь шла об станциях goot и о паяльниках, а не эстетике. Выбирая между китайцем со свистоперделками и хуевым паяльником с проводом толщиной в палец / самопальное говно+палки на компараторе но с хорошим паяльником, от того же goot/hakko/ersa я бы выбрал последнее
Совпадение ли что обладатели китайского хлама (900й серии) верят, что смд хорошо паять можно только в печи или феном, при этом монтажники где-нибудь сидя со старючими веллерами и пейсами криво посмотрят на них за такие предположения?
Я не говорю что все китайское = говно, конечно нет, но когда стоит выбор между красивым блоком (ну те же олед экраны и прочее) но дешманским инструментом с низкосортными жалами или же наоборот, дешевый блок управления но нормальная ручка и Т15 (дада именно Т15, а не 12, 12 это для япошек, для европы Т15) при той же самой стоимости покажет гораздо лучший результат.
По использованию разницы не ощущаешь из-за одной и той же длины от кончиков пальцев до жала
>Практически все гораздо быстрее припаять обычным паяльником
Все это что? Припаять хотя бы пару сотен деталей на печатную плату тоже быстрее паяльником? Да, признаю, я не умею нормально паять, мне быстрее нанести через трафарет паяльную пасту, расставить детальки и нагреть феном.
Все-таки, что ты такое паяешь дома (или предполагаешь что другие будут паять), что целесообразно брать такой паяльник? Пока нарисуешь схему, разведешь и закажешь платы и детали, пройдет уже много времени. Сколько будешь все это монтировать? Максимум день-два, если это единичная самоделка для себя, для дома. Потом, в процессе выявления косяков, что-то может потребоваться перепаять, но это совсем немного. В результате я использую любое паяльное оборудование довольно редко.
>что ты такое паяешь дома (или предполагаешь что другие будут паять)
Да как обычно, платы, провода.
> что целесообразно брать такой паяльник
Когда этим занимаешься долго, все равно появится и куча инструмента и приборов, хочешь ты того или нет, это же не так что сидишь и думаешь, а какой паяльник/кусачки/мультиметр/осциллограф купить и нахер они мне сдались
Абсолютно все кстати паяно жалом 2,4D
>Абсолютно все кстати паяно жалом 2,4D
Будто такое не получится припаять ЭПСН-ом, тем более деталей не так много.
Не убедил в целесообразности. Мне сейчас нужен направленный волноводный ответвитель, а паяльник нафиг не сдался.
Пришли три анона в радач
А1: поясни за рх802-ебу по по-понятиям
А2: четно, пацаны ваще ребята, как ерса, ничем не хуже вот пикча
А3: НАХУЙ твой паяльник ебал шатал НЕУБЕДИТЕЛЬНО, целесообразность что паять ЭПСН! ЭПСН приди, 100 деталей паять в печи, - ДЕТАЛЕЙ НЕ МНОГО можно ЭПСНом
А1: поясни за рх802-ебу по по-понятиям
А2: четно, пацаны ваще ребята, как ерса, ничем не хуже вот пикча
А3: НАХУЙ твой паяльник ебал шатал НЕУБЕДИТЕЛЬНО, целесообразность что паять ЭПСН! ЭПСН приди, 100 деталей паять в печи, - ДЕТАЛЕЙ НЕ МНОГО можно ЭПСНом
>ДЕТАЛЕЙ НЕ МНОГО можно ЭПСНом
При желании можно хоть гвоздем запаять, но зачем?
За GOOT RX812 AS.
Блок станции 802, только паяльник другой. В него картриджи поновее RX-81HRT подходят. Взял к нему набор с термопинцетами. Последнее, сомнительная опция. Снимаю и ставлю smd-мелочёвку. Иной раз феном работать проще.
Прозрачная крышка надоела, удалил. Не хватает предустановленных режимов температуры(их можно было бы выставить на стрелку вверх по кругу, думаю, процессор бы программно потянул). И лишний раз приходиться давить кнопки, чтобы выставить термопрофиль сменяемого жала.
Жала греют быстро. Блок маленький, вполне можно кинуть в сумку, чтобы выехать на ремонт в другое место.
Блок станции 802, только паяльник другой. В него картриджи поновее RX-81HRT подходят. Взял к нему набор с термопинцетами. Последнее, сомнительная опция. Снимаю и ставлю smd-мелочёвку. Иной раз феном работать проще.
Прозрачная крышка надоела, удалил. Не хватает предустановленных режимов температуры(их можно было бы выставить на стрелку вверх по кругу, думаю, процессор бы программно потянул). И лишний раз приходиться давить кнопки, чтобы выставить термопрофиль сменяемого жала.
Жала греют быстро. Блок маленький, вполне можно кинуть в сумку, чтобы выехать на ремонт в другое место.
>Пришли три анона в радач
Дык это, тут аноны своими станциями паяльными меряются, на 4pda - софт на кетайском осцилографе конпелируют.
>У тебя то самого, эстета, печь имеется?
Двачую анона. У эстета с эрсой видать и бабла дохуя лишнего и ВРЕМЕНИ. Ибо ткнуть в 100 выводов что эрсой, что ЭПСНом - это время.
>дохуя лишнего и ВРЕМЕНИ. Ибо ткнуть в 100 выводов что эрсой, что ЭПСНом - это время
Какие все занятые, боже ж ты мой, повторюсь - вы просто не умеете быстро и ровно паять, не знаю почему, руки кривые, зрение кривое, 1-5шт паяют сам ручками, 5-50 отдаю на монтаж тетенькам. Больше 50 - контрактникам, так вот, такой хуйней как настольная печка никто не пользуется, говно без задач. Даже на крупных предприятиях паяют паяльниками платы если они не в панелях под формат монтажного конвейера.
Что касается времени, в среднем паяльником ставится 200-300 компонентов в час. Закрепить плату в держатель, установить трафарет, нанести пасту, помыть трафарет, расставить элементы, засунуть в печь и оплавить занимает столько же по времени. Именно по этому эти печки выпускают только довольно паскудные китайские производители, адекватные производители делают либо большие конвейерные печи, либо системы ручного монтажа (ИК и установщики БГА не в счет), ибо настольная печка - говно без задач.
А упоминать про ЭПСН уже даже не смешно, раньше было смешно но уже не смешно.
>У эстета с эрсой
Книпекс наверное тоже делают для дауничей эстетов
Ананасы может видел кто похожую подставку: жесткую и одновременно с дырками под губку и стружку занедорого?
Либо оригинальная для данной модели паяльника, либо изготовить держатель самому, ибо рандомная подставка рассчитана больше на ходовые китайские копии паяльников.
Где жала покупаешь? Часто ли отъёбывают? Их ножевыми жалами приходилось работать?
>И лишний раз приходиться давить кнопки, чтобы выставить термопрофиль сменяемого жала.
Почти всегда выставлен 1 или 2. 0 ставлю только требуется паять самым жирным D продолжительное время.
>Где жала покупаешь?
https://toolboom.com/ru/search/?searchword=80hrt
>Часто ли отъёбывают?
Одно сгорело по причине отвала провода термопары на самодельном паяльнике, жало раскалилось до красного-белого свечения, а через неделю после инцидента умерло. Второе жало 1,6D (брал 3 шт) одно из них, там был дефект металла, как трещина глубокая, которая расползлась до 0,5мм где-то. Само жало работает, но не знаю сколько оно проживет.
>Их ножевыми жалами приходилось работать?
Ножами никогда не пользовался вообще, надо будет как-то попробовать, может зайдет для tqfp, ибо их паять 3.2D одно удовольствие, лучше чем волной, может ножом еще лучше будет
>1-5шт паяют сам ручками, 5-50 отдаю на монтаж тетенькам.
А чтож ты сразу не сказал, что ты раб лампы начальник паяльников. Тогда то да, эрса для понимающих пацанов, печи для лохов, а ЭПСН ващще запретная тема. Только вот раб лампы обречен хуярить руками по 1-5 шт вечно, пока не кончится...
>Что касается времени, в среднем паяльником ставится 200-300 компонентов в час.
Ставится, спору нет. И пох чем их паять - эрсой (или как я 25 лет назад - ЭПСНом на 36v), только вот в текущей ситуации - нахер не надо. Даже в глубоком замкадье народ понимает выгоду от покупки установщика компонентов и печи, чем держать тетенек с паяльником. Проще 2х тренированных перекладывателей плат из установщика в печь и дальше. Налажать возможности меньше. И да, кетайцев они пробовали. Если с нормальным качеством - то дороже.
>А чтож ты сразу не сказал
Какая же ты долбоебина, в 20й раз повторяю, ерса (походу 150Вт хватает даже чтоб разогреть твой пукан) у меня дома, ровно как и другой нормальный инструмент.
Монтаж я не выполняю, я проектирую хуйню всякую, паять ее или отдать на сборку - мое личное дело. На монтаж отдавал в разные конторы, нигде говнопечек не было, либо руки, либо полноценная линия.
Ну а лично для тебя, зачем ерса - а просто потому, что не хочу даже держать в руках ваше китайское/ЭПСН говно, ссал я kester`овским флюсом на головы любителям дрочить "модернизировать" китайское говно и обсуждать чем лучше паять, говном или мочой (f2000 аля TT говнюс), радиогубителям которые даже плату после своего рукоблудия помыть не могут щелочным раствором, а не размазать понос по плате одеколоном ШИПР
Нука быстра отговорили меня от покупки пикрелейтед! Или годнота? Кто пользовался?
Че за самотык?
>Че за самотык?
Мультиметр для чип компонентов Mastech MS8910
Вроде маркировку SMD-резисторов и так несложно научиться читать.
Чем приклейтед не угодил?
>Чем приклейтед не угодил?
Килограммовым довеском в виде мультиметра. Кек.
>маркировку SMD-резисторов и так несложно научиться читать.
А вы остряк, сударь. А прочитайте ка мне маркировку чип-конденсатора, позязя?
>Килограммовым довеском в виде мультиметра. Кек.
Это как-то повлияет только если пользоваться этим не за рабочим столом, а в "трансформаторной будке".
>А прочитайте ка мне маркировку чип-конденсатора, позязя?
Будто ты этой штукой сможешь измерить емкость конденсатора или сопротивление резистора, соединенных неизвестно как и неизвестно с чем.
Контакты плоховато выглядят. Вот там по моему лучше, даже что-то желтое на контактах виднеется.
>Будто ты этой штукой сможешь измерить емкость конденсатора или сопротивление резистора, соединенных неизвестно как и неизвестно с чем.
А выпаянные религия не позволяет тебе мерить?
Зачем? Чтобы проверить работоспособность и припаять обратно? Но как проверить керамический конденсатор, если неизвестно какая у него номинальная емкость?
>Зачем?
Вот у меня просто килограммы выпаянных кондеров со всяких материнок.
кекнул с этого аутиста
Зачем они тебе в таких количествах?
>килограммы
Надеюсь не керамических, а то совсем трэш
В электронщике мелкие керамические конденсаторы (0603, 0805) продают по 0,5...3 рубля за штуку и чуть дороже конденсаторы с большой емкостью. Причем это не ноунейм будет, у которого известна только емкость. Использовать при этом паянные конденсаторы как-то странно.
бамп
На holdpeak 890CN удавалось RS232 включить? Погуглил, пишут, что теоретически можно, но никто не делал. У него даже при включении, когда все индикаторы загораются есть значок RS232. Особенно интересно для новой платы, там вроде чип другой.
Мне удалось перепрошить на 9999 разрядов. Есть подводные камни, но все давно разжевано. А RS232 не представляю, зачем нужен. Логировать измерения? Даже если заработает, нужен софт, поддерживающий тамошний китай-формат высираемого потока инфы, либо самому парсить. Лишний гемор, как по мне.
Да разряды я находил как менять и прочие вещи, а вот как к компу подключить. Конкретно сейчас мне это не нужно, но хотелось бы иметь.
>А RS232 не представляю, зачем нужен.
Снимать ВАХ и прочее в автоматическом режиме?
Аноны, почему на мультиметрах почти не встречается измерение индуктивности? Есть что нибудь бюджетное что меряет не в китайских попугаях?
Transistor tester меряет, если бюджетное. Но там китайские попугаи. А какого порядка тебе индуктивности надо? Если дроссели и трансформаторы мерять, то там обычно +- попугай допустим, а если радио катушечки из 3 витков, то уже не бюджетно получается, начинает влиять индуктивность самого прибора, провода с компенсацией и все такое.
Есть всякие там дешёвые LCR-метры, но я не знаю, насколько они точны.
https://www.aliexpress.com/item/-/32859039738.html - Дешёвый самопал на атмеге 328, только плата и опционально корпус из акрила.
https://www.aliexpress.com/item/-/32812264664.html - Что-то типа тестера, хз что там внутри.
>Но там китайские попугаи.
Но этот тестер разработал немецкий радиолюбитель, попугаи там не совсем китайские будут.
Ну у меня он есть, меня его точность вполне устраивает, для применений уровня - намотал махарайкодроссель на кольце, проверить индуктивность +- пару uH. Но если человеку надо реально точно индуктивности измерять для всяких радиочастотных фильтров и тому подобного, то точности не хватит.
Тогда что-то типа пикрелейтеда или вообще стационарные "гробы" по 100 тысяч штука.
https://ru.aliexpress.com/item/ёба/32816663841.html
Судя по восторженным фонтанам мочи, удачная модель от китайцев.
>всяких радиочастотных фильтров и тому подобного, то точности не хватит.
Если все прямо так серьезно, то измерять индуктивность бесполезно, нужно измерять зависимость комплексного сопротивления от частоты. Либо делать в этих фильтрах элементы подстройки и тогда точность будет не так важна.
Задумался насчёт покупки паяльной станции. Lukey 702 решил не брать, потому что по отзывам много подводных камней, которые нужно будет самому переделывать. Ко всему этому за такую же цену можно купить более интересные варианты, а фен докупить отдельно. Если у кого-то есть опыт работы с такими - отпишите мне.
https://ru.aliexpress.com/item/2-1/32963193097.html
https://ru.aliexpress.com/item/2019-T12-OLED/32969794068.html
https://ru.aliexpress.com/item/Quicko-T12-942-T12/32987426245.html
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-T12-Digital-Soldering-Station-Portable-soldering-iron-BGA-solder-station-220V-50W-T12-I-FOR/32678949947.html
Сап народ. Достались 2 штуки МБС-9 , пошарпанные, но целые, без ЗИП правда. За сколько можно такие реализовать в регионе? думаю за 8к выставить за один, нормально?
не слушай 900м пидоров, бери вторую или третью.
t12 если быть точнее. они однохуйственные, разве что рукоятка паяльника отличается. на четвертой ссылке стоит T13, по идее такая же хуйня, только короче. в связи с большей распространенностью t12 картриждей выбор очевиден.
вполне адекватно, думаю заберут без проблем, если фокусируются норм
Посоветуйте недорогие токовые клещи на переменку и постоянку. Желательно еще и милиамперным диапазоном, чтоб проверять утечку узо.
https://aliexpress.com/item/Mustool-MT866-True-RMS-AC-DC/32977630493.html ?
https://aliexpress.com/item/Mustool-MT866-True-RMS-AC-DC/32977630493.html ?
Есть три стула логических анализатора: Saleae, DSLogic und Hantek. На какой самому сесть?
> Saleae, DSLogic
а они не взаимозаменяемы? китайские noname коробочки поддерживают оба фирмвара
>китайские noname коробочки
Это какие? Я думал, что DSLogic китайский вариант Saleae, или это тоже спижжено?
Ну там всякие https://sigrok.org/wiki/VKTECH_saleae_clone с джамперами пртив брика оригинальными фирмварами
У меня Hantek 4032L - 32 канала, пропускная 150 МГц, 2 ГБ памяти, напряжение сигналов до 30В. Стоковый софт - кал ебаный и только под винду, но если поставить sigrok, то получается убергоднота.
>направленный волноводный ответвитель
VNA на SDR делаешь небось?
DSLogic однозначно. Сам пользовал все три анализатора, Hantek правда использовал еще ДО появления его поддержки в sigrok, так что это был фактически мусор. Saleae (пиздец название, как станции аоуюэ) ну и так понятно, китайклоны = говно.
Кстати DSLogic это не копия а их разработка, внутри сделан серьезно, 400МГц 256Мбит буфер, регулируемые уровни триггеров (все в Plus версии) дает защеку оппонентам особенно когда отлаживаешь какие-нибудь STM32F4 на тактовой >100 МГц, да и просто наиболее приятный в пользовании софт, он стоит своих $110 за 100%
400 МГц - это скорость сэмплинга или полоса пропускания?
Ну, речь шла про буфер, соответственно семплинг. Что ты подразумеваешь под полосой пропускания? Усилителей там нет, входы выполнены в виде коаксиальных проводов на каждый канал, цепь защиты от статики и сразу в плис.
Спасибки за развернутый ответ
> цепь защиты от статики
Можешь показать схему?
Или сказать маркировку 6-ногих деталей?
Отбой
Ну если вдруг надо
спасибо
Колодка справа 2.0 шаг или 1.27?
Если мерить по ногам спартана - 1.27.
Это что за моделька анализатора? Как с софтом и главное декодерами протоколов?
DSLogic Plus же, читай выше. Софт удобный, протоколов много, работает быстро, может сутками стоять, глюков не было отмечено.
Хотя я смотрю только usart/ spi/i2c, sram 8 битные, как-то пользовался протоколом ws2812 кажется, это те самые цифровые rgb светодиоды
>2c
Насколько я знаю, это не самый быстрый grade spartan6. Есть dslogic на более быстрых?
Gerber-ы мне запилил, быстро бля!
примерно, можешь почувствовать сколько там слоев?
Примерно можете прочувствовать сколько там строчек кода?
hdl как раз открыт, нет gerber
>Колодка справа 2.0 шаг или 1.27?
1,27мм
>2c
>Насколько я знаю, это не самый быстрый grade spartan6. Есть dslogic на более быстрых?
Что значит на более быстрых? Это готовое изделие и соответствует временным спецификациям, в данном случае семплинг 400МГц, не зависимо от того какая там микросхема, если ты поставишь более быструю, это не значит что оно будет работать быстрее, это уже пожелания разработчика прибора.
>Gerber-ы мне запилил, быстро бля!
И зачем они тебе? Все равно лучше/дешевле чем 110$ ты не сделаешь.
>примерно, можешь почувствовать сколько там слоев?
Плата довольно простая, я думаю 6 слоев
Диаметры коаксиалов 1мм
На более быстром можно было сделать быстрее семплинг
>Все равно лучше/дешевле чем 110$ ты не сделаешь.
Можно купить basic за $60 и допаять sdram.
>и допаять sdram.
>И конфиг поменять
>И щупы самому спаять из гребенок алишных
Там разница в цене 2 тыщи. Я ебал самодеятельностью заниматься если можно незадорого купить готовое.
там работы на 5 минут
Но еще надо SDRAM найти с нужной распиновкой. Чем там ентот Spartan шьют. Нахуй надо? Если уж заморачиваться, то самостоятельно полностью собирать.
>SDRAM найти с нужной распиновкой
В пределах "семейства" и разрядности - она в большинстве случаев одинаковая даже у разных производителей.
>ентот Spartan шьют
Ничем. По списку микросхем - в него заливается конфигурация через кипарис при старте, поэтому надо будет еще подрихтовать память 24128.
Ебать вам делать нечего, если у вас нет дополнительных 50$, я гараниирую, буфер и плюс версия вам не нужна, у бейсика и прямой стрим довольно быстрый. Не занимайтесь ерундой, такое ощущение что вам не анализатор нужен, а попиздеть "как надо делать"
Вопрос к тем кто работает с электроникой (если тут кончено такие есть), суть вопроса, хочу что-то, какой-то прибор, или инструмент который был бы чертовски полезен, так то самое основное (осциллограф, генератор, мультиметры, сперманализатор, лог анализатор, отвертки хуевертки, паяльники и кучи ручного инструмента) все есть, но вот бывает же что-то не особо известное но архиполезное
Делитесь своими приспособами (или материалами для чего угодно)
мимо говноэстет с эрсой и дслогиком
Делитесь своими приспособами (или материалами для чего угодно)
мимо говноэстет с эрсой и дслогиком
Почаны, я тут решил познать все глубины своего UT70A и с удивлением обнаружил, что он умеет в измерение емкости, индуктивности и частоты. Так вот. Частоту он измеряет довольно точно, до сотых, а вот с ёмкостью я не пони. При измерении керамики 100нФ он показывает от 110 до 170нФ на разных кондерах из одной ленты. Это нормально? У них может быть такой разброс? Или это китайца нафасовала? Или прибор погоду на луне кажить? Тантал мерит довольно точно. Индуктивности я ваще не понял как измерять, даже перемена щупов меняет показания и вообще они занижены на порядок. 200мкГ он показывает как 0.023мГ
По поводу DSL basic, у него, как написано, есть буфер на 256к. Его хватит изучить пару говнопакетов UART-а всякого или I2C? Или нужен именно 256М?
Вот тут обсуждают логические анализаторы. А так ли часто на практике они нужны, когда есть осциллограф с соответствующей полосой пропускания?
Какой-нибудь SPI и другие последовательные интерфейсы? Можно проконтролировать осциллографом полярность и положение клоков, если с этим все в порядке, то данные придут нормально и их можно будет посмотреть отладчиком или вывести через UART.
Какой-нибудь SPI и другие последовательные интерфейсы? Можно проконтролировать осциллографом полярность и положение клоков, если с этим все в порядке, то данные придут нормально и их можно будет посмотреть отладчиком или вывести через UART.
>когда есть осциллограф
Но ведь ты не сможешь просмотреть на нем обмен и выцепить ошибки. Я вот в микрошаге от покупки. Тут еще левых деньжат прилетело и я в раздумьях, брать ПРО+ или БАСИК.
А если ошибка в spi трансивере?
Так себе аргумент. То что пришло на вход микроконтроллера можно посмотреть отладчиком прямо на микроконтроллере. То что сам выдаешь с микроконтроллера тем более известно.
Смотреть errata.
>отладчиком прямо на микроконтроллере
Нахуя мне закупать триллиард отладчиков и устанавливать горы IDE под всякие контроллеры если можно посмотреть сразу анализатором? Еще им можно смотреть всяческие CAN-, SMB-шины и разбираться чего там проприетатного передается.
Допустим разобрался что там идет, дальше что?
>дальше что?
Возрадуюсь. Твои предложения? Я не смогу разбираться попакетно на осциллографе, андэстэнд?
>дальше что?
Возрадуюсь. Твои предложения? Я не смогу разбираться попакетно на осциллографе, андэстэнд?
Абу расшатал Макабу. То Bad Gateway, то по два сообщения.
Переписываю hdl-код.
Кто реально занимался харвестерами энергии? Хватит ли его для зарядки Li-Po 3900maH или он саморазряжаться будет быстрее?
Создаю баг-репорт.
Блядь! Не в тот тред.
Если так, то зачем логический анализатор? Тестбенчи нужно писать.
Ну допустим не можешь на осциллографе разобрать, но оно все приходит на микроконтроллер для которого ты пишешь прошивку. Или что еще ты можешь с этим делать? Просто так смотреть что там идет, без конкретных целей?
>все приходит на микроконтроллер для которого ты пишешь
Ну например:
У меня лежит серверный БП, который помимо PG сигнала, связывается с материнкой по SMBus и спрашивает ее - все ли нормально с питаловом? Она ему что-то отвечает и он запускается или не запускается Как ты предлагаешь без ЛА разобраться с тем, что они друг другу пиздят?
В отладке МК осциллограф вообще не нужен, для цифровых сигналов используются прекрасные лог анализаторы, осциллограф может понадобится только для аналоговых цепей, или если есть подозрение на шумы в линии и лог анализатор может наебать.
Вообще при отладке любой схемы всегда вешаю анализатор, как минимум для отслеживания времен занятости МК, выполнения кода и прочих времеННых флагов, на которые можно отвести несколько ножек именно для анализа событий.
Зачем усложнять себе жизнь, засорять код тест мусором, который не всегда вообще можно разместить, если есть лог анализатор. Это как ковырять стену отверткой, зубочистками и пальцем, когда есть перфоратор.
Зачем все это нужно, когда есть отладчик?
Я не отрицаю того, что бывают ситуации когда логический анализатор необходим, но сомневаюсь что эта необходимость будет возникать достаточно часто, чтобы был смысл покупать логический анализатор. Ладно, допустим тебе действительно логический анализатор будет полезен. Но зачем логический анализатор для ?
Как минимум потому что это я писал, во-вторых, это во много раз быстрее и удобнее, когда есть внешний "супервизор" который смотрит за всем происходящим. Я просто хуею, людям дали такой полезный инструмент, нееет блять, я буду зачищать провода зумами, ножом, бокорезами, но только не стриппером, нет, я не буду пользоваться аппаратным отладчиком чтоб проследить выполнение программы, я буду принтить строки пердуиной, я не буду покупать анализатор селауеаеюуэ логик за 5 баксов, я лучше поебусь напишу программный дебаг чтоб потом его удалить, нет, я не буду пользовать нормальный флюс, я буду ебашить все вонючим ф2000/99/тт чтоб плата сгнила, я не буду покупать паяльник с контролем температуры, обойдусь эпсном, нет, я не буду ну вы поняли
Делаешь ты что-то, пдключаешь по I2С или spi не знаю, память, ацп, экран, что угодно, отправил данные, а в ответ тишина, прерывания нет, буфер пустой. Давай, какие твои действия? Я с кажу какие - побежишь на срачи писать "РЯ ПАМАГИТЕ НЕ РОБОТОЕТ" пишу код
SEND_DATA_FROM_PERDUINA (OCHEN_VAGHNAJA_DATA);
READ_DATA_TO_PERDUINA (OBOSRALSA);
>буфер пустой
Если так, то для начала достаточно посмотреть идет ли в ответ хоть что-то. Это можно посмотреть осциллографом. Если прием в микроконтроллере заработает, то хватит отладчика, принтф-ы писать не обязательно.
Поясните за - Пинцеты Bernstein. Лютый оверпрайс или реально охуенные пинцеты?
мимо пользователь китайского говнонабора.
Лютый оверпрайс. Что удивительно они довольно кривые их коробки. Хотя у них форма самих пластин не плоская, а немного выпуклая, что добавляет жесткости и пружинности пинцету. Но это такое, второстепенное. Надписи сотрутся сразу же. С ESD по крайней мере. Кусачки их тоже хуйта, заточка враскоряку, замки люфтят как карандаш в ведре, ручки сползают (пздц позорище).
Я бы их поставил где-то в ряду среднеговняного китая.
Лучше купи хороших китайских пинцетов 5шт на эти деньги. Чем брать этот "брендовый" фуфел.
Книпекс норм делают, но опять же, не все модели и опять же для пинцета это лютый оверпрайс.
Если нужны именно острые, купи лучше с того же китая долларов за 10, но медицинского назначения, офтальмологические в основном, их часто делают из титана (голубой оттенок). Если нужны зубчатые, лучше опять же медицинские, китай или европейские, Medesy и подобные их много.
Конкретно "для электроники" лучше не брать ничего, это априори шлак для махарайщиков, ибо промышленного значения они не несут. Ну или лютобешеная переплата за бренд электронной фирмы нашлепаный на пинцеты с медицинского завода. Массовую электронику вручную не паяют давно уже.
Короче суть уловил, смотри в сторону медицины, особенно если любишь карбид вольфрама в инструментах.
Можно в медтехнику сходить, там продаются нормальные пинцеты, хотя "комриный носик" я там не видел.
А еще лучше поебись и купи с китая титановых (те что синие), они легче своих белых нержавеющих аналогов и более прочные.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.229.4e2c3b1bJ9fwpT&id=566888195684&ns=1&abbucket=13#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.90.4e2c3b1bJ9fwpT&id=564741054363&ns=1&abbucket=13#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.6d8e7406OAwW1Q&id=588508684296
Есть осел с1-101, какая то байда с синхроном, очень плохо ловит, собственный меандр не может поймать. Стоит ли его ковырять и настраивать, или в утиль? Полоса у него 3Мгц, так себе. Говорят трубки на них не очень, садятся. Сдается чтобы и его настроить нужно какое -то серьезное оборудование? Паяльник держу.
Как бы банально не звучало - переводил переключатель в режим ВНУТРЕННЯЯ?
Размах по вертикали почти 5 клеток (между спецлиниями, отмеченными точками на экране)?
На ручку УРОВЕНЬ никак не реагирует?
Есть на руках живой пикрил, по нему смотрел.
Вроде по дефолту стоял на внутренней.. при попытке синхронизироваться, пропадает изображение на сек 1-2, после этого все равно нет. Это у меня первый ослик, может это такая фича именно на таких, аналоговых аппаратах? Это конечно не касается звуковых частот, до 20КГц синус посмотреть можно, но не более.. частоты ШИМок не синхронит.
Чувак, если тебе не под силу разобраться и/или починить даже столь примитивный осцилл, то и нечего стремиться к чему-то более серьезному.
Разберись. Проверяй питания, изучи принцип работы схемы синхронизации.
Если сложно, то забудь пока про осциллы и качай скиллы схемотехники и ремонта на более простых вещах.
Посоны, на какой стул сесть, Rigol DS1054Z или Siglent SDS1202X-E?
Очевидно siglent, он скоростнее и из коробки работает с кучей нужных протоколов. Разве что двухканальный.
>он скоростнее
Это верно, но пишут что ригол можно раскрыть до 100 МГц простым вводом ключа. Разница все равно огромная, но тут кому что полезнее.
>из коробки работает с кучей нужных протоколов
Ригол после раскрытия опций тоже может декодировать I2C, SPI, UART. Но чуть выше в этом треде вроде как определились с тем что это нужно крайне редко. В самом деле, зачем? Да и маловата эта кучка протоколов.
>пишут что ригол можно раскрыть до 100 МГц простым вводом ключа
Да, и лишиться гарантии. Случись чего и придется платить за ремонт в оф. сервисе. Шанс невелик, но он есть. Я бы все-равно взял рыгол.
> из коробки работает с кучей нужных протоколов.
Я бы тебе показал как он декодирует что-то, но не хочется портить свои нервы. Имея у себя сиглент SDS1102X и рыгол DS2072 разлоченый до DS2302, то скажу что рыголы приятнее в управление, меньше тормозов.
>Да, и лишиться гарантии
Вообще похуй, я в DSA815TG запаял защиту от записи еепромки в которой отсчет времени демо функций идет. А вы код боитесь вводить...
Спасибо, а то я уже начал думать насчет покупки. С чем пробовал эти недорогие аппараты? С автомобильными кан или с промышленными?
если уже смотреть на siglent, то на четырехканальный. я не так давно в этой ветке тоже задавался схожим вопросом. К сожалению, как безгеморойно купить siglent не нашел и взял rigol 1054z, очень доволен. Код ввел на первый или второй день, все протоколы уже были открыты с завода, но они мне на осциллографе, по сути и не нужны, для этого лучше анализатор прикупить и все.
А я все таки рискнул заказать siglent в Батроникс и таможня, к счастью, дала добро.
А почему не должна была пустить?
Нафаня? Это ты ещё не попадал когда термоветродуйку по таможенному коду в раздел ядерного оборудования впишут.
>только не измерительные приборы
Теперь буду спать спокойно
Орнул с истории. Никаких существенных подробностей нет, каким путём и перевозчиком ехал прибор с али, какой магазин, какая станция метро.
Поздравляю. Какую модель? Как ощущения?
а, еще не получил же.
ну, тогда потом отпишись
"Устройство необходимое для изготовления взрывных устройств на радиоуправлении"
Итак, приехал с батроникса осциллограф. Все заебись, от оплаты до получения 11 дней. Поскольку это первый мой цифровой осцилл, пока ничего плохого сказать не могу, буду разбираться.
Наши пиздравления
>тут соглы
>соглы ааааааа
Кстати, если отключишь измерения параметров сигнала, отрисовка будет быстрее что ближе к аналоговому осциллографу
УУ мажоры бля ебучие. Цифровой осциллограф им подавай. Сиди на ламповых блеать
Ух и говнецо то
Не, ну радиобро, без обид, есть более-менее адекватные совецкие осциллографы, а тот что у тебя только место на столе занимает, только форму сигнала посмотреть если, никаких измерений не проведёшь...
Аналог не умеет в снапшот по триггеру, так что переходные процессы ты им не посмотришь, если они не цикличные
Ну безусловно осциллографу 30+ годиков, но он все еще дает пизды китайской одноплатной хуете за 1.5к вечно деревенных.
На нем можно лампово поиграть в кваку если конечно у тебя есть комп порты или пиздатая звуковуха Да и приятный ламповый зеленый цвет. Свои задачи вполне выполняет вполне , а большего и не нужно. Я же не тичный радигубитель который поокупает осцил за 30к . И залипает на синусойду.
> если уже смотреть на siglent, то на четырехканальный.
Только он стоит 659 евро и в безлимит не пролазит. Как бы таможня стойку не сделала.
> А почему не должна была пустить?
Потому что он относится к измерительным приборам, которые ввозить можно только юридическим лицам. На практике, понятно, на эти китайские мыльницы внимание обычно не обращают (если, конечно, не выёбываться со всякими курьерскими доставками), но с каким-нибудь электронно-лучевым гробом четвертьвековой давности будут проблемы.
У меня такой же есть. кроме него еще rigol 1054z и dso shell. В моих задачах он проигрывает даже последнему. Хотя, лучше, чем ничего, я на него bnc разъемы поставил только, в отличие от тебя, чтобы нормальными щупами пользоваться можно было
Хочу подключить 2 кулера к розетке. Пошарив в интернете, понял, что это возможно. Мне просто нужен блок питания (адаптер) на 12 вольт.
Анон, помоги разобраться. Как мне подключить кулер к блоку питания? И где мне найти блок питания на 12 вольт? Точнее - как мне выбрать правильный.
В поисках адаптера я наткнулся на сайт который ими торгуют, но там такой выбор, что я растерялся. Я никогда не имел дела с такими вещами, но готов разобраться с вашей помощью.
Анон, помоги разобраться. Как мне подключить кулер к блоку питания? И где мне найти блок питания на 12 вольт? Точнее - как мне выбрать правильный.
В поисках адаптера я наткнулся на сайт который ими торгуют, но там такой выбор, что я растерялся. Я никогда не имел дела с такими вещами, но готов разобраться с вашей помощью.
Возьми обычный от пека?
Какие кулеры? 120мм? Они потребляют в среднем 250мА при 12в. Т.е. два будут кушать 0.5А. Тебе нужен блок питания на 12В-1А - запас мощности в 0.5А лишним не будет. Дальше бери любой по этим ттх.
Какие кулеры? 120мм?
Я их еще не купил. Просто пока планирую купить.
>Тебе нужен блок питания на 12В-1А
Спасибо, друг. Может заодно и кулеры мне посоветуешь хорошие? Только не с али.
Какой вентилятор можно взять для этого адаптера? Вентилятор постоянного тока или переменного?
>Стоит отметить, что скоростью вентилятора постоянного тока можно управлять.
Вот это выглядит привлекательно.
>Стоит отметить, что скоростью вентилятора постоянного тока можно управлять.
Вот это выглядит привлекательно.
Берёшь любой адаптер или зарядку от сотового. Обычно их по всем углам накидано,
Чтобы рулить скоростью вентиляторов - DC-DC регулятор, они есть на али по два юаня.
Чтобы рулить скоростью вентиляторов - DC-DC регулятор, они есть на али по два юаня.
>Берёшь любой адаптер или зарядку от сотового.
Зарядка и адаптер не одно и тоже. Я уже убил один кулер, в попытке провернуть такое. Поэтому и пришел сюда.
Регулировать скорость кулера можно через адаптер. На адаптере желтенькая кнопочка, которую крутишь и скорость вентилятора поднимается и падает.
И я сказал, что ничего не хочу брать на али.
Мне не нужны такие советы. И я не думаю, что ты тот, кому можно давать советы.
Бамп вопросу.
Хули ты бампаешь, тебе ответили, берешь любой бп и к нему люьой регулятор, если у тебя зарядка_не_адаптер что-то спалила (очевидно долбоеб попутал полярность), то кто тебе доктор?
>На адаптере желтенькая кнопочка, которую крутишь и скорость вентилятора поднимается и падает.
Внучек кхекхе так желтая ручечка, с красной енто уже не адахптер!
>Мне не нужны такие советы. И я не думаю, что ты тот, кому можно давать советы.
Тебе сказали самый дешевый вариант, ты посылаешь нахуй, тебя посылают нахуй, что не так?
>кнопочка
>крутишь
лол
>крутишь
лол
Какой-такой регулятор? Как мне подключить регулятор например вот к этому ? Это возможно? Я не хочу ничего брать на али. Можно ли регулятор купить где-нибудь еще?
Сможет ли этот драйвер при правильном подключении, питать два винта?
Могу ли я заместо кнопки вкл/вкл на драйвере, поставить регулятор скорости?
Могу ли я заместо кнопки вкл/вкл на драйвере, поставить регулятор скорости?
Сможет.
Сможешь, купи любой регулятор для компьютерных кулеров и все.
Если вентилятор не в комп то можно и 220вольтный ставить. Ваш вентилятор имеет 65Дб шума. Это для компа много. Правда и поток скорее всего в несколько раз выше, да пальцы может обкромсать
Потенциометр втыкаешь и все, зачем еще нахуй какие-то регуляторы?
Ога. В керамическом корпусе. И ручку эбонитовую чтобы не обжечься.
Кто там в Красноярске или рядом живёт, никому Tektronix TDS5104B за 4000 рублей не нужен?
https://youla.ru/eniseysk/remont-i-stroitelstvo/ehlektroinstrumenty/ostsilloghraf-tektronix-tds5104b-tsifrovoi-5ce63aefde8854680d212082
https://youla.ru/eniseysk/remont-i-stroitelstvo/ehlektroinstrumenty/ostsilloghraf-tektronix-tds5104b-tsifrovoi-5ce63aefde8854680d212082
Анон, хочу купить токовые клещи-мультиметр. Имею Mastech MAS830L, но хочется большего. Чтобы авторейнж, True RMS, компактность, точность, и меряло постоянный ток. Mastech 2108T или аналоги сойдут? Бюджет до 3к.
Наверное это 4000 долларов, а не рублей?
Либо продавец дурак. Сам видел, как ушли Tek 2465A за 6000 и 275 с кучей щупов и кабелей за 1000.
Всем доброго дня.
Посоветуйте паяльник. Мне, конечно, и советского дедовского хватает, но уж не всегда им удобно работать. Основные задачи - пайка всяких кондёров/проводов и прочей мелочёвки, но никогда не знаешь, куда жизнь заведёт, поэтому если насоветуете что-нибудь "с запасом на все случаи жизни", то будет очень здорово.
Ну и аксессуары какие-нибудь типа стойки/губки/лупы с держателями-крокодильчиками и всё такое вот.
Посоветуйте паяльник. Мне, конечно, и советского дедовского хватает, но уж не всегда им удобно работать. Основные задачи - пайка всяких кондёров/проводов и прочей мелочёвки, но никогда не знаешь, куда жизнь заведёт, поэтому если насоветуете что-нибудь "с запасом на все случаи жизни", то будет очень здорово.
Ну и аксессуары какие-нибудь типа стойки/губки/лупы с держателями-крокодильчиками и всё такое вот.
Так себе приобретение, говорю как владелец 2430. Хотя 2465A за 6 тысяч это очень даже неплохо, но только если нищеброд.
>Либо продавец дурак. Сам видел, как ушли Tek 2465A за 6000 и 275 с кучей щупов и кабелей за 1000.
Ну 2465a - все таки оче старый уже, он и так пару сотен на ебэе стоит. А TDS5104B сиииильно подороже
https://www.ebay.com/itm/Tektronix-TDS5104B-Digital-Phosphor-Oscilloscope-4-Channel-1-GHz-5GSa-s/293091929535?epid=1400301961&hash=item443da3edbf:g:-9EAAOSwlMxc3YkZ&frcectupt=true
На этот вопрос раз 20 в этом треде отвечали.
Если мало денег, то китайский Т12, если деньги есть, то оригинальный hakko, metcal, pace, jbs, ersa
> и так пару сотен на ебэе стоит.
Плюс ещё столько же за доставку-растаможку.
Спасибо.
>На этот вопрос раз 20 в этом треде отвечали.
Ну блин, сделайте что ли хоть какую-нибудь шапку тогда с перечислением, что мастхэв в любом случае, что можно купить, если ЗАЖИТОЧНЫЙ, что взять, если В ДОСТАТКЕ ну и что приобрести, если нищеёб.
А ведь заманчиво довольно.
>275
475 конечно, я чёт попутал. Который 200 МГц.
Вангую, скажет давай предоплату за доставку или что-то подобное и отправит ХУЙ без соли, ну блять классик же
Ну да, разумеется потребовал, для гарантии что заберу посылку, отправленную с наложенным платежом. Я ему перевел немного, посмотрим что будет. Если обманет, то обидно конечно будет, но для меня не такие уж это большие деньги.
Ага, а я думал что туплю, ведь такого тектроникса не существует.
Напиши потом, как получишь.
Что-то пикрелейтед напомнило, учитывая стоимость прибора на вторичке.
>Так себе приобретение, говорю как владелец 2430.
Ну братюнь, ты ж не сравнивай. Это совершенно разные приборы. 2465 серию почти единогласно считают лучшими аналоговыми скопами, которые когда-либо выпускали. А 2430 по нынешним меркам действительно не очень, с его 100 мегасэмплами и 1к памяти.
Да, попутал с 2440.
>А 2430 по нынешним меркам действительно не очень, с его 100 мегасэмплами и 1к памяти.
Технология с ПЗС у них все же интересная.
Самая интересная технология, на мой взгляд, у пикрелейтеда (он же Iwatsu TS-8500) и его сородичей. У него аналоговый фронтенд с электронно-лучевой трубкой, в которой вместо фосфора (а может, там есть фосфор, я не знаю подробностей) CCD матрица. Картинка с матрицы оцифровывается и выводится на ЖК-дисплей. Так они сделали скоп с ебической полосой пропускания (до 1 ГГц в TS-81000) и intensity graded display задолго до того, как это стало мейнстримом.
Не хочу тебя расстраивать, но мне он только что ответил тоже самое после того как ты скинул предоплату
Предложи ему авито-доставкой ебануть. Предмет отправки нихуя не нужен обывателям, так что каких-то муток со стороны рабочих доставки можно не опасаться.
Я хз как это делать, продаван мутный и вероятность наеба около 95% . Наверное специально собирают предоплату по 200-300 рублей с каждого, типа никто же не будет из-за этой суммы заморачиваться.
Ну, это было вполне ожидаемо. Интересно, а если еще отправит кирпичи с наложенным платежом? Ерунда, впрочем, мало ли я проебал денег похожим образом. У меня пока на первом месте наверное тухловатые овощи/фрукты, купленные в магазинах. А может больше проебал в сбербанке, на невыгодном вкладе.
В его деревне вроде нет почти никаких боксберри и прочих сдэков, а ехать в ближайший крупный город далековато.
Извиняюсь, сажа прилипла.
>
>Ну, это было вполне ожидаемо.
Думаю что главный признак наебки был в том что объява висела с месяц и было около 200 просмотров. Вряд-ли все эти 200 человек были забанены в гугле и не знали реальной цены аппарата
Предложи ему в сообщениях, да и всё.
Можешь перед этим почитать где-нибудь как этот механизм работает. Что-то вроде ты оплачиваешь на счет лохито, продавец тащит предмет на пункт доставки лохито, там пакуют-отправляют, потом ты идёшь на пункт, проверяешь и если всё збс - ты получаешь предмет, прод получает деньги.
Если в деревне то не получится.
Как обычно, сначала запостил, потом почитал.
Что за марка коаксиального кабеля у dslogic? Колодка с шагом 1.27
RG178
Тут на али пока скидка паяльник присмотрел.
https://ru.aliexpress.com/item/32803295956.html
Хороший вообще? Обычно паяю всякую компьютерную фигню. СМД не паяю.
https://ru.aliexpress.com/item/32803295956.html
Хороший вообще? Обычно паяю всякую компьютерную фигню. СМД не паяю.
Норм паяло, даже слегка избыточное имхо, если смд не паяешь. Бери.
П.С. Давно ли и с каких хуев али стал требовать логинится при просмотре товара?
Может посоветуешь тогда что-то подешевле раз избыточно?
>паяю всякую компьютерную фигню.
>СМД не паяю
Кстати, какой самый бюджетный, но юзабельный паяльник пинцетного типа? Чтоб одним махом выпаивать диоды и танталы с плат, например.
См. таймстамп. https://youtu.be/84fKYCaeWuA?t=460
Шапка второй пик. Вообще любой паяльник на 900 жалах за 300-400 р подойдет ,если смд паять не надо.
бери свой выбор и не парься, а то будешь потом думать, то взял или не то
выбора особо и нет. На остальные брендовые только комплект жал будет $60-70 стоить https://ru.aliexpress.com/item/Aoyue-950-SMD-Antistatic-thermostat-adjustable-IC-soldering-station-Hot-Tweezer-Repair-rework-station-SMD-with/32829958281.html?spm=a2g0v.search0104.3.64.48d116ffTKwShw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10130_10068_10547_319_10546_317_10548_10545_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=f2e2458c-7e4d-4955-8833-0321edf1d47b-8&algo_pvid=f2e2458c-7e4d-4955-8833-0321edf1d47b
Есть ли что нибудь подобное по удобству, но не такое, сука, дорогое? Отдавать 40 тысяч чет не хочется. На работе такое. Паять оче приятно. Ничего кроме жала не греется, в руке лежит как влитой, разогревается мгновенно.
https://weller-tools.ru/catalog/payalnye-stantsii1/silovoy-blok-wd-1m.html
https://weller-tools.ru/catalog/nabor-s-podstavkoy/nabor-s-payalnikom-wmrp.html
Алсо, мне беспруфно сказали что с канифолью такой паяльник юзать нельзя. Где пруфы найти? Какие подводные? Как искать такие параметры вообще?
Могу высказать мнение о старой Goot RX-812. База та же, что и у 802-й, но паяльник по новому выполнен. Можно и 802-ю.
Из жал отвёртку большую 5.4 и остальное по вкусу, например, клин-нож, маленькую отвёртку, волну и скошенный цилиндр под свой размер.
Сверхжирные полигоны может и не прогреет, но с остальным справляется. Секунд 6 на разогрев.
Про рекуперацию не читай, там маркетологи чего-то съели, а менеджеры продаж копипастят.
>отвёртку
>клин-нож
>маленькую отвёртку
>волну
>скошенный цилиндр
да что с тобой не так?! почему ты не можешь нормальным языком написать названия жал? они же стандартизированы. пеерключиться на другую раскладку и набрать, сука, дело четверти секунды. уважай собеседника, говнюк!
ууу, как же у меня пригорело
из недорогого только это (точнее китайская копия под сабж)
Ты не можешь каталог жал в инструкции к станции открыть? Сейчас бы все их наименования помнить, ага.
Макетки правда не нужны. Только беспаячные разве что. А то на обычной более-менее сложное что-то превращается в анальную еблю с нарезанием-зачисткой-пайкой дохуищщи мелких проводов.
Я паял 0805 и soic-8/16 ЭПСНом на 25 ватт и не дорабатывал жало. Проблем не заметил. Что нереального в пайке смд паяльником? Залудил, придавил пинцетом, коснулся жалом, готово.
>>пацаны, хочу научиться держать паяльник правильной стороной
>>бери лти и эпсн/китайский аналог
>а как он бга паять будет?
Дядя, ты тупой?
То есть случаев, когда нужно припаять десяток, максимум два-три десятка проводов к относительно крупным деталям в природе не бывает?
Есть ли в треде обладатели t12?
Вот есть t12 с двумя блоками, те что побольше и те что поменьше. В чём их разница?
Вот есть t12 с двумя блоками, те что побольше и те что поменьше. В чём их разница?
Обладатели т12 в корпусе за 100р из чипдипа не понимают твоих мук выбора
Существуют ли норм бюджетные паяльники/станции у которых есть компенсация просадок температуры у жала?
наркоман?
это самая уебищная ручка (если копия под т12)
разваливается нахуй пополам, жало теряет контакт, пластик кривой и держать неудобно.
правильно сказали. я б вообще тебя уебал, если бы рядом с этим паяльником с канифолью увидел.
потому что жало обрастает продуктами оплавления и горения канифоли.
чистить его с приложением усилий нельзя, там покрытие. и вообще в 2019 канифолью будет паять только ебаный бомж.
Покрытие неубиваемое каким говном его не мучай. Шлак с горячего жала сухой тряпкой вытирается.
>разваливается нахуй пополам, жало теряет контакт, пластик кривой и держать неудобно.
Хз, действительно китайские закосы настолько хуевы? У меня самого оригинал, и никаких проблем не замечал, да и держать удобно весьма
Нету неубиваемых покрытий, смотря как часто юзать. Мне на пару месяцев жала хватает примерно (pace, metcal)
да что ты говоришь?
вот жала JBC так горят с "неубиваемым" покрытием, веллер горит аналогично, у коллеги был.
начинается все с микротрещин и царапин. с горчего жала шлак убирается губкой смоченной с дистиллированной воде.
китайский закос под эту ручку просто пиздец, поверь.
https://ru.aliexpress.com/item/32963049820.html?spm=a2g0v.search0204.3.258.1e9f664a90iM21&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=977e7312-be88-4494-ab85-874078ec18df-37&algo_pvid=977e7312-be88-4494-ab85-874078ec18df
вот самая удобная ручка из клонов хакко под t12
> веллер горит аналогично
Не мой веллер уже пять лет стоит и нихуя ему не делается.
Может у вас там флюс говно или хуй знает что ещё.
> в 2019 канифолью будет паять только ебаный бомж
И чем паяют не бомжи в 2019?
Убивает не падение, убивает быстрая остановка.
Я бы не стал тыкать горячее жало паяльника в воду.
Я бы не стал тыкать горячее жало паяльника в воду.
>пять лет стоит и нихуя ему не делается.
Может потому что просто стоит, поэтому нихуя и не делается? Если пользоваться часто, а не раз в неделю, то покрытие сгорает как этот описал
флюсом блядь
что за бред? С чего ты это взял?
Ну хорошо, а как отчистить жало после пластика? Полиэтилен, полипропилен, термосопли...
Что надо купить для пайки? Шобы нидораха и что спаять ньюфагу? Дома паять можно, не умерев от тубика?
Для ежедневной пайки - либо мокрая губка, либо губка из бронзы. Для того чтобы очистить от пиздеца можно юзать щетку из бронзы.
потому что он у тебя стоит без работы.
паяем флюсом Ersa FMKANC32 и EFD 412A
Я свое жало т900 с алика иногда кидаю на час в средство для чистки гриля, когда совсем много говна нагорит. Оно потом чистое-чистое, как новое. Паяльник жив, зависимость есть.
>мокрая губка
RIP
[Citation needed]
К нормальному жалу не липнет грязь. Понятие "чистить" здесь неприменимо.
Чем канифоль со спиртом лучше просто канифоли?
Некорректно сравнивать твёрдое с жидким.
Можно намазать. Почти всегда удобнее.
Если ты в край заговнял жало, тыкая его во все подряд, то оксидал за 50 рублей спасет твое жало из плена говен.
Сильно отличается по действию от йоба-восстановителей?
Сравнивал йобу для необгораемых жал за 300 рублей и оксидал за 50. И то и то пашет, следов какого то пиздеца не нашел на жале, жалом где то с год пользуюсь, последний раз в оксидал тыкал зимой, паялом пользуюсь через день где то. Для себя сделал вывод, что оксидал тоже норм работает, если что то и есть, то на совсем длинной дистанции.
анон мне тут предлагают взять PACE станцию но без паяльника (говорят просрали\сгорел) глянул на цену этого паяльничка и немного присел,стоит ли обмазываться данной фирмой ? для новичка.
Зачем тебе паяльник от которого ты серешь?
срать же не вредно,анон
годная фирма или брать с али за 1000рублей?
предлагают станцию б\у но работающую за 2,5т.р. паяльник новый около 7т.р. к нему....
если нет разницы зачем платить такие деньги? я с китая семь таких же ? паяльников куплю
А что мешает подцепить к ней китайский паяльник? Если там датчик - термопара, то Т12, если терморезистор - люкеевский
а разве разъемы совпадают анон?
Там весь смысл как раз в жалах и ручке.
Например к ручкам от йоба-фирм делают самопальные станции чтобы получить йобу задешево, а наоборот почему-то нет.
Разъем однозначно придется менять, ибо штекер под него хрен найдешь
Это если базу отдают бесплатно. 2.5к за унылую аналоговую регулировку многовато
Ясно, спасибо. Надо будет купить, проверить.
Нагара на платах меньше от жидкой, если конечно не делать спиртоканифоль с невъебенным содержанием канифоли.
Паяльным жыром, нейтральным.
Тебе, тварина, чем-то паяльный жыр не нравится?
мимо
Наоборот нравится.
Суп, котаны.
Решил я купить осциллограф.
Семь лет назад купил DSO-2090, да так он ни разу и не пригодился: максимум задач - посмотреть ради интереса форму сигнала, да только к пека его подключать лень.
Сейчас вот возникла задача в самый раз для осциллографа - надо проверить, то ли в жигуле электричество глючит, а если нет - значит, регистратор на ровном месте спотыкается. А ноутбука-то и нет.
Стало быть, пришло время шопинга!
Здоровенный настольный однозначно нафиг не нужен, хватит и карманного.
Что подскажете? На что смотреть? Может, есть какие-то винрары, невозбранно перешиваемые в старшие модели? Или чемпионы по другим дисциплинам?
Хотелось бы уложиться в 3к₽.
Решил я купить осциллограф.
Семь лет назад купил DSO-2090, да так он ни разу и не пригодился: максимум задач - посмотреть ради интереса форму сигнала, да только к пека его подключать лень.
Сейчас вот возникла задача в самый раз для осциллографа - надо проверить, то ли в жигуле электричество глючит, а если нет - значит, регистратор на ровном месте спотыкается. А ноутбука-то и нет.
Стало быть, пришло время шопинга!
Здоровенный настольный однозначно нафиг не нужен, хватит и карманного.
Что подскажете? На что смотреть? Может, есть какие-то винрары, невозбранно перешиваемые в старшие модели? Или чемпионы по другим дисциплинам?
Хотелось бы уложиться в 3к₽.
За 3к я когда-то себе dso-068 покупал. Очень вряд ли что получится купить что-то пизже чем это. Ну разве что советский.
>средство для чистки гриля
Чмок тя в писю, анонче. Оттирал правда гидроксидом калия с фейри, но смысл тот же. Оттёрлось замечательно.
А твой оксидал к жалу после пластика не липнет.
nc-559, 350 рублей за 3 тюбика по 10гр, тока двухсотое или какое там гавно не бери, оно стоит на 100 рублей дешевле и никак не паяет
любой блочек под т12 будет стараться держать температуру, то насколько он будет это успешно делать зависит от качества нагревательного элемента(в дефолт т12 медь в малафье, греет заебись но офк не как тру ориджинал керамика за х10 ценник)
бери хуиту на т12 и термопару(такую же кривую как термопара в этих жалах), бюджет около 2к
если нету 2к и т12 то бери за 309 рублей - им можно выпаять на 10% меньше того, что можно т12
итт глаза режет когда вижу что кто то металлической щеткой вытирает жала, а не тряпочкой сухой
nc-559 паяет конечно заебись, но мне не нравится, что он липкий и трудно смывается. Хотя смд я только им паяю. А какие-то крупные провода, дырочный монтаж - это канифолькой, еще от деда осталась.
Кабели для dslogic plus отдельно продаются?
В продаже имеется под одним названием, но с разным составом.
Дидовский для пайки ПОС-61 имеет в составе цис-9-октадеценовую кислоту в смеси с 13-изопропилподокарпа-7,13-диен-15-овой кислотой.
Требует отмывки изопропанолом или его смесью с очищенным бензином.
Кстати, у меня фейл с хранением спиртобензиновой(50/50 изопропанол и калоша) смеси даже в закрытой посудине. Наливаю небольшую порцию в полиэтиленовый бачок, а она всё равно вытягивает влагу из воздуха.
Чем сушить? Прокалённой глауберовой солью?
Ну и из личных опытов поделюсь. Добавил в целлюлозную губку для обтирки жал паяльника сорбит. Чуть получше удерживает влагу. Выводов окончательных о пользе не делаю, продолжаю опыты. Сейчас на тестировании смесь с добавкой жирных спиртов в качестве депрессора влаги.
Я только про активный и неактивный знаю. Неактивный внешне напоминает парафин, полупрозрачный, с гладкой поверхностью, если ткнуть мультиметром на мегаомах и наносименсах ничего плохого не обнаруживает.
Активный желто-белый, непрозрачный, с изъязвлённо-краторной поверхностью, что особенно заметно при длительном хранении. Проводит ток.
Губку смачивал глицерином, потом у сотрудника жижу от вейпа намутил, жило чистишь, по комнате запах яблока плывет) Глицерин долго не высыхает на губке.
Нахуй ты это делаешь? Эти влажные губки термический шок вызывают у жала, ими лучше вообще не пользоваться
dso shell еще можешь посмотреть за эту сумму
кстати, так оно и есть. вопрос в том, насколько это вредно.
у меня есть и "влажная" и металлическая губки
пользуюсь только металлической стружкой, так ту губку лень мочить. мимодругойанон
Что за бред про термический шок? Есть хоть один пруф того что они портят жала? Если нет пруфа (а я уверен что его нет) то можешь хоть своими словами объяснить почему это происходит?
Pace збс паяльники, у меня у самого дома mbt350, а на работе еще ads200. Ценники на паяльники и аксессуары довольно низкие, жала живут долго. Из минусов - несовместимость новых и старых жал. Т.е. новые жала в старой станции не нагреваются как надо, а старые в новой станции сгорают к хуям почти сразу. При этом все физически совместимо.
Еще у них оловоотсосы охуенно удобные
Pace - индукционки, весь этот китай-колхоз там не заработает лооол
По жизни пользуюсь губками, нихуя не происходит. Может я неправильно об мокрую губку мажу?
Раданы, есть два стула китайских микроскопа:
Тринокулярный, продаётся под кучей названий (Amszoom, SZM, Eakins и т.п.)
Andonstar ADSM201
Что из них лучше взять для домашней пайки? Пока смотрю на тринокулярный, но он, сука, огромный и тяжёлый.
Тринокулярный, продаётся под кучей названий (Amszoom, SZM, Eakins и т.п.)
Andonstar ADSM201
Что из них лучше взять для домашней пайки? Пока смотрю на тринокулярный, но он, сука, огромный и тяжёлый.
Возьми советский МБС и Индустар с адаптером к нему, чтобы увеличить рабочее расстояние. Будет дешевле, чем китайский трёхокулярный и гораздо удобнее, чем монокулярный. Бинокулярное зрение при пайке под микроскопом важнее, чем ты думаешь, и намного полезнее вывода на монитор (с лагом в полсекунды, кек).
> Возьми советский МБС и Индустар с адаптером к нему, чтобы увеличить рабочее расстояние.
> Будет дешевле, чем китайский трёхокулярный
Не сильно. Б/у микроскоп, не считая доставки (если она вообще будет) до нашей Мухосрани, обойдётся в 8–15 килорублей, адаптер к нему — 1700, плюс объектив — 1000-400 рублей, в зависимости от хотелок продавца. На этом фоне китайский тринокуляр за 21-22 килорубля (включая доставку) смотрится не сильно дороже, тем более, что ему не надо будет дорабатывать штатив напильником.
> Бинокулярное зрение при пайке под микроскопом важнее, чем ты думаешь,
Это когда у тебя оба глаза видят. В моём же случае что стерео, что моно — одна хрень.
Я сделал себе сам, крепление от лампы, камера для видеонаблюдения и объектив c-mount. Но еще не доделал. Получилось терпимо, но я его лепил из того что было под рукой. Зато бесплатно.
Если бы делал с умом, то взял бы вебку c615 и к ней объектив специальный. Возможно в будущем переделаю
двачую этого.
возьми amscope с али, не слушай мбспетухов
своим глазам и нервам скажешь спасибо.
и уж тем более забудь про USB говно
Аноны, а сможете посоветовать годные очки для пайки? Желательно с подсветкой. До х8 максимум, хотя сравнивать могу только с лупой, так что уверенности нет.
Увеличение второстепенно, смотри на фокусное расстояние. Некоторые сразу пишут: "the distance between observed items and objective lens is about 5-30mm (not suitable for soldering)"
> Аноны, а сможете посоветовать годные очки для пайки? Желательно с подсветкой.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=3.5x+dental+loupes Единственно что сделаны они (за исключением линз) из хлипкого скрипучего пластика и очки неудобные, но чего ты хочешь за $30?
> До х8 максимум,
Приличные кеплеровские лупы (чтобы и увеличение было и рабочая дистанция те же 30-40 см и смотреть можно было без миксера в глазах) стоят столько, что уже можно будет задумываться о китайском бинокулярном микроскопе.
Анон, что лучше взять - т12 про который бубнят из каждой дыры, или самую недорогую станцию(паяло+фен), но на 900-ых жалах?
Про плюсы т12 говорить нет смысла, собственно это сами жала, но вот если копнуть, то всплывает дохрена подводных камней, в виде разводки платы с ошибками/откровенным браком, или тупо несовместимости прошивки с ревизией платы, отсюда и кулстори про сгоревшие станции, не наработавшие и часа, или раскаленном жале, при багнутом слипмоде. Лично мне функционал stm32 не нужен, у stc и экран-семисегментник более читаем, но все в один голос советуют именно стм-ку, т.к. у первой версии своих косяков хватает.
У 900-ых жал главный проеб в теплопередаче от нагревателя, и как следствие уплывает отклик термоконтроля, предлагая нам увлекательное кузьмичевание фольгой/металлической стружкой/толчеными грифелями, но стоимость этих жал реально доллар за пучок, и можно их менять весьма часто, ну фен в хозяйстве будет. Да и некоторые ютуберы из разряда доверенных(а не всякая хипсторская петушня, ссущая кипятком от ts100, и электроотвертки шаоми) практикуют подход вида "забей на необгарайку - ебош дешевыми медными".
Про плюсы т12 говорить нет смысла, собственно это сами жала, но вот если копнуть, то всплывает дохрена подводных камней, в виде разводки платы с ошибками/откровенным браком, или тупо несовместимости прошивки с ревизией платы, отсюда и кулстори про сгоревшие станции, не наработавшие и часа, или раскаленном жале, при багнутом слипмоде. Лично мне функционал stm32 не нужен, у stc и экран-семисегментник более читаем, но все в один голос советуют именно стм-ку, т.к. у первой версии своих косяков хватает.
У 900-ых жал главный проеб в теплопередаче от нагревателя, и как следствие уплывает отклик термоконтроля, предлагая нам увлекательное кузьмичевание фольгой/металлической стружкой/толчеными грифелями, но стоимость этих жал реально доллар за пучок, и можно их менять весьма часто, ну фен в хозяйстве будет. Да и некоторые ютуберы из разряда доверенных(а не всякая хипсторская петушня, ссущая кипятком от ts100, и электроотвертки шаоми) практикуют подход вида "забей на необгарайку - ебош дешевыми медными".
>https://ru.aliexpress.com/item/32816663841.html
Чем отличаются щупы из kit2 и kit3? Крупного фото kit3 нет. Это для smd, что ли?
Чем отличаются щупы из kit2 и kit3? Крупного фото kit3 нет. Это для smd, что ли?
В Kit3 пинцет.
И то и другое? У т12 выбор разных жал очень богат, а у 900-х они очень дешевые. Я юзаю 900-е жала когда надо два проводка спаять или еще что, а меткэл для пайки микросхем, смд деталей и прочего
Хлипкий?
Не знаю, в руках не держал. Скорее всего да, как и любое дешёвое китайское говно.
На работе использую дешевую станцию а алиэкспресса + медные жала, дома - т12. Единственная разница, которую я вижу, так это время нагрева. Проблем с теплопередачей у 900-х жал не ощущал, все паяется нормально. Но это с медными жалами, до них паял с необгораемыми, так они постоянно загрязнялись, и паяли хуево.
Спасибо, анон, буду знать на что обращать внимание.
> dental
Вот это волшебное слово открыло портал годноты. Спасибо.
анон, где взять такой керамический герметик или хз что это, как на втором пике(белое)
или самому сделать как то
надо термопару прилепить к жалу
У автоёбов "герметик для глушителя" ищи. Первый попавшийся список: https://etlib.ru/blog/1125-germetik-dlya-glushitelya
цена тюбика как половина нового паяльника, а надо то всего капелюшечку...
Ну тогда печную обмазку попробуй: http://stroy-city.su/magazin/product/180216803
Как вариант: берёшь 100 частей мелкого речного песка, 20 частей силикатного клея, 2 части сахарной пудры, 4 части 20% раствора едкого натра. Растереть до сметанообразного состояния, обмазать и сушить сутки при температуре 40-50 градусов.
Сходи на сто, там михалыч тебе капелюшечку выдавит за пару стольников.
Аноны, а бывают такие маленькие крокодильчки типа пикрелейтеда, но совсем маленькие, чтобы их можно было вешать на соседние ноги qfp?
Нихуя не понял какой там принцип
Выглядит подозрительно. Ты сам их пробовал?
Купил тектроникс 2236, мимимимими, щас буду калибровать его, если кто знает, какие у него частые проблемы, комменты привествуются
Анончики, не бейте ссаными тряпками, пожалуйста, а подскажите каким подстроечником в ut61e устанавливается ноль в измерителе ёмкости. Про кнопку rel знаю, но не хочу её
Как собираешься калибровать? Смотри АЧХ ему не наебни.
Бамп
По сервис мануалу, с воткнутым ГЧ отвёрткой в потенциометры и трижды просмотренным швитым австралийцем.
ГЧ? Генератор? А у тебя калиброванный, или у него разброс плюс минус пять децибел в зависимости от частоты?
О, это хороший вопрос, у меня игрушечный OpenScope MZ
Низя. Это от термисторов паразитная ёмкость. В ноль по всем диапазонам не выставишь. VR3 по схеме из третьего поста треда. Там даже CAP подписано шелкографией. Короче, не советую крутить. Я с калибровочными (на флюке из ЦСМ) ёмкостями К71-7 крутил несколько дней, ничего не вышло. Или метку поточнее на резисторе для возврата заводской калибровки поставь.
Анон, ты ещё тут? Продаван прислал? Деньги вернул? Пильни прохладную мне чисто поржать
Походу ты прав, но гляди-ка что я нашел в описании чипа http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51922.pdf
> Cp is the compensation capacitor for measuring capacitance. Its value depends on the parasitic capacitor on the PCB board.
Что за ЦП нигде не указано, но в схеме измерителя ёмкости (пик1) есть некий загадочный конденсатор, подключенный к СА+ и СА- . В распиновке написано:
> 46 CA- IO Negative auto-zero capacitor connection for capacitor measurement
> 47 CA+ IO Positive auto-zero capacitor connection for capacitor measurement
В схеме из третьего поста (пик 2) там дейстрительно висит конденсатор. Что скажешь, аноны, это оно?
Я боюсь спалить мульт к хуям случайно, так что первый туда не полезу.
У меня дальше этого вопроса дело не зашло. Это уже другой анон деньги переводил.тоже интересно узнать чем дело закончилось
С разметкой проебался.
А линканите проверенного продавца второго пика? Сейчас у меня очень похожий паяльник, только с диммером, а тут с термостабилизацией вестимо.
>Its value depends on the parasitic capacitor on the PCB board.
>Его ёмкость зависит от паразитной ёмкости на печатной плате.
Извини, но я не понял что ты хочешь сказать.
Мой вопрос: это с23 нужно подобрать для установки нуля или я пиздоглаз и даташит читать не умею ошибаюсь?
кек, я ожидал, что dslogic будет работать в realtime-режиме, а нихуя. Вот это неожиданность.
В старой рекламе dslogic есть плата, которая втыкалась в разъем щупов и получался аналоговый осцилограф. Китайцы не скопировали?
Посоветуйте нормальных недорогих осциллографов с аккумулятором, желательно с али. Нужно, как минимум, 2 канала и 50 МГц. В игрушки размером с мобилу я наигрался, мук от USB-приставок натерпелся.
> нормальных недорогих
/0
У флюка с картинки форм-фактор неудобный, пользовался аналогичным. Пикрелейтед удобнее.
>/0
За 500$ есть куча нормальных осциллографов, но все без аккумуляторного питания. Самому заколхозить штоле?
Можно ли паять алюминий необгораемым жалом? Не съест ли его флюс?
Заказал недавно пикрилы.
Думаю с них начать вкатываться в игры с паяльником.
Сильно проебался? Или сойдёт для ньюфага?
Думаю спаять какой нибудь усилок/темброблок/эквалайзер/ару. Хуй знает получится или нет.
Думаю с них начать вкатываться в игры с паяльником.
Сильно проебался? Или сойдёт для ньюфага?
Думаю спаять какой нибудь усилок/темброблок/эквалайзер/ару. Хуй знает получится или нет.
Можно, если его не жалко, потому что гарантий никаких нет что не съест и не распидорасит.
Получится, непременно получится. Если и проебался то вряд ли это важно кому-то кроме ушлых любителей поиметь профита на тысячу с копеечного инструмента.
>Получится, непременно получится
Может да, может нет, посмотрим.
Вроде есть старый расходный материал, но паяльника и измерительных приборов нет. Попробовал сделать паяльник сам (из проволоки, которую вырвал из чайника), но чёт он хуёво греется. Да и в целом неудобное говно получилось. Один мелкий кондер только удалось чудом выпаять. На этом всё.
Нихуя ты самодельщик!
Да хули там делать. По сути только проволока нихромовая нужна и питание. В качестве питальника взял блок питания от древнего пека. Что-то замкнул и всё заработало, ничего не сгорело вроде. Только жопа подгорела от того что температура хуёвая оказалась и греется долго...
Хули не хули, просто оно обычно не требуется при наличии хотя бы эспн.
Мне бы тупо лень было, если такое происходит не от делать нехуй в рабочее время.
Мне как раз было делать нехуй. Но всё равно в итоге результат не удовлетворил. Да мультиметра тоже нет, в общем решил не ебать мозг и заказать starter pack.
Зашел давеча на али, чтоб присмотреть этот ваш Т12(китаезы совсем охуели, кит-наборы для самосборки без корпуса стоят буквально кааапельку дешевле готовых, пидоры), а там бац - за +/- ту-же цену есть станции 8586, с феном. Не то, чтоб этот фен мне был так необходим, я и просто паяю-то от силы раз в квартал, но, блджад, его наличие этож плюшка, тем более в современном мире, где вся рассыпуха как мышиные козявки. Но и паяльник там похуже чем Т12, неясно есть-ли термостабилизация, а если и есть, то отклик всяко хуже чем картридж.
Короче, выбери за меня, Анон, а то я всю бошку уже сломал.
инбифо: купи самый дешевый т12 на стц, и говнофен, отдельно. Этот набор будет почти 3к, а я лютый нищеброд, и даже ~2к на паяло для меня существенны.
Короче, выбери за меня, Анон, а то я всю бошку уже сломал.
инбифо: купи самый дешевый т12 на стц, и говнофен, отдельно. Этот набор будет почти 3к, а я лютый нищеброд, и даже ~2к на паяло для меня существенны.
Вот не факт, что тебе потребуется фен, а картридж - это всё-таки картридж. Даже китайский картридж на голову выше обычного паяльника. Поэтому я голосую за Т12. Мелкую рассыпуху и паяльником можно нормально паять, если это только не бга.
Фен нужен для крупных чипов и для термоусадки, козявки сдуваются, да и влом ждать, пока прогреется плата.
>Фен нужен
Спешу не согласиться. Как долбоеб купивший подобную станцию, хочу сообщить, с помощью данного фена разукомплектовал кучу плат на разборку и спаял наконец хотелки в qfn-корпусе. В связи с массовым переходом комплектухи на qfn и всякие 0402, фен становится оченя нужной приблудой.
Здравствуй радач!
Я живу без ЛБП и чувствую себя сексуально неполноценным.
Надо бы это исправить.
Я отправился в магазы чип-дип, хуликспресс, даже на авито заскочил. Отдать 3к за эту роскошь я не способен.
Решил изъёбываться.
Начал шурудить в штанах в поисках проектов ЛБП. Естестна на ютубе, ибо на радиоскоте или рлоцмане надо паять много и делать разметку на текстолите(Что наверно даже очень кошерно,
но я неверный.).
Вот там у гавера(бля не кидайте тапками пж) был проект сборки хуйни из готовых кетайских модулей(на пикче).
И был супер охуительный проект из блока питания и понижайки с контролем по напряжению и току.
Ну так на какой стул сесть?
Стул 1: копить на нормальный ЛБП и в итоге не купить его из-за своего распиздяйства.
Стул 2: собрать хуйню из кетайских готовых частей и радоваться.
Стул 3: найти нормальный гетеросексуальный проект от серьёзных дядек на форуме(рлоцман и тому подобные).
P.S. Я не искушённый радиолюбитель. Просто радиогубитель.
P.S.S. За мат извините.
Я живу без ЛБП и чувствую себя сексуально неполноценным.
Надо бы это исправить.
Я отправился в магазы чип-дип, хуликспресс, даже на авито заскочил. Отдать 3к за эту роскошь я не способен.
Решил изъёбываться.
Начал шурудить в штанах в поисках проектов ЛБП. Естестна на ютубе, ибо на радиоскоте или рлоцмане надо паять много и делать разметку на текстолите(Что наверно даже очень кошерно,
но я неверный.).
Вот там у гавера(бля не кидайте тапками пж) был проект сборки хуйни из готовых кетайских модулей(на пикче).
И был супер охуительный проект из блока питания и понижайки с контролем по напряжению и току.
Ну так на какой стул сесть?
Стул 1: копить на нормальный ЛБП и в итоге не купить его из-за своего распиздяйства.
Стул 2: собрать хуйню из кетайских готовых частей и радоваться.
Стул 3: найти нормальный гетеросексуальный проект от серьёзных дядек на форуме(рлоцман и тому подобные).
P.S. Я не искушённый радиолюбитель. Просто радиогубитель.
P.S.S. За мат извините.
>Я не искушённый радиолюбитель. Просто радиогубитель.
Собирай сам. Я вот собрал себе лбп в корпусе бп от компа как раз по схеме гайвера, - всё ок, только вот эта плата, регулирующая постоянный ток, часто с браком встречается, так что рекомендую брать другую или же заказывать сразу две у разных продавцов для перестраховки. И амперметр обязательно бери другой и с 4мя знаками.
Купи белый парик и насоси на GOPHERT
Скажи лучше что ты им питать собрался - у китайских CC/CV модулей дурные пульсации и контроль тока может быть тормозной. Заряжать аккумы, снимать вахи и прочие задачи с низкой динамикой зайдут нормально, а вот питать мобилки и лазеры - скорее всего нет.
Ну и я бы вкинул между блоками горсть предохранителей и TVS, чтобы совладать с AC-DC или +5в выходом, если они обезумят.
Аноны, подскажите, usb микроскоп с али за 1к сойдет для банального рассмотрения плат? Чтоб дорожки можно было разглядеть, маркировку микрух. Паять под ним не собираюсь, и так справляюсь, а вот детально рассматривать с лупой долго не могу, глаза начинают болеть.
Аноны, подарили С1-78. В ящике с хранения, когда вскрывал - чуть не обкончался, впервые вскрыл продукцию плановой промышленности СССР.
В принципе кроме резиновой трубы и окислившегося в труху светофильтра всё в норме. Внутри болтался болт, просто болт летал в корпусе прибора. Я прямо представил как сборщик его туда проебал и поленился за ним лезть.
Чего с ним делать то? В принципе АКИПа хватало, а этот уёбок весит как слон и места столько же занимает.
В принципе кроме резиновой трубы и окислившегося в труху светофильтра всё в норме. Внутри болтался болт, просто болт летал в корпусе прибора. Я прямо представил как сборщик его туда проебал и поленился за ним лезть.
Чего с ним делать то? В принципе АКИПа хватало, а этот уёбок весит как слон и места столько же занимает.
ты хоть ссыль скинь, о чём речь
у меня есть юсб-шный, там светодиоды подсветки отчасти мешают, так как отражённый от ножек/дорожек/лака/поверхностей микрух свет бликует и приходится крутить в руках всё -искать нужный угол что бы блики не били, так больше психом станешь а без света нормального это говно не показывает. Это отход от вопроса твоего, но на всякий приведу варианты, которые как по мне всяко лучше этого говна
лучше лампа-линза, здоровая такая сволочь, с лопату, показывает заебись и паять норм, но стоит примерно 2,5-4к, присмотрись, за такое удовольствие стоит столько заплатить, по мне так на электронный - деньги на ветер
есть огмэ-п2 или что то похожее - самое оно для рассмотрения микротрещин, ножек, поиска нитей кз и прочих мелочей, удобен, хотя на большом увеличении грип маленький, но задёшево с рук фиг найдешь
ещё вариант удобнее - налобные очки-лупы, они пластиковые, лёгкие, сменные. и работать удобно - откидываются, снимать не обязательно и стоят дешевле - примерно 0,6к В магазине примерь, может лучше будет.
А с электронным ручным я заколебался - нинужно, хотя может у тебя там лучший вариант.
Покрути на нём демки для осциллографов в x-y и поставь на хранение в кладовку.
Названия демок: Beams of light, oscillofun, youscope.
>лампа-линза, здоровая такая сволочь, с лопату, показывает заебись и паять норм, но стоит примерно 2,5-4к
Ссылку или название дай
офигенно анонче, спасибо за мысль.
>ты хоть ссыль скинь, о чём речь
Да любой, который выдает али по запросу usb microscope.
Вот такой, например: https://ru.aliexpress.com/item/32863664064.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5fe734d3eQKe9N&algo_pvid=69a5ee10-08e4-465e-815a-91b9ed4b6378&algo_expid=69a5ee10-08e4-465e-815a-91b9ed4b6378-0&btsid=b1c5b585-fb89-4393-9785-851ce0696851&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
Он имел ввиду magnifier lamp
Что-то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/33009383885.html?spm=a2g0v.search0302.3.27.421835b5T718hs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a1c61b14-14e8-4bae-8f57-11bdb5d01f53&algo_expid=a1c61b14-14e8-4bae-8f57-11bdb5d01f53-3
У меня такой на работе стоит. Не сильно нравится, т.к. это же лупа, а значит если ты головой двигаешь, то изображение тоже двигается.
>>>375607
А простые оптические монокулярные микроскопы для рассмотрения плат подойдут? Есть опыт использования?
> А простые оптические монокулярные микроскопы для рассмотрения плат подойдут?
У них задачи разные. Для работы с платами увеличение не слишком важно (20-40 крат хватает за глаза, а для общего обзора потребуется ещё меньше), зато нужно большое расстояние между обозреваемым объектом и объективом микроскопа (чтобы паяльником или феном ничего не поплавить) ну и место, чтобы плата поместилась. А у биологических/медицинских/школьных микроскопов дело обстоит противоположным образом: увеличение нужно побольше, а расстояние до объектива и площадь предметного столика не важны.
В общем плоховато все в бюджетном сегменте. Печаль.
Покупаешь себе хуйню на DPH5005 (выбери под свое напряжение, они разные), к ней блок, который нужное напряжение выдаст для питания приблуды, городишь все в корпус от шампуня и живешь. Опционально можно между бп и модулем сгородить фильтра, чтобы на модуль как можно более чистое питание приходило.
Можно, для совсем хлебушков, чуть подробнее, про фильтры по питанию? В принципе я собирался сделать так, как ты и описал, ибо схема(лол) на вышеприведенной пикче уже бородой поросла, но никто не упомянул об этой неприятной хуитке - https://www.youtube.com/watch?v=tnw3LAZkHzM
Поэтому я тоже хочу перекатиться на регулировочные модули от руиденг(только на DPS, нахрен повышайку, с их увеличенными габаритами, и обязательным охладом), но эти ребята сами просят не использовать шумящее говно ака "народный" бп 24на4/5/6, а местные барахолки/авиты не спешат радовать меня недорогими питальниками. Видимо все же придется брать этот народник, и как-то бороть факаные пульсации.
другой нуфак
Не проще ли взять сразу Gophert? По цене примерно так же получится, с пульсациями ситуация получше, да и со сборкой не придется корячиться.
В разъёмы блока питания не входят стандартные 4мм щупы от мультиметров. Мешают защитные колпаки.
Посоветуйте комплект проводов.
Или там могут приехать, например, ПВХ вместо заявленного силикона с волосковым сечением жил.
Может самому изготовить из силиконового провода? https://ru.aliexpress.com/item/32962461169.html да с пистолетными разъёмами https://ru.aliexpress.com/item/1985268628.html или https://ru.aliexpress.com/item/32847218335.html
Посоветуйте комплект проводов.
Или там могут приехать, например, ПВХ вместо заявленного силикона с волосковым сечением жил.
Может самому изготовить из силиконового провода? https://ru.aliexpress.com/item/32962461169.html да с пистолетными разъёмами https://ru.aliexpress.com/item/1985268628.html или https://ru.aliexpress.com/item/32847218335.html
>про фильтры по питанию?
Можно нагородить кондеров и тд ( с расчетами)
Можно взять линейный dc dc, отрегулировать его на напряжение чуть ниже (на входе 30 вольт, на линейнике ставим 29-28 как пример), чем приходит на вход (с блока питания) и брать чистое питание с него уже для запитки модуля DP. Линейник будет выдавать стабильное питание, за счет малого снижения напряжение будет мало грется (хватит просто радиатора для охлаждения).
Обрезать колпаки то не догадался?)
Вообще есть можешь купить аудиофильские (обычные многожилки для акустики) провода, продаются в любом радиомагазине или подобном. Они достаточно мягкие, у меня есть комплект проводов, живет неплохо.
Насчет силиконок, обычно так глобально не наебывают, слишком легко палится обман. Просто выбери нужный тебе авг размер и найди продавана с побольше заказов и хорошими отзывами.
Аноны, а есть разница между латунной и железной омеднённой губкой?
>
Вроде как латунная лучше снимает. Но это ощущения на уровне "Вроде марс там в венеру встал, хз, чет левое ухо свистит от этого" . Ну ты понял.
Железная мочалка китайжало не корябает, если постоянно пользоваться? влажная губка заебала прост
Да вроде нет.
Купил говнотрубку т12, и теперь трясёшься над ней, как над хрустальным хуем?
Анонче, раз уж тут зашел разговор про пикрилейтед(ну не стукай, без пяти минут прибор жеж), то объясните, как он регулирует ток? В смысле не сам принцип, а зависимость от источника. Понимаю, что нихрена не понятно изъясняюсь, попробую на примере.
Пусть у нас будет подобная штука с крутилкой, и сам источник питания. Источник - типичный бп "атноута" 19В., 3А. Если мы на штуке с крутилкой выставим, ну скажем, половину от напряжения бп - 8В. то каков будет максимальный ток?
У меня джва варианта:
Либо все те-же 3 Ампера. И штука с крутилкой может только ограничивать ток.
Либо
19В. * 3А. = 57ВА.
57ВА. / 8В. = 7,125А.
7А. с хвостиком. И штука с крутилкой может какбэ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ неиспользуемое напряжение/мощность в ток, и вот такое вот колдунство.
Какой расклад будет верный?
Пусть у нас будет подобная штука с крутилкой, и сам источник питания. Источник - типичный бп "атноута" 19В., 3А. Если мы на штуке с крутилкой выставим, ну скажем, половину от напряжения бп - 8В. то каков будет максимальный ток?
У меня джва варианта:
Либо все те-же 3 Ампера. И штука с крутилкой может только ограничивать ток.
Либо
19В. * 3А. = 57ВА.
57ВА. / 8В. = 7,125А.
7А. с хвостиком. И штука с крутилкой может какбэ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ неиспользуемое напряжение/мощность в ток, и вот такое вот колдунство.
Какой расклад будет верный?
Регулируется всегда ток, транзитор там работает в ключевом режиме. От нагрузки и тока зависит напряжение. Напряжение считывается и определяется заданный ток, который потом регулируется, больше или меньше.
С напряжением вся таже фигня, только без пересчета напряжения в ток.
Дочитал псто до конца. Нет неиспользуемого тока или напряжения, читай как ШИМ работает.
Это у мамки твоей говнотрубка, через которую ты вышел, но тем не менее ты довольно близок к истине
купил паяльник как на второй пикче из ОП поста, только без дисплея, с крутилкой.
на крутилке температура и я подумал, что есть обратная связь. но к нагревателю только два провода. и даже с крутилкой установленной на 200С греется до 400С.
что с ним можно сделать, кроме выкинуть/попробовать_вернуть?
на крутилке температура и я подумал, что есть обратная связь. но к нагревателю только два провода. и даже с крутилкой установленной на 200С греется до 400С.
что с ним можно сделать, кроме выкинуть/попробовать_вернуть?
Заменить резистор возле регулятора на другой с большим сопротивлением (примерно в 1.5-2 раза больше), купить медные жала и оставить как запасной. Резистором ты сбавишь мощность паяльника (и при установке на 200С он и будет примерно так греть), а медными жалами паяется лучше, чем необгорайками.
Забыл добавить - для замены резистора тебе понадобится другой паяльник.
После всех этих действий этим паяльником уже можно пользоваться. Ну или закинуть в ящик, как запасной.
Паяльник так-то топ за свои деньги.
заменил 640к на 1кк.
если сравнить с ЭСПН 25 ватт, то мне кажется, немного лучше быстрее прогревает паяет при той же температуре жала.
В китайском ватт побольше будет.
случайно открутил в сторону большей температуры, но быстро заметил и все ок.
сопротивление у нагревателя 510 ом. т.е. 90 ватт при полностью выкрученной крутилке. боюсь, что расплавится если в следующий раз случайно поверну крутился и не замечу.
как я понял, димер в паяльнике работает так: переменным сопротивлением||R1 ограничивается ток подаваемый на управляющий терминал симистора. симистору нужен минимальный ток для открытия.
но для чего зенер диод (ZD1) перед управляющим терминалом симистора?
XJW-01 - можно калибровать по эталонам (не просто компенсация open-short, несколько резисторов по количеству пределов), нет 100к и 7.8к вместо 10к. Показывает на экране всё и сразу.
DE-5000 и мастек слеплены на чипе Crystek, лютый фап на форуме еевблога, в любом обсуждении куча оговорок о том что "да, меряет на 100к, но при ёмкости от "х" до "й"" и прочих "да, но". Для 5000 переходник под bnc или нормальные кельвиновские зажимы придётся прилеплять самому, у мастека они вроде в комплекте идут.
Мастек для дедушек будет заебись, экран и цифры огромные.
Я хотел купить что-то из двух последних вариантов, но взял первый, потому что для существующего фапа на эти поделия слишком много оговорок "да, но".
кажется понял. это диак. работает не так, как я описал.
разобрался. подстроечный параллельно R1 и они оба последовательно R2. так что сверху мощность ограничивается R2. заменил R2 с 10к на 200к и теперь греется где-то до 500-550С в максимальном положении. R1 заменил на 100к, минимум где-то 200 или даже меньше.
Золото: 5.55050
Серебро: 51.79842
Платина: 2.93590
Палладий: 7.89144
Куда сбагрить кучу старых Цэшек? Батины, деда, лежат даже новые. В своё время с работы запасли.
В мусорный бак можешь сбагрить.
Заебись, чо. Лучше в Крым сгоняю, бухануть хочу. ОК.
На барахолке за символическую цену ($5~10).
Всякая хрень КиП и прочей электротехники, начиная от 60-х годов. Надо вот разгребать. Мужики все поумирали в семье. А я раздолбай.
Пусь, возьми фотик, отфотай всё, чтобы шильдики и износ был виден и раскидай по форумам с запросом на оценку и продажу - оценят, раскупят, и техника хотя бы часть попадёт в достойные руки а не к барыгам ёбаным
Я, конечно, понимаю, что вопрос мой, быть может, смешон, по сравнению с дискуссиями по поводу подбора паяльных станций на заданную сумму, но, тем не менее, для меня он важен:
Какой брать верстак/рабочий стол? Раз уж собираюсь вкатываться, было бы неплохо сразу организовать рабочее место, как подобает. Кажется, что достаточно просто стол офисный взять и настелить поверх столешницы асбестовую ткань, но, блин, это не вариант.
Может кто какие советы даст с учётом опыта, как следует обставить свой маленький уголок радиолюбителя?
Сам присматриваюсь к чему-то вроде пикрелейта (25к) - столярный верстак с экраном и ящичками для всякой мелочёвки. Поверху экрана я бы прикрепил лампы. Под ножки постелил бы резиновый коврик. Рядом бы поставил пекарню для всякой диагностической лабуды, моник повесил бы на кронштейн. На всякий пожарный взял бы огнетушитель небольшой.
Чердака нет, гаража нет, подвала нет. Место действия - обычная московская квартира. Размещать всё это собираюсь в той же комнате, в которой я сплю, но рядышком с окном.
Волнуют именно вопросы "а хватит ли рабочего места, а может нужно брать более широкую столешницу, а может ну его этот экран, лучше взять с башенными полками и огромным числом мест для крепления кронштейнов".
В общем, олды, уповаю на ваши советы.
Какой брать верстак/рабочий стол? Раз уж собираюсь вкатываться, было бы неплохо сразу организовать рабочее место, как подобает. Кажется, что достаточно просто стол офисный взять и настелить поверх столешницы асбестовую ткань, но, блин, это не вариант.
Может кто какие советы даст с учётом опыта, как следует обставить свой маленький уголок радиолюбителя?
Сам присматриваюсь к чему-то вроде пикрелейта (25к) - столярный верстак с экраном и ящичками для всякой мелочёвки. Поверху экрана я бы прикрепил лампы. Под ножки постелил бы резиновый коврик. Рядом бы поставил пекарню для всякой диагностической лабуды, моник повесил бы на кронштейн. На всякий пожарный взял бы огнетушитель небольшой.
Чердака нет, гаража нет, подвала нет. Место действия - обычная московская квартира. Размещать всё это собираюсь в той же комнате, в которой я сплю, но рядышком с окном.
Волнуют именно вопросы "а хватит ли рабочего места, а может нужно брать более широкую столешницу, а может ну его этот экран, лучше взять с башенными полками и огромным числом мест для крепления кронштейнов".
В общем, олды, уповаю на ваши советы.
Раданы, что скажете про китайские дешёвые LCR-метры, типа пикрелейтедов? Стоят свои 20-30 баксов или выброшенные на ветер деньги?
> Кажется, что достаточно просто стол офисный взять и настелить поверх столешницы асбестовую ткань, но, блин, это не вариант.
А почему бы и нет? В одном из старых выпусков «Массовой радиобиблиотеки» как раз описывается рабочее место на базе обычного письменного стола: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_0500-0599_.html#0560
> Какой брать верстак/рабочий стол?
Ну, скажу по опыту эксплуатации «уголка школьника» в качестве рабочего места:
1)Нужны полки, чтобы удобно разместить на рабочем месте всё необходимое, от паяльника и фена до измерительных приборов, лабораторного БП и USB-хаба.
2) Нужны розетки. Много розеток. Так что пришлось городить колхоз из колодок удлинителей, пришурупленых к деревянным стенкам.
3) 75см столешницы, в принципе, для работы хватает… Пока не обзавёдёшься бинокулярным микроскопом, после чего понимаешь, что надо чего-то пошире, а то неудобно.
> Кажется, что достаточно просто стол офисный взять и настелить поверх столешницы асбестовую ткань, но, блин, это не вариант.
А почему бы и нет? В одном из старых выпусков «Массовой радиобиблиотеки» как раз описывается рабочее место на базе обычного письменного стола: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_0500-0599_.html#0560
> Какой брать верстак/рабочий стол?
Ну, скажу по опыту эксплуатации «уголка школьника» в качестве рабочего места:
1)Нужны полки, чтобы удобно разместить на рабочем месте всё необходимое, от паяльника и фена до измерительных приборов, лабораторного БП и USB-хаба.
2) Нужны розетки. Много розеток. Так что пришлось городить колхоз из колодок удлинителей, пришурупленых к деревянным стенкам.
3) 75см столешницы, в принципе, для работы хватает… Пока не обзавёдёшься бинокулярным микроскопом, после чего понимаешь, что надо чего-то пошире, а то неудобно.
Мне для сборки импульсников хватает MY6243, но если бы оно умело в паразитную емкость катушки, жизнь была бы проще
> оно умело в паразитную емкость катушки,
А кто умеет?
>А кто умеет?
По идеи если найти собственную частоту катушки и по ней и собственной индуктивности найти емкость, не?
>собственную частоту
Там их несколько
Раз ты смотришь готовый стол, то ты скорее всего богатенький буратино. А если с баблом вопросов нет, то выбирай стол исходя из следующего:
одного стола будет мало, как ни крути - нужно будет два минимум - на одном размещены осциллографы, генератор, программатор, макетки, мультиметр, комп и прочее необходимое оснащение, а второй стол для черновых работ - пайка, РЭА, всякая химия, инструмент, мелкие тиски для допила чего-то и т.д.
На одном столе не развернёшься, всё будет мешать, а разбирать/собирать каждый раз рабочее место - просто заебёшься.
Стол на твоём пикриле ахуенен, но влюбом случае нужна будет полка сверху, для размещения приборов и мелочи + под полку заебенить местное освещение в виде светодиодной ленты с регулируемой током яркостью. Для стола где будет чистовые работы - измерение, программирование и т.д. - смотри антистатический коврик, желательно на весь стол.
На черновом рабочем столе должна быть местная вытяжка, хорошо сосущая, примерно как твоя ЕОТ ерохину, открытая форточка не подойдёт, ты ведь не хочешь пиздецому себе на лёгкие? Ну и место под пром микроскоп или лампу-лупу.
Столы должны быть рядом, опционально удобно - кресло на колёсиках.
Отдельная история с компом, удобно мониторы ставить на подвесное крепление и мониторов штуки 3: удобно работать не заёбываясь переключением вкладок, причём один моник вывести на черновой стол.
Оттакие дела. Один хрен понадобится стеллажи для всего говна, которое не уместилось на столах.
>вытяжка, хорошо сосущая, примерно как твоя ЕОТ ерохину
У меня встал вопрос Как сделать нормальную вытяжку если есть комната с пластиковыми окнами т.е. нет форточки куда можно сунуть гофру и вентиляционные отверстия в ванной и кухне, в другом конце квартиры. ранее: пикрелейтед
Когда мой кун паял видеокарты, он просто прикручивал гофру к твоему пикрелейтеду, а другой конец, сплющенный, выкидывал в окно, открытое на проветривание. Это даже работало, только холодно в комнате было. Мы ещё хотели купить такую хуйню - https://www.aliexpress.com/item/33042234998.html , но к тому времени он уже наигрался и сказал, что нахуй эту пайку.
я прикупил проходной вентилятор для вытяжки, стоил 3,5к к нему обратный клапан - примерно 80р, две гофры по 3 метра за 400р каждая (в магазе были два вида гофр - фольга с плёнкой и толстая фольга, первая стоит 400р зато вибрацию не передаёт, вторая 150 - но как барабан, усиливает гул и вибрации вентилятора) далее пробурил в кирпиче отверстие, вставил соответствующую трубу из пластика типа канализационной но коричневого цвета - она получше будет, всё собрал. Там где рабочая зона, откуда забирается воздух - поставил насадку - переходник из круглой трубы в прямоугольную.
естественно я сделал ещё и приток.
Через какое то время я понял что описанная выше схема полная ебола, потому как эффективнее когда отсосник под наклоном чуть выше места пайки, почти над ним - тогда нифига не чувствуется вонючих запахов. В итоге я заменил насадку на самодельный "рупор" который через шланг от пылесоса откачивал воздух в выше описанную систему. Шланг посадил на штатив от лампы, "рупор" закрепил вместо плафона,что бы можно было перемещать в рабочей зоне.
В общем хрен проссышь что я тут написал, как дома окажусь - отфотаю всё это безобразие.
Друган просто поменял одну крайнюю секцию окна на двойную - в нижней части стекло, а в верхняя часть непрозрачная с проходным отверстием под гофру. И да, стандартного вытяжного вентилятора как для ванной и туалета за 400-500р нехватает.
Окон у меня там нет, потому бурил кирпич.
а всеголиш необходимо было сматреть тиливизар
по вытяжкам
фильтруемпары воды
пар очень не хуевый абсорбент
тянеш туман на колонну осаждения даеш ему там минус грани конденсации
и вот тебе относительно чистый фильтр на воде
обычной воде
естественно пар перегретай подаеш с верху
он будет на низ падать а с низу испаритель
чистота требует жертв
точнее даже не так
необходимы 2 испарителя первай подготовительнай а втоой преобразующий
по вытяжкам
фильтруемпары воды
пар очень не хуевый абсорбент
тянеш туман на колонну осаждения даеш ему там минус грани конденсации
и вот тебе относительно чистый фильтр на воде
обычной воде
естественно пар перегретай подаеш с верху
он будет на низ падать а с низу испаритель
чистота требует жертв
точнее даже не так
необходимы 2 испарителя первай подготовительнай а втоой преобразующий
Господа, посоветуйте паяльник (или мини-станцию) с регулировкой температуры и сменными жалами. Алиэкспресс или что там ещё есть.
Паял раньше Goot PX-601, он мне нравился, но съехал от родителей, паяльник оставил там. Да и он как и жало для него дороговаты. Нужно что-то попроще.
Паял раньше Goot PX-601, он мне нравился, но съехал от родителей, паяльник оставил там. Да и он как и жало для него дороговаты. Нужно что-то попроще.
бамп
Дебилы, блять...
Да любая паяльная станция с алика за 3-5к рублей. Eruntop, например (хотя разницы между марками нет, все одно и то же). Рекомендую к паяльнику сразу взять медные жала, может там и настоящая медь, но паяет все равно лучше, чем необгорайки.
Если фен не нужен, то можешь купить сразу собранную станцию на жалах T12 от QUICKO или KSGER
А щито лучше будет, 900-лайк с медными жалами, или самый дешевый т12, на самом обоссаном контроллере - stc?
Индивидуально. Многим нравятся китайские T12, лично я отдаю предпочтение к медным 900-ым жалам, но это из-за того, что с T12 у меня постоянно какие-то проблемы: сначала после горячей замены жала сдох транзистор на контроллере, потом сдохло само жало (перестало нагреваться), потом новое жала из Китая перестало держать припой (и лудиться не хочет). А на работе у меня были проблемы с необгораемыми 900-ками - мелкие smd компоненты и большие капли припоя паять невозможно, сами жала постоянно засирались черной коркой (очистка об губку и стружку не помогали). В итоге купил набор из медных жал, и все стало збс.
Глянь еще обзоры на ютубе у Remonter-а -- мои впечатления совпадают с его.
Ну, можно сделать микроскоп самому, из игрушечных биноклей: https://www.instructables.com/id/Cheap-Stereo-Microscope-DIY-SMD-Work/
Ой бля, нет, только не DIY. Спасибо, я пас.
О, охуенно. У меня много линз, нужно напечатать бинокулярный переходник для биологического микроскопа.
/ra/даны, какой самый дешманский термостабилизированный паяльник сейчас есть на рынке? На второй оппикче A-BF, и его собратья от CXG, стоят +/- от 1,5к, а я читал на муське про клона этих двух(тоже кнопки и экран) и ценник около 600-700р., только у него в описании не термостаб, а просто регулировка(а-ля "синий паяльник с крутилкой"), НО в каком-то там запощеном видео на ютубе, когда полностью прогретое паяло суют в воду, ватт-метр на розетке показывает скачек, что намекает.
Посоветуйте какой-нибудь неплохой паяльник (паяльную станцию) за +- 2к с али.
Вверх проскроль
Анон, зачем тебе али? Вон на радиоконтакте есть станция за 1,5к. http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stanciya-yh-936-yihua-08211
Ты менеджер этого радиоконтакта что ли? Древнее маломощное говно на 900 жалах купит только полный долбоеб.
Помогите с выбором паяльника, скорее всего с Али, так как нашим перекупам 2 цены не хочется отдавать.
Бюджет 500-600р, до этого был советский как из оп-поста, но чет сгорел, да и в общем говняка какая то, долго греется, жало горит постоянно, ну его. Сейчас иногда включаю поделие из фикспрайса, но просто чтоб проводок куда нить прицепить и от этого мне страшно. Короче не специалист, а просто для того что б дома был паяльник, на всякий случай, и таки да, радиаторы автомобильные паять не буду, а вот до смд могут иногда руки доходить.
Бюджет 500-600р, до этого был советский как из оп-поста, но чет сгорел, да и в общем говняка какая то, долго греется, жало горит постоянно, ну его. Сейчас иногда включаю поделие из фикспрайса, но просто чтоб проводок куда нить прицепить и от этого мне страшно. Короче не специалист, а просто для того что б дома был паяльник, на всякий случай, и таки да, радиаторы автомобильные паять не буду, а вот до смд могут иногда руки доходить.
Смд не пают паяльником. Запаивают в печке, а выпаивают феном.
Пятихаткой можешь подтереться, нормальный паяльник для любителя это например TS100.
Вот вы проскролить вверх не можете что-ли? Ctrl+F нажать и вбить слово "паяльник"? Пикчу, значит, подобрал, а немного в треде поискать времени нет?
Откуда вы беретесь такие немощные?
> Помогите с выбором паяльника, скорее всего с Али, так как нашим перекупам 2 цены не хочется отдавать.
> Бюджет 500-600р
Не бывает. Цена на паяльники с термостабилизацией начинается от 25-30 долларов.
> Смд не пают паяльником. Запаивают в печке, а выпаивают феном.
https://www.youtube.com/watch?v=nyele3CIs-U
>https://www.youtube.com/watch?v=nyele3CIs-U
А патч-корд можно обжать отверткой, а провода спаивать можно зажигалкой, а болты откручивать/закручивать можно пассатижами. Просто сделать, и сделать хорошо - это разные вещи, а уж про то, что занимаясь кустарщиной можно что-то запороть, я даже и говорить не буду.
Насоси на нормальный паяльник, хотя бы на https://www.aliexpress.com/item/32984230602.html
>TS100
Репортнул за пропаганду гомопидорства
Хуя дебил. Ну давай, пруфани свою печь, в которой ты паяешь смд.
Духовки что ли дома нет, бомжара?
Жала 900М говно, слишком маломощные по своей конструкции. Или в нем какие-то нестандартные?
900 жала конечно говно, но лучше ЭПСНа из фикспрайса и доступны как воздух
Заебали гнать на 900М. Берете медные и все збс.
медные без никелировки - съедаются за три пайки, заебался менять.
парни, чего прикупить этой осенью в плане паяльника , рубасов за 600-700 чтоб пару базовых примочек и надежный?
Найди друга с паяльником и ходи к нему регуляторы паять
Мне кажется, что эти реквесты пишет один и тот же обморок с потерей памяти.
нет а о какой социобляди идет речь?
Няшки, я рукожоп не державший паяльника, нужно спаять пару йлб, на чем паять? Видел в продаже силиконовые коврики для пайки, они подойдут?
Хочу взять себе set2, читал что жала могут быть подделками, как быть, заказывать отдельно жала?
https://ru.aliexpress.com/item/32803295956.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ad027a0UtZXxY&algo_pvid=06ee54d6-ce52-459f-966b-3214065649a4&algo_expid=06ee54d6-ce52-459f-966b-3214065649a4-0&btsid=04cca6fd-2791-406f-9c47-880dd360dc6b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32803295956.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ad027a0UtZXxY&algo_pvid=06ee54d6-ce52-459f-966b-3214065649a4&algo_expid=06ee54d6-ce52-459f-966b-3214065649a4-0&btsid=04cca6fd-2791-406f-9c47-880dd360dc6b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
Они все подделки. Настоящее жало под 30 баксов стоит. Другое дело, что даже подделки нормально паяют.
Бамп котиком
Кто-нибудь такой пользовался ,стоит брать ?
1 117,61 руб. 50%СКИДКА | Увеличительное стекло паяльник с светодиодный световой ящик для хранения 3X 4.5X 25X помощь ручной работы станция Ремонт сварочных инструментов припой
https://s.click.aliexpress.com/e/efV455Dq
https://s.click.aliexpress.com/e/efV455Dq
Почему бы просто не положить на стол сложенную газетку или несколько листов А3? Да хоть силиконовый коврик положи, хоть кусок фанеры или бумагу, какая разница то?
>сложенную газетку или несколько листов
А не прожжет?
>fanerq
У меня ее нет, если нужно покупать фанеру для пайки, то может стоит что либо более подходящее взять, вот и спрашиваю, что бы было удобно и практично.
Самый дешёвый вариант - на картонке из коробки, у меня не прожигало. А так - силиконовый коврик - топ. У меня такой есть, не прожигается, не засирается, моется просто мылом и щёткой.
Ты же паяльник не до 400 градусов нагревать собираешься? Температура паяльника (не перегретого) примерно равна или чуть больше температуры утюга на максимуме. Утюг на максимуме будет прожигать бумагу? Явно не особо. Но ты же надеюсь не собираешься класть паяльник прямо на бумагу или картон?
Так что бумажка - это самый практичный вариант, да еще и мыть не нужно, в отличие от коврика.
> силиконовый коврик - топ
Не могу себе позволить. Паяю все на журнале.
>Не могу себе позволить.
Он 500р стоит, жадина
Ну я их смотрел и хотел большой купить, что бы было много места. Но большие от 20 евро уже идут.
>силиконовый коврик - топ
Это какой-то особый силикон, что статику не набирает? Пробовал силиконовый коврик для духовки - электризуется очень сильно
Нет, для антистатики другой специальный коврик есть, но паять на нём нельзя. Про мой коврик китайцы писали в описании, что он ESD, и он чёрного цвета. Но на самом деле он нифига не рассеивающий и даже не антистатический - тоже электризуется. Чтобы был силиконовый и ещё и ESD - это, наверное, надо где-то в буржуйских специальных магазинах искать за дохуя денег.
Киса, попшикай спреем антистатиком и будет заебись. Пока не помоешь или не вытрешь.
Может кто че сказать за беспроводные паяльники?
Привет анон.
Поясни за логические анализаторы.
Интересны анализаторы на максимально дохуя каналов, с хорошей частотой (хочу поковырять IDE интерфейс в PS2).
Поясни за логические анализаторы.
Интересны анализаторы на максимально дохуя каналов, с хорошей частотой (хочу поковырять IDE интерфейс в PS2).
Какая сумма денег есть?
Студенческая
Клон saleae logic 16 на алиэкспресс 35 баксов
Всего 16 каналов... Маловато будет, У IDE только даты 16 каналов... Да и толком неоткуда взять синхронизацию, если включить несколько одновременно. Ещё не очень понимаю, что у него с частотами. Я полагаю, что мне нужно сканить IDE до 66 мегагерц.
Алсо, если правильно помню, к одному компу, можно подключить только 1 анализатор одновременно.
Слушай, и правда. Спасибо, анон!
Нахуй тебе анализировать IDE, если он прекрасно текстом описан?
На PS2 не описан. Там какой-то хитровыебанный переходник, который непонятно как работает. Это вряд ли что-то неебаться сложное, китайцы же копируют.
МБ есть какие-то опенсурсные проекты?
Окей, пока изучаю что пишут. Не слишком то оверкилл железка, к сожалению, но всё ещё не хуже китайского СалиЛоджика на 16 каналов.
И при этом дороже на 15 баксов
Посоны, там Дэйв годноту спалил, мож надо кому
https://www.youtube.com/watch?v=y3h02BDPMJw
https://www.youtube.com/watch?v=y3h02BDPMJw
>9$
все ссылки нерабочие
Дешевые уже раскупили, а китайцы цену подняли.
Да и годнота это относительная.
Это из того треда со ссаным кликбейтным заголовком?
Ну я на него подписан, увидел видос -> показался годным -> кинул вам. Не все же тут аутисты и на него подписаны. Никаких кликбейтных тредов не видел.
Я не подписан ни на кого вообще.
Кликбейтное название треда на форуме в измериловке за которое опу бы ебало откусили не будь он учредителем форума.
>UPDATE: It looks like all sub $10 meter have sold out after about 300 units. Cheapest price now is $60 or more, and some buyers that snagged one at the low price have said the seller has come back to them and asked them to make up the difference in what the real price should be, and to pay an extra $65.
Типичная Алиэкспресовская реклама. Продавец продал 100 штук и начал продавать их по $60. Более того, продавец уже начал писать тем, кто его уже заказал по $10 и просить доплатить $65.
Значит дейв проплатка
Да он там свой доход пруфал, не похоже, что какие то крохи китайцев ему нужны. У него тупо с ютуба идет несколько тысяч долларов.
Да пидор он.
Что лучше взять?
За щёку лучше возьми
эскобар.jpg
У меня 868 почему не Боинг 747-400?.
Насколько читал-вникал разница в паяльнике.
868 - керамика, 702 - нихром, но могу и ошибаться.
>смд не паяют паяльником
Ты мне запретил? Нормально оно паяется, флюсом покрыл площадки, взял на жало каплю припоя, приложил к краю площадки, всё. Отпаивается пассивка тоже заебись. С одного конца паяльником вся прогревается, потом пинцетом забираешь.
Acssp
У меня на работе 702, 4 года в среднем по паре часов, полет нормальный, разве что термодатчик немного врет (у старых) и чтобы прогреть жалом полигон или толстый провод нужно прибавить температуру нагревателя где-то на 100-150 градусов, хз как на керамике. Фен жарит нормально.
Так тут 32 канала, 100 мегагерц и сигрок поддерживается. Салишка на 32 канала 100+ мегагерц... Мне кажется это из разряда неосуществимого. По крайней мере не китайцами.
100мгц одновременно на 32 каналах?
А там хуй пойми. Возможно и да. На тот период, пока буфер не забьётся. А это в свою очередь зависит от того, в каком формате анализатор хранит данные.
Анончик, подскажи чем можно быстрее всего массово выпаивать компоненты из фабричных плат, не повреждая эти компоненты?
У меня есть десятка три почти новых плат от промышенных приборов, на которых много реле, жирных симисторов, индукторов, X и Y конденсаторов, мосфетов и силовых резисторов. Нужно как-то все это выпаять для применения в собственных махарайках.
Пробовал термофен от паяльной станции, но им очень плохо прогревается контакты, стоящие на земляном полигоне. Оловоотсос тоже работает не очень хорошо из-за добротной металлизации отверстий. Если я куплю, например, инфракрасную грелку для BGA монтажа, смогу ли я ею прожаривать всю плату настолько, чтобы просто вынуть пинцетом все детали? Или к этому моменту конденсаторы все изжарятся?
У меня есть десятка три почти новых плат от промышенных приборов, на которых много реле, жирных симисторов, индукторов, X и Y конденсаторов, мосфетов и силовых резисторов. Нужно как-то все это выпаять для применения в собственных махарайках.
Пробовал термофен от паяльной станции, но им очень плохо прогревается контакты, стоящие на земляном полигоне. Оловоотсос тоже работает не очень хорошо из-за добротной металлизации отверстий. Если я куплю, например, инфракрасную грелку для BGA монтажа, смогу ли я ею прожаривать всю плату настолько, чтобы просто вынуть пинцетом все детали? Или к этому моменту конденсаторы все изжарятся?
Сможешь, но можно просто купить норм паяльную станцию, которая может нагреть полигоны.
Как насчет нижнего подогрева, анан? Ставишь платы на утюг, а сверху сдуваешь феном. Вот бюджетный вариант от китаез https://www.aliexpress.com/item/32890396563.html
Ну и надеюсь ты с флюсом феном дуешь?
Почини и продай. С разницы купишь в дохуя раз больше, еще на пиво останется, заведешь связи и получишь опыт.
Посоветуйте китайскую dds борду, которую можно использовать как генератор при измерениях. 1-2GHz
>1-2GHz
Это частота дискретизации или ты хочешь на выходе синусоиду с такой частотой? Может лучше ФАПЧ (возможно гибридный с DDS), а не DDS?
>Может лучше ФАПЧ (возможно гибридный с DDS)
Можно пример гибридного?
>Ну и надеюсь ты с флюсом феном дуешь?
Как эта магия работает? С паяльником понятно - лучше термоконтакт, а с воздухом-то как это взаимодействует? Не может же микронная оксидная пленка так влиять...
Я имел в виду случай, когда в обыкновенном ФАПЧ в качестве опоры используется выход DDS. Такое можно сделать например на AD9956. Есть ли такие на алиэкспрессе - не знаю. Чем тебя PLL не устраивают? И вообще, если для измерений, то может лучше взять какой-нибудь старый б/у anritsu или HP?
Подозреваю, что лучше распределяется тепло - прогревается там куда не попадает горячий воздух.
Платина
Анон, поделись ссылкой на недорогой годный комплект T12 жал (которым пользуешься сам).
И годный комплект для сборки T12 паялки (19В).
Анон, поделись ссылкой на недорогой годный комплект T12 жал (которым пользуешься сам).
И годный комплект для сборки T12 паялки (19В).
Аноны, че за херня, кто сталкивался.
На работе OWON SDS7102V, периодически на экране всплывает сообщение "Battery not enough", когда трогаю пальцами щуп - показывает шум +-5В.
При этом, щуп и канал сконфигурированы правильно, если прикладываю щуп на источник и на землю, получаю ожидаемое напряжение на экране.
Это какая-то особенность данных осцилов? Так понимаю там внутри стоит АКБ, которая больше не АКБ, и её необходимо восстанавливать/менять. Но зачем она там используется, и почему такой эффект?
На работе OWON SDS7102V, периодически на экране всплывает сообщение "Battery not enough", когда трогаю пальцами щуп - показывает шум +-5В.
При этом, щуп и канал сконфигурированы правильно, если прикладываю щуп на источник и на землю, получаю ожидаемое напряжение на экране.
Это какая-то особенность данных осцилов? Так понимаю там внутри стоит АКБ, которая больше не АКБ, и её необходимо восстанавливать/менять. Но зачем она там используется, и почему такой эффект?
В теории АКБ там для стабилизации.
Попробуй её вообще дернуть оттуда, посмотри что будет. Один хрен от нее нет толка, если мертвая.
Простоял ночь подключенный к сети, вроде ожил (Battery not enough не появляется, индикатор на передней панели горит зеленым).
Видимо просто батарея уже ниоч. Вроде всего месяц стоял без использования.
А вот шум при касании к щупам - никуда не делся. Пикрил.
Когда ты касаешься щупа пальцем, то осциллограф показывает наводки на твоё тело. Просто не трогай его пальцем и используй по назначению.
Наводки от -5 до +5 вольт?
Никогда такой хуйни не видел. Был другой овон, там вроде всё стандартно было. Ригол тоже. Агилент вроде тоже.
Я понимаю, когда он показывает наводку в 0.5 вольта, но тут на порядок больше. Как-то странно для меня.
Какой щуп подключен? Может подключен 1:1 а в меню выставлен делитель 1:10 или 1:100? какая цена деления стоит по Y ?
Ребяты нужна паяльная станция фен+паяльник или по отдельности, буду менять в основном здохшие bts5120 ну и так по мелочи, гуглеж противоречит сам себе, можно что то хорошее найти в бюджете 10к? с натягом 15к. Когда то давно пользовался люкеем 702 у этого говна в первый же месяц начал ебать мозги фен, не хочу такой хуйни.
>Наводки от -5 до +5 вольт
Вот прямо сейчас, на моём домашнем рыголе точно так же.
Нет, там всё правильно. Когда тыкаюсь щупом на выход AMS-ки 5.0 - вижу 5 вольт, тыкаюсь на AMS 3.0 - виду 3, тыкаюсь на вход - вижу 7.5 - короче всё как и должно быть. Но на предыдущем овоне такой хуйни не замечал.
Ну ок, постараюсь посмотреть на другом овоне, вполне возможно что ты прав.
Спасибо за советы, купил Quick 712.
Не забывай держать в курсе говноед
Ты что такой агрессивный, ванька в школе портфель твой опять в окно выкинул?
Ну норм. Фен там хороший. А вот паялка такая себе.
аноны, как вам unit70d? Нужно от мультика запись на пека, автовыключение не тормозная пищалка, есть еще что то кроме него до 10к достойного?
Очевидный OWON B41t+ очевиден
чет не доверяю нонейм китаю, почему не 61e? 70д не могу найти в продаже почемуто
Захотелось нижний подогрев, до 10к только две плиты похожие как близнецы. Китайцы штопать разные модели разучились?
Шо? Их как грязи. Тебе для каких целей?
Учи мемы чтобы не быть батхёртом http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html
Хз в магазинах мало выбора. на али не смотрел. мне платы греть небольшие шоб выпаивать силовые ключи. сегодня хуярил на тыщща ватном прожекторе диодном, но хочется без колхоза, он сквозь плату даже светит сука, но плату норм разогрел.
Сап, радиокружковцы!
Купил на Али флюс RMA-223, а он хуево паяет. В разы хуже старой доброй канифоли. Смачивание никакое вообще. Припой обычный ПОС-60. Температура паяльника нормальная, плавит бодро, не перегрет.
ЧЯДНТ?
Купил на Али флюс RMA-223, а он хуево паяет. В разы хуже старой доброй канифоли. Смачивание никакое вообще. Припой обычный ПОС-60. Температура паяльника нормальная, плавит бодро, не перегрет.
ЧЯДНТ?
>Купил на Али
Потому что 223 говно флюс, все об этом знают, 559 теперь попробуй.
Отзывы нормальные были.
Эх, щас бы китайский фэйковый флюс покупать и удивляться "а шо не паяет!?"
Посмотри сколько стоит оригинальный amtech и в какой форме выпускается.
Ты же купил сгущенный пот китайца в тюбике.
Какой безотмывочный флюс сейчас считается золотой рабоче-крестьянской серединой?
ранее: делай сам
ранее: делай сам
Делай сам. Спирто-канифольный.
Я тя щас ударю
Дефолтный Flux Plus. 441 или 442. Рубасов за 700-800 найти можно.
Внимание - подделывают.
Сам сейчас паяю оригинальным amtech 223. Гдет 1200 за 10г шприц отдаю.
Есть шприц интерфлюкса за 3,5к. Но он не для повседневной пайки всякой херни. Когда проц на каком-нибудь ипхоне катануть надо - тоненьким слоем наношу. Поскольку это реально флюс, снимающий оксидную пленку. В остальных случаях флюс просто обволакивает припой и не дает попадать на него главному окислителю - кислороду.
По сему что флюс за косарь что за 200р паяет ну почти одинаково. За исключением того, что дешёвый превращается в карамель и невероятно блядь смердит. Один знакомый уже допаялся китайским амтэчем до ожога дыхательных путей.
Не экономь, короче. А то еще не дай бог - склеишь ласты, паяя батин радиоприемник "Урал".
Присоединюсь. Наиболее беспроблемный вариант.
bga
Как минимум, BGA и самоделки не особо соотносятся. В контексте /ra/ это скорее про ремонт.
>Есть шприц интерфлюкса
Полез смотреть что такое интерфлюкс. Пикрелейтед. Лол.
Где вообще нормально флюсы типа флюксплюса и амтеча брать, чтобы недорого и оригинально и местных вконец охуевших барыг не кормить
На радиорынке
Недорого возьми лти-120, ей можно даже бга перекатывать при должной сноровке
>лти-120
Так он не то чтоб безотмывочный, а еще и высокоактивный, не?
Желаю тебе всю жизнь пользоваться только электроникой с чипами посаженными на канифоль
И тебе тоже
И тебе
Hantek DSO5102P за 12 рублей норм вариант? Нужен для вкатывания в ремонт силовой-цифровой техники.
>паяет ну почти одинаково. За исключением того
Они ещё кипят и могут поднять или сдвинуть чип во время пайки.
Или лучше взять Hantek 2D42 за 8600? Батарейное питание решает кучу проблем. Но хватит ли 40Мгц и 250Мсемплов?
Купи dso quad у китайцев, для начала хватит по уши. Как поймешь, что тебе реально надо - продашь и купишь что-нибудь серьезное
Не уверен, что пишу в тот тред, но раз уж вы и за флюсы трете.
Есть такая штука - восстановитель жала("тип рефрешнер"?) для необгараек. Баночка размером с бальзам "звездочка", стОит почти как полкило не самого говнистого припоя, что для нищеброда весьма существенно. И тут я краем уха услышал от кузьмичей, что карандаш-очиститель для подошвы утюга, по составу если и не идентичен, то очень схож. Ну и действительно, функция-то такая-же - отколупать от горячей поверхности металла все, что к нему присралось.
Кто-нибудь пробовал? Работает? Есть подкаменные воды?
Есть такая штука - восстановитель жала("тип рефрешнер"?) для необгараек. Баночка размером с бальзам "звездочка", стОит почти как полкило не самого говнистого припоя, что для нищеброда весьма существенно. И тут я краем уха услышал от кузьмичей, что карандаш-очиститель для подошвы утюга, по составу если и не идентичен, то очень схож. Ну и действительно, функция-то такая-же - отколупать от горячей поверхности металла все, что к нему присралось.
Кто-нибудь пробовал? Работает? Есть подкаменные воды?
Иногда от плохого флюса (канифоль, китайская конча вместо рма223) жало задрачивается и пиздец. Я делаю так - беру скальпель и шкрябаю жало. После выключаю паяльник и пока он остывает продолжаю зачищать его.
Потом, когда всё блестит, включаю, сразу в нормальный флюс и припой.
Но это очень редко бывает. Обычно хватает простого способа - кладёшь оплётку кабеля на бумажку, заливаешь припоем и флюсом и с силой елозишь жлом по оплётке. Жало очищается и лудится.
Я тут уже как-то говорил, что просто кладу грязное жало в средство для очистки гриля, оно все говна размягчяет. Пикрелейтеды до и после очистки, года два уже так делаю, с жалом все в порядке.
Ну давай разберем по пунктам тобою написанное. Складывается впечатление, что ты реально боишься взять и попробовать.
>Баночка размером с бальзам "звездочка", стОит почти как полкило не самого говнистого припоя
Три бакса оно стоит https://www.aliexpress.com/item/32957589000.html расценивай это как цену обучения
>карандаш-очиститель для подошвы утюга, по составу если и не идентичен, то очень схож
Пиздёж. В тип клинере хлорид аммония =нашатырь, =оксидал, в карандаше для днища - мочевина =карбамид и держу пари, ты даже не знаешь без гугла каким боком к нему относится ксилит
>Работает? Есть подкаменные воды?
Мочевина работает хорошо, некоррозионна и не возгоняется, в отличии от нашатыря, но с неё, при нагревании, прёт довольно токсичное говно, как в воздух, так и в расплав. Редко, под вытяжкой, с утилизацией оплавленной части - будет норм.
А вообще жало не должно требовать перезалуживания. Если требует - ты рукожоп или распиздяй, а от этого никакой тип клинер не поможет
Чищу необгораемые жала просто вытирая их об газету или бумагу. Все говна счищаются, жало становится чистым. ЧЯДНТ? Зачем что-то покупать?
Лень мочить губку водой - беру одноразовую влажную салфетку, работает также, как и губка. При температуре 330-350 чистка как правило не требуется (паяльник - китаец 60W с терморегулятором и необгараемыми жалами), при большей температуре начинает усиленно окисляться припой и образуется нагар. Обычные отечественные паяльники с медным жалом салфеткой тоже чистятся, но иногда приходится сначала скоблить окалину ножом.
Дайте гайды рукожопу по технике паяния, буду вкатываться, чет сыкотно.
Винников - паяльные работы.
Что, мелкий говнюк, в первый раз видишь книги времён СССР?
А тебя, дед, уже не отучить жрать гавно?
Учебник хороший, написан простым языком, что бы даже такой долбаеб как ты один раз прочел и все понял. Эти учебники еще тебя переживут и по ним будут продолжать учиться, потому что это классика.
Годнота, спасибо
>386419
Ребенок, ехайнахуй
Ребенок, ехайнахуй
А трубчатым припоем можно/нужно залуживать? Там как то не понятно написано?
Сегодня первый раз зарукожопил провода к крокодильчиком паяльником теперь мне бабы 100% дадут
1. Очистил провода и утопил их в расправленном канифоле, как и места пйки в крокодилах, получился нефиговый канифолевый слой, думаю так не нужно делать?
2. Оказалось у меня паяльник с тонким жалом, а не как отвертка расплюстнутый, он норм для эпизодической пайки проводов и деталюх?
3. Нужно ли заново флюсить места пайки если паклями схватился?
4. Нужно ли залуживать провода поверх флюса перед пайкой?
5. В трубчатом припое канифоль, нужно ли места пайки покрывать канифолью?
6. Канифоль вкусно пахнет, можно ли ее и припой нюхать пишут олово вредно?
Чел бросай это, канифольная зависимость не лечится. Я знал много хороших парней, которые сторчались на этой хрени.
>бросай это
Я подецелу
Завязывай. Сначала канифоль, потом СКФ, потом баночка ЛТИ-120, купленная по приколу и всё - дальше лишь темнота, в которой лишь склеенные пальцы и запах мокрой псины...
>СКФ
>ЛТИ-120
Я записываю. А бура, у меня баночка есть?
Главное, паяльную кислоту не пробуй. Кислота - это всё, конец.
Я смотрю у вас тут вялотекущий срач по флюсам, какие-то локальные мемасики про канифоль, быть может подкинете современный гайд по выбору и применению разных флюсов? Под современным я скорее подразумевал наиболее актуальный - выводной/сквозной монтаж, и смд, без воды от дидов(типа паяем латунь/чугун/аллаха), но и не совсем уж узкоспециализированные дебри, типа бга.
Кулстори. Лет 8-10 назад, на митьке, взял баночку лти-120, которым паял с переменным успехом(забегая на будущее - у меня говнопаяло уровня эпсн, люто перегревающее припой), то нихуя не паяется на плате(не полигон), а то припой сам буквально прыгает на место спая скруток, как веном из челопука. И вот на прошлой неделе решил узнать каков объем этой баночки, а там, вместо ЛТИшки, большими буквами написано Ф-38Н. Вот такой я пиздоглаз.
Алсо, начал гуглировать сравнение разных флюсов, а там такое болото, и все как под копирку "паяем чернягу, паяем стали, паяем оцинковку", будто под пайкой подразумевается лишь латание дырявых кастрюль, и сварочные/кузнечные работы, а такое направления как радиомонтаж под грифом секретно. У меня БУРА от этого.
Кулстори. Лет 8-10 назад, на митьке, взял баночку лти-120, которым паял с переменным успехом(забегая на будущее - у меня говнопаяло уровня эпсн, люто перегревающее припой), то нихуя не паяется на плате(не полигон), а то припой сам буквально прыгает на место спая скруток, как веном из челопука. И вот на прошлой неделе решил узнать каков объем этой баночки, а там, вместо ЛТИшки, большими буквами написано Ф-38Н. Вот такой я пиздоглаз.
Алсо, начал гуглировать сравнение разных флюсов, а там такое болото, и все как под копирку "паяем чернягу, паяем стали, паяем оцинковку", будто под пайкой подразумевается лишь латание дырявых кастрюль, и сварочные/кузнечные работы, а такое направления как радиомонтаж под грифом секретно. У меня БУРА от этого.
Да какой гайд, все флюсы по меди это плюс-минус канифоль, берешь какой подороже от ерсы например, у меня мурриканский какой то тюбик лежит и паяешь если нищий долбоеб то хуйню с али. Ну и лти как запасной.
Кстати пахнут обычно чем дороже тем пизже. Хоть и вредно.
Самое главное - все флюсы желательно смывать. И чем "активнее" флюс, тем тщательнее. Всякие разные ЛТИ-120 просто необходимо тщательно смывать.
>Кулстори.
Если у тебя провод сильно окислился, то перед пайкой его необходимо поскоблить. Это вне зависимости от используемого флюса. Если провод медный, без покрытия и не окислившийся, то хоть канифоль используй.
Еще китайские разъемы часто плохо лудятся, но их проще не использовать.
>ТИ-120 просто необходимо тщательно смывать.
Шта, с каких пор канифоль стала ниибаццо активным флюсом?
В ЛТИ-120 помимо канифоли есть и другие действующие вещества. ЛТИ-120 весьма ядреный флюс.
Проснись, ты серишь. Там этих веществ с гулькин хрен и при комнатной температуре они не активны почти, если это нормальный ЛТИ, а не говно из фикспрайса.
ЛТИ-120 это фактически RMA на спирту.
После ЛТИ-120 из магазинов медь зеленеет. После американского РМА223 ничего не происходит.
Кому охота экстрима - удачи. Тонкие дорожки отгнивают быстро. На плате флюс попадает под компоненты и пиздец. Ну его нахуй. Этот ЛТИ120.
https://www.drive2.ru/l/482323316586054202/
Большая часть безотмывочных флюсов не требует отмывки при машинной пайке, когда абсолютно всё прогревается согласно термопрофилю пайки и все активные компоненты гарантированно испаряются.
1) Похуй, все равно при пайке растечется
2) Норм
3) Не нужно
4) Можно заслуживать, можно не залуживать. Я лужу.
5) Нужно. В припое канифоль для того, чтобы припой лучше держался на паяльнике, а не для деталей
6) У меня от запахов пайки уже аллергические реакции, дышать трудно становится. Но если тебе нравится, нюхай на здоровье
Один совет охуеннее другого. Но этот ваще пиздец:
>6) У меня от запахов пайки уже аллергические реакции, дышать трудно становится. Но если тебе нравится, нюхай на здоровье
Хуй заебавший свою дыхалку советует это же другим. Не дыши канифолью, подумой, вытяжку обязательно! Вот прям хоть из говна и палок, но сделай.
Господа, эта паяльная станция https://www.aliexpress.com/item/32803295956.html для начинающего рукожопа норм?
Имхо конечно, но зачем тебе паяльник без фена? Раз уж покупаешь?
Есть что с феном стоящее на али недорого?
Чо не так с советами?
я не забивший, у меня астма с раннего дедства
За исключением ручки должно быть нормально. Стоит поискать с другой ручкой, т.к. эта без доработок может довольно быстро развалиться.
В смысле пластик может развалиться?. У меня синяя изолента есть
Нет, в начале развалится стеклотекстолит, на котором все внутри держится. Точнее даже не сам стеклотекстолит, а припой и фольга на нем.
Посмотри внимательнее Оно там на припое и фольге держится. И это еще более-менее вариант, попадаются куда хуже. Это все делают из остатков для паяльников на 900-х жалах.
Вот тут лучше видно. Колечко из стеклотекстолита держится только на припое.
Дай линк на недорогой t12 с нормальной ручкой
С этим не могу подсказать. Я просто не побежал покупать новую ручку, когда развалилась эта. Могу только предположить, что будет лучше любая ручка, которая выглядит не так как эта.
Еще в таких паяльниках могут быть некоторые проблемы с блоком питания. Он может давать меньше 24В, не вытягивать мощность, давать помехи и прочее. Поэтому, если у тебя имеются подходящие источники питания, неплохим вариантом может оказаться паяльник без блока питания, со входом на 24В.
Вот я лучше фото нашел где видно припой около кольца.
Выходит, касательно ручки, разумнее поискать DIY для самостоятельной сборки, где видно все кишки? Я DIY изначально не хотел брать, т.к. готовое изделие возможно проходит хоть какой-то QA, а из деталек можно собрать нерабочее, а потом ищи какая деталь именно там не работает.
>у меня астма с раннего дедства
> Канифоль Вещество сравнительно безопасное, но и с ним не всё так просто. Длительное вдыхание воздуха, в котором содержание частиц канифоли превышает допустимый уровень, приводит к развитию аллергической реакции организма, часто переходящей в астму.
....
https://cxem.net/master/105.php
Не бережешь ты себя, Михалыч...
>Вот прям хоть из говна и палок, но сделай.
Окно буду открывать, мне не часто нужно паять.
Посоветуйте пожалуйста недорогой мультиметр для бытовых нужд с термопарой
MY64
Слишком дорого, мне бы рублей за 300-500. Видел на алике и за 100р и даже за 70р, но думаю, что это уже слишком
Ты будешь покупать новый каждый месяц. А так иди в ашан или леруа, там таких полно
Ну тогда не выёбывайся и бери китайский DT838 или M890C в ближайшем ларьке.
Там руиденг запилили новый лабораторный(нет) блок питания(опять нет), ну короче интерфейс с кнопочками/крутилками. Что скажите про эту йобу? Радиопацаны зауважают, радиотянки потекут? Лично мне как слепошарому зашел большой экран, но вот куча кнопок скорее отталкивает.
Стоит брать, или дежурное "возьми лучше кококорад"?
Стоит брать, или дежурное "возьми лучше кококорад"?
>руиденг
Повбывав бы спамерів ебучіх
Ну сам себе ответил же. Бери корад.
>Только у станций с стм32 на борту нормальный пид зашит.
Как их опознавать?
>Пикрил - тест флюсов и некоторых припоев.
Посоветуй дешёвый но годный флюс, и место где его купить можно.
>Как их опознавать?
Китайцы сами пишут. А также по OLED дисплею.
>дешёвый но годный флюс
Бери ТТ, не пожалеешь.
Просто быдло не в курсе что любой флюс нужно смывать. Не будь как быдло, смывай флюс. Смывай флюс, сука. Чисти чтоб чисто было, щёткой чисти. Тот флюс что не нужно смывать стоит дорого и позиционируется как флюс для bga
Я и смываю. Но канифольчик можно не смывать
>Хуя ты ему говна залил.
Я старался. ТТ упоминал анон, у которого он спрашивал совета.
>щёткой чисти
Зачастую этого мало. А этот ТТ вообще ничем толком не отмоешь.
Хотя все зависит от конкретной схемы, конкретной разводки и прочего. Можно с флюсом ТТ припаять светодиод к микроконтроллеру и не замечать никаких последствий, причем даже ничего не отмывая. А где-то даже от не смытой канифоли будут заметны последствия.
>Бери ТТ, не пожалеешь.
Я погуглил.
Это страшный пиздец для мелкой электроники.
Для проводов может возьму.
Мне нужен хороший годный флюс.
Решил CyberFlux E-700 PRO попробовать взять, он у меня правда 150 рублей стоит за 10 грамм.
>Для проводов может возьму.
Для проводов тоже нельзя. Как будешь отмывать флюс, затекший под изоляцию? Учти, что ни бензин ни спирт толком не берут ТТ.
>Мне нужен хороший годный флюс
У разных флюсов разные области применения. Хороший для чего-то флюс может оказаться совсем плохим для других задач.
Чем тебя не устраивает обыкновенная спиртоканифоль?
>Для проводов тоже нельзя. Как будешь отмывать флюс, затекший под изоляцию? Учти, что ни бензин ни спирт толком не берут ТТ.
Ну я так пологаю он провуд не сожрет нахуй, если и затечёт.
Я тут вообще паяю канифолью с хлористым амонием, все боюсь что пизда електронике после него наступит.
И флюсом ФКСп, не знаю что за зверь, но то-же страшно.
>Чем тебя не устраивает обыкновенная спиртоканифоль?
Часто приходиться паять окисленные провода, в общем бывает что она не берет.
Плюс на безсвинцовых припоях она горит страшно, а на ПОС60, который я паяю на 250, плохо работает.
Прикоснулся паяльником на секунду и она уже вся сгорела, и припой соплями тянется.
Может мне канифоли в вазелине хватит конечно, я пробовал местного разлива, совсем плохо было, может они её туда не доложили.
> И флюсом ФКСп, не знаю что за зверь, но то-же страшно.
Если туда ничего не нахуярили, то можешь не бояться. Обычный Флюс Канифольно-Спиртовой.
Лти-120. Да, я знаю что это прямой путь на дно, к ремонту ламповой техники с помощью импульсного паяльника, в рабочей одежде, состоящей из красных чулок и розовой балетной пачки, и не стал бы советовать ньюфагу такое, но вижу что ты уже на дороге в ад...
Чмоки всем в этом чате :3
Анончик, а не лежат-ли у тебя в закладках двойные грабельки к т12, чтобы без боли снимать soic8?
Анончик, а не лежат-ли у тебя в закладках двойные грабельки к т12, чтобы без боли снимать soic8?
Cнимай феном, никаких подводных, брат не умрет.
Раданы, я посмотрел https://www.youtube.com/watch?v=i5MNLTc7YhY и проникся. Какой маркой провода такое делать? Наши ПЭЛ/ПЭТВ для такого явно не годятся, с них изоляцию надо отковыривать, а у господина на видео она сама слезает от воздействия паяльником
Пиздуй в ньюфагонить
Если коротко - забей хуй на совковый ПЭВТЛ, используй импортный из подножного хлама.
Ебашь так (3й пикрил)
Можешь и так поупарываться , но это реально ебань. Читы в виде псевдомакеток для увеличения шага спасают и условно низкие частоты. SDRAM на довольно сильных буферах работает, с DDRx - нет смысл пробовать. Крайне мало шансов на успех. Проще на том же JLC заказать самопальную "core" платку с минимумом говна для запуска и периферию потом добавлять снаружи по вкусу.
>Какой маркой провода такое делать?
У япошки провод с полиуретановой изоляцией, если не изменяет память. UEW
Провода из "подножного" хлама это лотерея.
>Пиздуй в ньюфагонить
Нахуй мне туда пиздовать, я 5 лет назад купил нормальный провод для макетирования, в том числе с эмалевой изоляцией, которая легко сгорает при т. = 280 гр цельсия.
Для тех, кто любит ебаться - ковыряйте хлам, покупайте хлам, впаривайте хлам. Это ваше дело.
Хуль тогда спрашиваешь, если сам такой распиздатый и всё знаешь? Бери свой нормальный провод для макетирования и паяй при 280 градусах цельсия.
Или ты тот хуй с раковника, который обмоткой от реле паяет, потому что нормальный провод потратил? Тогда следи за руками:
1 пиздуешь в каменты под видео, ищешь там упоминание провода
> 32 awg UEW enamelled wire
2 осознаёшь
>Enameled Wire Types
>
>Polyurethane Enamel Type - Polyurethane Enamel Wire with code UEW and UEWF
>has Thermal Capacity of 120°C, 130°C and 155°C has diameter range from 0.08mm to 1.00mm
>and can be used in Transformers, Meters, Electronic and Communication Devices.
3 ищешь@покупаешь такой же и пилишь видосики со своим extreme wiring а я на них дрочить буду
понял?
эмаль
@
сгорает
>Хуль тогда спрашиваешь, если сам такой распиздатый и всё знаешь? Бери свой нормальный провод для макетирования и паяй при 280 градусах цельсия.
Да ты ёбнутый! Читай:
>, я 5 лет назад купил нормальный провод для макетирования, в том числе с эмалевой изоляцией, которая легко сгорает при т. = 280 гр цельсия
У меня всё заебись. Я пользуюсь нормальными расходниками и всем советую не ебать мозги и не ковыряться в помойках в поисках чудных реле.
>У меня всё заебись.
Ну прости, киса, перепутал тебя с этим аноном
1. чем передать величину постоянного напряжения и постоянного тока на компьютер? думал амплитудной модуляцией через звуковую карту, но может есть другая схема для этого? звуковая карта ведь не может считать постоянное напряжение? желательно что такое, что можно собрать из компонентов которые есть в любом магазине и чтобы работало под линуксом. частота измерений: 1-10 герц.
2. какой стабилизатор напряжения в мультиметре ut136b? подключил вместо батарейки, видимо, слишком высокое напряжение, теперь не включается.
почему-то мультиметр потреблял 40 мА, по этому и подключал от БП.
2. какой стабилизатор напряжения в мультиметре ut136b? подключил вместо батарейки, видимо, слишком высокое напряжение, теперь не включается.
почему-то мультиметр потреблял 40 мА, по этому и подключал от БП.
>чем передать величину постоянного напряжения и постоянного тока на компьютер?
Токовая петля 4..20мА
>1.
Что за дичь? Возьми мультиметр с RS-232 (возможно с оптическим или мостом USB-UART). Например APPA 103 или можно найти более дешевые.
мне скорее нужно устройство для компа для считывания данных.
вроде бы подходит ардуина. у нее, как я понял в зависимости от МК, несколько АЦП. есть серийный протокол который вроде бы работает и через USB и судя по примерам, не трудно разобраться.
думал есть уже что-то готовое: купи МК, припаяй USB, скомпилируй и загрузи в МК вот это, ..., юзай так:
cat /dev/ttyUSBx1 > ADC1.txt и cat /dev/ttyUSBx2 > ADC2.txt
в ADC1.txt
timestamp1 voltage1
timestamp2 voltage2
...
да наверное ничего дешевле ардуины за $5 не найти. с амплитудной модуляцией еще дешевле, но больше возни.
>1. чем передать величину постоянного напряжения и постоянного тока на компьютер? думал амплитудной модуляцией через звуковую карту, но может есть другая схема для этого?
Морзянкой пикай же.
>Но канифольчик можно не смывать
Если гирлянды на елку паяешь. В чувствительных и ВЧ схемах все же нужно смывать, ибо гигроскопична и дает утечки.
>мне скорее нужно устройство для компа для считывания данных
О, как раз недавно на муське обзор был.
https://mysku.ru/blog/china-stores/76574.html
А чем ацетон или спирт не нравятся?
Зачем нужна эта хрень без гальванической развязки, когда можно взять нормальный мультиметр UT61 с RS-232?
Они этот нагар не возьмут. Спирт блять, еще водичкой предложи ополоснуть.
Встречал ли кто нибудь такие заклёпки под отверстие 0.5-0.8мм? Или альтернативный пайке проволоки способ быстро делать мелкие переходные отверстия в самодельных платах?
да, я в курсе про заказ плат, но самому собрать прототип быстрее и дешевле, отдельного треда не нашел
да, я в курсе про заказ плат, но самому собрать прототип быстрее и дешевле, отдельного треда не нашел
Они в мелочевке для шитья
Наконечники ншв под соответствующее сечение. Или ншви, но пластиковую воронку надо будет сдёрнуть.
>Наконечники ншв
Как их на али искать?
Я их ирл покупал, в строительных электронаправленности и в электромагазинах есть. Может быть у тебя в городе ЭТМ есть, там они точно будут.
На али - cable (wire) ferrules (pins) поищи, но их там дохуя всяких разных будет, всех типов, как именно ншв называется - не ебу.
Анан, что скажешь вот за этого пездюка? Отзывается на JCD 80, или JCD 908s, стоит ~600р., и является эволюцией "голубого-с-крутилкой". Только не путай с другим китаеговном, у которых корпус ручки белый/черный/бордовый/даже желтый, они тоже ~80Вт, кнопки белая и красная, и стоят столько-же, но у сабж отличается названием на корпусе, пружинкой от перегиба кабеля сделаной как шнур телефонной трубки, и поставляется паяло в треугольном тубусе.
Самое главное, есть простенький термоконтроль, похоже он между тиками нагрева нюхает сопротивление. Со слов просвечивателей фонариком - нагревашка керамическая, и на ней даже фирменная гравировка есть.
Алсо, киллерфича - левая кнопка понижает температуру, а правая повышает. Вот это тема, вот это инновации, даже CXG за полторашку так не смогли!
Тебя не смущает, что он не заземлен? У меня есть голубой паяльник, тоже не заземлен был. Когда я одновременно дотрагивался им и другим паяльником с заземлением до светодиода, то светодиод начинал светиться. Потом я ему поменял провод и заземлил жало.
У меня в квартире земля есть только на подоконнике, в цветочных горшках, т.к. дом 50х годов, но если приспичит, можно крокодилами с рубашки жала на батарею землить.
Тут вот нагуглировалась платка евонная(пик 1), и видно, что пружина заземления с жала в плату уходит, а дальше непонятно. Плата ноунеймов с разноцветными ручками(пик 2) землю имеет, по крайней мере провод трехжильный.
Оба брата-акробата на одинаковом симисторе(пик 3). Ну и сходство плат не копийное конечно, но сеймщит, однако разноцветных ноунеймов хуесосят, мол температура плывет, горят часто, а коробочный jcd вроде народу заходит(уровня: еще не включал но 5 звезд, ага), да и некоторые ютуб-обзорщики хвалят(нет, не алеша гейвер).
> видно, что пружина заземления с жала в плату уходит, а дальше непонятно
Дальше сэкономили на проводе. Я 95% уверен, что там есть пятачок что бы припаять землю.
Я вообще не разбираюсь в вопросе пайки и поэтому для меня как для новичка важна безопасность инструмента. Какой паяльник самый безопасный если можно так выразиться?
Привыкай к ожогам, получишь резист к температуре
С прямыми руками и трезвым рассудком любой, из которого не торчат оголённые провода
Если собираешься заниматься пайкой, приобретай паяльную станцию, Паяльник , применяется низковольтный (значит безопасный), надежно располагается в защитном экране и развязан от сети. При пайки нужно применять антистатический браслет.
Сап, ночной. На алике продаётся хорошая паяльная паста? Или не на алике. Посоветуй, а?
хорошая это дорогая. приходишь в радиомагаз и говоришь давай мне самый пиздатый паста. ВСЕ!
Сап, аноны
Хочу обновить своё старое потрёпанное паяло
Есть ли что-то лучше т12 при бюджете около 5-6к?
Нищебродские индукционки стоит рассматривать? Типа BK3200 и Quick 202d?
Хочу обновить своё старое потрёпанное паяло
Есть ли что-то лучше т12 при бюджете около 5-6к?
Нищебродские индукционки стоит рассматривать? Типа BK3200 и Quick 202d?
индукционки всегда лучше.
К слову, у них только нагреватель индукционный, жала обычные и термистор есть. Все равно лучше, чем обычный нихромовый нагреватель?
>Все равно лучше, чем обычный нихромовый нагреватель?
Нет, не лучше.
Ну как сказать, у индукционок происходит нагрев непосредственно жала без зазоров и наёба по температуре. И термопара меряет температуру жала, а не погоду в унитазе.
Да, именно так, единственное есть индукционки где сменные жала это просто жала а термодатчик отдельно, там температура имеет чутка погрешность, а есть жала-картриджи где сразу внутри стоит датчик, там температура поточнее меряется и они лучше.
> И термопара меряет температуру жала, а не погоду в унитазе.
Для точной измериловки термопара должна быть максимально близко к тому месту, которым ты паяешь. Смысл не поддерживать температуру термопары, а температуру жала.
Поэтому конструкция таких сменных жал, где термопара просто болтатся внутри и ещё имеет приличную теплоёмкость - не айс.
У меня был китайский паяльник со сменными жалами. Да, температуру термопары держит хорошо. Вот только смысла в этом нет. Мне надо температуру жала. Перешёл на Т12 хакко. Станция - оригинал. Для сильно тяжелых вещей - у меня есть болгарский 100вт паяльник, лудит кабель 35 кв.мм.
на ютубе есть сравнение индукционок простейших и говнонихрома. даже начального уровня индукционки ебут ваш нихром во все щели.
Да-да, ваше мнение очень важно для нас.
Чому вы так бугуртируете от нихрома? Если пробежаться по свежим обзорам паялок, то видно, что китайцы освоили производство керамики, и там не просто проволока в стакане.
индукционки такой же бесмысленный дроч как и тс-100 которым заполнен весь ютуб.
норм паяют и 900ми жалами, и т12, и не * мозги никому.
норм паяют и 900ми жалами, и т12, и не * мозги никому.
Нормальные индукционки как metcal - не безсмысленный дроч.
Китай-говно - таки действительно дроч, впрочем для большинства задач подходят 900 и т12
владелец меткала врывается. Короч, меткал и любая другая паялка - как айфон и китайский айфон. Просто визжу с неё.
окисленная медь пиздато паяется ортофосфоркой. плюс она саму медь не жрет после.
>меткала
Они разные бывают. Те, что на темп. кюри - прикольно, иметь разные жала для разной температуры - это ебанизм чистой воды.
>>39186
>Просто визжу с неё.
Если ты визжишь - значит ты хрюшка. Бордой ошиблась?
они все на темп кюри. и это очень удобно.
и оно того стоит - разные жала для разных темп. попробуй - еще захочешь.
>индукционки
Вот можете ли вы, владельцы этой ёбалы пояснить какая магия удерживает ВЧ поле внутри паяльника? Оно же по идее должно давать наводки на всём что торчит, а при нехуёвой мощности должна же наставать пизда всем не запаяным полевикам в радиусе метра и всей не экранированной и не заземленной измериловке
Вот можете ли вы, владельцы этой ёбалы пояснить какая магия удерживает ВЧ поле внутри паяльника? Оно же по идее должно давать наводки на всём что торчит, а при нехуёвой мощности должна же наставать пизда всем не запаяным полевикам в радиусе метра и всей не экранированной и не заземленной измериловке
>они все на темп кюри. и это очень удобно.
Нет, не все индукционки на точке кюри. И не все меткалы такие. Я пробовал, неудобно.
Устало наблюдаю не первый день за вашим спором.
Изначально был вопрос про 202d. Это не индукция с точкой кюри. Там индукционный нагреватель. Это раз. Так что есть плюс в том что температура выбирается вручную и можно поддать газку, так сказать.
Около года на моем столе стоял 202d (покупал за 10к) и ersa icon pico (покупал за 15к)
Задумывалось как эдакая двуканалка, где квик паяет ведра, а эрса под микроскопом.
И квик выше на голову. Я промолчу что на эрсе уебищная подставка без магнита и еще она в 80% случаев не выходила из сна, или уходила в него прямо во время работы.
В эрсе настоящий керамический нагреватель. Не нихром. А именно керамика.
Но это дерьмо едва паяло. Особенно тонкими жалами. Приходилось завышать температуру. Отчего к концу года помер нагреватель. За новый отдал 5к.
Квику же похер. Он стоит в мастерской до сих пор и паяет как ведра так и мелочь.
А эрсу я пихнул с Авито.
Сам же давно переехал на JBC и на всякие мекталы смотрю как на говно. Однако о квике я всеравно отзываюсь тепло. За свои деньги - пожалуй лучшая станция.
Единственный его недостаток - жала далеко не везде есть в продаже. И как правило они дерьмо. У меня они и застревали в ручке и ломались от прикосновения. Причем заказывал у одного и того же продавца. Привозили как и нормальные жала так и просто мусор.
Так что лучше ли квик чем нихром? Он лучше чем некоторая керамика!
С т12, однако, сравнить не могу. В хозяйстве их никогда не держал. Но есть мысль что там тоже от конкретных станций и конкретных жал зависит.
Ну а вообще - паяльник надо подбирать под конкретные задачи.
Изначально был вопрос про 202d. Это не индукция с точкой кюри. Там индукционный нагреватель. Это раз. Так что есть плюс в том что температура выбирается вручную и можно поддать газку, так сказать.
Около года на моем столе стоял 202d (покупал за 10к) и ersa icon pico (покупал за 15к)
Задумывалось как эдакая двуканалка, где квик паяет ведра, а эрса под микроскопом.
И квик выше на голову. Я промолчу что на эрсе уебищная подставка без магнита и еще она в 80% случаев не выходила из сна, или уходила в него прямо во время работы.
В эрсе настоящий керамический нагреватель. Не нихром. А именно керамика.
Но это дерьмо едва паяло. Особенно тонкими жалами. Приходилось завышать температуру. Отчего к концу года помер нагреватель. За новый отдал 5к.
Квику же похер. Он стоит в мастерской до сих пор и паяет как ведра так и мелочь.
А эрсу я пихнул с Авито.
Сам же давно переехал на JBC и на всякие мекталы смотрю как на говно. Однако о квике я всеравно отзываюсь тепло. За свои деньги - пожалуй лучшая станция.
Единственный его недостаток - жала далеко не везде есть в продаже. И как правило они дерьмо. У меня они и застревали в ручке и ломались от прикосновения. Причем заказывал у одного и того же продавца. Привозили как и нормальные жала так и просто мусор.
Так что лучше ли квик чем нихром? Он лучше чем некоторая керамика!
С т12, однако, сравнить не могу. В хозяйстве их никогда не держал. Но есть мысль что там тоже от конкретных станций и конкретных жал зависит.
Ну а вообще - паяльник надо подбирать под конкретные задачи.
> какая магия удерживает ВЧ поле внутри паяльника?
Ну например, излучатель находится внутри металлического заземлённого картриджа, а не снаружи.
Были таки случаи жжения некоторых цепей индукционками. Искать лень. Что тому виной я хз. Нужен первоисточник. Да мож банальное заземление херовое, когда на корпусе хз что наводится.
>Все дело в том что в матрице использованы редкоземельные металлы из за этого цена на норм визеры космическая
Чушь.
Они везде, в ледах, в микросхемах, в аккумуляторах, в обычных матрицах.
Все дело в том, что, производство германия чуть более чем полностью обслуживает военные потребности в тех самых тепловизорах, и на массовые рельсы не выводится уже чисто по этой причине.
И технологии не испытывают особой конкуренции и прогресса, не говоря уже о ограничениях для гражданки.
>Изначально был вопрос про 202d
У меня индукционка квик 3202.
Жала нашёл на таобао. В местных магазинах были далеко не самые ходовые.
По сборке, в ручке была неочень пайка, подправил.
Вентилятор шумноват.
По работе, в целом сказка. Инерции нагрева не замечаю, паяю на 250 градусах. Ставлю 280 на ремонт электроники с безсвинцовыми припоями.
>С т12, однако, сравнить не могу.
У меня оригинальная 951 станция. Хватает для пайки обычным припоем многожильных проводов 6 мм2 без задирания температуры (стоит 280). Провода по диаметру где-то как сам картридж.
Брал у товарища ручку для паяльника с али на тест, хуже терморегулировка и хуже теплопередача.
ухуюху
Хотел бампнуть своей мх500, потом вспомнил что тут деанонят по родинке на хуе, поэтому вот вам картинка, на которой собака ебет гуся.
онончеки, если вы не паяли меткалом мх500 или аналогичным современным - вы не паяли индукционкой
онончеки, если вы не паяли меткалом мх500 или аналогичным современным - вы не паяли индукционкой
>если вы не ебали гуся - значит, вы не ебались
Теперь этот тред - перепись мх500 господ
мимо mx-ptz, h1-av
А я тебя знаю.
net
pidora otvet
Андрей, залогинься
>Андрей
держи хуй бодрей
а разгадка проста - спиртоканифоль как рулила так и рулит
дахуя запаял бга канифолью. где твой бог теперь?
Какие есть форки отладок типа BusPirate, BusVoodoo, HydraBus через которые можно заниматься низкоуровневыми гадостями типа прикидываться SPI/I2C/.../ мастером, снифать обмен по SPI/I2C/.../, просто тупая управлялка-читалка кучи GPIO?
Вариант пердуинка/stm32 и допилинг - сразу на хуй, нужно готовое решение без пердолинга с кодом пердолинг со сборкой - это норма. Подфапываю на HydraBus.
Вариант пердуинка/stm32 и допилинг - сразу на хуй, нужно готовое решение без пердолинга с кодом пердолинг со сборкой - это норма. Подфапываю на HydraBus.
по китайским алишным осциллографам подскажите че? бюджетно нала
Рыгол ds1054z.
Сап радач. Есть вопрос: возможно ли подключить цифровой осциллограф к макбуку, чи как? Спасиба
Норм или говно?
https://www.aliexpress.com/item/33047293934.html
https://www.aliexpress.com/item/33047293934.html
А посоветуйте мультиметр для того чтобы усилки собирать\курочить, пока камни и чипы, надеюсь начну лампой обмазываться, бюджет 2-3к.
Диды конечно одобрят, но медные жала быстро сгорают.
Только такие и пользую, проводят тепло гораздо лучше чем необгораемая хуетень. Но самые тонкие действительно приходится часто менять, покупай про запас.
UT210E
Зачем в дешёвом китайскомпри любом раскладе матовом припое флюс, если последний всё равно сразу же сгорет при достаточной для плавления этого говна температуре? Просто показать, что он есть?
Бюджет, задачи?
rigol 1054z - топчик, а еще он даже средством измерения является. Также siglent глянь. Из совсем бюджетного dso shell
А клещи то мне зачем? Ты думаешь мне обычного мультка не хватит, лол?
А как необгораемые в плане залуживания? Просто медь понятно: канифоль, олово и можно пользоваться.
А ЧЕ, ТАК МОЖНО БЫЛО?
Ковырял тут старый кореекитайский элт осцилл, а там пикрилейтед. И ведь отработали без проблем дохуя лет эти стабилизаторы. Берите на заметку, охуенная же идея.
Да, мой мир уже не будет прежним...
Ковырял тут старый кореекитайский элт осцилл, а там пикрилейтед. И ведь отработали без проблем дохуя лет эти стабилизаторы. Берите на заметку, охуенная же идея.
Да, мой мир уже не будет прежним...
Некоторые стабилизаторы могут начать (и начинают) возбуждаться и генерировать на нескольких сот кгц шум на выходе, если подключать вот так проводами.
Скажи, что тебя так удивило?
Да, можно, но по мне это колхоз
Один раз залудил и забыл, если на час с температурой 450+ не оставишь. А так об губку или стружку обтер и все, пользуеншься дальше
Если бы мне предложили такое решение, я бы сказал что ВСЕ стабилизаторы будут работать хуево в таком исполнении и так делать нельзя. Тут оно еще и на разъемах. Видать классические 78/79 толерантны к такому, в каких-то пределах.
Колхоз, но заводской. С 02-03 года я первый, кто туда сунулся. Так-то удобно для быстрой замены в сервисе.
>Видать классические 78/79 толерантны к такому, в каких-то пределах.
Классическая 7815 генерировала на частоте окло 250кгц когдя я её так подключал, амплитуда около 250-500мв была. Напаял кондёры на выводы- всё пропало. Собственно об кондёрах рядом с микросхемах и в даташитах пишут. Удивительно, да.
Думаю, тут важны определенные условия. Длина-сечение проводов, диапазон тока потребляемого нагрузкой, дельта между входом и выходом. Кроме того, может зависеть еще и от производителя. В данном случае стоят оригинальные пANасоники.
На трёхногие стабы рекомендуют вообще напаивать смд керамику подходящего размера прямо около корпуса.
Чушь, она у тебя от деформаций в любой момент замкнет и выгорит в угли, вместе со стабом.
Держи в курсе.
Срочно пиши всем производителям, пусть максимально быстро и в самые сжатые сроки убирают керамику отовсюду!
Короче аноны, такая хуйта:
Провод был по цвету медный, но после зачистки стал блестеть белым как цинк или алюминий, такая вот смекалочка наёбщиков китайцев.
Начал его паять свинцово-оловянным 60/40 припоем с флюсом ФКТ и на жале какая-то хуйня бледной плёнкой пошла от него.
Так блять после него жало не паяет нихуя, не держит припой и не лудится тем припоем какой юзал раньше. На вид окислов на жале нету.
Как я понимаю теперь сдирать нужно всё с жала, но блять что это за метал мог быть раз так засрал?
Цинк что ли или чё? Поясните. И как лучше от этого говна жало очистить?
Провод был по цвету медный, но после зачистки стал блестеть белым как цинк или алюминий, такая вот смекалочка наёбщиков китайцев.
Начал его паять свинцово-оловянным 60/40 припоем с флюсом ФКТ и на жале какая-то хуйня бледной плёнкой пошла от него.
Так блять после него жало не паяет нихуя, не держит припой и не лудится тем припоем какой юзал раньше. На вид окислов на жале нету.
Как я понимаю теперь сдирать нужно всё с жала, но блять что это за метал мог быть раз так засрал?
Цинк что ли или чё? Поясните. И как лучше от этого говна жало очистить?
Алюминий это. Можешь оксидалом попробовать, радачеры говорили заебись на несгораемых жалах работает, или как по гайдам на ютубе ножом поскоблить.
Я бы сначала щёткой бронзовой попробовал или какой-нибудь пластиной из нержавейки или чем помягче.
Алсо думаю что если у тебя не картридж какой-нибудь дорогой то проще жало заменить если оксидалом не отчистится.
Китайцы любят ради удешевления делать обмотки и провода из покрытого медью алюминия. Я хз чем там у тебя покрылось, флюсом попробуй намазать и залудить. Если не поможет, то аккуратно потри оче мелкой шкуркой и залуди снова.
Впрочем, шкуркой можешь распидорасить жало.
>из покрытого медью алюминия.
А не просто алюминий в лаке?
Ты познакомился с хуйнёй, называемой CCA wire. Изобретена давненько, пошла в массы относительно недавно. Может попасться вообще везде, кабель и "аудиофильский" бывает толщиной с палец блестящий медью сквозь прозрачную изоляцию алюминь.
Значит всё же это оксид Алюминия так засрал жало.
А как так у китаёз прокатывает, разве алюминий/медь не образуют гальваническую пару при их соединении?
Греться же такие смекалистые провода должны или пока окисла нету, то и реакция не идёт?
Вирусная инфа засирает мозги всем подряд, вот так и прокатывает.
Китайцы тут не причём, CCAW существовал задолго до того как они ознакомились с его существованием.
Какая там гальваника будет проходить без воды под медным слоем и какой металл будет при этом разрушаться?
>Какая там гальваника будет проходить без воды под медным слоем и какой металл будет при этом разрушаться?
Ну я помню из школьной физики, что медь и алюминий нельзя соединять в проводах, вот и удивился.
Без влаги и окислов наверное прокатывает, по-идее алюминий бы разрушался, он же хрупкий
Разговор шел про трухольные стабы, подключенные на проводах, смд керамика в контексте гибких выводов действительно чушь, разрушится и устроит кз.
Я видел что это применяли на трухольные стабы в плату.
Про то что тут всё на проводочках висит не дочитал.
Посоветуйте качественную индикаторную отвертку из тех что можно в магазине купить.
Любую, все отвёртки с неонкой тошнота ёбаная.
в смысле тошнота? а не с неонкой?
В смысле неонки там еле светят, а резисторы с ними зачастую меньшего сопротивления.
Не с неонкой - есть со светодиодом, со светодиодом, переключателем, пищалкой и бесконтактные.
Из всего перечисленного использую только с неонкой - редко и бесконтактный - часто.
Если попадётся - заебись будет неонка с непрозрачным корпусом и окошком около лампы, лампу будет лучше видно, ибо они все тусклые что пиздец.
Их не рекомендуют потому что можно поджариться.
https://lclawards.co.uk/media/70653/gs38-4th-edition.pdf
Если нужен индикатор, то бери бесконтактный или хороший на два щупа, изолированный.
>щупы с предохранителями
Бритахи всё-таки дегенераты.
Хочу купить паяльную станцию, а то паять мелкие детали ЭПСН-40 уже надоело и вот не могу определиться - брать обычную с регулировкой температуры на жалах Т12, или с индукционным нагревом жал? Индукционные паяльники и паяльные станции сильно лучше обычных? Просто неохота зря переплачивать. Паяю не сильно часто и обычно выводные компоненты, изредка не сильно мелкие SMD.
T12 хватит и для выводных, и для СМД.
vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-teh-prod/payalniki/elektricheskie/element/937d-15288/
Скажите, нормальный паяльник для ньюфага? Что-то больше нихуя путевого нет в моем мухосранске. Хочу с регулятором, чтобы все было по феншую.
Скажите, нормальный паяльник для ньюфага? Что-то больше нихуя путевого нет в моем мухосранске. Хочу с регулятором, чтобы все было по феншую.
Вполне нормальный для ньюфага, но имей в виду что ты переплачиваешь более чем в 2 раза, по сравнению с аналогичного уровня пикрелейтедом с али.
Так он может сделан лучше, не? Ящик там большой, транзисторы какие-нибудь или кондюки полноценные, а не как в ручке у тебя на пике?
Блядь откуда вы такие тупые лезете? ящик большой а элементов на спичечный коробок не наберется.
бугурт нищенки защитан
Говорят чуваки покупающие паялки за 2000р, лол
Поцаны, я не совсем ньюфаг, паяю всякую электронику довольно часто и преимущественно с положительным результатом.
Но, как это ни смешно звучит, я толком не умею паять - можете меня заслуженно обоссать. Я олдфаг-бумер и паять впервые научился совковым методом - жало с палец толщиной, канифоль и флюс тоже из канифоли.
Но сейчас я понимаю, что дальше так продолжаться не может - современная канифоль горит, а на паяльной станции мои быдлонавыки просто не работают, я только поганю жало.
Я смотрю как пендосы паяют (Луис Россман, например) - так там какой-нибудь разъем многоконтактный греют столько времени, что обосраться можно, какая тут нахуй канифоль - всё спечется.
Так вот собственно вопросы:
1. Какой современный флюс посоветуете криворукому анону для плат?
2. Как паять жалом, не берущим припой? Подавать под жало? Это работает, но сука жжет!
1. паяльная кислота. Можешь смывать, если нужно, а можно и не смывать - то, как она портит платы, сильно переоценено
2. что жжет? В одной руке пруток, во второй паяльник, припаеваемые элементы зафиксированы. Купи себе штаив со столькими крокодилами на гибких стержнях, сколько найдешь - это нереально удобно. дешевое китайское говно с двумя крокодилами и лупой не бери. Тогда ничего жечь не будет.
>криворукому анону для плат
>кислота
Толсто. Паять, например, микрухи с ногами кислотой, не имея возможности нормально промыть, серьезно?
Хотя провода я паяю кислотой, да.
>что жжет
Руки жжет, если моток припоя маленький. Я у мамы нежный.
> паяльная кислота. Можешь смывать, если нужно, а можно и не смывать - то, как она портит платы, сильно переоценено
Подожди несколько месяцев и пизда плате. На платах с тонкими дорожками это будет быстрее, на платах с толстыми - дольше. Речь про толщину, а не ширину.
Ещё она проводит ток, особенно если большая влажность. В итоге ей паять хорошо кастрюли, но не электронику.
1. Любой китайский RMA223.
2. Всмысле жало не берущее припой?
Если не липнет на него - луди жало. Тем же флюсом или купи активатор жала. Срань напоминающая канифоль. Если медное - чуть заточи. Если никелированое - не точи.
Смени припой.
>Любой китайский RMA223
>Любой
А с электропроводностью как? А то в отзывах кукарекают, что это бывает.
>Всмысле жало не берущее припой?
А хуй знает, т.н. "необгараемые жала", никелированные скорее всего. Где-то на 280 градусов ставлю станцию обычно и всё-равно больше пары тычков не сделать, только подачей припоя.
Жало конусное поди? Оно как раз под пайку с подачей припоя.
Жало отвёрткой и скошенным цилиндром берёт припой. Конус тоже берёт, но с кончика наверх утягивает.
С канифоли замути спиртоканифоль, цельная канифоль сильно нагорает на несгораемом.
Не проводит. Пиздят.
И не бывает "необгораемых" жал. Если паяешь канифолью - у тебя жало всегда в дерьме каком-то. Вискозная губка, и латунная стружка - и всегда жало будет чистым.
Ну и как заметили выше - чем уже жало, тем сложней на нем удерживается сопля припоя.
Лучше держится на отвертке, топорике и микроволне. Загнутый конус - тоже держит. Прямой - хуже.
Но тут уже зависит и от того чем ты паяешь и что.
Радчане, тут вещь интересная случилась.
Я собираю гирлянду из 3-х крутиляторов(80-ки на 0,18 А) на молексе: там 3 режима - 5v 7v 12v. С 5v и 12v проблем нет, но как только я пытаюсь завести 3-вентиля на 7v бп выключается, типа уходит в защиту.
Он действительно уходит в защиту?
Как можно обойти эту фичу?
Я собираю гирлянду из 3-х крутиляторов(80-ки на 0,18 А) на молексе: там 3 режима - 5v 7v 12v. С 5v и 12v проблем нет, но как только я пытаюсь завести 3-вентиля на 7v бп выключается, типа уходит в защиту.
Он действительно уходит в защиту?
Как можно обойти эту фичу?
Перестань страдать хуйнёй.
надо нагрузку на 5в. напряжение с 12в туда перетекает.
Ща в инете наткнулся на туториал очередного "учителя" по пайке, я нубас, но как этот чмоха паять не хочу, пикрил. Он рукожоп или это нормис?
OCHE HUEVO
Рукожоп.
>ТНТ компоненты
А ещё и динозавр.
>masterkit
>Мям, сматли, я палять умелю.
На самом деле, у него там (спирто)канифоль вместо флюса, которую он походу экономит, так что результат на лицо.
Он лалка. Ссылку на него давай, проигрывать буду.
>Ссылку на него давай, проигрывать буду.
https://habr.com/ru/company/masterkit/blog/256559/
Хули только с него, там со всего швабра можно проигрывать
В ЗАСМЕЯЛСЯ - ОТПАЯЛСЯ
Приехала мне тут посылка... Двачик, зачем ты меня испортил?
Это же анус рептилоида
>него
Авто статьи: TYANOCHQUE
Раздел статьи: блог компании МАСТЕР КИТ
Цитата статьи: "Два дня назад у меня не было ни малейшего понятия о процессе монтажа печатных плат. Сейчас я отличаю резистор от транзистора и могу посадить их на плату, используя ключи, мультиметр и прочие подсказки."
Поясните за жала:
Почему люди плюются от железных жал? Чем оно отличается от медного с защитным напылением? Ведь и те и те могут плавить припой, в чем тогда проблема?
Ищу жало на али с диаметром ~4.77мм, длинна внутренней части 55мм, выступающей 2мм, и что блин что они магнитятся, в чем проблема если жало может держать температуру выше 200?
>Два дня назад у меня не было ни малейшего понятия о процессе монтажа печатных плат
Так типичная швабрапараша, КОКОК Я НИХУЯНЕМУЮ НО СТАТЮ КАК ДЕЛАТЬ ВЫСРУ, а шваброхомячью жрет говно ложками.
У железа заметно меньше теплопроводность по сравнению с медью.
И что это значит? Типа, температуру держать хуже будет? Для спайки проводов, отпайки с Розе SMD компонентов раз в квартал, это важно?
Это действительно важно. С железным жалом тебе нужно будет устанавливать температуру намного выше, чем требуется. А еще можешь столкнуться с ситуацией, что деталь размещеннуб на полигоне тебе не выпаять никак, от слова совсем, так как теплопроводность и теплоемкость у него выше, чем у твоего говножала.
ps подумал тут ради рофла взять обычных медных обгораемых жал к своей станции
продублирую вопрос =>
Что за станция?
> теплопроводность и теплоемкость у него выше
Это наоборот хорошо, ты наверно хотел сказать ниже?
блять, странный такой тред. Каждое второе сообщение про выбор паяльника.
Да обычный люкей на 900 жалах. (Ей бы плату управления новую сделать, чтобы брала еще t12 жала и спячку добавить и прочее, но я такое не осилю)
не, посмотри еще раз мое сообщение. суть: у железа относительно плохая теплопроводность, а вот у полигонов на платах очень хорошая.
ну так основной инструмент же
А самое забавное, что вся инфа(касаемо паяльников) в треде - вода. Нет ни гайдов, ни подборок годноты "от анона - для анона", даже банальных "смотрите чо купил" с парой фоточек, и то нету. Складывается впечатление, что весь опыт владения накоплен исключительно из обзоров на ютубе, даже странно, что тут еще нет фанбоев какого-нибудь говна типа тс100, и вся рекомендательная база выглядит примерно так: ДИДОВСКИЙ ЭПСН ------- ТЭ ДВИНОДЦАТЬ, а между ними просто, блджад, вакуум, ну разве что изредка упоминаются девятисотки, и то, скорее как станции, т.е. как фен, + кокойта говнопаяло.
inb4: -постите сами; - я?
>странно, что тут еще нет фанбоев какого-нибудь говна типа тс100
Были в этом или предыдущем треде.
>вся рекомендательная база выглядит примерно так: ДИДОВСКИЙ ЭПСН ------- ТЭ ДВИНОДЦАТЬ
Почему между этим должно быть что то еще? Может паяльные лампы обсудить?
>ну разве что изредка упоминаются девятисотки
На алиэкспрессе они все одинаковые, отличаются практически только внешним видом.
Ну действительно странно. Дешевые все примерно одинаковы и представляют из себя клоны хакко.
Дорогие все одинаково хороши и на любителя, обычно не спрашивают совета что купить. Мне например нравится только metcal, а все остальное не заходит. А коллеге моему нравится только pace, другому только jbc. При этом pace я вообще не люблю, а jbc - еще терпимо
>pace я вообще не люблю, а jbc - еще терпимо
Это основывается на объективных критериях или ересь на уровне аудиофильских преколов?
11
У меня новая ads200, жала покрываются чоооорным нагаром вообще постоянно, заебался чистить в спец составе, чищу жало примерно столько же сколько паяю, к тому же новые жала не совместимы со старыми, а у меня еще есть mbt350. (старые жала были более менее норм) .
Да не просто не совместимы, а если вставить старое жало в новую станцию, то оно вместо ошибки начинает кочегарить на дикой температуре и ты сжигаешь плату если не обратишь внимание на это. (на экране температура норм). Форма жал СУКА одинаковая, отличаются только цветом наконечника сверху (темно-синий вместо черного блять) Из других мелочей - полная несовместимость всего. Т.е. даже не совместима подставка, т.е. физически она такая же, но сон уже не будет работать.
Но все вышеописанное фигня, по сравнению с тем как паяльники ведут себя с тонкими смд-жалами на платах с толстым текстолитом и без подогрева снизу. Вот тут-то и проявляются хорошие и плохие паяльники. В то время как pace надо держать пару секунд и ждать пока он расплавит припой, меткел в это время сразу паяет. Под микроскопом с мелкотой разница очень ощутима.
Из минусов - жала для metcal стоят почти в два раза выше чем у остальных (но они того стоят)
Для начала прочитай комикс:
Кондеры пока бери просто с хорошими отзывами, а потом сам со временем разберешься, какие нужны. Ну или тут кто-нибудь объяснит, но все же лучше иметь опыт, чтобы понять.
Что это за хуевые друзья такие, которые перестанут быть друзьями если я сойду с ума? Нахуй такие не нужны.
>Что это за хуевые друзья такие
Воображаемые. У таких как ты других не бывает. Но руки всё равно мой
Типовые, какувсех!
Ты уверен что это "ты" вообще останешься, когда крышей серьёзно поедешь? Ладно если просто чудачить начнёшь, а если твоя личность разрушится до состояния хлебушка и начнёт вытворять выкрутасы, как пахом в известном шедевре?
А хде упоминание великого и невъебенного 1% раствора уксусной кислоты?
На самом деле мылами, щётками и ебучей химией ты хуй смоешь свинец с рук. Только 1% раствор уксуса.
>1% раствора уксусной кислоты
5% яблочный пойдет?
Эссенцией хуячь, чтоб наверняка.
Во внутрь?
Вот может ты что-то посоветуешь из станций более менее?
Бюджет пусть 30к. Хочется для себя нормальный паяльник взять.
Где-то проскакивало сообщение, что индукционкам обязательно заземление - так ли это?
ps божественный t12 еще не купил, нужно смотреть, так как не в теме, какие из них сейчас лучше брать.
За $500 можно metcal б.у. купить, или даже еще дешевле его клон от thermaltronics. М.б. денег на разные жала останется или на пинцет
>Где-то проскакивало сообщение, что индукционкам обязательно заземление - так ли это?
Вроде да, у меня заземлено и все работает...
Есть два старых смартпхона с раздроченными миниюсби, можно ли на изичах их заменить простым паяльником? Чет все что я нарыл в инете как то через жопу и похардкору.
То что на видео - это как раз и есть на изичах, бывают гораздо более хитровыебанно посаженные разъемы.
>есть на изичах
пиздос, я же там все SMD в радиусе 5см поотпаиваю...
>З.ы. мне вот от этого пиздеца поплохело
Китайский РМА223 это лотерея, обычно они говно (покупал раза 4 с ебай). Амтек РМА223 - намного лучше.
Для выпайки подобной техникой лучше использовать легкоплавкий припой, хоть тот же ПОСК50. Заливаешь им и выпаиваешь.
Если рядом есть мелочь, которая мешаеть, то её можно просто отпаять, а потом уже в конце запаять обратно.
>Вот чел правильно делает
Да, красава. А заем флюс наносить? Я думал его для пайки наносят, что бы окислы снять, а он для выпайки тоже нанес...
Уменьшает угол поверхностного натяжения, из-за чего припой хорошо растекается по контактам, дополнительно удалёются окислы и увеличивается площадь контакта с жалом паяльника.
Можно сверху заклеить скотчем из каптона
Не особо слушай фаната меткала. Они что-то типа сектантов.
Мог бы толкнуть гайд по выбору паяльника. Но тут в основном задачи уровня "спаять два проводка" или "выпаять разъём"
Пикрелейтед - мой сет. Квиком паяю ведра, эрсой - что потоньше. Планирую переезд на JBC
Короче - гайды пилить лень, но если есть какие-то вопросы - спрашивайте. Постараюсь подсказать
>но если есть какие-то вопросы - спрашивайте
Виски с колой смешивать зашквар?
Нормальный виски пьют чистым, добавляя немного льда. Совсем немного.
С колой можно мешать только какую-то бурду, которую без колы пить невозможно. Но спрашивается - нафига такое пить?
Как по мне, любой виски сивуха. И ни кола ни лед не поможет. Хотя если не бутулками пить, так, стоп...
> Ты уверен что это "ты" вообще останешься, когда крышей серьёзно поедешь?
Но проживать и чувствовать то всю эту хуйню всё равно придётся мне, даже если уже не "мне", но всё ещё моими органами чувств, моей нервной системой и т.д.
Съебите на хуй отсюда, алкашня.
Устроили тут чатик анонимных алкоголиков.
Зарепортил, кстати.
Бородатый рукожоп в треде.
Заказал этот паяльник с жалами
https://aliexpress.ru/item/33011549041.html
Буду постигать азы пайки на вот этом
https://aliexpress.ru/item/33012930936.html
Еще хочу заменить usb разьемы на двух смартах
Вопрос, чиго из расходников мне нужно докупить, но уже в СПб?
1. Сплав Розе?
2. Каптон?
3. Марки флюсов и припоев?
Заказал этот паяльник с жалами
https://aliexpress.ru/item/33011549041.html
Буду постигать азы пайки на вот этом
https://aliexpress.ru/item/33012930936.html
Еще хочу заменить usb разьемы на двух смартах
Вопрос, чиго из расходников мне нужно докупить, но уже в СПб?
1. Сплав Розе?
2. Каптон?
3. Марки флюсов и припоев?
/ra/даны, я купил наконец https://aliexpress.ru/item/4000294007015.html
Ебать, как же я все буду АНАЛизировать
Надеюсь 400м взял? Пильни потом отзыв как тебе, ок?
Для замены разъемов тебе потребуется микроскоп или хотя бы увеличительное стекло. Ну или научиться сильно выпучивать глаза, так чтобы они вылезали из орбит
Флюс - любой китайский RMA-233. В магазине moba есть неплохой фейковый amtech. Паяю им всякую мелочь дома. Советовать флюс дороже твоего паяльника , думаю, не стоит. Но если вдруг - бери такой же Amtech Rma-233, только оригинал. Есть в parts direct
Припой - по факту любой китайский с сердечником из флюса и невысокой температурой плавления (не больше 250) с ним тебе будет проще совладать. Марка не важна. Тот же Mechanic
Розе нужен, да. Не бери вуда. Именно розе
Еще нужна будет оплётка, для удаления старого припоя. Рекомендую GOOT. Розовую.
А вот каптон тебе нафига?
>А вот каптон тебе нафига?
Там анон выше советовал, что бы от рукожопства не повыпаивать все к хуям рядышком.
>Розовую
Она няшная потому что?
Лучше собирает припой. Толщину волокна не припомню, но методом проб и ошибок - именно розовая лучше подходит для таких работ
>Флюс - любой китайский RMA-233.
Китайский RMA223 - лотерея, а любой дешевый - лотерея с предсказуемым результатом. Хочется ощущений - бери парафин и смешай с канифолью. Лучше брать хороший, годный флюс.
>Припой - по факту любой китайский с сердечником из флюса и невысокой температурой плавления (не больше 250) с ним тебе будет проще совладать. Марка не важна.
Припой нужно брать свинцовосодержащий. Безсвинец это зашквар для экощизиков и тех, кому нравится чинить. Военпрон польузет свинцовосодержащие припои, надёжность же! Асахи делает нормальны припой.
Ээээ дарагой, от свинца у меня даже воображаемых друзей не станет. А на счет флюса, у меня баночка канифоли есть, чем она хуже РМА223, да и пахнет вкусно? И исчо, зачем советую промывать платы после пайки, что это за обряд?
>Ээээ дарагой, от свинца у меня даже воображаемых друзей не станет.
Ясно, ещё один шизик.
>А на счет флюса, у меня баночка канифоли есть, чем она хуже РМА223, да и пахнет вкусно?
Канифоль хуже, чем РМА223.
> И исчо, зачем советую промывать платы после пайки, что это за обряд?
Ересь, это делают только те, кто хочет отмыть срачь после пайки и посмотреть, что же он напаял.
>онончеки, если вы не паяли меткалом мх500 или аналогичным современным - вы не паяли индукционкой
Паял фирмовым меткалом и фирмовым хакко Т12. Особой разницы нет, Т12 удобнее - можно регулировать температуру.
Сказки, что меткал лучше греет на кончике жала - это сказки. Если на до кончика жала доходить столько элекромагнитной энергии, чтоб нагреть сам кончик до точки кюри, то это пизда компонентам. На самом деле поле сосредоточенно глубже в жале. А все мантры и наебениевание - это просто самоутешение и элитизм.
Напоминаю что есть всего две штуки в этом мире что нормально паяют жалом 0.2 (и даже жалом 0.1!)
Звать их JBC и Weller
есть мнение, что не смыть флюс с платы после пайки равносильно не вытиранию жопы после туалета
>400м взял?
Не, 100М. Легким движением руки превращается в 400М https://habr.com/ru/post/483496/
Да и U2Basic имеет буфер уже в 64Мбит, заместо 256Кбит у просто Basic
Хабр торт
>Хабр торт
Из говна
Я молодец?
Я себе розе сам плавил.
А висмут где брал?
На алике. У нас розе не продается прост. Был вариант либо покупать розе на ибее, либо купить висмут, олово и свинец свои есть и сплавить их в банке
>олово и свинец свои есть и сплавить их в банке
У меня ни свинца ни олова нет, даже хз где их достать, поэтому легче купить. Да и не думаю что мне Розе много нужно будет.
Если у тебя продается, понятное дело что легче купить, цена не сильно выше будет. Я себе 200г сделал, за пару лет почти не истратил. Плюс 200г висмута осталось, можно еще 400г розе сделать.
>Плюс 200г висмута осталось, можно еще 400г розе сделать.
Вот тебе и бизнес идея, можешь 400г за 2к продать.
Перекат будет? Почти 2000 постов насрали.
В русхиме купить. Стоит в районе 215 (если брать сразу килограмм)-280 рублей за сто грамм
насрал тебе на рот для увеличения лимита
Чито это и зачем?
В это тыкать паялом для очистки его от нагара и лишнего флюса, припоя
Что за магазин?
Господа, кто будет перекатывать, добавте пожалуйста в шапку ссылку на комикс и книгу по поянию.
нахуй комикс, нахуй книгу. это тред об инструментах, а не обучению зеленых. в нуботред пусть пиздуют.
вот кто бы сделал нормальную шапку/faq по выбору оборудования с ценовыми диапазонами и прочим
>это тред об инструментах, а не обучению
Какие тебе еще инструменты кроме пояльника нужну? А я нубас и прошу помощи у анонов, они мне помогли советами и я им благодарен, вот.
>Какие еще инструменты кроме пояльника нужну?
Утюг
Да? А зачем?
Для мамки твоей и чтобы платы греть
>Какие тебе еще инструменты кроме пояльника нужну?
Спизданул так, будто факов по паяльникам тут целая гора.
Пиздец ты токсичный уебок, уходи.
Не гора, ты прав.
И лазерный принтер
Батя твой токсичный уёбок, а тебе мамка сегодня рубашку погладит
Бамп
отсос, пинцеты, прочая оснастка, флюсы, третья рука, монтажный столик, микроскоп.
далее, мультиметр, логический анализатор, осциллограф (у меня вообще их три), логический анализатор, usb-uart, программаторы. лабораторный блок с ограничением тока, генератор сигналов, ну можно еще какой-нить transistor tester
оснащение места, вытяжка, хранение компонентов, освещение.
дремель, микродрель, ножовка, утюг/ламинатор, принтер.
вполне мог что-то пропустить.
>отсос
Это да
Ты логический анализатор забыл.
>Ты логический анализатор забыл.
Даааа?
Логических анализаторов по тексту два, а осциллографов три. Это вообще грубейшее нарушение всех норм морали, этики, ТБ, ПУЭ, ТОЭ, ГОСТов и вообще сразу выкатывайся из радиотехники. Вместо еще одного лог.анализатора сделай HydraBus, тут советуют, говорят что вещь полезная.
мимо
>Логических анализаторов по тексту два, а осциллографов три.
А пальцев пять, 5 = 2 + 3
Что не так?
О! Да ты ветеран. Тогда всё в порядке. 15 пальцев оставил на шинах в КТП?
ты дебил? он имел ввиду пальцы на одной руке
мимопроходил
Пальцеблядь - не человек.
Хочу взять вытяжку, такая норм?
Очищают ли фильтры воздух от пайкоговен при замкнутом цикле внутри помещения (зимой), или только на улицу выводить?
Очищают ли фильтры воздух от пайкоговен при замкнутом цикле внутри помещения (зимой), или только на улицу выводить?
>Хочу взять вытяжку, такая норм?
Норм.
Но они все.
1. Дорогие
2. Шумные.
>Очищают ли фильтры воздух от пайкоговен при замкнутом цикле внутри помещения (зимой)
Что такое замкнутый цикл? У тебя в помещении нет вентиляции? Ты в курсе что человек за пару часов весь воздух в комнате большой выдышит?
И нет, не очищают.
>или только на улицу выводить?
Вентиляцию достаточно иметь.
Без вентиляции паять с таким настольным фильтром всеравно лучше, чем без него.
Если паяешь не очень много и не очень часто, то норм и хватит.
Если паяешь дохуища и нет вентиляции, то только всякие йоба-вытяжки в которые воду заливаешь, а потом отработанную сливаешь. Но их ценник от нескольких штук начинается
Поломался аналог на геймпаде. Ну думаю не буду заказывать новый пад, а починю этот, все таки не маленький мальчик. Захотел ощутить себя батей. Заказал в паяльник и аналоги. И вот сегодня решился на операцию. И закономерно соснул. Припой не хочет отклеиваться даже при температуре жала в 320 градусов, оловоотсос хуйня какая-то, толком не работает. Психанул кароче и отправил эту всю хуйню в мусорку. Дебил великовозрастный, блять, до бати тебе как раком до китая, уебок. Лучше новенький пад куплю за 4к, чем нервы травить свои.
ПЕРЕКОТ
старый тред тонет тут