Эмитировался
Интересуют бесколлекторные движки, которые можно впихнуть в фен.
Нагуглил такое:
https://www.aliexpress.com/item/Circular-shaft-395-motor-12-v-dc-micro-moto-high-torque-model-DIY-iron-back-cover/32667594322.html
И там указано:
>Commutation:Brushless
Если я его закажу, а он щеточный, я смогу вернуть деньги по диспуту? 0 опыта в покупках электроники на али.
Нагуглил такое:
https://www.aliexpress.com/item/Circular-shaft-395-motor-12-v-dc-micro-moto-high-torque-model-DIY-iron-back-cover/32667594322.html
И там указано:
>Commutation:Brushless
Если я его закажу, а он щеточный, я смогу вернуть деньги по диспуту? 0 опыта в покупках электроники на али.
> Если я его закажу, а он щеточный, я смогу вернуть деньги по диспуту?
Сомневаюсь. Ни в заголовке, ни в описании ничего о щётках не сказано. Слово brushless есть только в одном месте, да и то его китайцы зачастую заполняют от балды.
Да это 100% обычный коллекторник для игрушек.
Не трать зря время.
Какой нахальный пидарахен, лишь бы наебать кого.
Для партии или одиночный ремонт?
Одиночный. Да, видел варианты для закупок партиями, но мне в худшем случае нужно порядка пяти штук.
>Сомневаюсь. Ни в заголовке, ни в описании ничего о щётках не сказано. Слово brushless есть только в одном месте, да и то его китайцы зачастую заполняют от балды.
Я не знаю, разве это проблема покупателя, если китаец заполняет важную инфу от балды? Мне нужно не наебать продавца на деньги, а получить то, что меня интересует, если в случае чего мне вернут деньги я готов подождать и проверить, но опять же - ноль опыта покупок электроники с али.
>Да это 100% обычный коллекторник для игрушек.
Как ты это понял?
Мощность никчемная, 100% коллекторный
Алсо че за ебанутая цена? китайцы поехали совсем
> Я не знаю, разве это проблема покупателя, если китаец заполняет важную инфу от балды?
Хуй его знает. Но вот этому шизику, например, деньги не вернули: http://shoptips.ru/bb/topic/6957-покупка-«паяльная-паста-xg-z40-10cc»-и-блокировка-на-али/
Лучше свяжись с продавцом и уточни насчёт двигателя.
Пиздец, че за дичь там происходит?
Я 100 раз открывал споры и никаких проблем не было, деньги возвращали без проблем.
Один дебик прочитал, что в одном месте написано, что отсылают две партии по 10 штук каждая (что было явно ошибкой вёрстки), а на самом деле выслали две штуки. Уточнить у продавца перед покупкой индивид ниасилил. Во время спора стал снимать какие-то видео (зачем это делать когда есть [Transaction Screenshot] для каждой покупки - непонятно). В итоге али его заблокировал, а бабло возвращать не стали.
От батхёрта даже в роспотребнадзор письма писать стал.
На первом пике мой первый осциллоскоп. До сих пор выкинуть/разбомбить рука не поднимается. Хотя катод у него эмиссию потерял.
Подскажите ньюфагу.
Есть мощный двигатель на 2 киловатта работающий от 220 вольт из розетки.
Надо включать его с паузами в 20 минут.
Логику на ардуине я осилю, но как выходом из ардуины управлять такой мощной нагрузкой?
Реле я видел по 10-15 ампер позволяют управлять, но тут намного больше.
Как это делается?
Есть мощный двигатель на 2 киловатта работающий от 220 вольт из розетки.
Надо включать его с паузами в 20 минут.
Логику на ардуине я осилю, но как выходом из ардуины управлять такой мощной нагрузкой?
Реле я видел по 10-15 ампер позволяют управлять, но тут намного больше.
Как это делается?
Хотя стойте, если реле на 10А при 220В это получается 2200 ватт?
Или это не так работает?
Для таких нагрузок используется контактор.
По сути - мощное реле.
А такое можно? 40A 220V написано.
Можно. Только их очень часто подделывают плюс ему нужно охлаждение, поскольку во время работы он греется.
Греется китайбук yepo 737s во время работы при подключенном зарядном устройстве.
Без питалова от розетки - все ок.
При зарядке в выключенном состоянии - все ок.
Почему и что делать?
Без питалова от розетки - все ок.
При зарядке в выключенном состоянии - все ок.
Почему и что делать?
Тебе нужно твердотельное реле. Управлять будешь прям ногой пердуины без всяких костылей в виде транзисторов.
Требуется создавать на плоской поверхности выпуклые точки диаметром 1.5-2мм и высотой до 0.5мм. Точек на поверхности достаточно много, расположены на расстоянии ~3-4мм друг от друга. Можно сказать, что это физические "пиксели", которые можно ощутить на ощупь.
Гуглил на эту тему. Есть какие-то разработки с пузырьками воды, управлением электрополем и вообще с гидравликой. Но это очень технологично, так скажем
Мне видится, что может быть вариант с магнитами/катушками..
Есть ли варианты попроще в реализации? Что можете посоветовать этому поводу?
Гуглил на эту тему. Есть какие-то разработки с пузырьками воды, управлением электрополем и вообще с гидравликой. Но это очень технологично, так скажем
Мне видится, что может быть вариант с магнитами/катушками..
Есть ли варианты попроще в реализации? Что можете посоветовать этому поводу?
Чет я не пойму, чем отличается фототранзистор от фотодиода?
> Чет я не пойму, чем отличается фототранзистор от фотодиода?
Тем что свет базой ловит и за счет этого имеет большую чувствительность
Под шрифт Брайля есть готовые приблуды, но тебе цена не понравится.
>Тем что свет базой ловит
А фотодиод чем ловит?
Помогите найти клемму RV 5.5-4S
Я посетил все радиомагазины в моем мухосранске, но нигде не нашел нужную клемму. Проблема в том, что мне нужна именно эта, поэтому прошу помочь. Тыкните в меня магазином в котором можно заказать эту приблуду.
Я посетил все радиомагазины в моем мухосранске, но нигде не нашел нужную клемму. Проблема в том, что мне нужна именно эта, поэтому прошу помочь. Тыкните в меня магазином в котором можно заказать эту приблуду.
В строительных магазинах есть. И в автозапчастях тоже.
https://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/nakonechniki-kabelnye/izolirovannye-nakonechniki-razemy-soediniteli/nakonechnik-koltsevoy-izolirovannyy/
В радиомагазинах подобное продают с ёбнутой наценкой, за редким исключением.
правильно говорит, строительные, ещё в электрических посмотри, особенно в тех, где ассортимент пожирнее, крупные конторы.
а где их посмотреть подскажешь?
g: Тактильные дисплеи
Какова вероятность, что меня наебут и вместо ик-приемников пришлют ик-светодиоды?
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-New-5mm-940nm-IR-Infrared-Receiving-Diode-Round-Tube-Black-Light-Lamp-Receiver-5MM/32493240970.html
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-New-5mm-940nm-IR-Infrared-Receiving-Diode-Round-Tube-Black-Light-Lamp-Receiver-5MM/32493240970.html
Смотри от квадрокоптера там ссылки есть у этого типа на канале https://www.youtube.com/watch?v=oJaIqPZqoMk Только чето комплект дорогой сильно. https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170622045144&SearchText=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&blanktest=0&tc=af
Это, смотрите какая идея есть. В наличии у меня старенький геймпад, значит. Вибрации в нем нет, но я хочу добавить. Да, подозреваю там ещё и в драйвере придётся поковыряться, но ладно, разберусь как-нибудь, не суть. Суть в том, что я вообще хочу узнать насколько это реально сделать, если у меня нет никакого опыта в таких делах вообще.
Как я представляю, мне нужно отхватывать USB-пакеты до того, как они попадут на микроконтроллер геймпада. Для этого, как я понимаю, мне нужна своя небольшая плата с микроконтроллером. К ней там будут идти провода, получается, она будет "фильтровать" пакеты, если видит что нужна вибрация - подаёт ток на нужный вибромотор и так далее, но это моё понимание какое-то слишком абстрактное. Смогу ли я вклинить свою плату между платой геймпада и проводом? Какой микроконтроллер мне нужен? Может кто-нибудь подобной хренью страдал, подскажите что-нибудь.
Как я представляю, мне нужно отхватывать USB-пакеты до того, как они попадут на микроконтроллер геймпада. Для этого, как я понимаю, мне нужна своя небольшая плата с микроконтроллером. К ней там будут идти провода, получается, она будет "фильтровать" пакеты, если видит что нужна вибрация - подаёт ток на нужный вибромотор и так далее, но это моё понимание какое-то слишком абстрактное. Смогу ли я вклинить свою плату между платой геймпада и проводом? Какой микроконтроллер мне нужен? Может кто-нибудь подобной хренью страдал, подскажите что-нибудь.
ну и цены
как вот в таком устроены выдавливание точек наверх?
Как в матричном принтере, очевидно.
Мне больше интересна реализация взаимодействия с ОС.
А как работает башка в струйном принтере?
Поясните про емкость.
Почему когда берем 3 аккума по 1в х 1Ач последовательно, то получается источник 3в 1Ач, а когда три конденсатора 1в х 100мкф последовательно, то 3в 33.3 мкф?
Не понимаю, почему такая разница между ними.
Почему когда берем 3 аккума по 1в х 1Ач последовательно, то получается источник 3в 1Ач, а когда три конденсатора 1в х 100мкф последовательно, то 3в 33.3 мкф?
Не понимаю, почему такая разница между ними.
Потому что ты сравниваешь разные величины?
В первом случае заряд равен 100мкФ 1В = 100мкА•с= 0.28мкА•ч.
Во втором 33.3мкФ 3В = 100мкА•с = 0.28мкА•ч.
Заряд не изменился, напряжение увеличилось, как и в батарейке.
Нужна помощь, анон. Еду кое-куда в веселое место и появилась задорная идея сделать себе светодиодную подсветку на куртку, рюкзак, хоть куда-нибудь. Соответственно нужна компактность и, желательно, низкая цена. То есть питание ленты должно производиться от батареек. Что думаете?
Охуеть анон, сколько лет живу, не знал.
Спасибо!
Правильно ли я понял, что умножая напряжение на конденсаторе на его емкость, то получаем емкость в А*с?
Блеять, знал бы я это 5 лет назад...
> последовательно
Напряжения складываются, ёмкости делятся, ток не меняется.
Вы все пидоры и фидоры.
Куда деть 10штук цэшек, стрелочных мультиметров? Нахуя они нужны сейчас, кто знает?
Как куда? Раздать нуждающимся и пользоваться, конечно.
Чому аудиоебы дрочат на трансформаторное питалово? Все равно в цепи будет кондер, так почему бы не юзать импульсники, и хуярить такой же кондер на фарад нахуй? Поясните плиз.
Полностью погасить помехи нельзя. Тем более электролитом.
Сап ра. Есть одна аудиосистема. Когда делаешь колонки погромче, почти на всю, в них слышен такой мерзенький, равномерный треск, не белый шум. Как от трансформатора, только тоненький. Дззззззз. Знакомый сказал, что надо запитать аудиосистему через обычный ИБП. Он прав? Да/нет?
Нет он не прав.
Надо фильтровать@экранировать питание.
Долбоёбы потому что. По крайней мере те, которые говорят, что они дают лучшее питание. Те, которым просто по фану огромные тяжёлые хуйни - они не долбоёбы, а просто аутисты.
Анончики, хелп ми!
Можно ди спалить ноутбук через USB порт?ъ
Подключил USB вентилятор и тот тот час же выключился и не включается пока. Сразу же отключил питание и батарею. Подождал и нихуя
Разобрал и пока не вижу на плате повреждений каких-либо
Можно ди спалить ноутбук через USB порт?ъ
Подключил USB вентилятор и тот тот час же выключился и не включается пока. Сразу же отключил питание и батарею. Подождал и нихуя
Разобрал и пока не вижу на плате повреждений каких-либо
> Можно ди спалить ноутбук через USB порт?ъ
Можно, но нужно иметь оче хуевую карму. Если он реально сгорел это повод задуматься. А ноут выкини нахуй или отнеси в СЦ. Там починят. За цену половины ноута лол.
>>А ноут выкини нахуй или отнеси в СЦ. Там починят.
Злой ты анончик
Анон, а что это за хуйня такая?
Это можно и нужно ли стирать?
Я не особо разбираюсь, но первая мысль, что это окисление. не?
Похоже на потеки конской малафьи воды. Стирай спиртом аккуратно.
пиздец
Нашатырный спирт пойдёт?
Инженеры-инженерчики, а вы можете пройти сюда и написать свою зарплату, годовой доход?
https://2ch.hk/po/res/23251377.html
Собираем статистику.
https://2ch.hk/po/res/23251377.html
Собираем статистику.
Пойдет.
Зарепортил порашника. Хоть бы в воркач звал.... Ууу сучара....
Я тут смотрел видео на ютабе и ведущий начал делать аналогии на напряжение и ток для тупых.
Через 30 сек он говорит про напряжение и ток https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E&t=4m56s
Это я тупой или напряжение должно быть количеством "бензина" а ток скорость его движения? А еще он говорит "сила тока", так же вроде неправильно, не?
Через 30 сек он говорит про напряжение и ток https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E&t=4m56s
Это я тупой или напряжение должно быть количеством "бензина" а ток скорость его движения? А еще он говорит "сила тока", так же вроде неправильно, не?
Наоборот.
>>Потенциал численно равен работе поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки электрического поля в бесконечность.
>>В СИ потенциал измеряется в вольтах: В СИ потенциал измеряется в вольтах
Академическое определение для меня понятнее васнофилософии
Напряжение давит, ток течёт.
Анон, есть одна ардуино и экран 16х2.
Экран и ардуино питаются от одного бп 5в, вольты стабильные, мощности дохуя. Все это дело стоит очень надежно и механически случайно что-то испортить невозможно.
Все было заебись до сегодняшнего вечера. В один момент гружу скетч.
*при питании от бп скетч не грузится, приходится отключать бп, подключать и подключать ардуино по юсб, в этот момент на экран питания нет.
После загрузки очередного скетча на экране в 1 строке квадраты/иероглифы и нихуя не работает. Сколько не перезагружал - бестолку.
Теперь внимание:
Вставляю +5 от экрана в ардуино и включаю - все работает как надо.
Возвращаю как было, все работает как надо, но до момента когда я опять залью скетч.
Что за хуйня?
Экран и ардуино питаются от одного бп 5в, вольты стабильные, мощности дохуя. Все это дело стоит очень надежно и механически случайно что-то испортить невозможно.
Все было заебись до сегодняшнего вечера. В один момент гружу скетч.
*при питании от бп скетч не грузится, приходится отключать бп, подключать и подключать ардуино по юсб, в этот момент на экран питания нет.
После загрузки очередного скетча на экране в 1 строке квадраты/иероглифы и нихуя не работает. Сколько не перезагружал - бестолку.
Теперь внимание:
Вставляю +5 от экрана в ардуино и включаю - все работает как надо.
Возвращаю как было, все работает как надо, но до момента когда я опять залью скетч.
Что за хуйня?
Передерни лысого питание после заливки. Пердуиновский загрущик криво ресетит не помню уже подробностей гугли ну и твой экранчик криво инициализируется.
>при питании от бп скетч не грузится
Земли объединял?
Вера вытер это пятно. Довольно липкое
Всё равно не включается
Причём не горит диод указывающий на подключенное питание
Должны же на входе питания быть защитные элементы? Как проверить их работоспособность? Мультиметром можно это сделать?
Как проверить работоспособность чипа IT8587E?
Есть схема этого чипа
Скину нормальную если нужно
Есть схема этого чипа
Скину нормальную если нужно
Нужно вывести картинку на экран, расположенный на расстоянии 20-30мм от глазного яблока. Как это сделать, чтоб картинка не расплывалась?
Максимальный ток, указанный в даташите на диод нельзя превышать ни при каких условиях, или можно, но с условием, что кристалл не перегреется?
Соответствующие линзы вхуячить между экраном и глазом.
Не. Там нет предохранителей как на оп-пике. Померла так померла. Сам ты врядли что там сделаешь. Неси в СЦ или забей.
В датащите обычно указывают сколько времени и при какой температуре девайс может держать макс. ток. Ради эксперимента можешь обмазаться радиаторами, но это все не надежно и по-этому для постоянной работы не подходит.
Сап, радач.
Починил две светодиодных лампочки, на обоих выгорели светодиоды.
На одной был светодиод с черной точкой, с выгоревшим pn-переходом, насколько я понимаю. Выпаял его и поставил на его место резистор на 350 ом. Лампочка работает без нарекания.
На второй был полностью выгоревший светодиод, который насквозь обуглил печатку. Выпаял, резистора под рукой не оказалось, кинул соплю припоя. Лампочка сначала заработала, а теперь гореть не желает. Или горит, но настолько слабо, что на фоне соседних её не видно. И по выключении, она продолжает немного светиться, постепенно затухая в течении 3-5 секунд. Щито делать, радач?
Починил две светодиодных лампочки, на обоих выгорели светодиоды.
На одной был светодиод с черной точкой, с выгоревшим pn-переходом, насколько я понимаю. Выпаял его и поставил на его место резистор на 350 ом. Лампочка работает без нарекания.
На второй был полностью выгоревший светодиод, который насквозь обуглил печатку. Выпаял, резистора под рукой не оказалось, кинул соплю припоя. Лампочка сначала заработала, а теперь гореть не желает. Или горит, но настолько слабо, что на фоне соседних её не видно. И по выключении, она продолжает немного светиться, постепенно затухая в течении 3-5 секунд. Щито делать, радач?
>макс. ток
Т.е. превышать его можно, но при условии меньшего времени импульса?
Я так понимаю, что могут быть проблемы с этим чипом
Циферки в таблице указаны средние для какой-то тестовой партии. У каждого конкретного прибора параметры отличаются от других. Да, он должен держать указанный ток в течении указного времени. Но тут уже как повезет. Пробуй@экспериментируй.
В даташите обычно есть два тока: average current и peak current. Для второго указано какое максимально количество времени диод сможет осилить без перегрева.
Но зачем это тебе? Обычно наоборот берут с двойным запасом.
Есть рабочий максимальный ток, а есть импульсный(пиковый) максимальный ток. И вот импульсный превышать нельзя, диод прошьет и он станет обычным проводником.
Только вот стоит учитывать, что диод может перегреться если давать ему слишком много тока. Особенно если это SMD-диод и ты пожадничал ему дать побольше меди на плате для охлаждения.
Вот нипример из моего куска даташита выше указано:
> Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated, mounting pad for cathode 1 cm2
Это при том, что сам диод имеет корпус SOD-523.
>Но зачем это тебе? Обычно наоборот берут с двойным запасом.
Чтобы коммутировать мощные импульсы (500 ампер), очевидно. Диод с двойным запасом стоит бешеных денег.
Какого рода импульсы? В даташите написано non-repetitive peak current неспроста. Диоду надо успеть охладиться перед следующим импульсом.
Алсо, что мешает использовать несколько диодов? Если им обеспечить одинаковый нагрев (например близко разместив на одном радиаторе), то они смогут проводить ток примерно в два раза больший, чем один диод. Алсо, продаются готовые сборки, где в одном корпусе уже стоит несколько диодов. Идеально для параллельного соединения.
А, кстати, а для чего вообще нужен диод? Супердиодом, состоящим из мосфетки/igbt и специального контроллёра заменить не получится?
Ананасы, ну что, никто чтоли лампочекю не чинил?
Объясните, долбаебу, почему эта хуйня называется ИК конфоркой?
Инфракрасное излучение?
>>Инфракрасное излучение также называют «тепловым излучением», так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.
Т.е. человеческий глаз видит часть ИК спектра?
А как тогда происходит передача тепла у такой печки? Излучатель нагревает керамическую столешницу и она уже передает тепло на дно посуды? Т.е. передача тепла происходит не напрямую, а через контакт от керамики?
> А как тогда происходит передача тепла у такой печки?
А как происходит передача тепла от солнца к земляшке? Тут таже хуйня.
Волна падает на кастрюлю, а кастрюля её поглощает
Зачем тебе это знать?
Тогда почему греется пустая конфорка?
>>Тогда почему греется пустая конфорка?
Может потому, что ты хуй? там не вакуум?
Ну ок. А бывают ИК плиты с термостабилизацией? Как печки нижнего подогрева, выставил 200С и печка ее ужерживает на контактной поверхности.
По сторонам посмотри! Это разве эльдорадо?
Вот тут всё правильно пишут про низкие зарплаты у инженеров и их причины:
https://2ch.hk/po/res/23263797.html
...возвращаясь к "классическим" программистам на Ruby/Erlang/C++/Scala/C/JavaScript, админам, QA Automation и DevOps, заметим, что они сами виноваты в своих низких доходах в РФ. Они сами выложили в открытый доступ все, что плохо прибито к полу. Они соревнуются друг с другом в этом бесплатно, устраивают бесплатные курсы, делают открытые для всех Wiki по теме, делают бесплатные хакатоны. У 1С-ников невозможно представить "Хабрахабр", где они все бы "кодили под себя за лайки" и соревновались бы друг с другом за карму в том, кто более красиво/подробно/детально опишет какую-нибудь настройку squid, iptables, запиливание мобильного приложения на Sencha Touch на 10 экранов со скриншотами и исходниками, кастомную реализацию аллокаторов на C++, подробнейший гайд по gdb, гайд по valgrind, готовые скрипты и примеры, чтобы залетный школьник или студент смог начать демпинговать за белый хлеб и гречу. Любой 1С-ник вообще не возьмется за работу, если клиент хочет "за рубль и докрасна". А некоторые 1С-ники даже на платные курсы допускают не всех, а только тех новичков, которые осознают реальную ценность своих будущих знаний.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html - а как у вас зарплаты? Отпишитесь в той теме анонимно.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html
...возвращаясь к "классическим" программистам на Ruby/Erlang/C++/Scala/C/JavaScript, админам, QA Automation и DevOps, заметим, что они сами виноваты в своих низких доходах в РФ. Они сами выложили в открытый доступ все, что плохо прибито к полу. Они соревнуются друг с другом в этом бесплатно, устраивают бесплатные курсы, делают открытые для всех Wiki по теме, делают бесплатные хакатоны. У 1С-ников невозможно представить "Хабрахабр", где они все бы "кодили под себя за лайки" и соревновались бы друг с другом за карму в том, кто более красиво/подробно/детально опишет какую-нибудь настройку squid, iptables, запиливание мобильного приложения на Sencha Touch на 10 экранов со скриншотами и исходниками, кастомную реализацию аллокаторов на C++, подробнейший гайд по gdb, гайд по valgrind, готовые скрипты и примеры, чтобы залетный школьник или студент смог начать демпинговать за белый хлеб и гречу. Любой 1С-ник вообще не возьмется за работу, если клиент хочет "за рубль и докрасна". А некоторые 1С-ники даже на платные курсы допускают не всех, а только тех новичков, которые осознают реальную ценность своих будущих знаний.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html - а как у вас зарплаты? Отпишитесь в той теме анонимно.
ребята, ай нид хелп. купил на али кит для сборки педали петли, по типу как тут
http://jablog.ru/blog/workshop/3022.html
только без потенциометра. в комплекте никакой схемы не было, собрал по наитию, но он свистит когда включен. напрямую в положении 1 все работает.
в положении 2:
если воткнуть шнур от гитары во вход эффекта и из эффекта в возврат педали все ок.
или если воткнуть шнур от выхода эффекта напрямую в звуковуху, а на эффект пускать через педаль все ок.
то есть по отдельности во втором положении и посыл и возврат работают.
но если все скоммутировать как должно работать - свист.
в комплекте шли два кондера 104, но на схеме по ссылке их нет. дело в них? куда их воткнуть?
http://jablog.ru/blog/workshop/3022.html
только без потенциометра. в комплекте никакой схемы не было, собрал по наитию, но он свистит когда включен. напрямую в положении 1 все работает.
в положении 2:
если воткнуть шнур от гитары во вход эффекта и из эффекта в возврат педали все ок.
или если воткнуть шнур от выхода эффекта напрямую в звуковуху, а на эффект пускать через педаль все ок.
то есть по отдельности во втором положении и посыл и возврат работают.
но если все скоммутировать как должно работать - свист.
в комплекте шли два кондера 104, но на схеме по ссылке их нет. дело в них? куда их воткнуть?
Перед тем как собрать махарайку - найди схему.
схема по ссылке что я привел. кондеров нет.
Как сделать генератор сигналов, управляемый напряжением с большим диапазоном выходной частоты (100 МГц - 1 ГГц)? Не могу найти решений с адекватной ценой (<5$) и возможностью изменения частоты в интервале более 100 МГц.
Привет котятки, у нас тут недавно была гроза и не гроза, брошла из долека, насколько мощна елктро магнитная волна и люди ктроые её эксплоатируют, просто мама, больна и если будет война умрет она или нет? Так как дальний спутник сгорел от направленого излучения высокочастотного. Что будет с нами
А хули ты хотел, у тебя без потенциометра вход с выходом просто замыкаются, получается обратная связь, вот и свистит.
вот схема без потенциометра
http://jablog.ru/wp-content/uploads/2010/07/LooperWithLED.gif
вход соединяется с посылом
возврат с выходом
замыкания между выходм и выходом не вижу
>насколько мощна елктро магнитная волна и люди ктроые её эксплоатируют
Электромагнитный сёрфер в треде, все на волну!
Ладно, раз Вы господин меня разкусили, тогда вопрос!? Насколько война елктромагнитная страшна после ядерной, или весь заряд в ядро земли уйдёт? Честно у меня нет тралла, назголько державы после электромагнитного удара выживут и кто примерно знает какой будет импульс?
Ламповые радиолы и пластинки уцелеют. Бобины, мастерленты и флешки сотрёт напрочь.
Человеки незаземлённые будут коронировать, тут главное потенциал не упустить, чтобы светиться подольше, ибо вычурно.
Доски для седлания Волны и паяльники стиля поздний эпсн тоже не спортятся. А нам более и не надо.
Двачевания будет не хватать, это да.
Анон, поясни за простейший усилитель. Путём гугла и научного тыка на макетке определил схему, которая хоть как-то работает (пикрил). В интернетах пишут резистор 470к - с таким сопротивлением звук сильно тише входящего. Собсно, вот как на картинке - единственный расклад, который хотя бы равен входу. Соединял резистором базу с землёй - тише; с минусом - тише; увеличивал номинал резистора - тише. ЧЯДНТ? Транзистор же должен либо усиливать, либо перегружать, верно?
Осло, транзистор - просто какой на полочке валялся.
Осло, транзистор - просто какой на полочке валялся.
Семен Семеныч, продолжайте. Я записую.
Какой китайский транзистор самый ходовой для пердуиноподелий 5-12в?
Какой тип транзистора (биполярный, мосфет)? Какая мощность? Какой корпус?
Анон, диды ведь завещали, что если нуб - вырезай дорожки на текстолите. А у меня как раз пять пяточков на всю плату. Напомни, чем там вырезать? Просто ножом?
> диды ведь завещали
Чтобы не отступать от канона, надо сделать резак в фоме крюка из рапидной стали.
Из старого полотна ножовки по металлу?
А есть фотка инструмента?
В Юном радиолюбителе есть.
Начал изучать теорию электрических цепей. И столкнулся с непониманием следующей выкладки из книги (пик). Непонятно как именно был получен ток i4? Почему если умножить на сопротивление R3 и поделить на R3 + R4-7 можно получить ток на четвертом резисторе?
Объясните, если знаете, с меня как обычно.
Объясните, если знаете, с меня как обычно.
Тогда нарисуй как ты соединяешь. Я из тобой описанного только слово "гитара" понял, Остальное - какие-то жаргонизмы: эффект, педаль, звуковуха
Куда ты его подключаешь?
Биполярный, корпус не смд любой.
2N3904, 2SC3198, 2N2222, 2SC945
Ок, сейчас прочитаю про них, я хотел покупать набор разных BCxxx.
Говоришь так будто там будет невъебенная разница и BC не годны.
Подключаю на вход к телефону, на выход к звуковой карте. Питание - крона.
Кажется, разобрался. Во всяком случае, пикрил усиливает сигнал раза в два-три, что и требовалось; при высоком входящем уровне начинает искажать, но это эффект скорее желательный.
Кажется - потому что я собрал заново эту же схему, и работать как надо она перестала. Где-то ошибка в схеме или просто собирать надо внимательнее?
Разобрался. Действительно схему зарисовал с ошибкой. Резистор от коллектора к земле нарисовал, а надо было к минусу - при повторении, конечно же, ничего не заработало.
>Какого рода импульсы?
Одиночные, короткие (200 мкс максимум), очень большой скважности (не чаще чем раз в 2 мин)
>Алсо, что мешает использовать несколько диодов?
Не ясно как регулировать ток, а то вдруг по одному диоду пойдет 400 ампер, а по второму 100 и первый распидорит
>Супердиодом, состоящим из мосфетки/igbt и специального контроллёра заменить не получится?
Эм, это говно будет стоить в 5 раз больше, чем диод, не?
> Эм, это говно будет стоить в 5 раз больше, чем диод, не?
Зависит от напряжения. Ну и мосфетки ставить в параллель проще чем диоды (у них вторичного пробоя вообще нет). Только на затворах каждого поставить по ферритовому колечку и/или резистору и всё готово. Даже в теслах так делают, ставя кучу дешёвых мосфеток, вместо одного дорогущего igbt.
Если напряжение не превышает 50 вольт, можно поставить с десяток irfz44. Как раз выйдет на 400 ампер с небольшим запасом, а по цене не больше 150 рублей.
400 вольт.
>вторичного пробоя
чо?
Покажи как схема выглядит, откуда и куда идут имульсы и что от них собираешься защитить.
Катушка замыкается сама на себя через обратный диод.
А, ну так бы и сказал. Для EFT защиты лучше всего применять TVS-диоды. Катод подключаешь к месту где нужно поглощать импульсы, анод к земле. Самый дешёвый способ: поставить несколько 1.5KE550A в параллель. Один 1.5ke440a может выдержать до 200 ампер. Так что штук пять должно хватить.
Только смотри:
1. TVS можно брать и на меньше вольт, но смотри, чтобы Reverse Stand off Voltage был больше рабочего напряжения, чтоб диод не перегревался. Например 1.5KE440A хоть и пробивается при 440 вольтах, Reverse Stand off Voltage у него равен 376 вольтам, а значит при 400 уже будет заметная утечка и перегрев.
2. TVS нужно брать Uni-directional. У них в обозначении после вольтажа стоит буква A. Есть ещё Bi-directional, у них стоит CA. Разница в том, что например tvs для 550 вольт: uni защищает от 0 до 550 (что нам и нужно: поглощать импульсы меньше 0 вольт), а bi- защищает от -550 до +550.
Суп, радиач. Вчера попался в руки УФ детектор банкнот на помойке нашёл, ага. Включил, он заебись светит, всё в порядке, только на лампе видно ближе к краю пятно чёрное, но не критично, вроде. Выключил, он при выключении нехорошо так чпокнул, будто искра внутри проскочила.
Сегодня включаю - не алё. Вообще не дышит. Скинул крышку, у него в кишках только кнопка, стартер и трансформатор. Ухо приложил - никаких звуков вообще. Должен же жужжать там, свистеть, или что-то подобное? Ну, если бы лампа. То есть, дело либо в стартере, либо в трансе. Кнопка светится.
Стоит ли заморачиваться, искать стартер новый или с таким звуком трансформаторы дохнут?
Сегодня включаю - не алё. Вообще не дышит. Скинул крышку, у него в кишках только кнопка, стартер и трансформатор. Ухо приложил - никаких звуков вообще. Должен же жужжать там, свистеть, или что-то подобное? Ну, если бы лампа. То есть, дело либо в стартере, либо в трансе. Кнопка светится.
Стоит ли заморачиваться, искать стартер новый или с таким звуком трансформаторы дохнут?
Там в лампе есть что-то для запуска, наверное оно отвалилось. Новая лампа нужна. Они вроде копеечные. По крайней мере большие.
У тебя в схеме не хватает питания, нагрузки и одного резистора как минимум.
Значит без разницы? Ок, куплю набор 2нов.
И еще тупой вопрос, чем отличаются синие резисторы от желтых? И те и другие бывают на одни и те же мощности и напряжения, материал вроде разный. Какие лучше? На вид желтые добротнее и у них усики толще лал.
> чем отличаются синие резисторы от желтых
Синие это скорее всего Metal Film, а жёлтые - Carbon Film. Бери синие, они по всем характеристикам лучше, только чуть дороже.
Да, карбон и метал. Но имеющиеся у меня синие выглядят дешевле почему-то.
Ок, беру синие, они все равно копеечные.
Если у тебя питание - крона, то где ты взял "-9"?
Можно взять со второй кроны.
Слышь, ее можно перевернуть, тащем-та.
Радач, я купил паяльник в фикспрайсе, пос61 с канифолью, аспирин, а также perfboard макетная плата из дырок, несколько кт315, тактовые кнопки. Кроме того, есть кучка сгоревших радиоприемников и работающий мультиметр с выгоревшим шунтом. Что бы мне спаять? Наушники уже чинил.
Где взять такие огромные макетки?
Но на пару постов выше "кронА", одна. Ну.
Зачем?
А это что такое огромное?
Начни с чего-нибудь простенького и там уже определишься к чему душа лежит.
Металлоискатель, часики, зарядку для авто аккумов, ламповый усилитель, злой шокер, приёмник...
И желательно из подручного хлама, а то неинтересно будет.
Почини приемники.
Как правило там что-то простое сгорает.
Чтобы на массе был плюс, для pnp транзистора.
Мне нужно будет каждый компонент прозванивать?
Транзисторный делал, он пшшшипит
Нет. Проверяешь питание (что доходит куда надо по схеме), потом УНЧ, потом радиочастотную часть. Сами компоненты выходят из строя редко, в основном всякие контакты и электролитические конденсаторы дохнут.
Я тоже как ты напокупал всякого, потом думал что с этим делать. Думал не долго.
Накупил ESP8266 и сделал себе что-то типа ардуины но с ESP8266 где все пины выведены. И уже с ней игрался.
Всё хотел умный дом делать, так руки и не дошли.
>по фану огромные тяжёлые хуйни
примерно так да. это какой-то необъяснимый тайный фетиш. хочу чтобы все было огромное тяжелое и грелось и охлаждалось и вентиляторы крутились и кондеры невъебенные чтоб. люблю перебирать огромные Ш пластины и наматывать толстенный медный провод. И ебошить 100 ампер. и чтобы резисторы керамические на 100 ват. и для охлаждения огромные куски блестящего люминия. или толстые полоски меди.
а хули ваши импульсники. масенькие трансики, 20 тонюсеньких обмоток. это как пенис 5см. хипстеры ебта.
купил на али и не знаю как пользоваться . кто подскажет?.
(NRF24LU1 NRF24LU1P 2.4 Г Беспроводной Приемопередатчик Модуль Беспроводной Модуль НОВЫЙ) Какая программа нужна?.
(NRF24LU1 NRF24LU1P 2.4 Г Беспроводной Приемопередатчик Модуль Беспроводной Модуль НОВЫЙ) Какая программа нужна?.
А что скажешь по поводу варианта: сетевой транс + импульсный регулируемый стабилизатор?
Ну, сам смотри. Допустим, у меня есть халявный транс с 30В 5А на вторичке. Я могу недорого приобрести с али импульсный dc/dc конвертер и получать этак 1-100В на выходе.
Выйдет намного дешевле, чем покупать сетевой лабораторный импульсник.
Но меня интересует с точки зрения ТТХ. Насколько такое решение лучше/хуже сетевого импульсника? Если не учитывать вес/габариты.
В частности, как среднестатистический сетевой транс отнесется к дерганию его вторички большими токами? Пусть номинальный ток обмотки 5А, но импульсник будет дергать ее токами в 20А, пусть средний ток и не превысит 5А. Будет ли потеря КПД из-за перенасыщения и других свойств транса?
Что происходит с симкой после последней неправильной попытки ввода PUK-кода? Становится ли она нечитаемой, потому что устанавливается какой-то "бит нечитаемости", или происходят изменения на физическом уровне? Данные становятся невосстановимы технически (как данные на сломанном пополам CD-диске) или принципиально(CD-диск сожгли на костре)?
Лет пять назад была статья в интернетах, но уже не найти, а гугл не помогает.
Лет пять назад была статья в интернетах, но уже не найти, а гугл не помогает.
Интересный вопрос. Мне тоже приходило в голову использовать некий гибрид. Смущает в основном то, что "так никто не делает". Обычно БП или полностью линейный или импульсный. Когда я заморочился всякими бак конвертерами, меня сильно доставало, что большинство примеров их использования - это регуляторы. Меня же интересовал не просто регулятор, а конечный продукт - блок питания. При это схематика компьютерных БП показалась мне невероятно изъебистой. Потом я открыл для себя online конвертеры - тот же самый pwm controller, который можно обвешать согласно желаемой топологии и параметров, но питающийся от сетевого напряжения. Получается можно было бы обойтись вообще без трансов хотя по технике безопасности так делать нельзя. А в твоем случае хз. Если средний ток не привышает номинал, то должно работать. Про перенасышение мне кажется это распространенное заблуждение. Если нет перенасыщения без нагрузки (т.е. на первичке достаточно витков согласно размеру и permeability) то при нагруженной вторичке тем более насыщения не будет. Об этом написано в учебниках. Но я не уверен за диодный мост, тебе же надо твои 30В выпрямлять. Он то как раз запросто может перегреться. Параметры у них обычно очень оптимистичные, поэтому нужно большой запас чтобы не перегрелся. Я бы поставил не меньше 100A. Ну и транс тоже конечно будет греться немеряно и нужно экспериментально проверять и какая температура для тебя норм 40С (выше уже больно руку долго держать) или может 50 или все 80, чтобы печка получилась? Там же еще гармоники будут во вторичке из-за диодного моста, отсюда ampacity у провода должна быть выше. Кстати а с чего ты решил что 20А будет дергать?
>схематика компьютерных БП показалась мне невероятно изъебистой
Лол. Полумостиз говна и палок, куда уж проще-то.
Выставляется код FE - terminated card usage.
Все последующие команды возвращают 6900
Ищи и читай ISO/IEC 7816-9. Может на либгене есть
Ты видел сколько напряжений там генерится? Там не меньше тыщи деталек. Одних трансиков, дросселей, катушечек колечек, ферритков и прочей хуйни счет на десятки
> Ты видел сколько напряжений там генерится?
Там просто стоят два преобразователя. Один на 5 вольт для дежурного питания (чтоб можно было включить комп кнопкой, подключённой к материнке или сигналом wake-on-lan, например), а второй на 12/5/3.3 вольта для всего остального.
Линейный лабораторный источник питания умеет в быструю отсечку по току. Импульсники - нет.
То есть выставил ты 10В 20мА и подключаешь к нему белый светодиод - линейный его зажжет, а импульсный таки спалит за счет медленной отработки перехода на постоянный ток.
В общем-то еще всякие советские БП типа Б5-47 построены по схеме импульсник-линейник, дабы обеспечить и КПД и быстродействие.
Я тут собирал хуитку на макетке и зашел в тупик. Есть какая-нибудь программа для моделирования дырчатых макеток?
Кстати а зачем нам васянам париться кэпэдэ?
Электричество то дешево, все-таки 2017 год на дворе.
А что именно такого специфического для дырчатых макеток тебе надо моделировать? Ты вообще что хочешь делать? Симуляцию? Тогда LTSpice. Интерфейс уёбищный до нельзя, зато работает. Иначе любую программу для разводки плат.
Потому что даже здоровый трансформатор имеет 1-2А выходных, а дальше еще линейные стабилизаторы с их феерическим кпд, вентилятор запитать, и нет нихуя.
Можно конечно купить трансформатор-калач по нажористее, но он дороже ЛБП в сборе, особенно с доставкой.
Я хочу разводку. Может в одной из программ разводки есть готовый шаблон или плагин, где дана матрица с шагом 2.54.
Что-то такое.
ну 1-2A это смех.
а так да, для больших амперов нужны большие и тяжелые, кг на 10.
у меня тороидник такой есть из старого ИБП. еще лучше чем Ш так как меньше греется. первичка почти что 1 виток на вольт, может чуть больше. зато на вторичку можно даже провод от прикуривателя намотать толщиной с хуй. ключи плавит норм. вот это реальный линейный транс для реальных пацанов!
Хотет такой, но он будет стоить тыщ 6 с доставкой. За эти деньги на али можно взять лабораторник охуенный.
>Какая программа нужна?.
Толстишь, сука?
объясните что такое cos φ что бы даже дебил понял, плз
Выглядит как косинус от переменной фи.
это в math
Ведь ты это имеешь в виду, так: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности ?
Точно
Косинус угла сдвига фаз между током и напряжением (только на переменке). На графике, при индуктивной нагрузке синусоида напряжения будет идти перед синусоидой тока (если смотреть вправо). При емкостной - наоборот.
В любой есть.
Помогите с вопросом >>396401
И еще. Я правильно вижу, что сама LCD панель крепится к плате просто на двухсторонную клейкую ленту? Т.е. если мне надо - можно легко выпаять лишнее?
И еще. Я правильно вижу, что сама LCD панель крепится к плате просто на двухсторонную клейкую ленту? Т.е. если мне надо - можно легко выпаять лишнее?
Аноны я буду вам задавать тупые вопросы.
По закону ома если мы повышаем напряжение то и сила тока повышается. А если мы поднимаем силу тока то повышается ли напряжение? По поводу замыкания, если я около провода и прикоснусь ими друг к другу то произойдет замыкание, а почему тогда не происходит замыкание при подключении спирали, ведь это же своего рода мы тоже соединили +и-?
По закону ома если мы повышаем напряжение то и сила тока повышается. А если мы поднимаем силу тока то повышается ли напряжение? По поводу замыкания, если я около провода и прикоснусь ими друг к другу то произойдет замыкание, а почему тогда не происходит замыкание при подключении спирали, ведь это же своего рода мы тоже соединили +и-?
Ну вот у меня блок питания Б5-47, он может в 30В 3А - это 90Вт выходной. Если его сделать по чисто линейной схеме то при минимальном выходном напряжении (он умеет от 0.1В) и максимальном выходном токе все эти 90+ Ватт будут рассеиваться на радиаторе внутри. Это очень много, пассивно столько не рассеять, нужен вентилятор. А так у него импульсник поддерживает несколько вольт падения на транзисторе линейного регулятора в результате максимальная рассеиваемая мощность - около 10 Ватт.
Ну и еще, низкий КПД = нагрев = снижение надежности.
Помогач, помоги пожалуйста. Есть несколько катушек по N тысяч индуктивностей номиналом 2...10 нГ. да да, наногенри. Нужно выяснить, какой номинал в каждой катушке. Есть полунищебродский RCL-метр, он ниосиляет. Если я соединю эдак сотню индуктивностей последовательно и попытаюсь измерить, сосну с наводками и хуевой добротностью?
Если нагрузка линейная и ты регулируешь ток (это достаточно редкая ситуация в реале), то да - напряжение следует за током.
При подключении спирали происходит замыкание цепи - ток же идет.
Соснешь. Такие индуктивности надо мерять специальными приборами, с четырехпроводным подключением.
Ну так и если 2 провода из розетки ток же тоже пойдет или нет?
Пойдет конечно. В чем вопрос?
Вопрос в том почему если я соединю провода из розетки то выбьет автомат и тд а со спираль нагревается и ничего не выбивает
Ну смеха ради, у того нищеприбора щупы кельвина, что, если я правильно понимаю, и дает четырехпроводное подключение. Но если их соединить между собой, на максимальной частоте (АЖ 100 кгц, лол) уже показывает 0.3 мкГ.
Да перемотай вторичку, делов то. Сделай сколько тебе вольтов надо поближе к цели. Или несколько даже.
Если при замкнутых скомпенсированных щупах показывает 0.3 мкГ, то хуй.
Во-первых на младшем пределе около ноля прибор может пиздеть, впрочем если есть доки то в них это указано. Во-вторых, у тебя прибор показывает 300 нГ минимум, тебе надо в 100 раз меньше, хотя бы.
Мерил кусок кабеля, 500 нГ транзистортестером маркуса с последней прошивкой. Можешь попробовать им, если есть.
>For a air coil with 6 turns and a parallel connected capacitor with 18 nF the sampling method
>get the following result:
>272nH if 18.0nF
>2256kHz Q=38.7
>This result was measured with a operation frequency of 8 MHz. A simular result was also measured
>with a 25 cm long copper wire, which was formed to one big circle. Probably smaller inductance
>values can be measured with a 16 MHz operation of the ATmega.
Хотя если у тебя их несколько - напиши по электронорелейтед форумам реквест замера нескольких катушек за плату.
тестер есть, пикрилейтед, примерно оно?
то есть если я возьму сотню индуктивностей, соединю их на монтажке и максимально короткими проводами прицеплю к тестеру, есть вероятность хоть немного оценить индуктивность?
Ты не превышаеш номинал автомата по току из-за
С О П Р О Т И В Л Е Н И Я
О
П
Р
О
Т
И
В
Л
Е
Н
И
Я
С этой штукой у тебя просто добавляется ещё один вариант.
Я бы соединил штук 10 навесом (не ебу насколько ебанутая идея, с смд толком делов не имел) и попробовал бы LCR метром и этой штуковиной.
Замер тестером производится с параллельно подключеным конденсатором в 10-30 нФ.
Если тестер не просит кондёр такой ёмкости при калибровке то облом - прошивка или железо не подходят, или в прошивке эта фунцкия отключена.
>If your ATmega has at least 32K flash memory (Mega328), you can >also use the sampling
>method of the ADC, which can measure capacitors with less than >100pF at a resolution of
>up to 0.01pF. With the same method you can also measure coils with >less than 2mH with
>7significant better resolution of the inductance by building a >resonant circuit with a parallel
>capacitor of known capacity value.
Цифры в документах указаны очень скромно, по крайней мере касательно ёмкости. Слюдяные кондёры в 6-25 пФ он нормально показывает.
Алсо что за прибор? Мне с моего кетайского немного пичот от отсутствия DCR, 10 и 100 кГц.
Алсо надо бы тестер прошить последней прошивкой, но пиздец ломает разбираться в том какие изменения в конфиге были нахуеверчены в последний раз.
Я делал lc генератор. К выходу цеплял провод 15 см. Затем смотрел сдр свистком на какой частоте генерит. Менял индктивности, смотрел частоту и считал по формуле индуктивность.
>Алсо что за прибор?
Mastech MS5308
>Я делал lc генератор
я глупый немного, а как?, Колебательный контур и какой-нибудь автогенератор на вч транзисторе? Я вот не догадался, а то и свисток как раз есть
А вообще я нахуевертил сейчас вот это на пике, замерил мастечем (тестер транзисторов показал исключительно нихуя), вычел из показаний индуктивность щупов, разделил на 55 и примерно получил те три номинала, которые должны быть, если не наебался конечно
что это на пике?? зачем столько?
>вычел из показаний индуктивность щупов
Можно было просто щупы компенсировать. У него там сверху кнопка за отверстием специально для этого.
Пиздец у тебя магазин индуктивностей, однако.
Аноши. пока чистил комп, включил его и отошёл открыть дверь ,в этот момент кошка залезла в комп и както отковыряла железку держащую вентилятор на радиаторе кулера, она упала на звуковую карточку SoundBlaster Z и на ней взорвалось нечто(возможно: диод, резистор, конденсатор), в электронике особ не шарю. найти в интернете приемлемого качества фото или документацию, по которой можно было бы понять что это было, не смог. так-же знакомых с такой карточкой тоже не смог найти чтобы понять что это было. хелп. с меня как всегда вагончик нихуя
> L4
Дросель какой-то бахнул.
>Пиздец у тебя магазин индуктивностей, однако.
а то! 3 катушки по 4000 штук
попытка измерить оче маленькую индуктивность
У тебя сопли между деталями повышают индуктивность в 2-3 раза.
Аноны, хочу вктатиться в радиотехнику, но думаю ардуинка для меня сложна будет мой выбор пал, на амперку "йодо" нормальная тема ? Или есть, что то ещё проще для начинающего ?
какого порядка?
Как работает данная схема? Как работают элементы, входящие в неё примерно знаю, но понять принцип работы не могу как-то.
Зачем в импульсниках ставят высоковольтный керамический конденсатор между первичкой и вторичкой транса?
> амперку
> микроэлектроники на языке JavaScript
Сука... ЛОВИТЕ НАРКАМАНА!
> проще для начинающего
Спаяй мультивибратор на транзисторах мп40. И разберись как он работает. Я не шучу!
В сети у тебя 220 В. Сопротивление спирали, скажем, 50 Ом. Сопротивление закоротки, скажем 50 миллиОм. Соответственно ток спирали - около 4А, теоретический ток закоротки - 4000А, У автомата допустимый ток, ну например 25А. Сравни циферки.
На дворе 2017 год, можно писать на жаваскрипте и втыкать готовые датчики за минуты, пока ты будешь месяц писать инициализацию чипа на C.
Я собираюсь делать девайс. Россыпью стоит 500р. по себестоимости. Готовая хуитка - 80р. в Китае в розницу. в общем, вопрос: допустимо ли если я буду покупать девайсы в китае и феном выпаивать детали и использовать? Он на фото.
Включаешь питание - оба транзистора закрыты, через резистор начинает заряжаться конденсатор. Когда напряжение возрастает до напряжения открытия перехода БЭ транзистора VT1 - оба транзистора открываются, коллектор VT2 идет "вверх", дает ток в динамик и дополнительно подсаживая конденсатор, оба транзистора адски открываются полностью, конденсатор начинает разряжаться через базу VT1. Когда ток снижается - VT1 закрывается, VT2 закрывается, динамик подтягивает конденсатор вниз и потенциал базы VT1 упрыгивает в минус. Снова начинается заряд конденсатора через R1.
Алсо схема плохая, так как нет ограничения токов баз транзисторов, и при напряжении питания больше 3В транзисторы будут успешно дохнуть.
>пока ты будешь месяц писать инициализацию чипа на C.
Ой, всё.
ну я б не согласился, это ж не тонкий проводник, а аккуратная сопля со здоровенным сечением
Вопрос то в чём? Покупай, делай.
2..10 нГ
> пока ты будешь месяц писать инициализацию чипа на C.
Но зачем, когда у меня есть няшный HAL, который можно настроить не менее няшной GUI-программулиной, да ещё и использовать rtos, заметно упрощающей написание программок. При этом остаётся возможность байтоёбствовать и общаться напрямую с железом, если HAL слишком медленный для задачи.
Поддерживаю.
"Хуяк-хуяк - и в продакшн".
Да вопрос то в том что микруха не пострадает если её быстро сдуть и припаять в другую плату?
Напаяй на плату просто проволочный зигзуг и померь его индуктивность.
Может. Обычно нет.
Потренируйся демонтировать "на кошках", насобачишься - ничего потом портить не будешь.
Алсо раз у тебя есть готовая платка - сам бог велел делать входной контроль, а то мало ли какого качества там компоненты.
>делать входной контроль, а то мало ли какого качества там компоненты.
Вот этот хорошее замечание, спасибо!
фигассе. мне кажется даже с uH была бы проблема как этот анон заметил
не говоря уже про нанотехнологии
я че-то такое тоже мерять пытался порядка десяток микрогенри даже, точно не помню, но гемора было порядочно. добротности хуетности. я через резонанс мерял правда. приставучее занятие, времени убил уйму впустую.
Кажется понял, спасибо.
Мои пин хедеры с алиэкспресса вообще не лудятся, а пластик при малейшем нагреве теряет форму, и штыри торчат в разные стороны.
Мне сразу их выкидывать, или этот желтый металл требует какого-то другого флюса? Мои обычне канифоль-гель и ЛТИ-120 не помогли.
Мне сразу их выкидывать, или этот желтый металл требует какого-то другого флюса? Мои обычне канифоль-гель и ЛТИ-120 не помогли.
аспирин
Да ну нахуй!
У меня такие нормально лудятся канифолью. Обычной канифолью.
Не факт что такие. Я спаял с материнки практически такие же, на вид малоотличимы, только они не плавятся и лудятся.
У меня с али, плавятся, но лудятся.
Я их в бредборду вставляю, чтоб при плавке их не вело. Они закреплены в бредборде и им норм.
Надо попробовать, если от этого не поплавится сам бредборд.
Привет ра!
Полный губам жаждет ответов :)
1. Хочу попробовать утюгом сделать печатную плату - важно ли в этом методе время между печатью на принтере и собственно утюженьем? Принтер только на работе есть.
2. Посоветуйте схем темброблоков пожалуйста! Акиивных/пассивных.
Купил элементы для темброблока на микросхеме tda1524a, где то пишут что шумит очень, а где то что норм. Делал кто нибудь?
Потом хочу на lm1036n попробовать. Ну а после пассивный.
>губам
-нубас
Стыдливый быстрофикс.
> важно ли в этом методе время между печатью на принтере и собственно утюженьем
Нет. Главное распечатку пальцами не трогай или другими жирными предметами. Лучше сразу засунь куда-нибудь в целофан и спрячь. Алсо, у тебя принтер на работе личный? На простой бумаге утюжить я б не стал.
Спасибо, всё понятно теперь.
Отделовский, бумага плотная но простая.
Попросили купить хуевину на сварочный аппарат.
MG75J2YS50 t99aa4 - которая стояла
MG75J2YS50 t83ab6 - предлагают как аналог
Покупать?
MG75J2YS50 t99aa4 - которая стояла
MG75J2YS50 t83ab6 - предлагают как аналог
Покупать?
Не покупай силовуху на Али, особенно такую дорогую. Не покупай, сука! Будешь потом жалеть.
Так она подойдет или нет? Меня попросили просто купить. Второй номер что значит то?
Есть звуковая карта, наушниковый выход которой рассчитан на 32-600Ом. При подключении наушников на 16Ом слышен фон. Неприятный такой блять. Как сделать так что бы его не было?
Коммутируется все через свич. Хочу впаять на один из его выходов резистор на 16Ом, что бы убрать фон. А вот как его включить в схему я не знаю ибо нуб. Или нужно два резистора по 8 на каждую дорожку или только на плюс?
Коммутируется все через свич. Хочу впаять на один из его выходов резистор на 16Ом, что бы убрать фон. А вот как его включить в схему я не знаю ибо нуб. Или нужно два резистора по 8 на каждую дорожку или только на плюс?
>Полный губам жаждет
с этим не сюда
Не может быть фона только от низкого сопротивления наушников.
На 32Ом наушники подключаю, к этому же выходу, и все нормально работает. А на всех внутриканальниках 16Ом фон.
Не взлетит. Нужен простенький усилитель, да хотя бы на двух транзисторах с рассыпухой для согласования сопротивлений.
Точно? В одном из самых популярном, советском усилителе так вроде и сделано, для наушникового выхода.
Бля, каждый раз кайфую от таких древних плат.
Что-то есть в них такое... приятное глазу, что ли.
Хоть и понимаю что детали там говенные, но все-равно есть в них что-то притягательное.
Спасибо.
А там не преувеличено? Ведь обмотки транса изолированы, даже если между ними есть емкость, то у нее ESR - мегаомы-десятки мегаом, что-то сомневаюсь что так можно убиться или же навести значимые наводки.
Кроме того, прочитав это, не понял: почему же тогда не ставят такие конденсаторы между первичкой и вторичкой обычных железных трансов? Через них что, помехи не проходят?
Откуда там эквивалентное последовательное сопротивление в десятки мегаом у медных проводов? Ты случайно с параллельным не путаешь?
> почему же тогда не ставят такие конденсаторы между первичкой и вторичкой обычных железных трансов?
Потому что там и транзисторов, работающих на высокой частоте нет. Это защита от шумов самого транзистора. А всякие фильтры ставят и на линейники, чтобы из сети всё это говно не приходило.
Я про ESR этого виртуального зеленого конденсатора.
Там поди даже гигаомы, т.к. между обмотками изоляция хорошая.
Пусть какая-то помеха и проходит, но как ей убиться или повлиять на работу устройств? Ведь у нее ничтожный ток.
По-моему от добавления С7 в плане безопасности скорее вред чем польза.
> Там поди даже гигаомы, т.к. между обмотками изоляция хорошая.
Это параллельное, а не последовательное сопротивление. Последовательное сопротивление в данном случае, это сопротивление обмоток.
Ну хоть последовательное. Сопротивление изоляции огромно, опять-таки гигаомы. Чтобы ее пробить, нужно поди 5-10кВ. А там всего 300в, ну пусть еще 300в - выбросы при закрытии ключа. Что там во вторичку просочится, наноамперы? Ничего и не почувствуешь.
Ты вообще знаешь как конденсаторы работают? И разницу их работы для переменного и постоянного тока? Прочитай ради интереса.
Что говеного в этих деталях? Единственное что там выходит из строя, за 30 лет, это электролиты (коих не так много), плюс быстро разряжаются конденсаторы по питанию, что приводит к неприятным, но не смертельным хлопкам при выключении. Все остальное проработает еще 100 лет.
Посоны, почему до сих пор нет stm32-тхреда?
Мелкие млт на сотни кОм нередко уплывают на 50+%.
Транзисторы и микросхемы дохнут со временем из-за плохой корпусовки (воздух медленно окисляет кристалл и выводы от него). Подстроечники тоже сильно плывут, переменники сохнут, стираются, шуршат, теряют линейность и нормальный контакт. Переключатели П2К - без комментариев.
А вот большие К50, особенно ранних версий, как и их предшественники КЭ, практически вечны. Неоднократно встречал экспонаты, которым 30-60 лет, практически все живые, с нормальным еср и мизерными утечками.
спрашивай тут наверное. он же всегда был дохлый
На МЛТ не наговаривай, пожалуйста. Надежнейшие резисторы ever, металлопленочные, ни разу в жизни не видел описанного тобой.
Плохой пластик корпуса - случается (даже и у буржуев), но штука крайне редкая. Подстроечники - обычное дело, жизнь у них такая. П2К легко лечатся каплей спирта и попереключать, либо с разборкой. Поздние большие К50-6 типа 2000 мкФ 50В - менять не задумываясь, крайне ненадежны, отгнивают выводы внутри. При этом К50-3, под гайку - надёжны.
Еще очень низкую надежность имеют транзисторы КТ502, КТ503. Частый случай - внутренний обрыв, возможно как раз от дерьмового корпусирования, а они в мощных усилителях повсеместно использовались.
Сопротивление изоляции - это для постоянного тока. Причем для этой емкости (2200-4700 пФ типично) и сетевые 50Гц - практически постоянный ток.
А вот на рабочей частоте преобразования его эквивалентное сопротивление уже весьма низкое.
Домашнее задание тебе - посчитать емкость конденсатора 4700 пФ на частоте 50Гц и 100кГц
> посчитать емкость конденсатора 4700 пФ на частоте 50Гц и 100кГц
4700 пФ
Я молодец?
Какие подводные если тупо напрямую запитать такой роутер от кроны?
Крона сядет за пару секунд/минут? Кроны не отличаются особой ёмкостью, а роутеры достаточно прожорливы.
а как лучше сделать?
Есть еще аккумы для вейпа, но я думаю они спалят.
LG HE2 18650 / 2500mah (20А)
Ничего они не спалят. Просто с китая dc-dc преобразователь закажи на нужную мощность и всё. Что за модель роутера-то?
20А это разве мало?
tl - wr740n
> 20А это разве мало?
Это максимальный ток, который может отдать батарейка. В данном случае сам роутер будет брать столько тока, сколько ему нужно, так что эта характеристика ни на что не влияет.
Сколько вольт/ампер отдаёт зарядник для роутера? Можешь сфотографировать наклейку на нём?
9V 0.6A выход
Аккум такой ~4V
Аккум такой ~4V
Двачую, сделал для своей махарайки пульт управления? микроконтроллер, экран с контроллером экрана, ик-диод. Попользовался в сумме пару часов и крона сдохла. Покупать литий-ионку жаба давит.
>?
:
что будет, если на обычный линейный трансформатор вместо синусоиды 220в подать меандр 220в?
Умничка. А теперь реактивное сопротивление.
На выходе тоже будет меандр.
Антон, расскажи про заказ плат у Китайцев. Почем оно за пару плат 5см * 10см?
А почему так не делают?
их не из текстолита делаю, а из дерьма
Как сетевое оборудование определяет точную длину до места разрыва кабеля. Жилы при этом электрически не контактируют. Inb4: импульсный рефлектометр нет иди нахуй инфа из русскоязычных источников не принимается
Кто на Али покупал IRFZ44 дайте ссылочку. Нужны которые точно выдержали бы 20 ампер, те что на с самым большим кол-вом отзывов - очевидная подделка, которая лопнула от 10 ампер.
> нет иди нахуй инфа из русскоязычных источников не принимается
Лолбля. Ну так сам и иди нахуй, ксенопатриот.
Сука, припекает что тысячи комментов с 5 звездами, что получили и довольны этим говном. И никто (НИКТО СУКА) не проверяет их под нагрузкой или элементарно транзистор-тестером..
Ищи Б\У.
Как? б/у ничего не выдает
Отзывы смотри.
Иногда в отзывах явно пишут - used.
Есть целые сторы с чисто б\у.
Куча косвенных признаков, ну там лог сделок, обновление лотов.
Нужно мешками - продавана спроси, могут на заказ нарипать без предподготовки.
А вообще пора бы уже у официалов по третьей колонке закупать.
Они у официалов по 25р, хули мозги ебёшь.
Какой еще третьей колонке?
Так а как купить у них?
Юморист.
ты ведь не считаешь чип и дип "официалами", верно ?
Ананасы, подскажите наиболее простой способ переключить направление постоянного тока (например, чтобы повращать двигатель постоянного тока в обратном направлении). На ум только приходит схема из четырёх полевиков, но может есть что-то более простое?
H-bridge и его разновидности, да. Нет ничего ни проще ни сложнее, это единственный вариант.
Други, здравие.
Желаю для антуража использовать старинное радио как подобие беспроводной колонки.
Для этого буду собирать микромощный передатчик. Я уж не один раз делал такое для УКВ.
Но заинтересовало, почему бы не сделать такого "жука" для КВ, СВ или даже ДВ.
Почему такое - редкость? И в чем подводные камни микропередатчика для СВ или ДВ? Какая там нужна антенна для дальности в пределах квартиры?
Желаю для антуража использовать старинное радио как подобие беспроводной колонки.
Для этого буду собирать микромощный передатчик. Я уж не один раз делал такое для УКВ.
Но заинтересовало, почему бы не сделать такого "жука" для КВ, СВ или даже ДВ.
Почему такое - редкость? И в чем подводные камни микропередатчика для СВ или ДВ? Какая там нужна антенна для дальности в пределах квартиры?
Посоветуйте нормальный роутер Wifi. Спрашиваю тут потому что нужен совет он нормально осведомленных людей в технике, а не школьников с hw, которые обязательно посоветую ASUS RT-AC5300.
В общем эфир загажен походу и скорость моего роутера скачет если торрент качать, наверное нагрузка на проц, потому что по кабелю нормально всё. Если что-то скачать нужно идти с проводком и ноутом к роутеру.
Я уже заебался так жить, пацаны. ужен норм роутер. Сейчас keenetic start просто тупой какой-то
В общем эфир загажен походу и скорость моего роутера скачет если торрент качать, наверное нагрузка на проц, потому что по кабелю нормально всё. Если что-то скачать нужно идти с проводком и ноутом к роутеру.
Я уже заебался так жить, пацаны. ужен норм роутер. Сейчас keenetic start просто тупой какой-то
Бери Cisco. Все систадмины на них дрочат.
Почему не делают? Вон в твоем компе в БП так сделано.
Это редкость потому, что не надо хуйней. страдать. Какая нахуй микроминиатюризыция на КВ и СВ? Ты просто прикинь размеры контуров, не то что размеры АФУ. Ну пусть можно согласовать при желании любой гвоздь. Но для этого нужны опять таки габаритные емкости и индуктивности. Просто почитай литературку.
Да это фальшивые отзывы в большинстве случаев. Они с ошибками через переводчик сделаны зачастую.
Хуле мне тупо радоваться что оно пришло?
А сделать цифрой (как делают для укв) и запихнуть всё это в IC нельзя?
Только digikey и mouser. И кто там еще, farnell?
Пиздабол. Все емкости-индуктивности, в общем-то не больше чем в типичном FM передатчике. Только там они будут без сердечника из толстого провода, а у СВ - на феррите и тонким проводом. Емкости так вообще SMD того же типоразмера.
Проблема в антенне.
Почему осциллографы такие дорогие?
ракующий ньюфаг
ракующий ньюфаг
Чего ты несешь? Я не киловаттный передатчик хочу сделать, а маломощный, в пределах квартиры. Контура, в том числе межкаскадные, очевидно, будут не больше, чем в самом радиоприемнике.
Вот, а какая нужна антенна? Например, штырь 1-2м как будет работать на СВ?
Для ДВ, походу, антенна реально нужна во всю комнату размером, да и то не факт что хоть как-то заработает.
Импульсник для УМЗЧ - весьма сложное устройство. Хотя бы тем, что потребление тока УМ в классе АБ, как самом распространенном, весьма непостоянно и зависит от громкости и музыки. Чем громче, тем потребление больше, особенно на бум-бац клубнячке с чоткими ритмами. Мы же не синусоиду слушаем, верно? И есть ненулевая вероятность, что ИБП просто сгорит при зарядке огромного конденсатора.
Дальше. Помехи. ИБП срет помехами в питание весьма активно. Его нужно крайне тщательно экранировать. Сталь, пермаллой, сталь. И от этого он перестанет только излучать в внешний мир, но не прекратит давать хуйню по самому питанию.
Мощность. ИБП на 800 Вт? А как он ёбает, если чё? Габариты?
Трансформатор дешевле, надежнее, он куда более отработан в производстве (впрочем, сегодня качественный транс хотя бы уровня унифицированных ТПП - уже супер-транс), и самое главное - он дает куда более предсказуемый результат. Да, большой, да, тяжелый, да, нужно много емкости (мы же от 50 герцей питаем). Но это уже давно изучено и разработаны методы борьбы с этим.
Естественно, я говорю про усилители уровня хотя бы ВВ-2011, т.е. весьма и весьма высококачественные. но так или иначе TDA7294 - выбор для всех, у кого акустика меньше чем за $5000 и нет помещения специально под музыку. В том числе и меня)
мимо-воннаби-аудиофил. Если вопрос не протух, готов к дискуссии. Если не забуду)
>Импульсник для УМЗЧ - весьма сложное устройство
Чушь несешь. С 2-3х звенным LC-фильтром на входе можно практически любой импульсник без опаски подключать. Это в случае УМЗЧ.
А вот в случае с, например, радиоприемниками, мини-телевизорами и другой ВЧ аналоговой техникой, изначально предназначенной для батарейного питания, любой импульсник сосет, как не извращайся. Девайс будет свистеть-пердеть и глючить. Поскольку даже если задавить помеху до микровольт, такие приборы все-равно это будут чуять и работать некорректно. Для таких катит только транс, т.к. в худшем случае будет лишь небольшой фон.
>Надежнейшие резисторы ever
Двачую того б/ra/та.
Есть коробочка с детальями. Там разные резисторы, кондеры, транзисторы олдовые. Ну да не про них. МЛТ. Кучами. Так как я параноик - для всего, в т.ч. нового - входной контроль 100%. Две трети МЛТ - вне допуска. 60-х тире 80х годов выпуска. Хранились дома, без резких перепадов температур и влажности.
>Это в случае УМЗЧ
Какого УМЗЧ? TDA2003?
Для действительно качественных усилков (которые, повторюсь, 95% не нужны) - только трансы. Хотя бы тем, что они дешевле.
Прив анон!
Купил я значит с али усилитель на тда7492, питаю его купленным же с али импульсником на 24в ~100Вт (пульсация на выходе ~10мВ) - все норм.
Посоветуй схему темброблока!
Сейчас делаю на тда1524 пикрил, просто для ознакомления с активными тембрами.
Колонки если что C90. (позже планирую заняться их переработкой
С90 без колхоза/доработок, все как с завода? 4 или 8 омные? Классика с крутилками или обновленные, с показометром? Как звук?
Просто сам скоро забираю халявные, классика, мало б/у, от предприятия. Сохран очень хороший. Скорее всего так же буду покупать D класс с али, не вижу смысла гоняться за советскими Бригами и прочими гробами. Сам я С90 никогда не слышал, да и колонок кроме китайского говно муз центра не было, так что практически первый опыт с крупной акустикой будет.
Есть один stm8, в котором есть один reset-пин. Согласно даташиту в пине стоит pull-up резистор на 40кОм. Вопрос: стоит ли ставить дополнительный резистор на 10кОм? В реф-схеме его нет.
Нет.
Ебан? Там ферритовый сердечник, а я спрашивал про железный 50гц.
>Доставка товаров осуществляется при помощи стандартных почтовых служб США: UPS, U.S. Postal Service (First Class, Priority и Express), FedEx. Магазин Digi-Key может доставить напрямую и в Россию при помощи EMS, однако стоимость доставки при этом существенно возрастает и начинается с отметки примерно 50$.
Так, я пиздабол. А кто ты тогда, радиоинженер 80-го левела? Ты прочитай хуйню которую ты написал. Какой FM передатчик? на 2130 кГц ? Или какой типичный? Какие сердечники из толстого провода, наркоша? Какие смд конденсаторы? Я имел виду КПЕ, если на УКВ все варикапами изящно решается, то на КВ.
А почему размеры контуров в твоем манямире зависят от мощности? Они зависят конечно от мощности, если стоят в усилителях мощности. Вот ты, весь такой новатор и создаешь например беспроводные наушники в гектометровом диапазоне. Все самое простое, создаешь ЗГ, например емкостную трехточку. конденсатор, рядом подстроечный конденсатор, катушка контура. Для достижения добротности (а значит стабильности частоты) нужен провод потолще и никакого феррита. Затем нужен демпферный каскад, он тоже работает на контур, то есть резонансный усилитель. Затем модулятор. Это минимум чтобы работало. Чтобы работало на укороченную суррогатную антенну нужна укорачивающая катушка. Никакого феррита, никаких SMD дросселей в качестве резонансообразующих элементов. Это не будет миниатюрным, минимум в объеме 0.5 дм2. Или будет несусветным говном, типа RC генератор замодулированный в следующем аппериодическом каскаде. Учитывая фоновые уровни помех в городе на КВ результат будет сногсшибателен. Я тоже лет 15 назад был смелым в мыслях и окружен лихими соратниками, для которых было нормально заебенить оконечник на КВ соединив штук 6 ГУ-50 превысить им анодное и т.д
ИБП может сгореть при зарядке конденсатора в своей нагрузке? Это как? Он же по оптопаре поймет что нагружен на неподъемную нагрузку и просто не стартанет
>поймет что нагружен на неподъемную нагрузку
Нихуя себе, у нас уже ИБП с ИИ выпускают?
Передатчик/приемник на диапазон частот 0-30 МГц можно сделать полностью цифровым.
А защиту по току без ИИ никак не сделать что ли?
Специально для дошколят написал " по оптопаре..." ШИМ дает пробный импульс, по оптопаре понимает что его импульс пернул в лужу, нагрузка неподъемна или КЗ на выходе. Это классическая ООС развязанная гальванически через оптику. Ну почитайте вы уже хоть что-то.
Аноны, подскажите, существуют ли сервоприводы, у которых выведен наружу сигнал с датчика положения.
Суть проблемы-хочу запилить манипулятор для авиасимулятора на ардуине. По сути это - колесо на резисторе, то есть отдаёт в симулятор аналоговый сигнал. НО. Эта хуита должна ещё периодически по команде ИЗ симулятора вставать в нужное положение. Как это грамотно сделать никак не прикинул.
Суть проблемы-хочу запилить манипулятор для авиасимулятора на ардуине. По сути это - колесо на резисторе, то есть отдаёт в симулятор аналоговый сигнал. НО. Эта хуита должна ещё периодически по команде ИЗ симулятора вставать в нужное положение. Как это грамотно сделать никак не прикинул.
Можно. Можно его даже согласовать на гвоздь. Можно потом утонуть в помехах от импульсников дешевых сберегаек, LED, компов. Тут одно НО. Микромощный передатчик на укв можно сделать на 1-3 каскадах, использовать ЧМ и это в радиусе 100 метров будет все работать. Использовать КВ в малом радиусе долбоебизм. Я уже не знаю как объяснять. Можно взять МК, зашить его, нагородить согласовку...... НАХУЯ?
>ШИМ дает пробный импульс
Лил.
И часто он его дает? Какие-то охуительные истории.
Как вкатиться в электронику, если знания физики и математики оканчиваются на девятом классе?
С датчиками холла извращаться.
Да я нашел. что можно тупо его разобрать и подпаяться. Странно, вроде очевидное решение, а не делают.
Переделывай плату - дорожки на пике протравятся насквозь нахуй
Ок. Я сделал плату, которую хочу заказать у китайцев. Как в DipTrace сделать маску и обозначить металлизацию отверстий?
Бамп вопросу
А тебе что из электроники нужно?
Хочу в будущем вкатиться в разработку/программирование микроконтроллеров.
Надо со школы паять махарайки.
Иначе никак.
Не пизди, до 30 можно запросто если время есть.
Те кто это могут не будут задавать беспредметный вопрос на схоркаче в надежде что анон, знающий как вкатиться в любую электронику снизойдёт с канифольного облака и задаст наводящих вопросов пачку.
Пусть берет пример с ебучего дихальта, который вкатывался задолго после своего катушкомотательного вуза, впрочем он нихуя не умеет, но это неважно.
Мне дихальт ничем кроме популизма неизвестен.
>если знания физики и математики оканчиваются на девятом классе?
Ничего такого. Будешь знания по пути собирать, без общеобразовательной залупы, это во-первых.
Во-вторых для занятий электроникой полного понимания не требуется, если ты не топ-йоба-разработчик.
Ну, может, ты и прав.
Но вот, например, простейшие конструкции:
http://elektrikaetoprosto.ru/resivswam.html
https://www.youtube.com/watch?v=E1JEF63TWdE
Не выглядят огромными (если не использовать воздушный кпе) и должны легко умещаться в коробку габаритами с роутер.
На самом деле, в конце всех этих "извращений", я хочу сделать законченный девайс, представляющий из себя универсальный мини-передатчик с 3-4 диапазонами на выбор: FM, советский УКВ, КВ и мб СВ. Чтобы подключать к компу или плееру и "оживлять" любое старое радио.
Если ты из тех самых людей старой закалки, дай советов мудрых, как бы ты сам такое реализовывал, по какой схемотехнике. Мб ссылки, примеры проектов...
че такое кпе?
мимокрокодил
> кпе
Конденсатор переменной ёмкости же. См видео на 3.34
Можно ли пикрелейтед схему собрать навесным монтажом без ебли с платой?
Купи макетку с дырками и МГТФ.
А так можешь конечно, но я не представляю как ты это сделаешь не закоротив пару раз чего-нибудь.
Есть какие-нибудь схемки в сети простеньких квантовых компьюетеров? Хотелось бы собрать посмотреть насколько они быстрее обычных
Откуда, лол? Они за пределы лабораторий не выходят, и даже там работают в специальных условиях (например при сверхнизких температурах) и имеют хуёвые характеристики уровня 3.5 кубита из-за чего бенчмарки там особо не позапускаешь.
а вдруг они нас наебывают а сами уже давно всю криптографию похакали и архивируют все https переговоры
> всю криптографию похакали
> архивируют все https переговоры
Не, все битки пересайнили, а пацанам-фермерам говно подсовывают.
Я бы спроектировал с нуля три простых передатчика упаковал бы все в трехблочный корпус. В диаппазоне 88-108 мгц- все просто, есть схемы стереопередатчиков с пилот-тоном, несколько сложнее и ненужней схемы с полярным стерео для диапазона 65-74 мГц. Антенны на УКВ диполи с рассчитанной под основную частоту передачи длинной. ВЫбор частоты "оживления" древней музыки вещь очень местная, нужно знать помеховую обстановку. Затем нужно проанализировать какой КВ вещательный участок есть в подавляющим большинстве твоих предположительных аппаратов. Делать лучше с минимальной перестройкой, а еще лучше закварцевать задающий генератор, затем буферный каскад (контур с подстройкой) потом промодулировать и усилить. Антенны нужно прилаживать типа рамочных, рассчитанных в резонанс, они будут самыми компактными. Общая суть получается делаешь эквивалент антенны, чтобы по волновому сопротивлению согласовать с антенным контуром, но эквивалент должен быть "хуевым"- с высоким излучением. По низу, на средних волнах тоже можно пойти похожим путем, кварцевать ЗГ и все так же. Комбайн получается громоздким, четыре антенны. Отдельно надо конструировать и развязывать по ВЧ предварительный усилитель НЧ, тот что перед модулятором. ПК мощный источник помех.
КОроче сделай для начала кварцованный задающий генератор, развяжи его питание по ВЧ дросселем. Кварц залог стабильности. Послушай этот генератор на своей радиоле. Затем собери резонансный усилитель в буфер и так далее, схемы бери классические. Опыт приобретешь и поймешь что тебе надо. Приборы какие есть?
Вот как раз без платы у ты будешь обеспечен еблей.
Продумывай расположение деталей и лепи их на картонку клеем и соединяй навесным монтажом.
Или делай в картонке дырочки и делай то же самое, эдакая квазиплата будет.
Помогите пожалуйста
Здрасьте. Можете объяснить, почему конденсатор на выпрямленном напряжении(двух-, однополупериодном неважно) меняет форму кривой напряжения, а на переменном - не меняет?
по методу контурных токов или с помощью 1 и 2 закона кирхгофа решается просто. погугли, что ты как маленький.
А я не понял нихуя. Мне эта картинка шаблон сломала.
Вот 200 ом 5 вольт это 0.025 ампер.
А 200 ом 5000 вольт это уже 25 ампер.
Почему в задаче не указано напряжение?
зачем? указан ток, и сопротивление, по которому он течет. умножаешь одно на другое и получаешь напряжение на элементе, которое так страстно желаешь.
>В диаппазоне 88-108 мгц- все просто, есть схемы стереопередатчиков с пилот-тоном
Сколько я искал схемы FM со стерео передачей, во всех используются редкие микросхемы, которые нигде не купить.
Можешь дать пример схемы на рассыпухе?
В плане FM/УКВ я хотел сделать просто переключатель с одного контура на другой. А антенну - просто складной штырь 1-2м от радиоприемника. Схемы с 1-2 транзисторами, в пределах квартиры, работали более-менее нормально с такого типа антенной. Но основная проблема таких простых схем - стабильность частоты, тут не поспоришь.
>лучше закварцевать задающий генератор, затем буферный каскад (контур с подстройкой) потом промодулировать и усилить
Можно пример такой схемы? Меня от схем с кварцами всегда отталкивал тот факт, что они не перестраиваемые. Если бы можно было как-то перестраивать хотя бы в пределах нескольких мгц, то было бы круто.
>Общая суть получается делаешь эквивалент антенны, чтобы по волновому сопротивлению согласовать с антенным контуром, но эквивалент должен быть "хуевым"- с высоким излучением
Вот тут нихуя не понял, т.к. таким не занимался...
>Отдельно надо конструировать и развязывать по ВЧ предварительный усилитель НЧ, тот что перед модулятором. ПК мощный источник помех.
Насчет ВЧ помех не знаю, но проблема всех моих FM жуков - присутствует сетевой фон 50 гц. Причем, даже если питаю от аккумулятора и сигнал даю со смартфона. При подключении к компу, конечно, фон еще сильнее. Заземления в доме нет. Несколько помогает экранирование задающего генератора, но не сильно. Так и не нашел как бороться с этим.
>Комбайн получается громоздким, четыре антенны
Я очень надеюсь, что удастся использовать одну и ту же антенну-штырь от радиоприемника на фм, укв и кв диапазонах. Пусть она и не будет идеально работать, лишь бы хватало на квартиру. Поскольку у нее можно регулировать длину, то можно будет более-менее подстраивать, чтобы оно хоть как-то работало.
>КОроче сделай для начала кварцованный задающий генератор, развяжи его питание по ВЧ дросселем. Кварц залог стабильности. Послушай этот генератор на своей радиоле. Затем собери резонансный усилитель в буфер и так далее, схемы бери классические. Опыт приобретешь и поймешь что тебе надо. Приборы какие есть?
Не, я иду прогрессивным путем. И поэтому при построении жуков с недавних пор использую SDR свисток: и сигнал видно, и его уровень, и послушать можно. До этого кончено извращался как мог, т.к. из приборов только древний 5 мгц оцилл и мультиметр. Т.е. замерял мощность передачи на глаз с помощью контура с диодом, и подобными шаманскими ритуалами.
Как я уже писал, кварц без возможности перестройки не хочу. Мб покажешь кварцованные схемы, которые можно перестраивать хотя бы в пределах нескольких мгц? Я понимаю, что высокая стабильность частоты достигается только с кварцем, но фиксированная частота - это не вариант. Взять тот же ФМ. Например, возьмем частоту 95 мгц. Сейчас она свободна, НО в моем мухосранске регулярно пускают в эфир пробные радиостанции (всякий треш: спорт, местные новости, культура, семейные и биопроблемы). Так что месяц 95 мгц свободны, а потом там появляется радиостанция. Через месяц ее снимают из-за низких рейтингов, и пускают в эфир другую станцию на частоте 97 мгц. Так что с фикс. частотой не угадаешь, нужна хоть какая-то перестройка.
Если делать УКВ часть с подкидом контура- теряешь стерео в одном из диапазонов. все нагрузить на одну антенну будет очень сложно. Передача это тебе не прием, где худо-бедно что-то принимается на любую антенну. Хорошо сконструированная схема на трех транзисторах будет стоять на частоте даже при прикосновении рукой антенны. Я не предлагал кварцевать укв, там цена кварца будет заоблачна. Кварцованные схемы с перестройкой есть, тебя неприятно удивит сложность их построения, если ты пойдешь прогрессивным путем тебе до них просто не дойти. В электронике все послойно, от простого к сложному. Высокая стабильность достигается ФАПЧ еще, куча методов.
Твои микромощные передатчики фонят от хуевой схемотехники, от корявого исполнения и хуевого расчета параметров элементов.
Аноны, помогите.
Есть колонки от музцентра, хочу их подключить к компу. Характеристики колонок и инструкция от центра: https://www.manualslib.com/products/Sony-Hcd-Xb5-4164509.html
Нашёл какие-то конструкторы усилителей, можно как-то с помощью них это сделать?
Есть колонки от музцентра, хочу их подключить к компу. Характеристики колонок и инструкция от центра: https://www.manualslib.com/products/Sony-Hcd-Xb5-4164509.html
Нашёл какие-то конструкторы усилителей, можно как-то с помощью них это сделать?
Сделал простую схему с индикатором. Вот кусок кода:
DDRB = 0b00000000; //порт B0 - катоды
PORTB = 0b00000000; //порт B0 - без резисторов
DDRC = 0b00000001; //порт PB0 - выход
PORTC = 0b00000001; //напряжения на 1 сегмент
//цикл мигания сегментов 1-6
DDRB = 0b00000001; /начальное значение
while (1)
{
if (DDRB == 0b00100000)
{
DDRB = 0b00000001;
_delay_ms(200);
}
DDRB = DDRB << 1;
_delay_ms(200);
};
Получается 23 (общий анод) ножка настроена как выход, а ножки 7-12 работают как вход (катоды). Почему схема работает, если на хабре написано, что при DDRx =0 (вход) и PORTx=1 (у катодов) ножка имеет pull-up резистор 100К на линию Vcc (питание). Тогда между какими точками протекает ток?
DDRB = 0b00000000; //порт B0 - катоды
PORTB = 0b00000000; //порт B0 - без резисторов
DDRC = 0b00000001; //порт PB0 - выход
PORTC = 0b00000001; //напряжения на 1 сегмент
//цикл мигания сегментов 1-6
DDRB = 0b00000001; /начальное значение
while (1)
{
if (DDRB == 0b00100000)
{
DDRB = 0b00000001;
_delay_ms(200);
}
DDRB = DDRB << 1;
_delay_ms(200);
};
Получается 23 (общий анод) ножка настроена как выход, а ножки 7-12 работают как вход (катоды). Почему схема работает, если на хабре написано, что при DDRx =0 (вход) и PORTx=1 (у катодов) ножка имеет pull-up резистор 100К на линию Vcc (питание). Тогда между какими точками протекает ток?
Халп, аноны. Планирую немного вмешаться в проводку авто, чтобы подключить регистратор. Заказал на али кабели с коннекторами, а они оказались тонкими, по американской спецификации 26AWG, сечением 0.129мм всего. В принципе, согласно вики они держат 1.3А при 60 градусах, мне для регистратора хватает (там выше 0.7-0.8 не поднимается), но беда в том что по этому кабелю еще будет питаться датчик дождя к которому я подключаюсь, а он хз сколько потребляет. Ставить все-таки эти кабеля или ебаться с более толстыми?
судя по принципу работы вычитанному из википедии эта штука (сам датчик) практически не потребляет
Проблема ещё в том, что я не в теме совершенно, даже не знаю с чего начать гуглить, поэтому если кому-то не в тягость объяснить, что для этого дела требуется и «что, куда и как», напишите пожалуйста.
Вот тут спроси, может тебе подберут подходящий усилитель готовый, не надо будет с нуля с радевоконструкторами пердолиться.
https://2ch.hk/t/res/803667.html
Там какая-то повышенная концентрация аудиофилов. Я готов возиться, но я слишком не в теме :(
Характеристики колонок таки выложи тут, и список конструкторов усилителей. Ну и наличие инструментов, навыков и каков бюджет на всю затею.
Зря ты отказался там спросить, сейчас просто локальные срачи небольшие вылезли.
Инфа из инструкции по усилителю, который в муз центре:
Amplifier section
DIN power output - 100+100 watts (8 ohms at 1 kHz, DIN)
Continuous RMS power output - 120+120 watts (8 ohms at 1kHz, 10% THD)
Music power output - 210+210 watts
Inputs
PHONO IN (phono jacks): sensitivity 3 mV, impedance 47 kilohms
VIDEO (AUDIO) IN (phono jacks): sensitivity 250 mV, impedance 47 kilohms
MIX MIC (phone jack): sensitivity 1 mV, impedance 10 kilohms
Outputs
PHONES (stereo phone jack): accepts headphones of 8 ohms or more
SPEAKER: accepts impedance of 8 to 16 ohms
SURROUND SPEAKER: accepts impedance of 16 ohms
Колонки подключались к [SPEAKER: accepts impedance of 8 to 16 ohms] на самих колонках написано, что 6 Ом (скрин #1). Размеры динамиков 5 см и 14 см (скрин #2)
Я смотрел уже собранные усилители вот здесь:
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-d-class
https://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers
только на этом этапе у меня уже куча непоняток вылезает. УНЧ или УМЗЧ, D-класс или нет? На какой микросхеме (часто упоминаются TDA7294, LM3886, STK402)? Нужен ли предусилитель?
Инструментов нет, бюджет мне трудно озвучить, потому как не шарю в ценах.
Amplifier section
DIN power output - 100+100 watts (8 ohms at 1 kHz, DIN)
Continuous RMS power output - 120+120 watts (8 ohms at 1kHz, 10% THD)
Music power output - 210+210 watts
Inputs
PHONO IN (phono jacks): sensitivity 3 mV, impedance 47 kilohms
VIDEO (AUDIO) IN (phono jacks): sensitivity 250 mV, impedance 47 kilohms
MIX MIC (phone jack): sensitivity 1 mV, impedance 10 kilohms
Outputs
PHONES (stereo phone jack): accepts headphones of 8 ohms or more
SPEAKER: accepts impedance of 8 to 16 ohms
SURROUND SPEAKER: accepts impedance of 16 ohms
Колонки подключались к [SPEAKER: accepts impedance of 8 to 16 ohms] на самих колонках написано, что 6 Ом (скрин #1). Размеры динамиков 5 см и 14 см (скрин #2)
Я смотрел уже собранные усилители вот здесь:
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-d-class
https://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers
только на этом этапе у меня уже куча непоняток вылезает. УНЧ или УМЗЧ, D-класс или нет? На какой микросхеме (часто упоминаются TDA7294, LM3886, STK402)? Нужен ли предусилитель?
Инструментов нет, бюджет мне трудно озвучить, потому как не шарю в ценах.
> УНЧ или УМЗЧ
Одно и то же.
> D-класс или нет
Бери D. Он более простой и холодный. Но если аудиофил, можешь собрать A класс, можно даже на лампах.
> Нужен ли предусилитель?
Что за источник звука?
> бюджет мне трудно озвучить
Просто скажи сколько ты готов потратить в рублях на это говно.
D класс нужен если надо громко, низкое тепловыделение и высокий кпд. Ну и радиатор не такой здоровенный понадобится.
Ещё тебе будут нужны разъёмы на вход и выход, блок питания, корпус. Если нет паяльника - выбирай из тех наборов, в которых есть клеммные колодки.
Зачем что-то покупать и делать, если сам муз центр можно использовать в роли усилителя?
> Нужен ли предусилитель?
>Что за источник звука?
Комп с Audigy 2 ZS
> бюджет мне трудно озвучить
Просто скажи сколько ты готов потратить в рублях на это говно.
5 тысяч максимум.
>Если нет паяльника - выбирай из тех наборов, в которых есть клеммные колодки.
А на какой микросхеме собран пофиг? И по поводу сопротивления непонятно.
Он огромный же. И в нём уже кроме усилка ничего и не пашет.
Определись с тем, сколько тебе нужно ватт. По поводу сопротивления - подойдут любые усилители у которых заявлена работа на 4 ома.
Смотрю там и на 2 ома есть. Подойдёт всё что ниже 6, просто моща будет меньше заявленной.
М-м-м, а если с другой стороны зайти? На сколько Ватт нужен усилитель, чтобы эта "бандура" на полную "раскачивалась" (если возможно).
Более подробные характеристики колонок:
SPECIFICATIONS
System: 3-way-speaker system
Speaker units:
Woofer: 16 cm, cone type
Tweeter: 6.5 cm, cone type
Super tweeter: 2 cm, dome type
Enclosure type: Bass Reflex
Rated impedance: 6 V
Power handling capacity: Maximum input power 200 W
Sensitivity: 88 dB (1 W, 1 m)
Effective frequency range: 55 Hz – 20,000 Hz
Dimensions: Approx. 235 × 480 × 290 mm (w/h/d)
Mass:
Approx. 5.2 kg per speaker, net
Approx. 11.4 kg in shipping carton
Хуй знает. Я бы исходил из потребностей. Может я что-то не так понимаю, но если нет нужды устраивать дискотеку, то 20-50 ватт достаточно.
Если нужно - то надо брать по максимуму, то есть 200 ватт.
Не знаю, что ты имел в виду, а вот я имел твою мамку во все дыры.
КПЕ бывают разных размеров, а для передатчика на одну частоту он так и вовсе не нужен.
Потому что ты мажор. Осциллографы начинаются от "бесплатно, только заберите".
Извини, советовать не буду ничего.
Сам я теоретически могу сделать передатчик на СВ, но отдаю себе отчет, что это задачка не для ньюфага. Нужны приборы и полное понимание того, что ты делаешь. Готовых схем я не видел, но сдается мне - гугель тебе поможет.
Ну убедили, как нибудь позанимаюсь тестированием. Просто есть, например, резисторы с допуском +-10% - так в этой группе просто не будет лучше +-5%, потому что она по сути отбраковка.
Какая нахуй принципиальная разница?
Ну вон в простых бесперебойниках - железный и на прямоугольнике 50Гц. Тебе чего хочется вообще, сынок?
Вот такой есть:
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-d-class/2108283
Напряжение питания - 5-24 В
Сопротивление подключаемой акустики - 4-16 Ом
Максимальный ток потребления - 9 А
КПД более - 90 %
Диапазон воспроизводимых частот - 20…22000 Гц
Максимальная выходная мощность - 2х100 Вт
По характеристикам, вроде, подходит?
Для достижения стабильности частоты давно изобрели уже кварцевые резонаторы, и никакой особой добротности от контуров не нужно, керамики и серебра давно уже никто не применяет (ну кроме вояк, возможно, да и то вряд ли).
Китаёзы в колебательных контурах совершенно спокойно используют стандартные дросселя на феррите, как зеленые резисторы по виду.
На самом деле он спизданул конечно.
ШИМ с current mode просто заряжает индуктивность током до порогового значения, контролируя ток по низкоомному шунту в истоке транзистора. В результате выходной ток источника просто ограничен и при перегрузуке будет просто снижаться его выходное напряжение.
Платку FM передатчика с PLL, перестраиваемого 87.5-108, работающего от 3-5В на али можно купить за копейки. Какой сакральный смысл сейчас делать это самому?
DDRB = 0x7F;
DDRC = 0x0F;
PORTC = 0x01;
PORTB = /значение регистра/;
DDRx = 0 нужен для считывания микроконтроллером состояний пина(PINx) когда тот подключен к чему-то, что способно это состояние менять.
Еби, ебака грозный. Собери передатчик на 3 мГц постабильней, с перестройкой +-500 кГц в размере спичечного коробка. Схему выложи сюда. Можешь даже не собирать, просто выложи схему и расчеты.
Да я в следующих постах писал о кварцовке, ты мне америку не открыл. Подскажи конкретно где в частотозадающих элементах китайцы применяют дросселя на феррите в передатчиках КВ.
Сакральный смысл-естествознание, познать природу. Самому рассчитать, сконструировать и воплотить в железе, поиграться параметрами, увидеть на экране анализатора спектра спектр излучения ТВОЕГО передатчика, увидеть на дисплее антенного анализатора характеристику только что собранной антенны. А так вообще все можно купить-небо, аллаха, десятилетнюю гейшлюху....
На пике хреновина для обрезания дорожек на стрипборде. Этож, мать его сверло с ручкой, да? Они хотят за него 200+ рублей. Наебать меня пытались, сцука.
Скорее всего не совсем по теме, но больше не знаю где тут спросить. В общем появилась идея подрубить активные колонки среднего пошива к ЦАП для наушников в режиме LOW IMP, так как качество его выхода несколько лучше чем у ноутбучного реалтека, есть ли какие-либо подводные камни? Правильно ли я понимаю что камней нет, ведь по сути это обычная звуковая карта.
Читаю тут книжечку из оп-поста, "Основы теории транзисторов и транзисторных схем".
И там в общем автор ебется в атомы и приводит уравнения для поиска кол-ва ионизированных примесей, а потом кинетика носителей заряда и все такое.
Я как юзер готовых деталей вообще ХОТЬ ЧТО-ТО БЛЯДЬ могу сделать с знанием всего этого?
Или вот, например, инженер проектирует мега йоба девайс, материнскую плату допустим. Что он сделает с такими тонкостями, закажет уникальные транзисторы под задачу?
И там в общем автор ебется в атомы и приводит уравнения для поиска кол-ва ионизированных примесей, а потом кинетика носителей заряда и все такое.
Я как юзер готовых деталей вообще ХОТЬ ЧТО-ТО БЛЯДЬ могу сделать с знанием всего этого?
Или вот, например, инженер проектирует мега йоба девайс, материнскую плату допустим. Что он сделает с такими тонкостями, закажет уникальные транзисторы под задачу?
У него другой угол заточки скорее всего.
нахуй не нужно это, не парься.
ты же не изобретаешь транзисторы, а пользуешься ими. забей
Это слишком простой ответ. По-прежнему непонятно, зачем совочки изучали это и для кого этот учебник.
>зачем совочки изучали это
Ну ты и риторическим вопросом озадачился.
Даже в тупых шарагах радиотехнику преподавали в тч по двухтомнику гонореевского, например. Ты видел этот учебничек? Это адский пиздец. Поэтому совок и развалился.
Платишь сколько, чтоб я тебе что-то делал? BTW, в размере спичечного коробка на такие низкие частоты задающий генератор можно попросту на DDS чипе сделать.
В приемниках применяют точно. В Дегене 1103 фильтр преселектора на зеленых дросселях сделан.
У автора вопроса стоит задача не спектр гей-шлюхи на экране посмотреть, а загнать аудиосигнал в старый приемник.
Поэтому чем проще это делается - тем лучше. Для FM лучше этой игрушки не придумать:
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-for-FM-Transmitter-Digital-Module-DSP-PLL-Wireless-Stereo-Microphone-87-108MHz-New/32762492856.html
>Ну вон в простых бесперебойниках - железный и на прямоугольнике 50Гц
А схему можно?
>заряжает индуктивность
Какую такую индуктивность? Первичку трансформатора?
Да (речь про типичный флайбэк).
В изолированном источнике используется не трансформатор, а двухобмоточный дроссель (разница в том, что в последнем обмотки работают не одновременно).
Гугль в помощь. Любой дешманский с железным трансформатором так работает.
Ну с флайбеком это очевидно. А с двухтактником? Защита же не успеет сработать, если нагрузка не индуктивная или вообще кз.
Ничего я тебе платить не собираюсь, тем более сам способен сделать. Передатчик это не только ЗГ, надо еще и промодулировать, усилить, согласовать выход с антенной. Даже если все реализовать на МК, согласовка с антенной, не говоря о самой антенне, будет иметь нескромные размеры.
В приемниках, опять таки не в передатчиках. В фильтрах, но не в резонансных цепях. Деген работает с узкополосными сигналами в том числе, поэтому без PLL ему никак.
Если у автора не стоит задача личного роста навыков и мышления, а стоит задача просто решать задачи, то какой он нахуй специалист? Он просто обезьяна которая знает что куда совать тогда. Без понимания физики процесса. Так можно делать в любой сфере-покупаешь готовое решение, обкатанное и дрочишь саппорт. Мозг атрофируется, малейшее отклонение в сторону вызывает ступор и поиск человека который действительно знает как работает то или иное. Я не против алика, но мозги должны же работать.
Sup /ra, есть один компаратор. Собственно вопросов два:
1) Напряжение питания указано +- 18...36В. Как я понимаю его можно запитать переменкой +-18 или постоянным 18-36 В?
2) Как задать пороговое напряжение? Резистивным делителем взять часть от питания?
1) Напряжение питания указано +- 18...36В. Как я понимаю его можно запитать переменкой +-18 или постоянным 18-36 В?
2) Как задать пороговое напряжение? Резистивным делителем взять часть от питания?
>его можно запитать переменкой +-18
Да, но только один раз.
Ты почитал бы, +-18 или 36 - означает, что возможно запитать с отрицательным напряжением -18 и положительным +18 или сразу 36 вольтами.
Пнп транзистор на разных сопротивлениях выдает разное напряжение и одинаковую силу тока, причем повышает напряжение вплоть до питания, и только потом сила тока начинает садиться.
Это фича, или я в глаза ебусь?
Это фича, или я в глаза ебусь?
Нормально вопрос задай.
На выходе пнп транзистора нагрузка. Через нее течет ток. Если поменять нагрузку на побольше, ток почему-то остается тем же, а напряжение возрастает. Транзистор пихает ток и открывается еще сильнее.
>пнп транзистор
>2017
Еще и германиевый небось.
Совковый нло-корпус, правда не знаю из чего он там. Никаких маркировок нет. Может это не транзистор, а регулятор тока например. Не знаю. Других у меня нет.
Или, ебана, любой транзистор это источник тока? Не понимаю.
Походу германиевый.
Да не может быть ранзистор источником тока. Транзистор это переменный резистор управляемый напряжением подающимся на базу/затвор.
Может это советский аналоговый регулятор тока. Но он работает еще как пнп резистор. Если отрубить ток базы, то коллектор-эмиттер проводимость исчезает, и все вроде ок.
Но потом начинается странная хуйня. Не знаю, в чем схему нарисовать, но в общем суть такова:
Я ставил в базу резисторы пока светодиод не начал гаснуть, то есть транзистор полуоткрыт.
Потом вынул светодиод и начал ставить между выходом и землей разные резисторы.
Ставлю мелкий резистор - напряжение на нем мелкое, ток не помню уже сколько, вроде 17ма.
Ставлю резистор на 5ком - напряжение выше, ток тоже 17.
Ставлю еще больше резистор - напряжение растет, ток остается прежним.
То есть ебанутый транзистор поддерживает ток открываясь еще сильнее.
С чего начать?
В будущем планирую перекатиться в микроконтроллеры.
В будущем планирую перекатиться в микроконтроллеры.
https://2ch.hk/ra/res/107196.html#262955
Где заказывать комплектующие для такой хуйни? То ли я тупой, то ли везде их только оптом выгружают.
Где заказывать комплектующие для такой хуйни? То ли я тупой, то ли везде их только оптом выгружают.
Конкретно интересует память и процессор, если что.
Ебни мигалку на 555, ебни мультивибратор, и ты говов мигать пердуиной.
Аноны, поясните за сторожевые таймеры. Конкретно во встраиваемых системах. По мне так это костыль, прикрывающий "а, хуевознает, вдруг где-то накосячил, вроде виснет иногда, пущай будет". Или не так?
Вот если речь идёт о довольно-таки простой программе, написанной грамотно, с обработкой или отключением всех прерываний, отслеживанием всех возможных ошибок периферии и т.п. Разве он нужен тогда? Могут быть какие-то "аппаратные" причины (типа редкой случайной нестабильности защёлок на входных портах)?
Вот если речь идёт о довольно-таки простой программе, написанной грамотно, с обработкой или отключением всех прерываний, отслеживанием всех возможных ошибок периферии и т.п. Разве он нужен тогда? Могут быть какие-то "аппаратные" причины (типа редкой случайной нестабильности защёлок на входных портах)?
Допустимо ли подключать повышайки типо https://ru.aliexpress.com/item/XL6009-DC-Adjustable-Step-up-boost-Power-Converter-Module-Replace-LM2577/32636472543.html параллельно для увеличения выходной мощности?
Знаешь, был проект по подсчету космических лучей на вебкамеры с заклеенными объективами. Энтузиасты ставили их у себя дома.
И что же, насчитали дохуя частиц. Такая может и в бит памяти прилететь.
Забавно. А ссылку на это дело?
Не помню, в /spc было.
Мои познания в электричестве заканчиваются на знании закона ома.
I = U/R, а что делать дальше?
бля, как посчитать компенсацию усилителя ошибки иип? там аццкий матан с диаграммами боде. где можно глянуть типовые решения?
Читай Степаненко, охуей от атомов и дырок.
Значит это какой-то хитровыебанный транзистор. Схему нарисуй в пеинте или сплане. С твоих слов не особо понятно.
Не слушай этого. Если хочешь вкатиться в микроконтроллеры то покупай ардуину и начинай учить С, как разберешься как заставить ардуину мигать светодиодом начинай учить C++.
Нельзя совсем уж не уметь в аналог, занимаясь микроконтроллерами. Так выйдет, что человек вообще ничего не умеет, кодить ведь он тоже серьезно учиться не будет.
Но вот пусть и умеет на уровне "для чего нужен и как работает резистор, транзистор, конденсатор, индуктивность, трансформатор и т.д." вместо того чтобы забивать себе голову бесполезной хуйней про электроны и дырки.
Нарисовал. В общем, еще раз повторяю, при любом R2 ток около 8.5ma, притом чем выше сопротивление тем больше ток, и так до тех пор, пока напряжение не достигнет 4.85v, видимо падение транзистора, и только тогда ток идет на убыль.
Когда размыкаю выключатель все глохнет, не знаю, можно ли это считать работой транзистора-ключа.
*тем больше напряжение
Обоссыте ньюфага, радиоаны.
Я всё правильно понял, или нет?
Я всё правильно понял, или нет?
Кроме того, что электроны не несут заряд, а являются им, вроде все.
Значит усложняем вопрос.
Как движутся электроны на выходе блока питания, у которого общий минус и два плюса с разным напряжением? Например как в ATX БП. Как я понимаю на +5 уже должно быть больше электронов, чем на +12, чтобы электроны с минуса не так давили напором?
Если первая картинка правильная, то выходит, что минусовая линия основная. Она же выдаёт сам ток. Но почему тогда всё колдовство строится вокруг плюсовой линии(fig.2)?
На твоей пикче колдовство равноудалено от минуса и плюса. Вся суть в том. что мы считаем передом и как нам проще.
Что плюс что минус общие провода с параллельно включенными цепями.
В чем проблема?
> Конкретно во встраиваемых системах.
В современных мк есть встроенные аппаратные сторожевые таймеры, которые работают от отдельного генератора импульсов и вообще не связаны с остальной периферией. Они просто подают импульс на пин RESET если прошло сколько-то времени и ты этот таймер не сбросил. В некоторых мк есть и программные сторожевые таймеры, они уже работают от основного источника импульсов и более хитровыебаны.
меня больше волнует вопрос нахера там D1 ?
бамп
Отвечу, как новичок: по логике, за счет тока должна увеличиться. Дополнительных нюансов для однотипных быть не должно.
А как вкатиться в аналог?
Учить физику и математику?
Тут смотря кому что. Мне айсберговский транзистор очень помог в понимании именно тем, что там про дырки и электроны рассказывается. Спасибо анону, посоветовавшему эту книгу.
>резистор, транзистор, конденсатор, индуктивность, трансформатор и т.д.
Из этого списка я знаю лишь, что такое резистор.
Ну еще слышал, что транзисторы в процессорах живут.
Вот с этого и следует начинать. Понимание, как они работают и их влияние на цепь. Понимание как работает мультиметр, нахрена нужен осцилл и т.п. Ныряй в книги из шапки короче, там необходимый минимум по аналогу и плавно переводят на мк.
Ну вот открыл я хоровица и хилла, а там меня с первых страниц ебут интегралами, логарифмами и производными.
Что делать, если в моей мухосранской школе я этого не проходил?
Открой другую книгу. Того же Айсберга или Борисова.
Хоровиц и Хилл там действительно намудрили.
Пиздишь, интегралами начинают ебать с RC-фильтров. Там после введения, расчета мощности и общих данных делители идут.
Ну может насчет интегралов я и вправду напиздел, но логарифмы, производные и какие-то функции с e хз что это там идут с самого начала.
Ну ты вправду и еще раз напиздел, логарифмы в децибелах чуть-чуть проскакивают "в начале" и если внимательно читать текст, то понятно откуда они берутся. Причем места, в которых идет их вывод, можно спокойно пропускать и оно на понимании никак не отразится. А вообще анон выше правильно посоветовал, если что-то непонятно - открываешь другую книгу, если совсем никак, тогда спрашиваешь.
Bump
Разберись в матане заодно лол. Тебя же никто не заставляет решать задачи, а что такое интегралы с дифференциалами знать будешь и формулы эти прочтешь.
Рекомендую начать изучения матана с этих книг: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2835477
Разжёвано всё так, что даже умственно отсталый поймёт.
А как же логарифмы, синусы, косинусы?
Там объясняется про это?
Матанализ - это же вроде производные и интегралы?
> А как же логарифмы
Там есть глава про них.
, синусы, косинусы?
А тут уже нужен учебник по тригонометрии. Ничего рекомендовать не могу, так как ещё со школы знаю всю эту хуйню.
Айсберга и борисова нет в шапке кстати. Там раньше еще Сворень был. Оп поменял учебники на охуевшие?
Я за основу беру Хорвица, разбавляя Ревичем и Айсбергом.
-анон
В смысле я к тому, что полностью согласен, что Айсберга стоит добавить в шапку треда.
Дай хотя бы названия, не могу Айсберга нагуглить.
я в курсе, просто интересуюсь нафига они нужны в корректной простой вылизанной программе
Странные ты какие-то книги открываешь. И знаешь, вообще-то есть такая вещь как ютуб.
Короч пиздуй на ютуб гугли канал ака касьяна или паяльника и начинай уже что-нибудь собирать ибо 70% радиоэлектроники это практика.
Самое смешное что на практике, как правило, никто ничего не считает. Хз зачем они вообще эту хуйню пишут если уже 100500 лет существуют стандартные схемы включения всего этого где умные люди уже давно вся посчитали а еще есть онлайн-калькуляторы. Вот как раз схемы включения нужно знать на зубок, то есть знать как правильно включать полевой транзистор, биполярный транзистор, микроконтроллер и т.д.
Посоветуйте AVR контроллер и программатор к нему на али подешевле.
У меня по каким-то причинам припой перестал липнуть к жалу. Я купил другое. Написано, что покрыто медью, но цвет конуса - серебрянный. Как сделать так, чтоб не наебнуть второе? Паяльник 25w без регулировки температуры.
Не знаю где спросить, спрошу здесь, мощнее ли электромагнит чем обычный магнит? Или без разницы?
Зря купил. Достаточно было старое просто профлюсовать перед пайкой(флюсовать нужно холодное жало) и не паять на 350+ градусах.
Лучше бы купил мочалку для того чтобы жало вытирать.
Да и еще НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УСАЖИВАЙ ТЕРМОУСАДКУ. Дешевое жало от такого может наебнутся, а дорогое ты просто заебешься потом чистить. Еще ни в коем случае не точи напильником/наждачкой жало.
Держи http://iu4.ru/edu/211001/sem04/em/em_Prosto.pdf
Вообще Советы умели объяснять все эти вещи простым языком. Столько лет прошло, а до сих пор их книги лучшие для новичков.
>профлюсовать
Это как?
Ебашь напильником всю эту необгораемую оболочку аж до меди. И залуживай. Как диды! А вместо влажной мочалки использую кусок сухого брезента
Как устроен такой клемник, куда надо нажать чтобы извлечь провод?
Возьми тонкогубцы попробуй вытащить лапку вверх.
>Ебашь напильником всю эту необгораемую оболочку аж до меди
Ебанутый.
>Это как?
Пойти в магаз и купить, например, ЛТИ-120, взять кисточку, обмазать ей кончик жала, включить пояльник и потыкать в припой(облудить).
Как я могу судить из смежных областей знаний. Умение расчитывать - упрощает понимание и развязывает тебе руки в плане проектирования в дальнейшем. Естественно, если ты не претендуешь на что-то большее, кроме как шлепать приборы стандартными схемами из сети как это делаю я, то ничего из этого действительно не нужно.
Но я могу привести тебе реальный пример из жизни, который возводит твоё утверждение в абсолют такой антихорвиц: знакомый распечатал себе пикрилейтед, заявив, что теперь у него есть шпаргалка для быстрого расчета напряжения и т.д. Замечание, что это всего лишь две базовые формулы в одно действие, которые вообще-то и так от зубов отлетают, его не смутили.
Дурилка ты и твои стандартные схемы хуйня.
>Ебанутый.
Ну бородатая шутейка жи. Не помнишь что было, когда вместо медных жал появились необгораемые?
Не вытаскивается, да и такие тонкогубцы еще поискать. Обычно надо или нажать на пружинку или отжать а тут неясно.
Бамп вопросу! Ну же, аноны, помогайте.
Нет же регулятора. Поэтому и спрашиваю.
Да не должен он греться выше 350, если уж не совсем китайское дерьмо из фикспрайся.
Я не уверен что мне тут подскажут, но вдруг. В общем возникла необходимость в микрокомпьютере для одного проекта - какой лучше взять распиберри пай 2, 3 или РС? Из требований вайфай поприличнее ибо вся магия будет происходить через него(желательно еще и блютуз, но не критично), побольше портов ввода-вывода(желательно чтобы были порты с АЦП, но тоже в принципе не критично), адекватная цена, ну и в общем все.
Орендж пи мне сказали не брать ибо там вайфай хреновый, хз так оно или нет, покупать и проверять желания нет.
Орендж пи мне сказали не брать ибо там вайфай хреновый, хз так оно или нет, покупать и проверять желания нет.
А ты точно правильно нарисовал? Так ток, вообще потечь ведь не должен.
У тебя же вроде pnp транзистор, а на пике у тебя npn. Ты определись уже какой у тебя транзистор.
Ой, дураак. Ну если иметь как образец только журналы "Радио" 50х годов, где любая контурная катушка была как минимум размером с гильзу 12 калибра (и зачастую она и использовалась как каркас, картонная) то и переносной приемник будет считаться чудом техники.
А если заглянуть в современные КВ трансиверы - то становится понятно, что контурная гигантомания на самом деле абсолютно ни к чему, а согласующие цепи отлично делаются на ферритовых трансформаторах.
А вот с антеннами - да, никуда не деться. Нужно иметь размеры, сравнимые с длиной волны.
Да, выходные характеристики транзистора имеют горизонтальные участки, т.е. осуществляется стабилизация тока.
Иди нахуй, дурак, почитай книжки про транзисторы.
Еще советы нубам даёт, пидор гнойный.
Коллектор и эмиттер явно перепутал на картинке.
А так - абсолютно все правильно работает, как и должно быть.
Двачую этого.
В том, что программа сама по себе (и все равно программист может проебать какой-нибудь нюанс вроде вызова за пределами таблицы или некорректного выхода из прерывания), а аппаратная часть сама по себе: там может на ногу помеха прилететь, частица космическая, питание икнет. Для этого и существует аппаратная часть, помогающая разбудить контроллер в случае залипания.
Нет, не допустимо. С большой долей вероятности один из модулей будет находиться в перегрузке.
Для равномерного распределения нагрузки нужны специальные меры по управлению.
Защита от повреждения стабилизатора при отсутствии питания на его входе и присутствии на выходе. Типовая схема в даташите объясняется.
И жопу тоже наверное куском сухого брезента вытираешь. Потом об плетень его выбил от говна и опять как новый.
Может быть и одноразовым.
Тогда провод можно вытянуть-выкрутить из-под пружины, вращая его.
Насколько мощный диод туда нужен? Можно ли поставить сигнальный шоттки на 0.2 ампера?
Лучше не брезентом, а плетеным ковриком. Он более гигроскопичный. И выбивать потом проще.
бамап
Аноны, стоит задача подключить светодиод к розетке, при этом все должно быть компактно (т.е. с конденсатором)
После расчётов (я студент и могу считать, но не делать руками), я определил для себя пару пареметров
1) Подключаю к синусойде 220В (значит кондер неполярный и брать стоит на 400В)
2) Ёмкость 19 мкФ
А вот как дальше выбрать я не представляю, аноны можете кинуть гайд по выбору или хотя бы ткнуть пальцем, что брать
После расчётов (я студент и могу считать, но не делать руками), я определил для себя пару пареметров
1) Подключаю к синусойде 220В (значит кондер неполярный и брать стоит на 400В)
2) Ёмкость 19 мкФ
А вот как дальше выбрать я не представляю, аноны можете кинуть гайд по выбору или хотя бы ткнуть пальцем, что брать
> 400В
> 19 мкФ
X2 (которые я б порекомендовал в данном случае) наверное на такие ёмкости и не существуют. Может пусковые, например CBB61 подойдут? Но не будут подобные конденсаторы компактными. Лучше DC-DC купи, например HLK-PM01 на 5 вольт. Он выйдет и компактней, и дешевле, и безопасней.
А если я Х2 включу параллельно?
ты что несешь?
во-первых сколько потребляет светодиод.
Допустим 0.02А. По формуле считаем емкость конденсатора
с=I / (220 x 2 x 3.14 x 50) = 260 нф, берем ближайший 220 нф,
затем подбираем емкость второго конденсатора по формуле делителя. u1 = 220в, u2 = 6.5в (+1.5 на диодный мост)
с = (с1 x u1 / u2) - c1 = 7.2 мкф. Можно взять ближайший 10 мкф.
Готово.
схему покажи, а то разводишь разговор не о чем
блять, 0,19 мкф
Ардуина нана. Контроллер и програматор за 100 рублей.
специальные меры - это же самое простое дополнительный резистор на выходе одного из источников, насколько я понял.
разве при одинаковом выходном напряжении нагрузка не распределится равномерно? -анон
При перегрузке выходное напряжение падает и бОльшая часть нагрузки уходит на второй блок питания. Так что мне кажется тот анон пиздит, но это не точно
Я, кстати тоже немного ошибся, два выравнивающих резистора примерно 10% от нагрузки. Но это если выходные напряжения разные. Но это гугл и теоретизирования, т.ч. если в реальности все немного иначе, то я бы хотел об этом знать.
У меня pnp, я просто обосрался со схемой.
Ок, теперь все понятно. понятно что нихера не потянтно, надо идти читать книжки
Ардуину не хочу. Хочу 8- или 16-битный контроллер, чтобы заниматься церебральной мастурбацией, самостоятельно подключать ноги, программировать на асме и прошивать.
>>>288200
atmega8
atmega8
Бери программатор ST-LINK v2 и парочку STM8S103F3P6. Будет тебе там мастурбация.
Есть ещё STM8S003 - они дешевле, но их можно перепрошивать не более 100 раз. Так что на них не поиграешь.
Доброго времени суток, радиолюбители.
Подскажите где можно скачать чертежи для компаса 3D начиная от простейших компонентов?
Подскажите где можно скачать чертежи для компаса 3D начиная от простейших компонентов?
>парочку STM8S103F3P6
>парочку
Ограниченное число перезаписи?
У них вроде несколько тысяч. Хотя хуя они дешевые, 40 рублей на али за сборку.
> Ограниченное число перезаписи?
Не, это у 003 ограниченное. А парочку, чтобы всякие интерфейсы записи тестировать.
> интерфейсы записи
Интерфейсы связи то есть.
>STM8S103F3P6
У него просто для зарядки ЮСБ, или полностью реализован?
> У него просто для зарядки ЮСБ
Просто для зарядки. По-моему у stm8 аппаратного usb вообще нет.
Было бы слишком круто, ну да ладно, есть стм32 почти на таких же платах с юсб.
Ты хочешь паять или програмировать? Если второе, то опять же распаяная на платке атмега 128 пердуина нана со стертым бутлоадером. Я же тебе не предлагаю писать скетчи, пыхая вэйпером и покручивая спинер. Просто микруха распаяна на платке со стабильным питанием. А там еби её уже как хочешь.
Хочу вкатиться в электронику и может починить свою радиотехнику у-101, пылящуюся на полке. Поясните с чего начать, книжки читать - хорошо, но что сначала покупать? Я же не могу обмазаться всякими осциллографами и мультиметрами сразу. Паяльник за ручку не держал (тоже надо какой-то покупать), потом нужно собственно что-то паять, где брать всякие транзисторы, резисторы и прочую лабуду? Может есть какие-то наборы для даунов (ну как для ардуины)?
> где брать всякие транзисторы, резисторы и прочую лабуду?
На алиэкпрессе. Там можно сразу партиями брать, например резисторы на кучу номиналов по 50 штук каждого и т.д. Бери макетную плату, там даже паять не надо.
мультиметром можешь сразу обмазаться. он и просто в хозяйстве будет полезен.
Пасаны, а если к смартофону напрямую подключить 18650, то в очьке безопасно носить пользоваться можно будет?
Можно объединить через 2 резистора, но кагбэ при этом проёбывается стабилизация как таковая.
Перегрузки быть не должно при штатной нагрузке, бо это аварийный режим по токам и теплу.
Хочу купить две таких няшки: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-STM8S103F3P6-system-board-STM8S-STM8-development-board-minimum-core-board/32524292414.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_5360014_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_49,ppcSwitch_5&btsid=07688101-bad7-4aff-a4d6-e1ae8b23d0ae&algo_expid=db6847ef-7073-4efe-8c71-355f8347d1a6-5&algo_pvid=db6847ef-7073-4efe-8c71-355f8347d1a6
Где взять гребенки к такой плане и как их найти в поиске?
2.54 pin header female
Ищи желательно с белыми ногами как на твоей пикче, желтые не лудятся.
Ну дак, когда бп подходит к перегрузке, у него снижается выходное напряжение и в дело вступает второй бп, не? Т.е. пока нагрузка не превышает суммы мощностей двух бп, ничего не должно сгореть
Бля, какие брать частотозадающие конденсаторы? np0 стоит бешеных денег, 700 рублей за десяток капов на несколько нф. Ебал я рот
Я ставил советские прецизионные пленочники. Бесплатно, с помойки. К71-7. Мне попадались 0.5 и 1%. Их ставили как раз в частотозадающие цепи. Отличные капаситоры, современных аналогов у нас не продают, разве что у буржуев заказывать за бешеное бабло.
Двач. Такая хуйня. Короче заебла меня реалтековская звуковуха в компе. Я решил взять внешнюю звуковуху. Посмотрел цены и охуел. За хуевенький цап/ацп надо отвалить около 10к. Поэтому захотел купить отдельно цап (выбор пал на xmoc u8, а на микро к джеку хотел припаять простой самодельный усилок из пары транзисторов и конденсатора, чтоб звучал почище и погромче. Вопрос. Возможна ли одновременная работа цап внешнего (того, которого я куплю, который подключается по юсб и идет в обход мамкиного цап и работы внутреннего (родного) ацп для микрофона и самого микрофона.) Просто покупал с али дешевую звуковуху. Как флешка. Она сука просто частоты срезала и всё. Вставлялась по юсб и джеки на мамке уже не работали. То есть либо джеки на мамке, либо звуковуха по юсб. 3 не дано. Неужели мне тратить 10к для совместной работы?
Что-то нихера не находится.
Но если вернуться к первоначальным баранам: если оба блока одинаковые, разве нагрузка равномерно не распределится?
Это ты ещё не видел мк со слетевшей прошивкой из-за нестабильного питания. А у ж о зависаниях и прочей хери и говорить нечего.
Ну и конкретно ответ на вопрос: лучше иметь перезапущенное устройство, чем зависшее. И никакой программист или кто ещё не может предусмотреть все возможные форсмажорные ситуации.
Обичные китайские male джамперы можно воткнуть в такую плату?
В смысле? Там 0.1 дюйм стандартные дырки. туда что угодно можно воткнуть.
> Бери макетную плату
А потом, тебя за эту макетку будут тут поливать.
Вспомнил лучший вариант для старта: смотришь набивку starter kit дуины какой-нибудь и набираешь тех же номиналов. Для старта за глаза хватит.
Двач, помогай. Как соединить несколько аккумуляторов 18650 не имея точечной сварки и без холдера. Читал что паять их нельзя, хотя на ютубе есть гайды по их пайке.
Ты бы не заморачивался с электронами. Несмотря на то, что в металлах носителями заряда являются электроны, за направление тока принято движение зарядов от большего потенциала к меньшему (от плюса к минусу). На этом строится вся дальнейшая логика и математика. Просто считай, что носители заряда движутся от плюса(большего потенциала) к минусу.
Сначала выяснить, что такое ток, что такое напряжение, и чем они отличаются. Затем изучить законы Ома и Киргхофа. Потом понять что такое переменное напряжение. Потом изучить дроссели/ёмкости/резисторы, обязательно выяснив все их параметры (у дросселей и конденсаторов есть сопротивление, да ещё и не одно). Затем переходные процессы. Потом полупроводники, усилители на транзисторах, операционники и их характеристики, а также типичные схемы включения. Ну а дальше уже сам поймёшь, чё тебе ещё надо.
не похуй ли че те всякие пидоры говорят
Читай унимательнее документацию. Производитель гарантирует сохранность данных на флеш памяти контроллера в течении определенного времени (кажись 10 лет) при определенной температуре после 100 циклов перезаписи. Я свои ещё не убил, хотя перезаписал уже точно больше 100 раз.
Купи ардуину с атмегой328 и программатор usbasp. Дуину присмотри с распаянным 6- или 10- пиновым разъёмом для программирования. А там потом берёшь атмел студию, или эклипс, или вим + самописный мэйкфайл и наслаждаешься. Для прошивки используй avrdude в консоли, чтоб полностью погрузиться.
А потом можешь и на стм перейти, с номальной отладкой в железе.
Господа ананасы, подскажите пожалуйста ньюфагу, как запитать энергосберегающую лампочку от обычной розетки? Шоб патрон, провод и штекер. Паяльником пользоваться умею (наушники паяю себе и знакомым), в электронику, даже простейшую, не могу вообще.
Гуглил, но конкретно по этому запросу ничего не нашел.
Гуглил, но конкретно по этому запросу ничего не нашел.
В миллионный раз тут задают этот вопрос:
Мне нужно купить динамики с n-Ом, n-Вт. Где можно дешевле всего это преобрести?
Если бы я мог бы купить аппаратуры на 200кк у.е., то я бы не заходил сюда.
Какую лампочку то?
Если бы кто-то случайно покупал динамики, может и подсказали бы. Но видимо не совпало. Если хочешь, чтобы за тебя сделали твою работу, плати. Дать тебе мой яндекс кошелек?
В моём мухосранске есть единственный радиомагазин с разобранными советскими телевизорами и кассетными магнитофонами 90-х, когторые ему нарки сдали за дозу. Этот махарайщик древний советует уже забыть про всякие динамики бытовые, про 100гдш, 75гдн, 4-а-32, все эти ломо, а использовать "современные" автомобильные для бытовых колонок. Вообще не шарит старый кретин про параметры динов и предназначение.
А ты дохуя практик? Б/у советские дины в большинстве своем (полу)убиты и обычно требуют как минимум переклейки. Даже если внешне тебе кажется что все хорошо.
А не б/у совковые дины очень редки и не всегда хорошего сохрана, т.к. десятки лет в не оптимальных условиях хранения дают о себе знать.
Автомобильные дины и правда не всегда лучший выбор.
Но путем недолгого гуглежа ты найдешь магазины, торгующие годнотой. Только вот годнота эта стоит денег, начинающихся от трехзначных цифр в $$$.
Но ты один хрен не сможешь рассчитать и изготовить корпус и фильтры. Так что бери в зубы фанеру с помойки и иди к деду за советскими динамиками, в твоем случае нет смысла тратиться на современные фирменные.
Ананасы, мне нужно из двух конденсаторов 0,1 мкФ получить 0,21 мкФ живу в мухосранске, нет магазинов с элементами. Ну вот подключу я их параллельно, а где подводные камни? (подключаю к сети 50гц220В)
Зависит от задач, на питание можно, но там обычно стоят большие электролиты, ты то куда собрался?
Смотри не взорвись, надеюсь ты понимаешь, что у конденсаторов есть ограничение по вольтажу?
Кондеры 400 В, мне для уменьшения напряжения на элементе.
А вот электролиты, керамические и т.д. они чем отличаются кроме вольтажа/емкости
Конденсаторное питание? Нельзя тот, который в цепи делителя, а тот, что параллельно с нагрузкой можно.
Какую-нибудь из этих, цоколи E27 и G23. В идеале, конечно, G23, так как будет использоваться для выращивания рассады, а нужной цветовой температуры продаются только такого типа.
Нихуя ты наглое ебало. Может тебе на ротан дать?
Э блэт, там же написано 220V, в чем твоя проблема? Ничего для включения не требуется.
Что? Ты либо тратишь время, либо деньги. Рыночек порешал.
У люминесцентных ламп с цоколем E27 и E14 всё барахло находится внутри цоколя. Поэтому их можно вкручивать в патрон вместо лампы накаливания и всё заработает.
А вот у настольных ламп под G23 в основании лампы есть дроссель. То есть подключена такая люминесцентная лампа не напрямую в розетку.
Чо ты там мне пиздишь то? Ноэма новосибирская рядом со мной, распизделся тут. Профф.динамики, сабы, всё там есть. А для 100ГДШ собрать ящег даже троешник на уроках труда может. Кирпич он вывалил. Да и старьё есть канолевое.
Радиоаноны, вот тут интересная беседа возникла. По сути чел всем инженерам предлагает увольняться из штата и работать по контрактам:
https://2ch.hk/po/res/23429371.html
Во-первых, развивать корпоративную философию. Во-вторых, завести себе ИП, а еще лучше - ООО. Любой инженер сегодня должен культивировать в своем уме корпоративную психологию: он не наемный работник, а корпорация из одного человека, работающая по контракту. Контракт нужно отрабатывать в объеме оплаты, защищать свой труд от расхищения, и всегда следить за рынком - на хороший товар всегда есть не только расхитители, но и покупатели. Кроме того, каждому хорошему инженеру следует иметь для себя юридическое лицо - условное ООО "Иван Иванов Инжиниринг", через которое можно не только искать более интересные возможности, но и реализовывать нерегулярные консультации и послеконтрактные отношения. Уволили Иванова, а через месяц примчались за консультацией, потому что никто не знает как починить или где нажать - пожалуйста, стандартный контракт на услуги, стандартный тариф от 1k до 10k долларов в сутки в зависимости от цены вопроса. Вот это ягодки из земли, а з/п - это семечки в землю.
Если работодателю не хватает средств нанять хороших инженеров, есть возможность взять их в аренду: есть достаточно инженерных фирм, работающих по контрактам. У них готовые команды и лабы. Если проект занимает несколько месяцев, другие варианты отпадают: нанимать инженеров и покупать лабу на несколько месяцев нет смысла. Кроме того, с корпорацией иметь дело гораздо удобнее, в том числе с учетом интересов государства: меньше потери, лучше условия, больше возможности.
А работать нужно так - требовать предоплату на ту же неделю или две, документально оформленную как работу по фазам: весь проект (план работ) разбит на фазы. Работа начинается с оплаты и сдачи первой, и в цикле до последней - заказчик рискует лишь небольшой частью стоимости проекта, часто получает промежуточные результаты (в каждой фазе), а исполнитель не работает бесплатно. Пока это лучший подход к такого рода работе из виденных мной. И никогда, НИКОГДА не соглашайтесь работать в штате. Работайте как инженер только в качестве ИП или ООО "Иван Иванов Инжиниринг".
https://2ch.hk/po/res/23429371.html
Прокатит ли такое в России?
https://2ch.hk/po/res/23429371.html
Во-первых, развивать корпоративную философию. Во-вторых, завести себе ИП, а еще лучше - ООО. Любой инженер сегодня должен культивировать в своем уме корпоративную психологию: он не наемный работник, а корпорация из одного человека, работающая по контракту. Контракт нужно отрабатывать в объеме оплаты, защищать свой труд от расхищения, и всегда следить за рынком - на хороший товар всегда есть не только расхитители, но и покупатели. Кроме того, каждому хорошему инженеру следует иметь для себя юридическое лицо - условное ООО "Иван Иванов Инжиниринг", через которое можно не только искать более интересные возможности, но и реализовывать нерегулярные консультации и послеконтрактные отношения. Уволили Иванова, а через месяц примчались за консультацией, потому что никто не знает как починить или где нажать - пожалуйста, стандартный контракт на услуги, стандартный тариф от 1k до 10k долларов в сутки в зависимости от цены вопроса. Вот это ягодки из земли, а з/п - это семечки в землю.
Если работодателю не хватает средств нанять хороших инженеров, есть возможность взять их в аренду: есть достаточно инженерных фирм, работающих по контрактам. У них готовые команды и лабы. Если проект занимает несколько месяцев, другие варианты отпадают: нанимать инженеров и покупать лабу на несколько месяцев нет смысла. Кроме того, с корпорацией иметь дело гораздо удобнее, в том числе с учетом интересов государства: меньше потери, лучше условия, больше возможности.
А работать нужно так - требовать предоплату на ту же неделю или две, документально оформленную как работу по фазам: весь проект (план работ) разбит на фазы. Работа начинается с оплаты и сдачи первой, и в цикле до последней - заказчик рискует лишь небольшой частью стоимости проекта, часто получает промежуточные результаты (в каждой фазе), а исполнитель не работает бесплатно. Пока это лучший подход к такого рода работе из виденных мной. И никогда, НИКОГДА не соглашайтесь работать в штате. Работайте как инженер только в качестве ИП или ООО "Иван Иванов Инжиниринг".
https://2ch.hk/po/res/23429371.html
Прокатит ли такое в России?
Привет, славные знатоки радача, прошу у вас советов мудрых!
Хочу сделать приемник dmx512 на stm32f103 с помощью HAL, принимать данные буду USARTом, со всем разобрался кроме одного. Каким макаром мне проверить длительность break и mab при помощи захвата таймером? Ведь rx USARTа на одной ноге, а канал таймера на другой! Или надо на 2 ноги подавать сигнал? При появлении break USART выдаст прерывание по ошибке frame error, а как дальше таймер настроить с помощью HAL?
Хочу сделать приемник dmx512 на stm32f103 с помощью HAL, принимать данные буду USARTом, со всем разобрался кроме одного. Каким макаром мне проверить длительность break и mab при помощи захвата таймером? Ведь rx USARTа на одной ноге, а канал таймера на другой! Или надо на 2 ноги подавать сигнал? При появлении break USART выдаст прерывание по ошибке frame error, а как дальше таймер настроить с помощью HAL?
готов даже дать немного денег, если найдется разбирающийся Антон. За консультирование.
Если выходное напряжение снижается - это значит что он не подходит к перегрузке, а уже перегружен. Значит это что токи ключей максимальны, и все греется также по-максимуму. Это снижает надежность и противоречит идее параллельного включения, чтобы нагрузку распределить на 2 источника.
Нет. Все равно у них будет разброс выходных напряжений и нагрузку будет тянуть источник с бОльшим выходным напряжением.
Паять с активным флюсом очень горячим паяльником, очень быстро.
Потренироваться на дохлых батарейках АА сначала, чтоб руку набить.
Берешь два провода. Одним концом в розетку, другим - к лампочке.
Покупай по почте, как все сейчас делают.
Не прокатит. У нас инженеров, как собак нерезанных, никто не будет платить какому-то хую -с-горы мегабабки, только потому что он видете ли ООО. Ну только для распила если.
А если в частном порядке сделать себе имя хорошей работой, то и без всяких ООО можно отлично зарабатывать.
Решил взять себе ардуино нано. Книга Ревича "Программирование авр на языке ассемблера" совместима с этим девайсом?
Покатит.
Только AVR Studio надо будет допилить чтоб ардуиновский загрузчик юзала. Или выпилить нахуй этот загрузчик и шить через "5 проводков" лол.
Ананасы, необходимо регулировать мощность печки. Знаю, что регулятор напряжения создает помехи в сети. Если печь на 2-4 кВт, то значительны ли эти помехи?
Да. Самопальный цап примерно в ту же сумму выходит, плюс время.
Зачем выход под базу, что с ним делать? Не будет ли он ловить хуйню?
Уже работает, субподряд называется, где как раз эти ебаные ип и ооо однодневки оседают. И эта система то ещё дерьмище.
Хочу сделать акустику. И отделать ее под какой-нибудь блядо-пост-апокалипсис-стулкер-фаллаут. С тумблерами, стрелками, кнопками. Светодиод скорее всего будет выполнять роль подсветки, его самого видно не будет.
Что на счет наброска. Норм если так делать буду? Какой аккумулятор лучше взять?
Что на счет наброска. Норм если так делать буду? Какой аккумулятор лучше взять?
> Какой аккумулятор лучше взять?
Пару десятков 18650.
Питания от сети нету, что мешает джек в плеер с флешки вставлять?
Ну или свинцовые аккумы для автомобиля смотри. Они выйдут дешевле, только места больше занимать будут.
Это все будет в одном корпусе. Можно будет и флешку вставить, и джек вытянуть для, например, телефона внешнего источника звука.
Крупноваты. Мне бы что-то размером, ну, грубо говоря, с ладонь максимум
Я бы акум поставил с возможностью подзарядки сразу от сети.
Мощность у усилка какая? И сколько хочешь времени автономной работы?
Литиевые батареи, как в ноутах ставят
Для начала возьму китайскую мелочевку с питанием на 5 вольт. Если зайдет дальше буду искать лучшие варианты
А это идея. Можно и усилок помощнее взять, и заряжать легче
Ну тогда бери несколько 18650 и dc-dc преобразователь.
18650 дешевле, да и в некоторых ноутбучных аккумах их и ставят. Да и с зарядкой проблем быть не должно, на том же али куча уже готовых плат для зарядки.
Хочу влепить в один девайс аккум в качестве резервного питания (<200мА на 1-2 часа).
В общем есть 18650 банки от ноута, но на них уже лет пять 0.000в.
На одной еще был заряд 0.9в, попробовал зарядить малым током (20 мА), и где-то за пару суток он таки зарядился до 4.2в.
Хочу попробовать с остальными сделать так же, но ходит миф что такие банки могут ебнуть и спалить хату, правда не понятно: в процессе заряда или вообще рандомно в любой момент.
Я и заряжать то буду сверхмалым током, так что от перегрева оно точно подохнуть не должно.
Так вот, пробовал ли тут кто-нибудь заряжать литий, посаженный в 0? Какие результаты?
В общем есть 18650 банки от ноута, но на них уже лет пять 0.000в.
На одной еще был заряд 0.9в, попробовал зарядить малым током (20 мА), и где-то за пару суток он таки зарядился до 4.2в.
Хочу попробовать с остальными сделать так же, но ходит миф что такие банки могут ебнуть и спалить хату, правда не понятно: в процессе заряда или вообще рандомно в любой момент.
Я и заряжать то буду сверхмалым током, так что от перегрева оно точно подохнуть не должно.
Так вот, пробовал ли тут кто-нибудь заряжать литий, посаженный в 0? Какие результаты?
Ананас что почитать по TCP\IP и вообще аппаратным интернетам. Что бы было понимать куда копать для реализации в МК.
Об интернетах знаю что там порно и двачи.
Компьютерные сети
Книга, Эндрю Таненбаум
самому можно цап сделать, на транзисторах
Можно ли их брать с Али? Не опасно? Можно ли заряжать не по отдельности, а все разом?
Программаторов ST-LINK 2 для STM32 можно прошить STM8?
Нет, сука ты тупая, нельзя.
http://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html
> The ST-LINK/V2 is an in-circuit debugger and programmer for the STM8 and STM32 microcontroller families.
> STM8
Не вздумай даже, гнида ебаная, его подключать, все сгорит к хуям, говно ты сратое.
Он же под сталкера делает. Пусть берёт армейский фонарь вместе с корпусом и аккумуляторами. А заместо прожектора вставит советский динамик с немного порванным дифузором. И пусть ходит с ним, как с портативной колонкой.
Главное с таким в метро не заходить. А то пошлют в тоннель обходы делать. А там коммунисты бегают. И Бурбон. Будешь потом сочинять крипи-пасты про деда, как тот анон.
Фазоимпульсным методом - да, помехи будут значительны.
Но поскольку печка - объект регулирования медленный, то ей можно управлять включая-выключая нагреватель, так это всегда и делается. Для этого есть специально обученные терморегуляторы с ПИД-регулированием.
В помойку.
> для реализации в МК
lwIP
Где взять такой аккумулятор?
Ну у китайцев же.
Не уверен в акустических свойствах металлического прожектора. Да и задумка была немного другая, что-то более стационарное.
Хех, хорошо что в моем городе нет метро)
Собственно на счет акустики - как рассчитать корпус, не имея необходимых данных? Неужто никак?
Если впхину рандом динамик в рандом корпус (если размеры возьму с другой колонки) это будет сильно ужасно?
Придет говно, инфа 100
Почему в спецификациях пишут 0.4кВ? Это тоже самое что 3 фазы 380 вольт или нет?
То же самое.
А почему тогда не 0.38кВ?
Для экономии времени и дискового пространства.
Как будто ты купишь у перекупа не говно лол.
Никто и не спорит.
не, я бомж. Мне хватит регулирования с обратной связью на мой глаз. При этом хочется сделать самому и без цифровых приборов
В магазине подушек.
На релюшках, ёбта.
можно ли дома захуячить из подручных средств усилитель 4g сигнала? Из меди какой-нибудь сделать антенну и положить телефон в середину Для телефона(порта для таких дел как в 4g модемчиках нету) Будет такая хуйня стоить потраченного времени? Или профита не будет?
У мтс 4g в телефоне безлимитный тариф лучше чем тот, который идёт по проводу у меня в мухосрани. Даже без усилителя скорость на торрентах больше в 2 раза
>безлимитный тариф
Это не надолго, лучше не напрягайся. Лучше иди фидо осваивай.
Информация к размышлению. Ты не поверишь, но характеристики к пидам подбираются точно таким же подходом.
мимо
Антенну внешнюю пили.
как гуглить гайд?
уже вроде прикрыли лавочку для новых абонентов.
Наиболее реальная для меня эта хуйнюшка. хотя я мб искал неправильно Ну опять же на 3 пике они лепят порт которого в телефоне нету. Я могу её просто на телефон положить, но будет ли профит? Проще в ебаную кастрюлю телефон положить
Хочу запилить подобие ЭВМ на восьмибитном контроллере
Задача-чтобы выполнял пару-тройку операций, скорость выполнения не важна, но желательно была разумной
На какие мк смотреть?
Задача-чтобы выполнял пару-тройку операций, скорость выполнения не важна, но желательно была разумной
На какие мк смотреть?
бери stm32 и просто игнорируй лишние 24 бита. в остальном гораздо удобнее и не сильно дороже
>на восьмибитном контроллере
Зачем пилить ЭВМ на уже ЭВМ?
гугли CPLD и FPGA
Чип и Дип ну или Али
ПИД разве не подразумевает обратную связь?
А также три коэффициента, которые влияют на регулировку мое почтение.
Вопрос по вентиляции: есть каморка размерами 1.6х1.8х2.7. То есть почти 8 кубометров объема. Есть вытяжная труба длиной примерно три метра и диаметром 10см. В ней стоит канальный вентилятор производительностью 140 кубометров в час. По идее такая система должна иметь кратность близкую к 20, и в каморке должна ощущаться свежесть, даже если там работает 3д-принтер и клеят пластик дихлорэтаном. Но почему-то такого эффекта нет. С вытяжкой лучше, чем без нее, но незначительно. Может так влиять сопротивление воздуха в тонкой и длинной трубе? Какой вентилятор туда поставить?
Дело в том, что сейчас стоит вентилятор 14 вт, 140 кубометров за 400р, а следующий 30 вт, 180 кубометров, уже 2300р. Неохота потратить две штуки и выяснить, что ничего толком не поменялось.
Дело в том, что сейчас стоит вентилятор 14 вт, 140 кубометров за 400р, а следующий 30 вт, 180 кубометров, уже 2300р. Неохота потратить две штуки и выяснить, что ничего толком не поменялось.
Осевой вентилятор обеспечивает больший объём, но напор не такой сильный, центробежный вентилятор обладает более сильным напором. Вообще это больше относится к механике жидкости и газов, уравнению Бернулли, чем к радиотехнике.
>Вообще это больше относится к механике жидкости и газов, уравнению Бернулли, чем к радиотехнике.
ну как бы да, но я думаю, что в ra больше всего людей, которые озабочены вопросом хорошей вентиляции.
>Осевой вентилятор обеспечивает больший объём, но напор не такой сильный, центробежный вентилятор обладает более сильным напором
То есть мой маленький вентилятор может работать не в полную силу из-за слабого напора, и поэтому вместо обещанных 140 кубометров я получаю, скажем, 70, а центробежный будет при таком же трубопроводе честно отрабатывать свои 180?
А может все дело в том, что приточки нет? Откуда свежести в коморке браться?
Анон,подскажи.После травления в перекиси и лимонах,в баночке с слитои жидкостью появился порошковыи осадок голубого цвета.Что это за вещество?
Посоны. У меня тут братец купил компрессор с Амазона, а он, сюрприз-сюрприз, 110v-60Hz.
А по сему вопрос: как выбрать трансформатор и не наебатся? Я в электричестве понимаю слабо, и мультиметр на свалке нашел, но то, что не стоит втыкать ебанину за 250 баксов в китайский говна кусок за 8 баксов у меня ума хватает.
Из всех спецификаций на компрессоре написано 110v, 1A. я правильно понимаю, что пик у него будет, ну ватт 150? И что трансформатор нужно брать на ватт на 300?
Глянул на али, тут же закрыл нахуй, потому что оно выглядит так, словно самовоспламенится при открытии из коробки. Так что, чо брать-то? Какой ценовой сегмент хотя бы смотреть?
А по сему вопрос: как выбрать трансформатор и не наебатся? Я в электричестве понимаю слабо, и мультиметр на свалке нашел, но то, что не стоит втыкать ебанину за 250 баксов в китайский говна кусок за 8 баксов у меня ума хватает.
Из всех спецификаций на компрессоре написано 110v, 1A. я правильно понимаю, что пик у него будет, ну ватт 150? И что трансформатор нужно брать на ватт на 300?
Глянул на али, тут же закрыл нахуй, потому что оно выглядит так, словно самовоспламенится при открытии из коробки. Так что, чо брать-то? Какой ценовой сегмент хотя бы смотреть?
Аноны, как определить направление намотки катушки, если ее визуально не видно?
Ну есть дверь в соседнее помещение, и под дверью такая неплохая щель сантиметра два высотой. По площади даже больше получается, чем отводной канал. Но в сравнении, опять же, с этой внешней комнатой - душнее.
Посмотри что за двигатель там и потом ебани через советский ЛАТР.
ЛАТР покупай со встроенным вольтметром.
Создать в ней ток и измерить направление магнитного поля.
Я не в рашке живу (очень не в рашке!), где я тут советский ЛАТР найду?
Да и хуй знает что за мотор, компрессор IWATA Spring Jet. Через дырки обмотку вижу. Охуеть инфа.
На жопе написано:
Voltage: 120V, 60HZ
Amps: 1A
H.P.: 1/8 Single Cilinder
Flow: 0.71cfm/20lmp
Эти слова я понимаю более или менее, но дальше мое знание не очень распространяется.
Мммаксимально тупой вопрос, господа.
Есть один светодиод, в норме питающийся 3В 1А.
Есть один я, который хочет воткнуть его в 3В 0,05А.
Вопрос: я правильно понимаю, что в такой ситуации диод будет светить менее ярко?
Есть один светодиод, в норме питающийся 3В 1А.
Есть один я, который хочет воткнуть его в 3В 0,05А.
Вопрос: я правильно понимаю, что в такой ситуации диод будет светить менее ярко?
вот тут чувак хуесосит вечнодвиглов, которые как раз светодиоды воткнули и сказали что они ПОТРЕБЛЯЮТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЛОЖЕНО.
а там проблема в том, что они потребляют меньше чем они решили.
https://www.youtube.com/watch?v=hoqF3gjLIyI
Лолблять, ещё до школки с посонами подобную хуйню обсуждали.
Кстати, а в теории, сколько он так может крутится?
Как я понимаю, этот "безтопливный генератор" - по факту просто маховик, который на выбеге генерирует немного электричества?
мимонихуянезнаю
Да хуй его знает. У меня вообще моторчики никогда не вырабатывали нихуя. Хуй знает как их заставить генерить электричество.
бамп жы вопросу!
Значит ищи НЕ советский.
Открути винты, позырь двигло.
но что я там должен увидеть? и что мне это должно дать?
Мне общая теория нужна, не быстрое решение.
>Хочу подобие ЭВМ
>На ЭВМ
ТЕБЕ НУЖНО АРДУИНО
Двач, подскажи ньюфагу, что означает штриховая линия у постоянного тока на схемах?
Любой терморегулятор подразумевает обратную связь.
Иначе это будет просто регулятор мощности.
Нет. Это наёбка.
аноны, напольный трехскоростной вентилятор стал заводиться исключительно вручную. на первой скорости глохнет, на третьей еле крутит. смазал подшипники - все идеально, но двигатель все равно не крутит. был кондер на вентиляторе CBB61 - обрезал его и подключил напрямую, ничего не поменялось, приходится крутить пропеллер чтобы он заверся. нагуглил что может быть с обмоткой проблемы, но как, если он крутится? кстати в прошлом году его не запускал, а в позапрошлом году такая же проблема была, но шутка ли, в этом году в начале лета он стал работать как новенький. не понимаю как он самоизлечился, но такие вот дела. как его реанимировать?
алсо, если снять пропеллер и включить сначала на третьей скорости и пощелкать скоростя, но двигатель крутит еле еле. получается катушкам не пиздец?
Всем привет!
Делаю устройство wifi и Bluetooth.
Выбрал делать на ESP8285(Wifi) и CC2541 (BT)
Т.к. устройство слишком миниатюрное нет возможности использовать готовые модули. С радио никогда не работал,
Поэтому вопрос по антенне.
Я делаю PCB антенну, как на готовых модулях используя уже нарисованные для Eagle CAD. и заказывать плату буду на https://www.itead.cc/ Травить не смогу, мелко слишком и много дырок.
В общем, каков шанс нормальной работы этих PCB антенн? или лучше использовать Patch антенну?
Слышал что зависит всё от толщины металлического покрытия.
Делаю устройство wifi и Bluetooth.
Выбрал делать на ESP8285(Wifi) и CC2541 (BT)
Т.к. устройство слишком миниатюрное нет возможности использовать готовые модули. С радио никогда не работал,
Поэтому вопрос по антенне.
Я делаю PCB антенну, как на готовых модулях используя уже нарисованные для Eagle CAD. и заказывать плату буду на https://www.itead.cc/ Травить не смогу, мелко слишком и много дырок.
В общем, каков шанс нормальной работы этих PCB антенн? или лучше использовать Patch антенну?
Слышал что зависит всё от толщины металлического покрытия.
Делаю компутер на 7400 логике, (всё кроме памяти и Uart) потому как делать на готовом микроконтроллере, я считаю не тру.
Пока проблемы у меня с декодером команд. Решаю эту задачу.
Похоже он хочет сделать виртуальную машину процессора в микроконтроллере. Так делают в принципе.
Какой-то Васян Дмитрий очень хотел запустить Linux на AVR, симулировал для него благоприятную среду 32-бит и запустил, у него там 2 часа загружалось
http://bsvi.ru/linuks-na-avr/
Чем к такому разъему провода коннектить? Клеммы какие-нибудь или прям подпаивать? Фиг подпаяешь ведь.
А чего там? собственно, паять?
Одеваешь кембрик на провод и припаиваешь, кембриком изолируешь. Гайка нужна чтоб к корпусу прикрутить.
Ну я понимаю, по как-то плотно пины расположены, особенно центральный. Ну и пара пинов будет под 220В, для ТЭН. Ладно, буду пробовать.
В современной электронике у тебя расстояния между пинами- два аэропорта построить.
На той фотке другой разъем был. Разъем GX12-7, правильная фотка, пины более плотно. Ну да ладно, надеюсь все получится.
Какие подводные если запитать устройство 12v напряжением в 19v?
Ты же понимаешь что не обязательно греть припой пихая паяльник прямо в вырез?
Да, но тем не менее к центральному пину подобраться очень проблематично.
Используй силу тонкое жало, падаван. Да и ззакрепить хуитку сперва не забудь.
>Фиг подпаяешь ведь.
Конечно, если у тебя совковая хуета вместо паяльника.
Конденсатор проверил, вернул на место?
Если ты четко копируешь топологию антенны (с обеих сторон платы) - то работать должно как и в оригинале.
На разъем клемму, на клемму - следующую клемму и так далее.
Смотря что за устройство. Во многих девайсах после входа стоят понижающие преобразователи, поэтому те же роутеры можно питать от 5 вольт до 30.
Ноутбуки тоже вполне сносно работают от 9 до 24 вольт (ниже входные ключи не открываются, выше чаржер закрывает ключи по OverVoltageProtect)
Почему напряжение на юсб порту прыгает от 4.2 до 5 вольт?
Заказал вот эту хуйню чтобы сделать внешнюю видеокарту к ноутбуку. В описании написано 12v, но разъем для питания ноутбучный же. А 12v блоков питания ноутбучных нет ( по крайней мере дешевых).
Сам я планировал питать от блока питания 19v 4.74a, что должно хватить с запасом для 1050TI без 6-pin разъема для доп.питания.
Ну так как - не сгорит сама хуевина/видеокарта?
Чому игбт-модули стоят дороже хорошей видеокарты?
Что за лгбт-молули?
Аноны, расскажите нубу про т.н. "сверхмощные шокеры". Насколько они эффективны, там цифры пишут 400000, 800000 - это много?
Двоч, такая проблема.
Купил IP-камеру, а блока питания у нее нет. В магазине предложили воспользоваться адаптером от ноутбука. Подумал и вспомнил, что был дома один такой реликт археологический.
Но одна проблема, на коробке камеры написано, что нужно 12 V, а на пожелтевшей от старости наклейки на адаптере написано, что там 19 V. Так-то подходит как влитой, все дела.
Оно все PEEZDANYOT, если я включу это в розетку?
Купил IP-камеру, а блока питания у нее нет. В магазине предложили воспользоваться адаптером от ноутбука. Подумал и вспомнил, что был дома один такой реликт археологический.
Но одна проблема, на коробке камеры написано, что нужно 12 V, а на пожелтевшей от старости наклейки на адаптере написано, что там 19 V. Так-то подходит как влитой, все дела.
Оно все PEEZDANYOT, если я включу это в розетку?
Эта хуёвина точно сгорит. Там конденсаторы на 16 вольт стоят.
Может, да.
Пушто промышленный стандарт.
Сука, приблизил и правда на 16. Т.е. мне придется искать БП от ноутбука на 16v и как минимум 4,7а чтобы 75w выдавал? Тогда не должна прогореть эта хуевина?
Зачем тебе бп именно от ноутбука? Ищи любой на нужное количество ампер. На али куча дешёвых питальников для светодиодных лент, они спокойно подойдут.
Блэт. Какая из цифр с итекетки камеры тебе не понятна? Написано 12, значит надо 12.
> Зачем тебе бп именно от ноутбука?
Потому что он у меня есть и БП от ноута под столом эстетичнее БП от ПК на столе.
> Ищи любой на нужное количество ампер.
Как я понял если надо 12v, то ток 6,25а должен быть чтобы 1050ti запитать?
> На али куча дешёвых питальников для светодиодных лент, они спокойно подойдут.
Что за питальники для лент? Дай ссыль на лот.
Ты меня попутал с другим аноном, это у него камера.
Ну суть таже. На кондерах пишут максимальное напряжение. На нем нельзя постоянно работать.
> 1050ti
У ней есть доп-питание. Там без него никак не обойтись. Так что ебаться с паялом всё равно придётся.
Алсо, ноутбучный возможно не потянет, у ней только TDP равен 75Ваттам. Бери блок на 200 ватт и пробуй. На али так и вводи 12v 240W (или 12v 20A что одно и тоже).
> Как я понял если надо 12v, то ток 6,25а должен быть чтобы 1050ti запитать?
Смотри в характеристиках видюхи потребляемую мощность в электрическую. Добавляй к этому 20% и дели на 12. Получишь необходимый ток БП.
И да, сомневаюсь, что с этой хуйнёй видеокарта будет быстро работать. Шина слабовато выглядит. Сколько там, PCI-E 3.0x1?
Все понял, ща поеду покупать адаптер на 12V. Только вейт, там же ток еще.
Только вопрос, с амперами что делать? Они ж разные бывают, в характеристиках камеры я ничего не нашел.
http://falconeye.su/Products/378/71/FE-BL100P/
Вот такая камера и характеристики у нее. Про 12V вижу, про ток нет, мб в глаза ебусь.
>Потр. мощность менее 5W
Берои на 1 ампер или больше.
Вот сейчас посмотрел на модуль там вообще на другой стороне платы нет ничего.
Второй вопрос еще: на BT модуле (по схеме), прямо перед антенной ставится колебательный контур. Даже на фотке видно что кондер упирается в антену.
А вот на Wifi модуле прямо из ноги идет антенна (скорее всего всего схема внутри микрухи), так вот, то что до антенны wifi идет дорожка это не удлиняет антенну и не будет ли страдать сигнал от этого?
Хуясе, никогда такого не видел! До чего дошел прогресс. До того что всем похуй на помехи, пусть по лапше сигнал идет.
> У ней есть доп-питание. Там без него никак не обойтись. Так что ебаться с паялом всё равно придётся.
Модель ZT-P10510B-10L. Не вижу у нее никакого доп.питания на плате.
> Бери блок на 200 ватт и пробуй. На али так и вводи 12v 240W (или 12v 20A что одно и тоже).
А вот такого на 120w не хватит?(пик2).
Ну все быстрее дискретной 640m, которая к тому же перегревается постоянно.
Согнал то цифровой, какие нахуй помехи?
А чоблядь, на цифровой сигнал помехи не действуют?
Я делал как-то хуитки на лапшу воздействовала какая-то хуита и давала лишние биты в сигнал.
Если сигнал дифференциальный, конечно, помехи не будут воздействовать.
Спасибо, анон. Добра тебе.
> Не вижу у нее никакого доп.питания на плате.
Сверху шестипиновый разъём.
-->
А я дебил делать хуиту, добавляющую специально битв в сигнал? Схуяли там помехи будут если райзер стоит отдельно на столе, а БП на полу?
> Ну все быстрее дискретной 640m
Смотря для чего. Пик релейтед. Сравни x16 и x1.
> А вот такого на 120w не хватит?(пик2).
Тащемта печ хх50 это малость кастрированая видюха. Может и хватить. БП жи будет на нее лично работать. Но на твоем месте я бы все таки нагуглил нужные цифры чтоб не вышел обосрамс.
Ты меня траллируешь? Разводка под разъем есть, самого разъема нет.
Ну, если толку не будет, то я проебу всего 400р. Ну и около 1к на БП. Я планировал свой старый ноут оставить у мамки, а к ней ездить с 1050ti, вытащенной из своей пеки.
>А я дебил делать хуиту, добавляющую специально битв в сигнал?
Не знаю. Иногда бывает просто 2 провода рядом и появляются помехи в сигнале.
Я не ебу что такое райзер
В цифровой технике, помехи могут не пойми откуда браться, если неправильно сделаны фильтры, ты просто не сталкивался еще. Ты посмотри на материнку, например, там делают так чтобы даже длинна дорожек была одинаковой (волнистые дорожки).
Почему у тиристоров есть dI/dt, а у транзисторов нет?
Потому что это di по dt может открыть тиристор без управления по гейту, а транзистор нет.
Вот и у тебя на другой стороне не должно быть ничего. Только ровный край земляного проводника.
И да, дорожки - рассчитываются. Соблюдать ширину и зазоры нужно точно, тогда это получается полосковая линия.
>Потому что это di по dt может открыть тиристор
Ты путаешь с dv/dt.
У стиральной машины закипел и мощно взорвался, обосрав все вокруг вонючей расплавленной пластмассой, сетевой фильтр.
Вот такой: http://www.tme.eu/ru/details/x17-1/protivopomekhovye-filtry-drugie/miflex/
http://www.tme.eu/ru/Document/12160a029e31424d62333d53db492010/x17-1.pdf
И поскольку эту ебань у нас хуй где купишь (разве что по помойкам и разборкам бегать искать), то принял решение сделать аналог.
Но я не особо шарю в этих фильтрах.
Поэтому вопрос про синфазный дроссель.
В общем, нашел синфазный дроссель от старого ТВ. Диаметр провода в обмотках где-то 1.5мм, машинка по паспорту жрет номинал 2300 вт, т.е. по току вроде подходит. Сопротивление каждой обмотки где-то 0.1-0.2 ом.
1) Не перегреется, как думаете?
2) У оригинала индуктивность 1мГн, а у этого аж 6.5мГн у каждой обмотки. Чем это грозит, не приведет ли к излишнему нагреву этого дросселя?
3) Обязательно ли ставить Y конденсаторы, если заземления один фиг нет?
4) В оригинале походу нет X конденсатора перед фильтром (на сетевой стороне), только после него. Это ок? Достаточно только одного кондера на стороне стиралки?
Я планирую схему пик рилейтед. Не уверен что первый конденсатор нужен. Номинала 0.47мк как у оригинала наверное не найду, можно ли тут ставить два по 0.22мк параллельно?
Вот такой: http://www.tme.eu/ru/details/x17-1/protivopomekhovye-filtry-drugie/miflex/
http://www.tme.eu/ru/Document/12160a029e31424d62333d53db492010/x17-1.pdf
И поскольку эту ебань у нас хуй где купишь (разве что по помойкам и разборкам бегать искать), то принял решение сделать аналог.
Но я не особо шарю в этих фильтрах.
Поэтому вопрос про синфазный дроссель.
В общем, нашел синфазный дроссель от старого ТВ. Диаметр провода в обмотках где-то 1.5мм, машинка по паспорту жрет номинал 2300 вт, т.е. по току вроде подходит. Сопротивление каждой обмотки где-то 0.1-0.2 ом.
1) Не перегреется, как думаете?
2) У оригинала индуктивность 1мГн, а у этого аж 6.5мГн у каждой обмотки. Чем это грозит, не приведет ли к излишнему нагреву этого дросселя?
3) Обязательно ли ставить Y конденсаторы, если заземления один фиг нет?
4) В оригинале походу нет X конденсатора перед фильтром (на сетевой стороне), только после него. Это ок? Достаточно только одного кондера на стороне стиралки?
Я планирую схему пик рилейтед. Не уверен что первый конденсатор нужен. Номинала 0.47мк как у оригинала наверное не найду, можно ли тут ставить два по 0.22мк параллельно?
>Чем это грозит
Может попасть в насыщение и перестать гасить помехи.
Т.е. Давай подведем итох.
Я беру уже готовую либу с PCB антенной, кондер на ставлю впритык к ней. Как в оригинале.
Если к этой антенне идет длинный проводник он тоже становится антенной и значит может не работать антенна.
Верно?
Очень надеюсь на вашу помошь
Достался бесплатно один неработающий усилок, Pioneer sa 330. У него на плате видно выгорел резистор R49 на 4.7 Ом, и рядом стоящий транзистор 2SB560. Проблема в том, что я уже пробовал заменить резистор и он выгорал через пару секунд после включения, транзистор на замену я найти не смог, ибо требуются аналоги, а в их характеристиках я не очень хорошо разбираюсь. Направьте, пожалуйста, в чем может быть проблема, может я что то упустил? И где мне достать такой же транзистор или что будет аналогом ему?
Если что полная схема по ссылке https://www.dropbox.com/s/gv5pvaemp4x5jz4/sa-330.pdf?dl=0
Достался бесплатно один неработающий усилок, Pioneer sa 330. У него на плате видно выгорел резистор R49 на 4.7 Ом, и рядом стоящий транзистор 2SB560. Проблема в том, что я уже пробовал заменить резистор и он выгорал через пару секунд после включения, транзистор на замену я найти не смог, ибо требуются аналоги, а в их характеристиках я не очень хорошо разбираюсь. Направьте, пожалуйста, в чем может быть проблема, может я что то упустил? И где мне достать такой же транзистор или что будет аналогом ему?
Если что полная схема по ссылке https://www.dropbox.com/s/gv5pvaemp4x5jz4/sa-330.pdf?dl=0
И последний вопрос:
https://www.espressif.com/sites/default/files/0a-esp8285_datasheet_en_v1.0_20160422.pdf
3.4.2
>....
>To adapt to varying signal channel conditions, RF filters, automatic gain control (AGC), DC offset cancelation circuits and baseband filters are integrated within ESP8285.
3.4.3
>....
>These built-in calibration functions reduce the product test time and make the test equipment unnecessary.
Согласно пунктами 3.4.2 и 3.4.3, я понимаю мне не нужно делать для антены колебательный контур?
http://amplif.ru/publ/novye_avto/1-1-0-1
В общем, анончик, мне тут тяжело расписывать, т.к. двачую с айпада в кровати, но вот попробуй разобраться в этой типовой схеме, там написано как отладить такую схему, если не поймешь, гугли усилитель на дифф паре.
Если что-то поймешь потыкай осциллом, (можешь попробовать на макетке часть узла сделать даже, если времени много), потом приходи обратно.
http://amplif.ru/publ/moshhnyj_i_prostoj_usilitel/1-1-0-67
Вот еще слегка измененная схема. Дело может быть даже не в этом транзисторе, а тот что выше может быть пробит, из которого сигнал идет, вот его надо проверить, он подключен как эмиттерный повторитель, на эм. повторителе ток в h21 раз меньше чем на базе, используй закон ома и гугли как эм. повторитель проверить. И так проверяй вверх. Можешь сравнить оба каскада, (видишь внизу такой же на схеме?) у них должно быть также все. Только сигнал должен быть на входе в усилок постоянный, например сигнал с генератора.
Усачи, поясните за припой
Припой Felder Sn60Pb39Cu1
60%олово
39%свинец
1%медь
В чём профит этого одного процента меди?
Припой Felder Sn60Pb39Cu1
60%олово
39%свинец
1%медь
В чём профит этого одного процента меди?
>транзистор на замену я найти не смог
Привыкай покупать за бугром
http://www.ebay.com/itm/2SB560-Transistor-Silicon-PNP-Case-TO92L-Make-Sanyo-/162013935249
>закипел и мощно взорвался, обосрав все вокруг вонючей расплавленной пластмассой, сетевой фильтр.
Причину надеюсь устранил?
Ты же ведь должен понимать что просто так такие вещи не горят.
Фильтр если что можно заказать через интернет, или сделать напрямую.
Сульфат меди
Хуево, но как проверить?
В этой машине много чего менялось. Ей уже 10+ лет. ТЭН менялся, щетки двигателя менялись. Я думаю просто от времени. Ну, наверное, прозвоню ТЭН, на всякий. Но автомат выбило только когда фильтр рванул, так что думаю это он. Было бы КЗ тэна, автомат бы сразу вырубило. А при кз в плате мозги не работали бы.
А вообще история такая. Со слов мамки был треск во время работы, завоняло проводкой горелой. Она с перепугу вырубила машину, позвала бухого батю. Батя на кой то хуй стал проверять розетку, типа вонь оттуда. Но розетка в идеале, так что батя воткнул вилку обратно и сразу же в машине адово рвануло и вырубило автомат. От адового хлопка я в другом конце квартиры проснулся и охуел, звук был будто дуплетом с ТОЗика пальнули. Ну я встал, вонь дикая. Вскрываю машину, сразу вижу у фильтра весь угол в черном расплаве, а в днище целая лужа. Ну пизда думаю. Можно напрямую, но помех в сети не хочу, их и так от совкового холодильника хватает. Так что сказал ждите до ПН. Буду пробовать искать у местных дидов-ремонтников. Заказать неоткуда, да и нужон он побыстрее, стирать то надо! На крайняк завтра сам намотаю если найду большой ферритовый бублик. Но тут опять хз, ведь ток насыщения зависит от сердечника. Так что как повезет.
Такая вот кулстори.
А, упс. Дума про одно, сказал про другое.
Это его собственный параметр, показывающий скорость работы внутренней структуры. То есть по сути насколько быстро он открывается (для импульсных применений обычно хочется его иметь побольше, но чем больше рабочий ток и площадь-емкость кристалла, тем, понятно дело, заряжаются переходы медленней). То есть ты кинул с горы камешек (дернул гейт) - а он спустил лавину. Скорость нарастания лавины больше ни от чего не зависит.
У транзистора его нет, поскольку открытие транзистора управляемое и даже имеет ООС в какой-то степени (через емкость БК или GS).
Ну включи без него на время, плюнь на помехи, если заработает машинка - просто сходи на помойку и выкрути из останков какой-нибудь стиральной машинки там. Он зомбям нафиг не нужен, в отличие от меди из мотора, они его не трогают обычно.
Я б тебе отдал такой (Нск), у меня валяется.
Да я бы включил, но у меня 6.3мм папа-контактов нет чтобы перемычку спаять, а резать провода пока не хочется.
На помойку в моих пердях такое не выбрасывают, народ сдает весь крупногабарит цыганам и хачам по 50руб/шт, т.к. они делают самовывоз.
Если нск=новосиб, мне до тебя 2600 км, так что не судьба.
Если к антенне идет длинный проводник - он должен быть полосковой линией рассчитанного импеданса (обычно 50 Ом).
Блядь, возьми 2 полоски жести от банки консервной. Старых машин выбрасывается больше чем ты думаешь, достать за бесплатно рабочий фильтр нет никаких проблем.
Наверняка выходные транзисторы пробиты (одно плечо - наверняка, Q1). Драйвер пытается перетянуть в другую сторону? перегружается и горит и жжет резистор.
Отдай тому, кто умеет это чинить-диагностировать, сам будешь жечь и жечь, пока все в шлак не сожжешь.
Сначала нужно найти неисравность, а потом уже менять транзистор, а не то он будет их впаивать, а они - гореть.
Что поменять в настройках, чтобы протеус не ругался?
Протевус не может в аналоговые схемы. Шамань.
>Шамань.
Что шаманить?
Презентую годный говноканал на ютуб одного пряморукого паяльника https://www.youtube.com/channel/UC08ZIgJQOw6xzMZuToMHTFg . Может чего нового узнаете. Не для рекламы ради, исключительно в целях образования и просвящения.
Окей, в первой типовой схеме я вроде разобрался, но все равно нет никакого понимания, что вообще могло выйти из строя? Нельзя просто так взглянув на схему сказать - причиной может быть этот вот транзистор или этот вот резистор?
Очевидно что осцилятора, макетки и лишних радиоэлементов у меня нет, только паяло и вольтметр
кондер нечем проверять было, пошел новый купил - такая же фигня. аноны, также заводиться вручную только, двигатель сильно греется. какова вероятность того что он ночью поплавится и загорится, а я стану героем? я нгищук и 2к жалко выкладывать, но не перематывать же его. в общем, обороты слабые, это двигатель сгорел? хотя как он может сгореть если еле еле крутит, но при этом дымить начинает,
если цепь замкнута, а его не раскрутили вручную. гудит чего-то, а не крутит. такие дела:С
Есть два блока питания, первый от тв приставки, второй СЕГА МЕГА ДРАЙВ. Могу второй вместо первого подключить, ничего не сгорит?
Не, почти ничего не сгорит
Бамп вопросу
Поясните за состав
Что лучше
60%олово
39%свинец
1%медь
или православный
60%олово
40%свинец
?
Бери с серебром. Медь - для отставших от жизни махарайщиков.
Ну нормально же спросил, я в этой вашей электрике нихуя не понимаю.
На первом 5 вольт, на втором - 10. В два раза больше чем надо.
60/40
63/37 для истинных илитистов
Серебро 2% для ЗВУКА, измериловки и пайки ПОЗОЛОЧЕННЫХ хуиток
Серебро 4% то же самое, но более тугоплавкое
Медяха хуй проссы для чего.
Где купить нормальные желтые керамические кондера? На али щас только красно-оранжевое говно, которое делают в подвале собаки-наркоманы с разбросом емкостей процентов в 50 и больше.
На чип-хуипе ВНЕЗАПНО вообще нет керамики на ножках.
Я даже готов покупать смд нонейм коробочки без маркировки эти, но чет уверен, что они еще хуже.
На чип-хуипе ВНЕЗАПНО вообще нет керамики на ножках.
Я даже готов покупать смд нонейм коробочки без маркировки эти, но чет уверен, что они еще хуже.
Недавно в ч-д мурату покупал, заказывай, хули.
Антон, привет.
Кто сейчас за недорого делает печатные платы? Мне одна нужна и совсем небольшая. Область ДС
Кто сейчас за недорого делает печатные платы? Мне одна нужна и совсем небольшая. Область ДС
Сап, аноны. Кто на каких сайтах тусуется более-менее периодически, ну например раз в день-два? Я для себя отобрал несколько, где свежие уникальные статьи, а не говнопомойки схем с других сайтов, коих большинство и они бесполезны. Разделил их на две группы: хорошие и плохие.
Плохие:
cxem.net
владелец сайта еврей идиот, и собрал там подобных
monitor.net.ru
сборище ебанутых быдлоремонтников
Хорошие:
radiokot.ru
позитивный сайт, много народу
9zip.ru
убогий дизайн, но много новых схем и примеров ремонта
rlocman.ru
выпускают бесплатный журнал в pdf, много переводов буржуйских статей
Плохие:
cxem.net
владелец сайта еврей идиот, и собрал там подобных
monitor.net.ru
сборище ебанутых быдлоремонтников
Хорошие:
radiokot.ru
позитивный сайт, много народу
9zip.ru
убогий дизайн, но много новых схем и примеров ремонта
rlocman.ru
выпускают бесплатный журнал в pdf, много переводов буржуйских статей
Зачем на бездрайверных светодиода указывают полярность?
Без осцилла и генератора сложно найти причину, нет у друзей осциллографа?
Для начала бы тебе пустить волну, скажем 10Кгц на вход усилку и померить на выходах что там, на обоих плечах должно быть одинаково в одних и тех же точках. (Ну по крайней мере до твоего сгоревшего транзистора). Это самый простой путь, ты просто сравниваешь плечи и ишешь где несовпадение.
Имею ввиду не плечи а каналы.
Без осцилла и генератора сложно найти причину, нет у друзей осциллографа?
Для начала бы тебе пустить волну, скажем 10Кгц на вход усилку и померить на выходах что там, на обоих КАНАЛАХ должно быть одинаково в одних и тех же точках. (Ну по крайней мере до твоего сгоревшего транзистора). Это самый простой путь, ты просто сравниваешь плечи и ищешь где несовпадение.
на картинке выделил красным - каналы, зеленым плечи, оранжевым дифф транзисторы.
везде анальная модерация, группировки, "заслуженные участники" пальцуют, чморят незаслуженных в коментах. среднестатистический двачер бы там дня не прожил. послал бы их заслуженно нахуй и получил бы бан. у меня батхерт просто от чтения постов всяких пидоров.
нахуй вам русские ресурсы вообще. есть stackexchange, allaboutcircuits, edaboard, eevblog. короч гугл сам подскажет
Кстати, анон, ты спросил:
>что вообще могло выйти из строя? Нельзя просто так взглянув на схему сказать - причиной может быть этот вот транзистор или этот вот резистор?
На твоей схеме виднеется красная линия по которой сигнал идет от PHONO до диф транзистора и раздваяица на транзисторе Q4 (т.е. верхняя часть его усиливается одним плечом, нижняя- другим), так вот тебе надо весь это путь проследить начиная от диф транзистора и до конца и сравнить показания с целым каналом.
Есще там есть 4 оранжевые стрелочки, указывающие на тестпоинты. TP1-TP4, вот это ты должен все померить и сравнить ОБА КАНАЛА.
У тебя вообще как со знаниями - что такое рабочая точка транзистора? Общий коллектор? Эмиттерный повторитель? Это всё тебе знакомо?
Помню был на линуксфоруме (еще до разделения), спросил что-то про Линукс, и приложил скрины, логи, всё как полагается, и тут один хуй с кармой 38553 и количеством постов 644743, на меня начинает наезжать, нихуя не разобравшись в ОП посте:
- что не работает?
- Я ж сказал, <хуйнянейм>
- Ты показать можешь или забаню!!
- Я показал же!
- Я посследний раз спрашиваю а потом баню! ЧТО НЕ РАБОТАЕТ?
И тут один из старожилов этому хую говорит и тыкает носом.
Так тот пидр, сразу увидел что дед за меня вступился, ретировался и почистил все свои посты! Ладно бы свои! И даже мои с цитатами поисправлял, как же, чтоб корона не сползла.
удивительно что еще старожил заступился. они обычно друг у друга отсасывают, карму повышают взаимно.
Котаны, поясните пожалуйста, а то я спалю свои светодиоды к хуям.
Может потому, что светодиод имеет полярность в принципе?
Ок, спасибо. Возьму 60/40 как обычно
Ну это же диод, а не лампочка
Там стоит встроенный драйвер. И там написана не полярность, а L и N для подключения в 220. Подключать можно как угодно, всё равно там диодный мост стоит справа вверху.
Анон, как ты относишься этому персу?
Ммм, никак.
Добра.
Типа тня-радиогубитель? Ну хз... Тем эта планета и прекрасна, что тут всякое бывает.
Нет тян радиолюбителй, есть только трапики радиолюбители.
Где подписаться?
Где можно найти картинки всех электронных символов для схем?
А тебе зачем? А так можешь взять из ГОСТ 2.730-73
Мало, такое я бы и сам нарисовал.
Большое тебе спасибо анон, за такой подробный ответ, постараюсь все элементы проверить и сравнить значения. А почему нельзя пустить просто сигнал с телефона предположим, пусть он будет разночастотный, но все равно сигнал
Со знаниями у меня в большинстве основы, моя специальность - высоковольтная электроэнергетика, с радиотехникой знаком по большей части с пары курсов универа, но тоэ, электронику, схемотехнику и всякие основы я примерно знаю, с осциллографом постоянно работаю, но дома своего нет. Конкретно те определения, которые ты назвал - были не знакомы пока не начал возиться с этой схемой, но понять их смысл, если прочитаю пару статей я могу.
Тестпоинты я кстати мерил, на них сигнал нормальный
А как я смогу предположим померить напряжение на коллекторе транзистора предположим Q4 если у меня плате отсутствует тот самый сгоревший резистор, это вообще нормально так включать схему без какого то элемента и начинать измерения?
Я просто в ахуе. Это же трап-радиолюбитель.
Но мне нужна нормальная желтая керамика, охуенные же были кондера. Их продавали ворохом разных номиналов и так.
Несколько лет назад.
А теперь одно красное говно с заявленным допуском в 20%, ну и хуй бы там с ним, а на деле может быть и 60%, и вообще отсутствие какой-либо емкости.
>разбросом емкостей
ты удивишься
Желтые держатся в 20%, желтые с буквой G вообще в 2-5%.
Это говно вообще пробивает все днища.
Не знаю, по адресу ли обратился, нужно записывать местные городские радиостанции с интернета по расписанию, с автоматическим включением-выключением. Нагуглил десятки софтин, как правило в них доступен миллион радиостанций по миру но без регионов РФ, и с планировщиком тоже все тухло. При этом все нужные станции есть в онлайне на сайтах, чем и как их подружить с записью? вообще решаема ли проблема без покупки тюнера?
Да ну нахуй! Ну баба же! Посмотри канал, у нее армия пиздолизов даже.
Аноны, делаю регулятор мощности для тэна 3 кВт на основе регулятора переменного напряжения (тот который полуволны частично обрезает). И встал вопрос как сделать фильтр высших гармоник. Если я возьму катушку на 10 мГн (она уберет все гармоники выше 5-ой (т.к. сопротивление будет примерно соответствовать сопротивлению тэна)).
Собственно вопросы:
1) Верно ли я думаю, и я правильно посчитал, что просадки напряжения будут не более, чем на 6% больше чем без фильтра
2) Как убрать 3-юю гармонику
Собственно вопросы:
1) Верно ли я думаю, и я правильно посчитал, что просадки напряжения будут не более, чем на 6% больше чем без фильтра
2) Как убрать 3-юю гармонику
Если ты про L и N (линия-нейтраль) - то это не полярность и НА САМОМ ДЕЛЕ это все похуй.
Просто какие-то жидоевропейские стандарты требуют указывать. Но, самое забавное - не требуют подключать в соответствии с этим (да это и невозможно в 90% случаев, а в устройстве эти линии АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ по подключению).
Игнорируй.
Выпаиваешь транзисторы, обведенные зеленым и проверяешь их. Проверяешь обвязку (резисторы). Заменяешь транзисторы. Ставишь резистором ток покоя каскада в минимум. Запитываешь, включив в разрыв плечей источника питания лампочки автомобильные на 24В 21Вт для ограничения тока. Убеждаешься, что заработало, убираешь лампочки, настраиваешь ток покоя.
И блядь, любой транзистор сейчас можно купить. Не надо туда приспосабливать тиристоры от тепловоза, только потому что они у тебя есть.
Зачем выпаивать транзисторы если можно измерить коэффициент усиления? Есть закон Ома для этих целей!Он их пожжет пока туда сюда выпаивать будет! У него та. Наверное транзисторы поверхностного монтажа!
> чем и как их подружить с записью?
Возможно с помощью ffmpeg
> вообще решаема ли проблема без покупки тюнера?
А почему нет? Rtl-sdr свисток не дорого стоит.
Есть одна радиостанция Alinco DJ-V17 работает в диапазоне 33-48.5. Какие профиты с неё можно извлечь кроме как продать?
Можешь скорую троллировать.
Даже нашелся тюнер, который пишет с штатной антенны, но теперь проблема в том, что требуется писать несколько радиостанций одновременно (от 1 до 15). Есть такой софт или я слишком многого хочу?
Я не понял. Тебе надо писать с железа или стримы из интернета?
Это не софт, во первых это железо нужно, 15 тюнеров. Даже телевизоры с функцией картинка-в-картинке имеют 2 тюнера.
Сап. Хочу сделать простую схему записи и воспроизведения звука. Нашел микросхему ISD-1416, но схему как подключать к ней питание, кнопки и прочие детали не нашел.
При помощи тюнера RTL-SDR (RTL2832U) теоретически можно записывать одновременно 4-5 радиостанций, если они находится на соседних частотах.
Это по идее мультиплексирование, то может страдать качество, надо сравнивать.
Ты траллируешь? Даташит смотрел?
Сосите хуй, ленивые тупые полужопия! Им дан гугл, им дано любое ПО, RTFM и пользуй! Заебали.
Пик - одновременно мониторю и пишу более 20 ЖД УКВ частот.
Другой свисток в это время перебирает, мониторит и пишет еще более 10 частот в разных диапазонах.
Проблем никаких. Два сраных 500 руб свистка и старинные ТВ-рога.
Было бы желание и немного зачатков разума!
Сдох бп от ноута, у него хитрый центральный пин, поэтому генерик двухконтактный не катит - работает но не заряжается. Что подать на центральный чтобы dell наебать?? Может просто 20в?
Не стукай радионяша, я кучу всего перепробова в гугле, а RTL2832U не встретился мне. Надеюсь смогу настроить кривыми ручками, спасибо.
разобрался - если кому из вас пидоров понадобится, просто делить нужно, чтобы на центральном вольт 13 было. еще можно кондер на землю для острастки. короч нет там никакого умного сигнала "свой чужой" блять. просто presence. типо я тут, и мощность сообщает свою через делитель.
Руками на макетной плате.
Не понимаешь => учишься
Что радиотехника с людьми делает
Сука, у нее хуй!
Чиню транзистор из блока питания.
Как припаять кристалл обратно к металлической подложке? Он выскочил, но думаю цел, корпус я заклею. На подложке был припой, из которого выскочил кристалл. Я его еще даже не нагревал. Следов кристалла там нет, он весь целый.
Как припаять кристалл обратно к металлической подложке? Он выскочил, но думаю цел, корпус я заклею. На подложке был припой, из которого выскочил кристалл. Я его еще даже не нагревал. Следов кристалла там нет, он весь целый.
И да, транзитор не сгорел, просто блок из машины выпал.
Никак. Покормил.
Как мне понять какой рисунок надо на плату нанести? Есть какая нибудь литература по этому поводу?
Бля, я серьезно. Завра сфоткаю. Оттуда вывалился такой квадратный блестящий кристаллик, с одной стороны у него две пластинки меди, с другой целиком в меди. Был видимо припаян. Там квадратное углубление вокруг которого припой.
а
я имеют ввиду определенные типы кондеров имеют разброс типа -20% +80% по даташитам. а не потому что дефект/говно.
я имеют ввиду определенные типы кондеров имеют разброс типа -20% +80% по даташитам. а не потому что дефект/говно.
Ну, это тебе повезло. У многих там именно 1-wire микросхемка стоит, которую легко выпаливают, после чего БП окирпичивается, даже если все остальное исправно.
Наоборот, спасает. Если бы не радиотехника - он-она давно бы в обычную презренную трапошлюху скатился, гнусно пердолился бы в порно разными методами с 3 неграми чурками.
А так - держится, паяет махарайки, молодец.
Нанеси сначала готовый рисунок, разработанный кем-то другим, все с этого начинали.
Потом смотри как другие делают и учись.
Тут нет гайда простого, чтоб прочитал - и все знаешь, как платы делать.
Почему у тебя возникло желание его починить а не заменить?
>Как припаять кристалл обратно к металлической подложке? Он выскочил
Заорал
Какой тулчейн выбрать для программирования STM32 под арч линуксом?
Есть ЭПРА ДНаТ 600 гк, какое выходное напряжение у неё должно быть? Надо промерить чтобы определить работоспособность.
А у неё что?
Виртуалбокс с виндой и с IDE
Без нагрузки не померишь.
Если при выключении в розетку больше не выбивает автоматы, а при касании к теплоотводу мосфета меня ебурит током - всё работает?
Да баба эта хохлушка, просто решила, как сейчас модно гововорить ХАЙПАНУТЬ с мимимишной внешностью в то же время с увлечениями по хардкору (машины, железяки, мужские беседы о технике), с детской наивностью и минимальными знаниями предмета.
Померил, 140 вольт постоянки. Переменку померить не удаётся, мастеч пищит иногда и показывает хуйню.
>а при касании к теплоотводу мосфета меня ебурит током
А ты отважный.
Я случайно, забыл что он с базой соединён, решил проверить нагрелся он при пуске без нагрузки или нет. Вот и пёзднуло.
Он не с базой соединен, а со стоком. Там блеать сетевое напряжение.
А, ну и ладно. Но ябнуло меня после отключеня прибора от сети.
Ты лучше скажи - на лампу постоянка или переменка идёт?
Я ньюфаг. Объясните, что такое memory map и почему даже на микроконтроллерах с маленьким объемом встроенной оперативки такой огромный диапазон адресов? Откуда брать все это пространство? Это как виртуальная память в ОС?
эти адреса и есть вся твоя рам. по сути, ты можешь адресовать любую ячейку напрямую.
если речь об ассемблере, конечно
>эти адреса и есть вся твоя рам
Но встроенной оперативки мало, а адресов дохуя. Как так? Запас с тем, чтобы можно было добавить внешнюю оперативку?
Что означает "мало оп, но много адресов"? Конечно же у тебя вполне может быть так, и скорее всего так и есть, что диапазон адресов включает в себя значения, которых нет в оп.
Зашёл за ньюфажеским неочевидным вопросом. Через сгоревший светодиод идёт ток?
Потому что адресация памяти зависит от размера шины адреса, по которой эта память приделана, например 32 бита, это 4млрд адресов. Но это не значит, что нужно их все забить, просто это значит что в других моделях можно больше заюзать, потому что заготовка для всех девайсов одна.
>Через сгоревший светодиод идёт ток?
Зависит от того каким образом сгорел
Если электрический пробой обратным напряжением, то да,
если сгорел от высокого тока, то нет, но это не точно
Допустим, процессор поддерживает миллиарды адресов, но памяти всего 128 кб. Порты располагаются по большим адресам: например, 4000000. Как такой адрес может указывать ячейку внутри оперативки размером 128 кб?
Если уж продолжать занудствовать, скажу, что не факт. Если внутренность отгорела, то не идет. Смотря как сгорел
Ты что меня экзаменуешь чтоли?
Ну почитай что такое постраничная адресация, смещение, верхний, нижний регистр.
Вот недавно (в реальности) меня такой допрашивал, пока я не спросил того чего я не знаю, с видом что он в этом не понимает, а потом выдал АГА ТЫ НЕ ОТВЕТИЛ НА ЭТОТ ВОПРОС, ЗНВЧИТ ТЫ В ЭТОМ НЕ РАЗБИРАЕШЬСЯ. я то думал нормальная беседа.
Пока он не спросил того чего я не знаю.
Фиекс
Нет, просто я ньюфаг в микроконтроллерах.
> Как такой адрес может указывать ячейку внутри оперативки размером 128 кб?
Вообще адрес в твоём примере не обязательно должен быть физическим (т.е. указывать на конкретную ячейку памяти), процессор может во время выполнения его преобразовывать, а все эти большие числа нужны для более удобного разделения памяти.
В прикладных программах в компьютерах вообще доступ ведётся к виртуальной памяти, которая может быть как в оперативке, так и на жёстком диске. https://ru.wikipedia.org/wiki/Блок_управления_памятью
Не ньюфажный вопрос какой-то. В общем, посмотри те термины которые я назвал и будет понятно как. Раз понимаешь про адресацию то и в этом разберешься.
Алсо, в некоторых мк есть, например, возможность обновления прошивки во время работы. И прошивка обносляется точно так же: записью данных по некоторому адресу. Естественно этот адрес является виртуальным и указывает на то, что данные, которые записывают туда надо записывать на встроенную флэш-память.
>Не ньюфажный вопрос какой-то
Просто я писал малварь под венду.
Вот этом треде зашел разговор про разработку софта для беспилотных гражданских самолетов:
https://2ch.hk/po/res/23543543.html
Один анон пишет, что это легко и давно пора перевести всю авиацию на автопилоты и уволить всех пилотов боингов в России. Второй пишет другое:
> Узнай, сколько стоит год работы программиста Spark Ada или инженера, радиоинженеров и прочих консультантов, тестировщиков и так далее, которых на перевод мировой авиации на автопилотирование потребуется десятки тысяч. Это тебе не Enterprise JavaBeans месить на галере, попивая смузи. Если бы это было окупаемо в перспективе 20 лет, это давно бы уже сделали боинг и эйрбас.
> Сторонники тезисов "Уууу, наемные работнкии зажрались" и "Наемным работникам деньги не нужны, они их портят только" не понимают, что не все профессии масштабируются. Можно отмасштабировать миллион JS макак, превратив их в 30 миллионов, чтобы они скриптовали Макабу или новостной сайтик с баннерами и анимациями, но нельзя превратить программистов на Ада или Окамл или Хаскел или хз на чем пишут надежные системы для авиации, чтобы их из 10 тысяч человек стал миллион. Нельзя приказать женщинам "рожайте только программистов-писателей автопилотов авиации". И вузам нельзя приказать "Чтобы через 5 лет поставить к ружью миллион Окамл разработчиков или Coq пейсателей, знающих математику на уровне профессора".
> Не все вещи масштабируются.
Прав ли он?
https://2ch.hk/po/res/23543543.html
Один анон пишет, что это легко и давно пора перевести всю авиацию на автопилоты и уволить всех пилотов боингов в России. Второй пишет другое:
> Узнай, сколько стоит год работы программиста Spark Ada или инженера, радиоинженеров и прочих консультантов, тестировщиков и так далее, которых на перевод мировой авиации на автопилотирование потребуется десятки тысяч. Это тебе не Enterprise JavaBeans месить на галере, попивая смузи. Если бы это было окупаемо в перспективе 20 лет, это давно бы уже сделали боинг и эйрбас.
> Сторонники тезисов "Уууу, наемные работнкии зажрались" и "Наемным работникам деньги не нужны, они их портят только" не понимают, что не все профессии масштабируются. Можно отмасштабировать миллион JS макак, превратив их в 30 миллионов, чтобы они скриптовали Макабу или новостной сайтик с баннерами и анимациями, но нельзя превратить программистов на Ада или Окамл или Хаскел или хз на чем пишут надежные системы для авиации, чтобы их из 10 тысяч человек стал миллион. Нельзя приказать женщинам "рожайте только программистов-писателей автопилотов авиации". И вузам нельзя приказать "Чтобы через 5 лет поставить к ружью миллион Окамл разработчиков или Coq пейсателей, знающих математику на уровне профессора".
> Не все вещи масштабируются.
Прав ли он?
Работаю в Arch Linux и хочу прошить МК ARM при помощи STLink 2. Скачал проект отсюда (https://github.com/texane/stlink/blob/master/doc/compiling.md) и хочу собрать тулзу для заливки прошивок из исходников, но выполнение make завершается ошибкой:
make[1]: No targets specified and no makefile found. Stop.
make: [Makefile:28: release] Error 2
Я нагуглил, что это ошибка возникает, если в папке нет Makefile или если ./configure отработал с ошибкой. Но Makefile имеется, а configure нет. Что я делаю не так?
make[1]: No targets specified and no makefile found. Stop.
make: [Makefile:28: release] Error 2
Я нагуглил, что это ошибка возникает, если в папке нет Makefile или если ./configure отработал с ошибкой. Но Makefile имеется, а configure нет. Что я делаю не так?
>No targets specified
Так может "make release"
А вообще там написано для арча есть пакет
>Так может "make release"
Та же самая ошибка.
>А вообще там написано для арча есть пакет
Мне интересно самому собрать.
Какой современный аналог у транзистора ГТ311И?
Зависимости и средства сборки все установил?
Спасибо анончик, нашел еще один пробитый транзистор, он как раз пускал весь ток от трансформатора напрямую на резистор, наверно от того он горел. Заказал себе пару на ебае, как придет - попробую починить, если не выйдет - надеюсь увижу тебя снова тут через месяц
Установил все, что рекомендуется в ридми в репозитории.
Вот схема. Можно ли тут использовать готовый синфазный дроссель на кольце? Я правильно понял, что вместе нужно соединить концы обмоток на разных сторонах, т.е. по диагонали?
Можно.
Да, начало нужно соединить с концом.
Вообще конечно схема говно...
Ну т.е. вот так, да?
А что есть более годное на рассыпухе? Схема по сути для добивания полудохлых батареек. Знаю, что есть спец. микросхемы, но они дорогие и труднодоступные. А тут, считай, на коленке. И чем она так плоха? Единственное что вижу - не стартанет при подключенной сильной нагрузке.
В чем отличие даташита от референс мануала?
первый короткий про характеристики, второй длинный - регистры и тп.
А тут в каждой избушке свои погремушки. Если ты про документацию STM, то у них в даташита именно что документация на собственно микросхему (цоколёвка, электрические характеристики, чертежи корпуса и посадочного места), в Reference Manual — подробное описание специфичной для семейства периферии, с регистрами, для программиста, а в Programming Manual — описание собственно Cortex-M.
Молодой человек! Не выёбывайтесь и возьмите OpenOCD: https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/wiki/Programming-an-STM32F103XXX-with-a-generic-%22ST-Link-V2%22-programmer-from-Linux
> В чём профит этого одного процента меди?
Если мне склероз не изменил, то это привет из семидесятых чтобы при пайке не так сильно медное жало/тонкие проводки жрало. Оборотная сторона — годится только для ручной пайки.
Двач, как на компьютере составить электрическую схему?
Поясните про вот такие конденсаторы, которые 50 вольт монолитные. Они годятся вместо обычных керамических?
Нууу вроде это и есть керамические. Просто корпус такой.
Да, но это не обычные керамические. Это монолитные 50вольтные, есть еще синие на охуевшие напряжения и всякие коробочки тоже на охуевшие напряжения пленочные.
Это все, что я знаю о конденсаторах.
Хотелось бы понять, годятся ли вот эти желтые на замену дерьмовым красным. Они на 50 вольт, а красные низковольтные очевидно. Может у этих зазор больше, и заряд не будет накапливаться на напряжениях для красных я не ебу.
Поясните, как работает эта схема?
Если ты про замену советских флажков, то годятся.
У этих желтых до кучи ТКЕ много пизже флажков.
На замену советских флажков и отвратительных красных китайских.
Когда-то я покупал очень годные и ровно обмазанные желтые круглые, но их теперь нет.
Для начинающих простое самое - diptrace, посложнее - eaglecad, но мне он больше нравится, документации много на них. Еще Proteus есть, но он платный, интерфейс интуитивно понятный, можно даже симулировать поведение схемы.
Протеус выебывается на аналоговые схемы. Если тебе нужно всякие рензонансные контуры смотреть, трансформаторы там - то хуй.
Посоветуйте литературу по вч генераторам и гетеродинам.
Суп, есть ли у кого AULFConverter? поставляется на диске вместе с некоторой из продукции Актаком?
На их сайте ебанутая поддержка, нискачать.
На их сайте ебанутая поддержка, нискачать.
Актаком пидорасы, никогда ничего не дают забесплатно, даже сраная документация, которая если в коробке лежит и была утеряна дается только за деньги.
Я как то выкладывал тут в 48 треде кулстори про свой генератор, подсказали гуглить оригинал:
>>221525
У меня есть плата управления моторочими от ардуины.
Я программирую ардуинку и подаю напряжение на плату.
там 4 сериал пина ну и сооветсвенно на два мотора.
Програмку написал, залил, на плате есть лампочки они мигают если подать напряжение на нужный пин, тоесть спрограммировал все верно.
Моторчик воткнул как надо - не крутится, а должен.
Воткнул его втупую в пять вольт - крутится.
Ничего не могу понять. Что я делаю не так7
>можно даже
в этом весь пойнт, зачем просто так рисовать
Я думаю он прав. Даже ява-макак не сделать по его рецепту.
Хороший, годный вброс. Но я думаю не взлетит.
> Что я делаю не так7
Ты где-то объебался.
Потому что протеус это не только симулятор но и САПР.
На самом деле можно наделать даже кресто-макак или ассемблеро-макак. Берешь человека, и он задрачивает язык, либы, и местные костыли с подводными камнями, при том его знания в CS и теория/практика построения алгоримов остаются на нуле.
В общем-то таких людей дохуя.
С них не будет нихуя толку. Ну кроме как мясо для тестов их автопилота лол.
Была такая тема с китайским H-мостом управляемым ардуиной для моторов игрушечной машинки, я отлаживал эту хуйню потому что у того кто делал на макетке с лапшой работало, а как впаял в плату шилды - нет. Я просто по кускам переносил на плату это все и после перенесения шилдика H-моста с лапши на плату - не работало. В общем мы крутили так сяк, осциллом мерили, сошлись на том что китайский Н-мост сделан через жопу, и транзисторы на лапше открываются от помех, а если лапши нет, они остаются приоткрыты и мотор работает в пол силы.
Короче, мораль - не используйте эти сраные шилдике, разводье детали сами и отлаживайте.
Будет, ведь во всех этих конторах разделение труда на проектировщиков и кодоживотных четкое. Зачем профессору математики задрачивать экзотические языки под реалтайм процессоры автопилота 80ых годов выпуска, есть есть васян?
Хотя да, спрос на них ограничен численностью людей, способных проектировать автопилоты.
Я проверил светодиоды через резиосторы светятся моторчик - слабо пищит, грешу на акумы.
Есть ентрилевел схемы на полутора транзисторах, с которых можно вкатиться.
Классика махарайщиков 3 "б" - мультивибратор, имитатор прыгающего мячика и прочее. Сейчас наверняка есть залупины подобного уровня на 555 или чем-то подобном.
Если тебе на один раз то нумеруешь все цепи и смотришь что с чем соединяется в каких местах и количествах, проверяешь всё по десять раз. За условный центр внимания можно взять эту многоногую ебанину.
Можно юзать простенький софт вроде пикрелейтеда. Специально для макеток лал.
Макеткокад, збс.
Хочу себе сделать тестер RJ45 потому что могу.
Корпус, светодиоды, RJ45 гнёзда, всё есть.
И есть ATmega328P (и даже кварцы для неё есть).
Идея такова - на одну сторону кабеля цеплять коннектор, который закорачивает все 8 жил между собой.
А на второй стороне атмега, которая подаёт напряжение на 7 проводов и на восьмом смотрит что получилось. И так по очереди со всеми.
И выводить результаты на 8 светодиодов.
Вопрос:
Хватит ли мне ног на атмеге?
Корпус, светодиоды, RJ45 гнёзда, всё есть.
И есть ATmega328P (и даже кварцы для неё есть).
Идея такова - на одну сторону кабеля цеплять коннектор, который закорачивает все 8 жил между собой.
А на второй стороне атмега, которая подаёт напряжение на 7 проводов и на восьмом смотрит что получилось. И так по очереди со всеми.
И выводить результаты на 8 светодиодов.
Вопрос:
Хватит ли мне ног на атмеге?
> Хватит ли мне ног на атмеге?
А какая разница? Поставишь сдвиговых регистров, если что. Тебе ж высокая скорость всё равно не нужна.
>сдвиговых регистров
Вот их у меня нет.
Мультиплексируй 8 светодиодов.
Сделай сам на дискретных компонентах.
Сам разобрался. Вроде. Хватит пинов. Наверное.
Ещё не начал а уже соснул.
Казалось бы, в коннекторе 8 контактов и 8 ног сзади.
А там оказывается всё очень сложно.
Зря покупал.
Есть же и простые коннекторы. Или ты их хочешь выпаять из роутера/материнской платы? Там да, ставят с трансформаторами.
Ты попробуй, кстати шимом заводить моторы, не надо сразу 100% давать, потому что ток большой итди начинает, а это как бы не полезно пробки в подъезде будет выбивать
Этот H-мост еще ничего, скорее всего на микрухе Philips? я работал тогда с каким-то говном на 4-х ноунейм транзисторах.
Ну и да, попробуй заменить батарейку, раз считаешь, что дело в ней.
Простые коннекторы можно выпаять из RJ-45 розетки, продается в любом магазине радиоэлектроники или магазе проводки.
Темболее, там можно вообще к ним просто присобачиться, не впаивая их в свою схему, и не выпаивая их. А концевики для своего тестера сделаешь себе из двух таких розеток. Стоят 20-50р.
Бамп вопросу
Ну или хоть дайте литературы по таким простейшим импульсным dc конвертерам, чтоб разжевано было
Хочу для питания УНЧ использовать транс из комповского блока питания, в котором возьму из вторичек только +12. Какие подводные камни? Неиспользуемые вторички оставить висеть в воздухе или замкнуть?
Никаких. Включай первичку в сеть и питай. Только не забудь поставить по входу диодный мост и коденсаторов для фильтрации. На выход можешь прямо из питальника шоттки поставить.
>при том его знания в CS и теория/практика построения алгоримов остаются на нуле
Нахуй все это нужно, если для продакшена другого не надо?
Мы говорили о разработке ебучих автопилотов. Автопилотов!
Через три дня еду на преддипломную практику на крупный завод по космической технике. Посоветуйте тему для диплома или ходя бы область в какой нужно его писать. Критерий конечно же, чтобы специалисты в этой тематики были высокооплачиваемыми специалистами.
Я сам к сожалению хуй, поэтому до сих пор слабо представляю за что будут платить больше денег и что вообще нужно рынку. Например высотомеры - вещь нужная, но там всего 5 - 7 типовых схем основанных на базовых принципах. Не думаю, что занимаясь ими будет какое-то развитие, так как сама по себе область сильно ограничена в изучении.
Хотелось бы что-то такое, что с одной стороны высокоценится, а с другой стороны, чтобы через 30 лет эта область продолжала развиваться и в ней появлялось, что-то новое.
Сам я шарю во всем и ни в чем одновременно - какая специальность, такой и специалист - поэтому могу вкатится во всё начиная от программирования микроконтроллеров, заканчивая проектированием РЛС, РНС, антенн, СВЧ-техники, моделированием систем вторичной и первичной обработки информации и прочее (только в схемаче сосу хуй).
Я сам к сожалению хуй, поэтому до сих пор слабо представляю за что будут платить больше денег и что вообще нужно рынку. Например высотомеры - вещь нужная, но там всего 5 - 7 типовых схем основанных на базовых принципах. Не думаю, что занимаясь ими будет какое-то развитие, так как сама по себе область сильно ограничена в изучении.
Хотелось бы что-то такое, что с одной стороны высокоценится, а с другой стороны, чтобы через 30 лет эта область продолжала развиваться и в ней появлялось, что-то новое.
Сам я шарю во всем и ни в чем одновременно - какая специальность, такой и специалист - поэтому могу вкатится во всё начиная от программирования микроконтроллеров, заканчивая проектированием РЛС, РНС, антенн, СВЧ-техники, моделированием систем вторичной и первичной обработки информации и прочее (только в схемаче сосу хуй).
Подскажите свичер или сплитер для игровых консолей. Есть много устройств нужно всё подключить к одному телику RCA, Компонент, VGA, HDMI.
Кароч да в акумах дело было точнее в одном. Пойду куплю себе цешечку
Лол. А вот и живая ява-макака подъехала.
Мы тут в треди обеспокоены тем, что самолеты досихпор водят пьяные мясные мешки. Так что пили ультимейт автопилот для среднемагистрального самолета. Чтоб от рулежки до рулежки и еще отсасывал паксам в полете.
>>живая ява-макака подъехала
эм. Что?
>>Мы тут в треди обеспокоены тем, что самолеты досихпор водят пьяные мясные мешки
Ну, как бы предпосылки обратного есть.
https://3dnews.ru/953694
> эм. Что?
> Через три дня еду на преддипломную практику на крупный завод по космической технике. Посоветуйте тему для диплома
Там на заводе тебе её и посоветуют.
Здесь ты никакого ответа не получишь.
Тема будет в духе "доработка такой-то шняги от спутника".
Да, я понимаю, что там мне предложат. Просто из двух вариантов "Закрылка малой солнечной батареи" и "Фазовая система автоподстройки антенной решетки на источник радиоизлучения" хотелось бы выбрать тот, который даст нужные, с точки зрения баблишка, знания.
Поэтому и спрашиваю, что считает анон наиболее перспективным. Хотя, вы здесь кажется в унынии от того, что чистые программисты получают больше денег чем радиоинженеры.
Ох, бля. Ошибся немного тредом. Ну, часть про унынии можете не читать это к другим ребятам по соседству.
> который даст нужные, с точки зрения баблишка, знания
А туда ли ты вкатился? За баблишком сваливают за бугор и идут в юриспруденцию.
>>За баблишком сваливают за бугор
Выпусники средних ВУЗов без гроша в кармане и опыта работы? Да, знаем мы этих ребят, периодически мелочь просят на опохмел и рассказывают о том как всё могло бы быть, но не фартануло.
Зачем опыт работы если меня всему в вузике научили в принципе. Кроме того я быстрообучаемый.
Я не думаю что тут кто-то 100% понимает как оно работает.
Напишу как я думаю. Поправьте если не прав.
При подаче питания Q1 открывается. Ток КЭ растет. Магнитное поле в сердечнике растет. При этом в противоположной обмотке (которая питает базу через R1) возникает противодействующая ЭДС которая уменьшает ток через базу и в какой-то момент прекращает его вовсе, закрывая Q1. Возникает ЭДС самоиндукции, которая сливается через диод к нагрузке. Стабилитрон и Q2 затыкают Q1, чтобы напряжение на нагрузке не превышало напряжение стабилитрона.
Анон. Это что? Это импульсное? Питать таким усилок - зашквар?
зашквар. осцилом посмотри - форма просто пиздец. не просто импульсы, а какие короткие палки раз в секунду плюет. никакие кондеры не помогут. это же для светодиодиков разных сделано. но не все они такие зашкварные. у меня есть какой-то копеечный тоже, но на нем хотя бы можно DC получить при помощи кондеров.
в смысле для галогеновых лампочек. им похуй на форму.
Азаза. Пеши исчо.
Собрал простейший усилитель на одном транзисторе, так колонка пердит, когда басы какие-нибудь или повышаешь громкость....
Правильно я понимаю, что надо увеличить сопротивление резистора, который приоткрывает транзистор...
Правильно я понимаю, что надо увеличить сопротивление резистора, который приоткрывает транзистор...
скему давай
РАБОЧАЯ ТОЧКА
А
Б
О
Ч
А
Я
Т
О
Ч
К
А
хз как такое вообще может нормально работать, но тебе один хуй крутить больше нечего, крути резистор :D
да, он двачует
Кто это там в начале говорит? У этой членодевки есть тян?
Эта схема не может не пердеть
>А что есть более годное на рассыпухе?
DC-DC Step Up на XL6009
Хорошо.
А если я сделаю нижнее плечо пердеть перестанет?
Да
Лишь бы что-то спиздануть, да, даун?
Эта херня работает от 0.6в и даже из 0.5в потекшей дохлой батарейки кое-как вытягивает несколько мА. КПД и правда более 90%, согласно моим замерам. Из минусов - частота 5.8 кгц, слегка пищит, но можно поставить другой дроссель. Скоро попробую влепить германий, возможно сможет работать и от 0.3-0.4в.
У меня есть пара проектов портатива с attiny и такой питатель - просто находка. Ничего не греется вообще, сверхкомпактен, если самому намотать дроссель ни мелком кольце, ключ в sot-23 вообще не греется при 100мА 5в на выходе!
R5 не ставил, R1 уменьшил до 470 ом.
Ну так порты - это SFR - special function register, а не память. Какая разница какой у него адрес? Он любой может быть в пределах адресного пространства, обычно в отдельном блоке с другими регистрами.
Это ГЕРМАНИЕВЫЙ транзистор, нет у него современного аналога. Германий давно уже не используется.
Можно заменить на кремниевый высокочастотный, но нужно будет пересчитывать каскад почти наверняка.
Монолитные бетонные?
Это обычные керамические конденсаторы. Я какой-то такой расковыривал - внутри очень похожий на SMD конденсатор блочок, к которому припаяны выводы и все это в компаунд окуклено.
Он сдох в старинном ГСС, УВЧ. Посоветуй современный маломощный с частотой не хуже этого (450 мгц). Что-нибудь распространенное чтобы в любом радиомаге было.
Где-нибудь на радиокоте в барахолке купи у махарайщиков десяток и закрой этот вопрос.
Cап раноны, я подключил роутер(tp-link обычный с 1й антенной) к кроне (GP Extra) , тупо криво напаяв шину для кроны на контакты гнезда (а еще светодиоды подрезал, что бы не жрали) , проработал он от нее ~2-3ч, после этого сигнал резко пропал, разумеется я подумал, что она тупо села, однако вот что:
крону я отсоединять не стал - всю ночь она была подключена к роутеру, который сигнала не выдавал, но когда я ее таки отсоеденил и прислонил у губе она по прежденему больно кусалась, будто новая, поставил в гитарную педаль - всё работает. Вольтметра у меня нет(
Я вот думаю, это в роутере отсечка такая что ли:?
Мол когда напряга падает, то он сам отклюсается..
Роутер жив.
крону я отсоединять не стал - всю ночь она была подключена к роутеру, который сигнала не выдавал, но когда я ее таки отсоеденил и прислонил у губе она по прежденему больно кусалась, будто новая, поставил в гитарную педаль - всё работает. Вольтметра у меня нет(
Я вот думаю, это в роутере отсечка такая что ли:?
Мол когда напряга падает, то он сам отклюсается..
Роутер жив.
>подключил роутер
>к кроне
А что такого?
Пидарасы там что-то делают и свет вечером бывает вырубает
Можно ли в качестве диода на катушку реле использовать выпрямительный диод, или нужен только сверхбыстрый?
Сап, есть пикрелейтед на диодах и 74hc14.
При подаче питания на схему, триггер тут же устанавливается. Как сделать чтобы этого не происходило? Ресет уже занят другой функцией
При подаче питания на схему, триггер тут же устанавливается. Как сделать чтобы этого не происходило? Ресет уже занят другой функцией
>триггер тут же устанавливается.
На S конечно ничего не подается изначально.
Поебать какой. Можно ещё стабилитрон.
Бамп, хуле все молчат?
gnu-arm-gcc-none-eabi. Хостится на ланчпаде, легко ищется в гугле
Сап, радач. Помоги разобраться с предом в усилке амфитон 50у-202. По мнению некоторых этот пред - говно и его следует выкинуть, но всё же хотелось бы вернуть его к жизни.
Плавающая неисправность которая иногда проявляется в виде хрипа левого канала. При этом сигнал искажен, иногда пропадает почти полностью.
Регулятор громкости и селектор входов на хрип не влияют, хотя сильнее всего проявляется на 1/4 громкости.
При попытке провести какие-либо замеры неисправность пропадает.
Когда-то подвернулась возможность одолжить осциллограф и замерить выход преда, на тот момент это проявлялось как "игла" на вершине синусоиды. С тех пор характер шума немного изменился и к хрипу добавились выше упомянутые пропадания\затухания.
Алсо. Прошу, объясните принцип работы схемы. Какова роль R16-17 C6?
Пик - схема.
Плавающая неисправность которая иногда проявляется в виде хрипа левого канала. При этом сигнал искажен, иногда пропадает почти полностью.
Регулятор громкости и селектор входов на хрип не влияют, хотя сильнее всего проявляется на 1/4 громкости.
При попытке провести какие-либо замеры неисправность пропадает.
Когда-то подвернулась возможность одолжить осциллограф и замерить выход преда, на тот момент это проявлялось как "игла" на вершине синусоиды. С тех пор характер шума немного изменился и к хрипу добавились выше упомянутые пропадания\затухания.
Алсо. Прошу, объясните принцип работы схемы. Какова роль R16-17 C6?
Пик - схема.
Первым делом меняй все электролиты, а дальше видно будет.
Анон, что с пульсациями вот у такого бп?
У меня такие есть. Могу осциллограмму завтра выложить.
Было бы здорово. Спасибо.
Ты дебил или вредитель?
Самое правильное и простое решение - заменить на такой же, благо их наклепали в СССР столько, что еще и внукам твоим хватьт чинить ГССы.
>При попытке провести какие-либо замеры неисправность пропадает.
Значит ищи неконтакт.
Потыкай в детальки палочкой.
Погрей транзисторы паяльником (на случай внутреннего неконтакта)
Это не МП или П, такие СВЧ ГТшки были распространены гораздо меньше, да еще топовых версий типа И. В ДСах оно может без проблем находимо, но в мухосрани отыскать такое - охуеешь искать. Сам бы не отказался от пучка 1Т311 (воен. версия) - они аж до 1.5 ггц. Почему сейчас такое не делают - не понимаю. Кремниевые совковые транзисторы нынче в смд выпускают, хотя им аналогов у китайцев вагоны по копейка/штука. А такие охуенные недорогие СВЧ почему-то не делают (золотые "вертолеты" по 9000р/шт не в счет).
Охуенных копеечных СВЧ и сейчас валом.
Например BFR92, BFQ67 и всякое прочее похожее.
Без золота и охуенной стоимости.
А, стоп, ты про отечественные? Ну так в бытовухе вон даже банальный КТ368 - до 1ГГц, а то, что в селекторы каналов телевизоров шло - то еще более высокочастотное. Просто оно нафиг лбителям не нужно. А у вояк свои требования и цены.
Конденсатор между S и gnd.
ГТ311И у меня в локальном магазине лежит, но цена у него такая что ебаться с этим лень, даже если ты все скупишь.
Дак я же говорю, на S вообще ничего нет. Он подтянут резистором к земле.
А если я возьму аккумот шурика на 12В, посажу полностью, заряжу зарядником на 9В, то я получу аккум с 9В и охуенной ёмкостью? Или это так не работает?
Ты зарядишь на 1% от полной емкости, дальше напряжение хх аккумулятора возрастет до 9 вольт и он перестанет заряжаться.
электролиты по питанию преда поменял в первую очередь еще при первом проявлении этого недуга, но это не помогло
Попробую заменить емкости в стабилизаторе. Хотя сомневаюсь, что это поможет, оба канала питаются от одной шины
палочкой тыкать пробовал и ранее, но локализировать источник не удалось
Пайка выглядит нормально, для перестраховки заменил С2 и С6
Долгое время грешил на переменник R9, при вращении которого шум пропадал, попробую заменить и заодно пропаять все элементы
Заменил литы на выходе стабилизатора, еще несколько выпаял и проверил, емкость и esr в норме.
Пропаял тракт, шунтировал литы на преде керамикой 0.1u.
Переменник трогать не стал.
Пробовал греть корпуса транзисторов паяльником, никакой реакции.
Отпишусь если этот хрип снова проявится.
r/r/ate мой стенд для испытаний БП:
Каждая спираль по 2 Ом, параллельно
Расчетная мощность 288 Вт по 12 В шине.
Каждая спираль по 2 Ом, параллельно
Расчетная мощность 288 Вт по 12 В шине.
Уровень пульсаций будет зависеть от нагрузки
У меня батя на такой хуйне сало коптит
Блять, такой триггер же в любом случае установится в какое-то состояние, или я чето не понимаю?
На нихром не похоже. Что это за говно?
На срезе вполне себе нихром. В гараже долго валялось в куче хлама, поэтому на вид неоче.
Анон, я тут на контаре кучку плат с мегой нашел. Mega48-20AU.
Имеет смысл вкатываться или это уже трэш?
Имеет смысл вкатываться или это уже трэш?
Для ардуины флэш-памяти маловато будет, но без неё все норм.
Чешутся руки, хочу заменить игровой "радиатор" на VRM (первые три пикчи, приблизительные размеры 80х20х20) на неигровые алюминиевые с размерами 80х25х36. Какие подводные камни?
Бесполезная трата времени и ресурсов.
А я не ищу профита или выгоды. Надо было это упомянуть, извини меня.
Я сделалЬ, /ra/te;
Алсо как точно совместить 2 стороны текстолите?
Алсо как точно совместить 2 стороны текстолите?
Аноны, помогите проеделить тип гигрометрического датчика тут - https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/160152/
Заебештся делать это ЛУТом, совместить можно при помощи некой оправки со штифтами, но это геморно довольно.
Но основная проблема с переходных отверстиях, которые являются одновременно ногами. Заебешься паять, а разобрать будет еще сложнее.
У тебя джва стула:
1. Сделать 1 слой + перемычки, пусть плата будет несколько больше, но это проще.
2. 2 слоя, совместить, но вот все переходы сделай отдельными дырками, пусть даже рядом с теми, что используются для компонентов. Соответственно паяй компоненты только с одной стороны, допусти снизу.
>все переходы сделай отдельными дырками, пусть даже рядом с теми, что используются для компонентов.
Это зачем?
Так проще собирать будет, сириусли.
Выглядит неоче, соглашусь, но это правда удобно.
Ты не обязан верить мне на слово, ведь пруфов я тебе предоставить не могу. Я не сам так делаю, а коллега. Просто попробуй оба варианта и оцени разницу. Тем более, что с первого раза все равно что-нибудь зафейлишь
Херня сопливая.
У меня в гараже стенд из пикрилейтедов. С огромным ретро-амперметром до 100А. В свое время упер с завода пару ведер такого добра. Мелкие - фарфоровые цилиндры + нихром. Большие - ПЭВ-100 + асбестовая ткань + нихром.Тоже когда-то тестил АТХ БП. Но больше не занимаюсь таким, Нынче редко пользую. Но эти вещи очень полезные, практически неубиваемые, благодаря количеству можно собрать нагрузку до 100А, почти на любой БП.
Доводилось выпиливать похожие радиаторы на место отсутствующих. Рикамендую выпиливать на наждаке, напильником с ножовкой оче заёбисто.
>Так проще собирать будет, сириусли.
Дело в том, что у меня место ограничено текущим размером платы. Больше нельзя, вообще, ни на миллиметр.
Никого не слушай, делай.
Нужно просто меньше думать и больше делать.
Там по ходу дела дойдёт.
Завтра на работе печатать буду.
Ща надо продумать не обосрался ли я где
Подскажет мне кто-нибудь, насколько хорошо светит мощный светодиод 1W на 80 сантиметров?
Вот на столько.
Хочу купить программатор avr на алике, (да и саму аврку), цена 100 руб примерно, на чипидипе похожий стоит больше косаря. Это норма? Можно на алике такие вещи брать вообще?
беру для изучения, светодиодиками там моргать и все такое. Алсо, от чего питать мк, обычная батарейка на 3в?
беру для изучения, светодиодиками там моргать и все такое. Алсо, от чего питать мк, обычная батарейка на 3в?
Русские барыги ломят цена в тридорого, ничего нового, а запитать можно хоть от собаки.
Можешь на алике взять USB коннектор и питать махарайку от компа. Либо возьми какой-нибудь 7805 и тогда можно питать от любого блока питания с постоянным напряжением от 7.5 вольт и выше.
USBasp самый популярный. Более того, он сам на атмеге сделан.
Бери его.
Я ЛУТил и не такое. Весь секрет в том, чтобы правильно совместить стороны нужно за пределами платы (примерно 3мм от края) сделать с каждой стороны по 5 контрольных точек в ряд. После нанесения рисунка, сверлишь и смотришь, сошлись ли точки с обоих сторон, если да - то кидай в раствор и трави. Если нет, то еще 4 попытки. Главное сделать контрольные точки ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛАТЫ. Второе - микросхемы вставляешь в цанги. Сначала припаиваешь цангу, потов стаишь микросхему. Цанга хороша тем что припаять её можно с обеих сторон, тонким жалом, не вставляя никакую волосню и ты не жжешь микруху. Да и менять микруху не составит труда. Третье - чтобы припаять гребенку сначала нужно штыри вынуть чтобы юбока бы сверху, а штыри заподлицо, припаиваешь гребенку и пока штыри горячие быстро насаживаешь юбочку вниз до упора, главное чтобы юбочка была не вверх ногами.
Внезапоно понадобился российский айпи, без всяких там впн и прочих приколов, большой скорости и трафика не требуется. 2G покатит. Живу на 8эм этаже 9этажного коммиблока. Возможно ли прийти к успеху?
Можно заранее просверлить и совместить бумагу по дыркам
Зафиксировав какой-нибудь проволочкой, согнуть ее чтобы зафиксировать и можно утюгом дрочить
Нихуя не понял. Чем VPN то не подходит?
Бумагу я печатаю на одном листе обе стороны а потом на окне совмещаю, дальше степлером фиксирую.
К слову о ЛУТ.
Купил пикрелейтед (термотрансферная бумага) и при нагреве утюгом её скукоживает, сжимает. Делаю как этот так её из проволочек прям вырывает.
Есть у кого такая бумага? У вас так же?
Купил пикрелейтед (термотрансферная бумага) и при нагреве утюгом её скукоживает, сжимает. Делаю как этот так её из проволочек прям вырывает.
Есть у кого такая бумага? У вас так же?
>Бумагу я печатаю на одном листе обе стороны а потом на окне совмещаю
?
нихуя не понял как это
Т.е. плату печатаю на одном листе бумаги (верхнюю часть и нижнюю), а не на двух, потом лист сгибаю напополам и получается что он с одной стороны зафиксирован, с другой стороны просто степлерю
Но как? Это же идеально ровно надо согнуть чтобы половинки точно попали. Ну да, промежуток надо выбрать в толщину текстолита, но ведь и попасть на этот промежуток надо.
Чтоб не схватить пожизненный бан.
3й год пользуюсь пейпелом регнутым на вымышленное имя через впн на впске за 10$ в год. Акк жив, зависимость лютая.
Правда надо регать на какую-то маленькую страну, из которой они не смогут запросить смс и всякие подтверждения.
И вообще нахуя ты в /ra/ залез? Пизуй в /s/
Потому что мне интересно, как поймать сигнал, возможно ли это без особых усилий, купить антенну, установить на крышу, пользоваться. Ну ладно, раз мы тут сидит. поясни как прошел верификацию. И как ты выводишь деньги, если имя вымышленное?
Нахуй вам вообще это?
мимокрокодил
А как еще деньги на доширак получать от еврогоспод?
Объясните, как эта магия работает?
https://www.youtube.com/watch?v=widn2Wyo2pk
Вот я нарисовал например, с хуя ли магниты отталкиваются? Ведь полюса не находятся на одной линии и даже близко. Магнит должен тупо упасть вниз и притянуться противоположным полюсом.
https://www.youtube.com/watch?v=widn2Wyo2pk
Вот я нарисовал например, с хуя ли магниты отталкиваются? Ведь полюса не находятся на одной линии и даже близко. Магнит должен тупо упасть вниз и притянуться противоположным полюсом.
Кстати, как ты печатал? Тут просто не дает выбрать расстояние между сторонами.
Да это мелочи все сгибай на окне, смотри на просвет и пробуй как я написал выше. Главное чтоб линия сгиба примерно попала на середину края текстолита
Я просто в игл каде ставил это перед печатью и двигал копии платы.
А он вымешенное имя себе в паспорт написал.
>сигнал
Нууу хочешь вот на https://www.youtube.com/watch?v=ZCYXnm1JhSg
>выводишь деньги
Ну если тебе выводить, то, наверное, да. Верифицируйся. Мне палка нужна на ебее покупать рассыпуху.
А зачем тогда ты шкеришься?
Дурачек. Шкериться надо на виду.
Бумага фиксируется термоскотчем
Проволочку свою в попку себе вставь
>Бумага фиксируется термоскотчем
Нанотехнологии в треде, все в сколково
Как измерить частоту вращения спиннера
Сделайте этим гомопидарам отдельный загон.
Где-нибудь между вейперами и анимешниками.
Где-нибудь между вейперами и анимешниками.
Твой кетайский господин уже готов впердолить платку от повербола в твой пикрелейтед, всего за $9.99
>дегенераты открыли для себя подшипники в 2017 году и покупают их по цене 1000% от себестоимости.
Как узнать сколько жрет комплюхтер? Поставить резистор 1ом в разрыв фазы и померить напряжение на нем?
бамп
Подключить в разрыв питания конпухтера мультиметр в режиме переменных амперов. Провода только не из говна используй.
> Провода только не из говна используй.
Пусть токовые клещи использует.
Там поди не настолько всё серьёзно.
Неуверенность в своих действиях куда серьёзней.
у дешевого китайского мультиметра нет переменных амперов. Есть только переменные вольты.
Тогда бери резистор помощнее. Ватт на 50 или 100. Как пикрелейтед, например.
Ты че? Ебан?
Там больше 3-4 ампер не будет
3а х 1ом = 3 вольта, 9 вт.
Нахуя 50 вт ?
Чтоб с запасом было. Или ты все резисторы подбираешь по мощности чтоб впритык было?
Нахуя, объясни мне?
У меня есть цементный резистор 20вт, я не собираюсь его долго греть. Взял, спараллелил резистор и релюху, включил релюху, загрузил кудахтер, выключил релюху, быстренько померил напряжение, снова включил релюху, профит. Резистор даже нагреться то не успеет.
> быстренько померил напряжение
И что ты из этого измерения получишь? Блоки питания компа импульсные, а значит во время измерения мультиметр будет показывать хуйню (либо сильно завышать, либо занижать). Нужно проводить несколько измерений и вычислять среднее. И желательно автоматически. И ещё есть разница между ваттами и вольтамперами. С резистором ты будешь измерять последнее, хотя у компьютера они будут почти одинаковые из-за встроенного в блок питания PFC.
Вот например пикрелейтед. Ну измерил ты одну точку зелёного графика. Как теперь будешь вычислять мощность? Умножать на 220?
Пиздец. Давно не пользовался и забыл.
Счётчик достань и по пыханью светодида или оборотам посчитай.
>быстренько
Шизик, ты?
Будет усреднять методом монте-карло из записанного видео экрана мультиметра.
Так импульсные они на стороне DC. А в розетке то синус. Куда он денется, кончится что ли?
Так ток всё равно импульсами потребляться будет. PFC, конечно, сделает так, чтобы ток потреблялся равномерно без добавления лишних гармоник, но при моментальном измерении ток всё равно может каждый раз меняться.
В идеале нужно измерять ток достаточно часто чтобы всё это уловить (поскольку моментальная мощность тебе ни о чём не скажет). Ну и в добавок измерять напряжение, чтобы высчитать активную мощность и рассчитать ватты, а не вольтамперы.
Ну и это ещё если забыть, что сам комп может потреблять электроэнергию по-разному в зависимости от нагруженности.
>Так ток всё равно импульсами потребляться будет
Шизик не слышал про сглаживающие конденсаторы?
Тут или шиза или человек ни разу не брал мультиметр в руки и не знает, что режим измерения переменного напряжения измеряет действующее переменное напряжение.
А то о чем он говорит - измерение в режиме постоянного напряжение, но там мультиметр не будет успевать изменять показания 100 раз в секунду и будет что-то около 0 показывать.
Конденсатор сглаживает напряжение. Для сглаживания тока нужны индуктивности. Только тссс, никому не говори.
Почему ты думаешь что это шизик? У него же случайный набор мелкобукв слегка разделенных произвольными символами в формате отрыжки.
Где купить или налутать такой жирный нихром?
Что это? Ваши ставки, господа.
Часы и какая-то хуйня.
Ебанутый хасп ключ с часами?
Да вы заебали спорить об этом, уже на джве страницы насрали. Какие еще токовые клещи? Они не возьмут компьютер.
Я своим мультиметпом все блоки перемерял в компе, ради интереса. Правда это не дешевое китайское говно, а в нем еще есть измерение вплоть до микроампер. Возьми нормальный мультиметр и прекрати холивар.
Да
Да, комп вышел в пределах 150вт, в нормальной работе, видеокарта gf 560ti, измерял без нагрузки. HTPC Интел атом 330 с диском вышло 80вт.
А какой смысл измерять без нагрузки? Ты бы еще в режиме гибернации померял.
Вполне возможно. DeviceID у него вообще от какого-то сканера отпечатков
Перепост сюда
SenseLock EL-RTC
Потому что нужно было именно без нагрузки, что непонятного?
HTPC не должен быть в нагрузке 24/7
Шизик иногда мимикрирует под нормалфага. И пишет даже грамотно. Но все равно пишет хуйню
>SenseLock EL-RTC
Чёрная харча вместо корпуса
> 16-битный высокозащищенный чип компании NXP (Philips), сертифицированный по стандарту EAL5+ и имеющий надежную защиту от декапсуляции и послойного сканирования.
Устати, черная харча это чисто китайская тема или бренды тоже так делают? когда делать нехуй
Вводная: позарез нужны 4,3В 3А - поставил импульсник.
Теперь нужны 5В и 3,3В повышающие преобразователи - чтобы получить эти напряжения из 4,3В. Желательно малосрущие помехами, 500 мА максимум и доставаемые. Можно в одном корпусе, если такие вобще есть.
Теперь нужны 5В и 3,3В повышающие преобразователи - чтобы получить эти напряжения из 4,3В. Желательно малосрущие помехами, 500 мА максимум и доставаемые. Можно в одном корпусе, если такие вобще есть.
При чём тут китайцы, лол?
Это самый дешёвый вариант изготовления микросхемы, бо почти не под какие стандарты, кроме собственных, подстраиваться не надо, да и бумажек меньше.
На кой хуй тебе получать две напруги из одной? А если твои 4,3 наебнутся и потянут всё за собой?
Сам ты лох
Ну как бы дешево, сердито, без корпуса, тото и подумал,что на таких мелочах экономят только китайцы, а для Интела, Филипса, СТ - не по уровню на такой хуйне экономить.
Вот и спрашиваю, бренды используют такую технологию или нет. Или для них это зашквар?
Я не встречал, но не понимаю, почему это должно быть зашкварно. Видел капли на кастомных экранах-индикаторах Agilent, когда смотрел обзор на какой-то прибор.
Кроме того, ещё и хуй реверс-инженируешь с наскока или починишь самостоятельно.
>На кой хуй тебе получать две напруги из одной?
Пушо нужны. Ну можно из общего источника взять. Но что делать, когда и он может "наебнуться"?
>А если твои 4,3 наебнутся и потянут всё за собой?
Предохранитель поставить и TVS?
Очевмдно взять 12В 3А и разделить на 3 канала через ШИМ и МОСФЕТ
>разделить на 3 канала через ШИМ и МОСФЕТ
Как?
Максимальное входное напряжение до 36В. Я ещё не определился.
Сап, раданы
Есть один телевизор: LG 32LF580V
Внезапно пропало изображение, но остался звук.
Разобрал
На выходе на подсветку 80 В.
С выткнутым шлейфом 60 В. Один мастер по объявлению говорит, что это нормальное напряжение.если бы не одно но.
Согласно сайту http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lf580v напряжение на подсветку должно составлять 117В.
То что нужно тащить мастеру это понятно, но хотелось бы самому узнать что может быть.
Есть один телевизор: LG 32LF580V
Внезапно пропало изображение, но остался звук.
Разобрал
На выходе на подсветку 80 В.
С выткнутым шлейфом 60 В. Один мастер по объявлению говорит, что это нормальное напряжение.если бы не одно но.
Согласно сайту http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lf580v напряжение на подсветку должно составлять 117В.
То что нужно тащить мастеру это понятно, но хотелось бы самому узнать что может быть.
Нужно передать дискретный сигнал (1-0) через оптоволокно. Как это сделать? Какие искать устройства?
>5В и 3,3В ... - чтобы получить эти напряжения из 4,3В
Sepic
>500 мА максимум и доставаемые
ALI
>Желательно малосрущие помехами
А хотелка не порвётся?
> А хотелка не порвётся?
Можно сначала увеличить напряжение при помощи DC-DC, а потом уменьшить до нужного при помощи линейника с малым падением напряжения.
Можно. Так и сделано в некоторых заводских модулях.
Сдохла батарейка от читалки (киндл 3), пока новая не приедет хотел подключить другую, от ноунеймового планшета китайского. Вольтаж такой же (3.7), ёмкость почти такая же (2000mAh против 1700). Но, у оригинальной батареи четыре контакта, у планшетной на площадочке всего три.
Попробовал припаять провода к плюсу и минусу палншетной батареи, и подрубить к киндлу (припоем пачкать контактные площадки на самой читалке не хотел, поэтому просто обвязал проводья вокруг контакта). Киндл включился, но сказал что батарея разряжена. Попробовал зарядить, предварительно пропустив юсб провод зарядочный через юсб-мультиметр, как с картинки. На читалке загорается светодиод зарядки, на мультиметре 0,8 ампер, но так только несколько секунд - потом амперы падают до 0,04, при этом лампочка так и продолжает гореть (подозреваю что зарядка тупо подпитывает лампочку).
Дело ведь наверняка в этих двух свободных контактах, так? Как тогда быть? Могу пока что батарею заряжать извне, с лягушки, но это долго и муторно, возможно ли как-то победить читалку и заставить заряжать планшетную батарейку?
Друзья, помогите советом!
Есть один телескоп.
Телескоп питается от 8 пальчиковых батареек напряжением 1.5В. На корпусе телескопа написано, что он потребляет 12В.
Я хочу купить аккумулятор и подключить его к телескопу так, чтобы телескоп не сгорел.
1) Если я куплю аккумулятор, на котором написано, что его емкость 10 000 мАч, то какое будет напряжение в цепи? Больше 12В, меньше? Максимальный ток, который выдает этот аккумулятор - 2А.
2) Если я куплю аккумулятор с напряжением 12В, то может ли большой ток убить мой телескоп? Как мне измерить этот ток?
3) По какому запросу можно нагуглить инфу по моей теме?
Есть один телескоп.
Телескоп питается от 8 пальчиковых батареек напряжением 1.5В. На корпусе телескопа написано, что он потребляет 12В.
Я хочу купить аккумулятор и подключить его к телескопу так, чтобы телескоп не сгорел.
1) Если я куплю аккумулятор, на котором написано, что его емкость 10 000 мАч, то какое будет напряжение в цепи? Больше 12В, меньше? Максимальный ток, который выдает этот аккумулятор - 2А.
2) Если я куплю аккумулятор с напряжением 12В, то может ли большой ток убить мой телескоп? Как мне измерить этот ток?
3) По какому запросу можно нагуглить инфу по моей теме?
А ведь что такое ток и напряжение рассказывают в школе. В каком классе - седьмом?
Стыдно такие вопросы задавать.
Стыдно такие вопросы задавать.
Ничего не будет. Аккумулятор/батарейка - это источник напряжения, а значит ток определяется потребителем (т.е. телескопом). Проще говоря, сколько телескопу надо, столько он и возьмёт, лишь бы аккумулятор смог отдать столько же (или больше), сколько и пальчиковые батарейки.
Ёмкость просто показывает сколько времени аккумулятор сможет отдавать электричество при определённом токе. Напряжение начнёт изменяться (падать) только при сильном разряде аккумулятора. Правда в батарейках оно тоже падать будет, так что разницы тут нет.
Спасибо!
Вопрос по прошивке:
>st-flash write firmware.bin 0x08000000
Имеет значение, какой адрес указывать? Для чего нужен этот адрес?
По прошивке чего, наркоман?
Firmware каждого МК распологается в определённом адресном пространстве.
Если запишешь не туда, то оно, возможно, и прошьётся (может память мега-большая), но вылезет за заданные пределы и ты получишь залоченный камень.
Это особенно актуально для бутлоадеров МК.
>По прошивке чего, наркоман?
STM32VLDiscovery
Как узнать, по какому адресу надо загружать прошивку?
Какая конкретно модель контроллера?
Должно быть написано в описании прошивки или мануале на камень, который стоит в твоей отладке.
Зачем ты ручками шьёшь? В каком-нибудь иаре или коксе можно по клику.
Ну на том фото не простой подшипник
STM32F100RBT6B
> STM32F100RBT6B
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/dd/87/fd/2a/fb/3f/48/5c/CD00251732.pdf/files/CD00251732.pdf/jcr:content/translations/en.CD00251732.pdf
Вот карта памяти мк. По адресу 0x08000000 находится флэш-память, да.
Bump
Подсоединяй аккумулятор, всё будет нормально.
Почему вы блять по делу фотографии не прикладываете?
Нахуй мне твой юсб детектер с нолями?
Напряжение заряда литиевых аккумуляторов не должно превышать 4.2 вольта (!)
Бамп
бамп вопросу
Реально ли сделать самодельный МРТ томограф? Два магнита редкоземельных, катушки, токи-ключи (какие?), усилители и софт (тут более-менее понятно)
>Нахуй мне твой юсб детектер с нолями?
Ты же понимаешь что это не фото? Просто картинка с интернета, чтобы было понятно о чём я говорю, потому что хуй знает как это грамотно назвать, я не спец.
>Напряжение заряда литиевых аккумуляторов не должно превышать 4.2 вольта (!)
Ну блин, голову-то включай, эта штука в зарядку втыкается через юсб, и измеряет сколько зарядка отдаёт, не аккумулятор. С её помощью я только проверял идёт ли зарядка вообще, и она похоже что не идёт.
> по делу фотографии не прикладываете?
Окей, вот тебе две фотки, правда хуй знает как они могут помочь. На одной старая батарея, на второй новая, уже установленная в читалку, и с помеченными контактами.
На второй фотографии батарея с интерфейсом I2C.
В ней встроен контроллер. Можно его извлечь и поставить на новую батарею.
Тогда мне то что приделано к двум контактам батарейки, маленькую платку с тремя контактами, просто отпаять и на её место поставить контроллер?
Да.
А, окей. Спасибо за подсказку.
Это пиздец какой-то! 5-сантиметровая дорожка звонится на землю, хотя нигде не касается ее. Я, блядь, каждый миллиметр просмотрел под лупой. Уже полчаса ее рассматриваю, скоблю промежутки и все равно это дерьмо звонится на землю. Переходных отверстий и компонентов никаких нет.
Что за хуйня то, блять?
Что за хуйня то, блять?
Пишет вам дедушка. Помогите пожалуйста дедушке выбрать и купить внучку трансформатор. У меня есть внучок, ему 4 года, скоро у него день рождения и он просить подарить ему какой то там трансформатор. Я не знаю зачем он ему, но он очень просит и говорит будет с ними играть, у его друга в детском саду трансформаторы уже есть и он тоже очень хочет, сказал что смотрит про них мультфильмы, ему мать с отцом какие то диски с ними купили. Родители его сказали что сейчас все дети ими увлекаются, играются с этими трансформаторами, собирают их, у них они очень популярны оказывается. И вот от меня и от бабушки он просит какой то трансформатор на праздник, две штуки. У вторых дедушки с бабушкой он тоже какие то трансформаторы просил. Я уже третий день хожу ищу их, и в детских магазинах был и в магазине электроники, спрашивал у консультанта детские трансформаторы, они плечами пожимают и говорят что у них таких нет. Пожалуйста подскажите где можно найти детские трансформаторы, чтобы внука порадовать. У нас на даче трансформатор стоит на территории садового товарищества, ему такой же нужен? Какие вообще трансформаторы детям нравятся?
>Что за хуйня то, блять?
Хуй знает
Я только жабу на картинке вижу
если делать нехуя, можно расколбасить
https://www.youtube.com/watch?v=hQ5hXEK35WI
страшная тайна открывается - у них там оказывается веб браузер внутри - мотать к 3:13
(или это декстоп виндовый?? просто охуеть)
Ему трансформер нужен, а не трансформатор
нахуй ты поощряешь дебила?
или сам семенишь?
Покормил зелёного, ну и ладно
Ну я думал может правда дедушка пишет
Ну подумаешь покормил зелёного
bump
Че сразу дебила то? Че злой как сабака то?
Итак, решил я тут попробовать китайскую плату заказать для своей махарайки. Вот ссылка на али: https://www.aliexpress.com/item/-/2044986641.html
Пока решил заказать что-нибудь простое на пробу. Пик релейтед.
Что нужно писать продавцу? Значит, я отправлю ему gerber-файл, количество (5 штук) и что ещё нужно? Вроде как ещё можно выбрать цвет маски.
Кстати, а четырёх/шести-слойные платы размером так 10x15см сильно дорого выйдут?
Пока решил заказать что-нибудь простое на пробу. Пик релейтед.
Что нужно писать продавцу? Значит, я отправлю ему gerber-файл, количество (5 штук) и что ещё нужно? Вроде как ещё можно выбрать цвет маски.
Кстати, а четырёх/шести-слойные платы размером так 10x15см сильно дорого выйдут?
У импульсных блоков без трансформатора, то есть простых таких, которые типа шим-регуляторы, частота ШИМ зависит от нагрузки?
Я чет не понимаю, то ли она постоянна и задает напряжение, то ли она от тока повышается.
Я чет не понимаю, то ли она постоянна и задает напряжение, то ли она от тока повышается.
А какого хуя нету доски по электрике?
Задам паяльщикам, хули.
Монтаж в распайках или подрозетниках? Какой стул по вашему мнению лучше?
Задам паяльщикам, хули.
Монтаж в распайках или подрозетниках? Какой стул по вашему мнению лучше?
Всё что больше 2-х слоёв - дорого. Если тебе важен цвет лака - укажи.
Но у этого, судя по всему, только зелёный.
Эта плата двухслойная. Но хочу взять четырёх (или лучше шести-) слойную для будущих махараек. А то на двух слишком сложно работать с многоножечными мк. Сколько примерно будет стоить?
Я брал 4 слоя лет 5 назад последний раз, отдал 3 бакса за одну.
А что за овальная конструкция снизу слева?
Резонатор, а вокруг него земля. ST рекомендует так делать: http://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665.pdf
А что вообще это будет такое? Нихуя понять не могу.
Простой переключатель, работающий по 1-wire. Два выхода сверху подключаются к соленоиду. Хочу сделать систему авто-полива и чтобы можно было выбирать какую часть огорода поливать, а какую нет.
А МК юзать не? Ардуино нано и набор релешек будет дешевле в разы чем это.
Просто сам соленоид идёт с кожухом и потому специально сделал платку такого размера, чтобы она там умещалась.
Так там и стоит мк. Миниатюрный STM8. Это же приёмник. Просто их будет несколько и я хочу управлять ими независимо.
Всё равно как-то сложно оно у тебя получается. Но вроде норм же.
Почему сложно? Всего три провода: Земля, 12 вольт и 1-wire сигнал. Алсо, к этой же сети можно подключить датчики влажности почвы, например.
Со стороны сложно выглядит система. Тебе, как разработчку, легко, конечно же. Мои махарайки тоже только я понимаю.
Ну подай туда 5 вольт 2 ампера и сразу узнаешь, где проблема, если само не выгорит.
Бро! Как же школьники заебали со своими мемчиками. Что за дорожка, где? - нахуй фотографировать, объяснять, лучше кину жабу, может мамка придет погладит по головке - "бедный сына, как ты страдаешь!".
Фубля!
Очень красивая разводка. Давно занимаешься?
Ну охуеть теперь. Заходит в тред для ньюфагов, чтоб обнаружить в нём ньюфагов.
Ты думал тут усатые телемастера сидеть будут?
Есть разные преобразователи.
Обычно постоянна, но в более современных - может зависеть от нагрузки для увеличения КПД.
Если задаешь вопрос - задавай вопрос, а не истери.
Только и всего.
Ну вот он спросил, ему ответили - можно выжечь КЗ или узнать где греется. Всё нормально.
А ты занудствуешь.
бамп
Антоны, халп.
Мамка жалуется, что у нее машина стиральная не нагревается до 90 градусов. Я так понимаю, что ей тупо мощности нашей говносети не хватает. Но она постоянно мне втирает за какой-то стабилизатор, якобы у них на работе холодильники подключены через стабилизатор напряжения, и все ОК. Но мне почему-то кажется, что стабилизатор тут особо ничем не поможет, мощность сети от него не увеличится. Или я ошибаюсь? Может есть какой-то другой девайс, который может помочь? Я вот думаю, что даже если купить самый мощный бесперебойник, то его все равно не хватит на одну стирку, да и могут ли они вообще работать в режиме увеличения мощности сети, или только когда питание совсем пропадает включаются?
Мамка жалуется, что у нее машина стиральная не нагревается до 90 градусов. Я так понимаю, что ей тупо мощности нашей говносети не хватает. Но она постоянно мне втирает за какой-то стабилизатор, якобы у них на работе холодильники подключены через стабилизатор напряжения, и все ОК. Но мне почему-то кажется, что стабилизатор тут особо ничем не поможет, мощность сети от него не увеличится. Или я ошибаюсь? Может есть какой-то другой девайс, который может помочь? Я вот думаю, что даже если купить самый мощный бесперебойник, то его все равно не хватит на одну стирку, да и могут ли они вообще работать в режиме увеличения мощности сети, или только когда питание совсем пропадает включаются?
Может это у него не самопальное устройство и там сотня via на другой слой массы, о которых он не подозревает в силу тупости?
Если напряжение в сети ниже номинального - будет просто греться дольше, но нагреется. Нужно проверять терморегулятор.
Последние полтора года более-менее серьёзно. Правда ещё в детстве делал платы на картонках, соединяя элементы проводами. Сейчас осваиваю многослойную разводку, чтобы делать ещё более крутые махарайки. Раз китайцы могут такое сделать, то почему бы и не попробовать?
Пик релейтед только что закончил, угадай что это.
Посоны посмотрите на каких лапах питание у UC7061 я с ведра и без инета почти
AVDD - 16
AGND - 15
DVDD - 28
DGND - 27
Это 7060, 7061 будет в даташите ниже.
Благдарю!
Бо/ra/дач, надо нагрузить трансформаторный БП 12В 300мА так, чтобы эта сучка вспотела, но не умерла.
Чем можно это сделать и как посчитать?
Внутри тор и линейный преобразователь - КФ1158ЕН12Г, да пара конденсаторов.
Попросили посмотреть: говорят, что сам отключается, а потом через некоторое время включается.
Посмотрел подобие даташита на микросхему - http://www.platan.ru/pdf/ec99.pdf.
Пишут, что есть термозащита. Может она срабатывает?
Конденсаторы внорме и по ёмкости и по ESR.
Обмотки тора выдают 15В по шильдику, но по факту - ~17В. Это тоже норма.
Больше там ломаться тупо нечему.
Хочу повесить нагрузку и подцепить термопару к микрухам, чтобы смониторить момент возможной сработки термозащиты.
Чем можно это сделать и как посчитать?
Внутри тор и линейный преобразователь - КФ1158ЕН12Г, да пара конденсаторов.
Попросили посмотреть: говорят, что сам отключается, а потом через некоторое время включается.
Посмотрел подобие даташита на микросхему - http://www.platan.ru/pdf/ec99.pdf.
Пишут, что есть термозащита. Может она срабатывает?
Конденсаторы внорме и по ёмкости и по ESR.
Обмотки тора выдают 15В по шильдику, но по факту - ~17В. Это тоже норма.
Больше там ломаться тупо нечему.
Хочу повесить нагрузку и подцепить термопару к микрухам, чтобы смониторить момент возможной сработки термозащиты.
>Чем можно это сделать и как посчитать?
Ну вот у меня есть нихромовая проволока. Чем она длиннее, тем больше сопротивление. Выдрал из сгоревшего электрического одеяла.
Если у тебя что-то похожее есть, то пользуй. А считай мультиметром. Ну или прям если хочешь заранее и точно, в гугле - калькулятор Ома
В прииинципе 40 Ом 12 Вольт = 300мА = 3,6 ватт
Если взять 4 резистора по 10 Ом 0.25 ватт, последовательно спаять их и погрузить в тазик с водой, то 0,9 ватт на каждый по идее нормально будет под водой.
Будешь воду греть на свои 300мА.
Распайка. Ибо больше. У меня сейчас в кухне 7 проводов в ней будет расключаться. В подрозетнике на 60 хуй там что сделаешь.
и да, в домаче есть тред по электрике
Двач, а как мне рассчитать резистор для последовательного подключения светодиодов, если на светодиодоах напряжение указано через тире? Т.е. 3.0-3.4V. Это получается что все светодиоды будут отнимать напряжение по разному?
>все светодиоды будут отнимать напряжение по разному?
Да. Технологический разброс. Вообще смотри ВАХ и подбирай по безопасному току.
А можно пояснить насчёт
>смотри ВАХ и подбирай по безопасному току.
Купил синие стм-32 миниплаты, они в пакетиках с знаком осторожно статика. Какова вероятность что они сдохнут, если я буду играться ими без какой-либо защиты?
Сап, только начал паять. Короче тренируюсь на какой-то плате, перепаиваю кондеры. Короче не могу их глубоко вставить как они были изначально, ибо припой мгновенно остывает. Может его как-то убрать вообще можно, вставить и уже потом заливать припоем?
На первом пике как у меня получается припаивать, на втором места куда паяю, там видно что припой в дырках.
Извиняюсь за качество, дешевый китаефон.
На первом пике как у меня получается припаивать, на втором места куда паяю, там видно что припой в дырках.
Извиняюсь за качество, дешевый китаефон.
Купи оловотсос или оплетку для выпайки. Это обязательно, без них нормальной пайки не получится.
>оловотсос
>оплетку для выпайки
Это так и называется? В магазинах встречается?
Да, так и называется. Иди почитай что-нибудь по пайке, не будь лохом.
В них есть встроенная защита от ESD, так что от твоих ручек они не помрут.
Радач, выручай. Как с помощью диодов шоттки ограничить однополярный импульс амплитудой 10В до 5 В?
С уважением,
Ньюфаг
С уважением,
Ньюфаг
Поставить их последовательно штук 20, чтобы они поглотили лишние пять вольт?
Что не ясно? Смотришь по графику, допустим тебе надо 100мА. Соответственно смортишь падение напряжения. Вычитаешь его из напряжения питания. Затем получившееся напряжение делишь на 0.1А. Получаешь нужное сопротивление.
Это понятно, но у меня проблема в том что мне нужно подключить 7 светодиодов с напряжением 3.0-3.4V, т.е. получается что каждый светодиод будет отнимать случайное напряжение из этого диапазона, как мне в этом случае просчитать резистор? Просто если я подключу резистор из расчёта на 3.4V и если окажется что светодиоды будут отнимать меньшее напряжение, к примеру 3.0V, то они у меня все сгорят. Прикрепил схему, не судите строго если что, я ньюфаг, вчера узнал что такое электричество.
Не легче ли впихнуть простенький dc-dc? Взять со встроенным транзистором. Там только пара кондёров, пара резисторов и катушка нужна. Да и можно взять готовый модуль с али.
А если взять повышающий dc-dc, то всю эту гирлянду можно подключить последовательно и преобразователь понадобится всего один.
Мне нужно 30 штук подобных лент подключить, я разорюсь на модули.
Твое мамке нужнно вызвать мастера, он должен посмотреть и дать заключение, может тен в накипи.
Судя по дорожкам похоже на какой-то эзернет девайс. Алсо думаю в 2 слоя можно развести
Не, это microSD снизу. Слева коннектор для подключения LCD-экрана. Сверху красные дорожки для SPI-подключения к тачу.
> Алсо думаю в 2 слоя можно развести
Можно, я так и сначала и сделал, только там 5см (и это в два раза более тонкими дорожками) для microSD и 12см для LCD выходит (на 6-слойной 3см и 5.5см соответственно). Плюс непонятно, будет ли оно вообще работать на 18МГц (microSD) и 36МГц (LCD) на двухслойке. Ну и 6-слойка получилась меньше размером. У двухслойки длина 91мм, у шести- 72мм.
Нужен мощный паяльник. Если у тебя паяльная станция - раскруивай ее на перегрев, на максимум. Алсо смешивай штатный бессвинцовый припой с обычным (если нечем вычистить его из отверстий платы) - это понизит температуру плавления получившегося сплава.
И да - заебенивай все канифолью или флюсом какой есть. Это тоже способствует нагреву. Потом смоешь спиртом, если захочется эстетики.
Я могу развести 10 проводов по 1.5 в распайке.
гильзы+термоусадка
Ух бля, какой распайке. Подрозетнике же!
Увидел, как на ютубчике, паренек мотает силовой трансформатор на сердечнике из обожженой жестянй банки. Какие подводные камни у такого способа, если мне нужно всего 20w?
Суп, радиач. Передо мной стоит задача собрать бесперебойник на 12 вольт. Образец пикрелейтед.
Я ковыряю этот ебучий клей и не могу понять схему.
Приходит 12В с блока питания. Плюс припаян к двум анодам параллельных диодов, кажется, 4007. Минус тоже к двум диодам, но к их катодам (а как тогда заряжается аккумулятор?! зачем аккум сливает землю на блок питания?!).
Минусовые диоды анодами припаяны к минусу аккума, с аккума же берется минус на выход.
Плюсовые диоды припаяны анодами припаяны к катоду такого же диода и неясному резистору. Резистор и анод диода припаяны к плюсовой клемме. Плюс на потребителя берется между двумя параллельными диодами и диодом с резистором.
Объясните дауну, как это работает, и нахера здесь резистор. Разве не достаточно одного диода по приходу плюса, чтобы ток с аккума не тек на блок питания?
Я ковыряю этот ебучий клей и не могу понять схему.
Приходит 12В с блока питания. Плюс припаян к двум анодам параллельных диодов, кажется, 4007. Минус тоже к двум диодам, но к их катодам (а как тогда заряжается аккумулятор?! зачем аккум сливает землю на блок питания?!).
Минусовые диоды анодами припаяны к минусу аккума, с аккума же берется минус на выход.
Плюсовые диоды припаяны анодами припаяны к катоду такого же диода и неясному резистору. Резистор и анод диода припаяны к плюсовой клемме. Плюс на потребителя берется между двумя параллельными диодами и диодом с резистором.
Объясните дауну, как это работает, и нахера здесь резистор. Разве не достаточно одного диода по приходу плюса, чтобы ток с аккума не тек на блок питания?
Получится говно.
20W - не так уж и мало. Он там на милливаты выходной трансформатор делал.
Йоу, радачи. Подключаю обычный асинхронный двигатель через сервоконтроллер, на который подаю постоянное напряжение для питания двигателя. Он же не будет работать?
В программе вылазит ошибка что мол я превышаю ток. Дело в двигателе и надо подключать нормальный стоковый а не обычный асинхронник?
В программе вылазит ошибка что мол я превышаю ток. Дело в двигателе и надо подключать нормальный стоковый а не обычный асинхронник?
Есть 8051 совместимый novoton и бинарник с прошивкой. Реквестирую способы прошить на коленке. В наличие пердуины, стмки, фтди етц.
Нет, скорей всего не будет работать, по крайней мере со штатной программой. Там есть какая-то магия определения тока по обратной ЭДС которой у асинхронника нет.
В каком каталоге-агрегаторе я могу подобрать радиатор (или любую другую деталь) по типу Яндекс-маркета?
Радиатор для чего?
Для ануса твоей мамши-шлюхи, очевидно же.
Пиздуй на яндекс-радиатор.
Как только закончу окучивать твою маманю, обиженка.
>как тогда заряжается аккумулятор?
Через резистор, не?
Так, падажжи. Я правильно понимаю, что ток приходит с БП, проходит через два диода (зачем два, почему не один?), одновременно заряжает аккум через резистор (зачем он нужен?) и идет прямиком на нагрузку, затем с нагрузки течет по минусу на минусовую клемму аккума и с нее же через два диода (зачем они, разве земля может потечь из блока питания вспять?) идет обратно на БП? А если БП выключается, то аккум через диод (а почему тут один, а не два?) начинает питать нагрузку?
Слишком сложно. Я ньюфаг. Просто мимо проходил.
Господа, может кто-нибудь опознать схему пикрелейтед.
В /t/ и /hw/ засилье безграмотности, поэтому спрошу здесь.
Есть ноут. Корпус ноутбука металлический. Когда он питается от сети, при прикосновении есть характерное электрическое ощущение, стоит отключить от розетки - сразу пропадает.
Провод перепаян много раз. Это норма, или я накосячил при ремонте провода (двухжильный, кстати)? Как заряд попадает на корпус, и почему как только отключается от розетки, эта хуйня проходит? В общем, втф?
Есть ноут. Корпус ноутбука металлический. Когда он питается от сети, при прикосновении есть характерное электрическое ощущение, стоит отключить от розетки - сразу пропадает.
Провод перепаян много раз. Это норма, или я накосячил при ремонте провода (двухжильный, кстати)? Как заряд попадает на корпус, и почему как только отключается от розетки, эта хуйня проходит? В общем, втф?
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
А
З
Е
М
Л
Е
Н
И
Е
У меня и пластиковый так бился, пока розетку на батарею не заземлил
Пиздец, ебучие строители, отдельно оговаривал, что все розетки должны быть заземлены. Пидорасы.
>двухжильный
Заземление не предусмотрено производителем. Страдай, либо переделай провод на трехжильный, и землю на корпус.
Поможи, анонче.
А зачем ему ноут заземлять, лол? Главное чтобы от БП до розетки он был трехжильный, а что там до ноута вообще похуй.
И как земля на блоке питания снимет напряжение с корпуса ноутбука?
Это троллинг?
Радиостанция Р-140. Инфа 140%
Так это напряжение идёт наводкой от БП. Снять с БП оно пропадет с ноута.
Хм, ну хуй знает, разве наводки от переменки не сожгли бы электронику в ноутбуке?
Не страдай херней. Купи наборчик с Китая. Часы там, УНЧ или питальник. За пару сотен тебе плата, горсть деталей и инструкция на китайском. Офигенно увлекательное занятие.
А нафига она нос отстрелила?
Есть вот это https://aliexpress.com/item/huiteml/32381365625.html
В принципе пользоваться можно. Но сложно. Но можно.
Потом купил это https://aliexpress.com/item/huitem/1000001831864.html
Это просто дар богов. Выпаял с старой материнки два PCI разъёма. 10 из 10.
И ещё обязательно купи оплётку https://aliexpress.com/item/huitem/32799483309.html
Я себе 5 штук купил сразу (но не этот лот), пропитал спиртоканифолью и снимаю припой со всех падов. Незаменимая вещь.
Сам ищи где дешевле, я рандомно накидал.
Вопрос - как можно сделать простейшую usb-кнопку без всяких ардуин/распберри/плисов/микроконтроллерной хуйни короче, и возможно ли это? То есть тупо подключенная кнопка по юсб и новая кнопка определяемая как новая клавиша?
Использовать готовое. Например кусок мыши\клавиатуры с кучей "лишних" кнопок.
Чему сразу троллинг? Просто нашел эту плату в куче мусора, среди плат от телевизора ЗУСЦТ, гугление по маркировкам ничего не дало, поэтому решил спросить здесь, вдруг какой усатый мимохуй опознает.
Чейта слабо верится, какие ваши доказательства?
Пральна
Спс))
Сап, радач. ЕСТЬ ОДИН ДИНАМИК. Точнее, даже два. Вот то, что на нем написано. (Прошу прощения за фиолетовую фотку, ибо камера телефона плохо пережила купание в фонтане) Пробовал загуглить эту модель - 40ac206 - но ничего не нашел. Может кто может подсказать, как искать название и характеристики? Сам динамик покупал батя, но не знаю где и когда.
Объяснити плес что такое напряжение и откуда оно берется? Какова его природа?
Флюс ЗИЛ-2 для меди и латуни
Специально разработан НИИ "ЗИЛ" для пайки латунных радиаторов автомобилей. Применятся для пайки меди, латуни и др. латунных сплавов легкоплавкими припоями. Состав: Хлорид цинка, хлорид аммония, хлорид железа, соляная кислота, вода. (активный)
Я так понимаю этим флюсом олово-свинцовый припой паять нельзя? Тогда подскажите хороший флюс часто встречающийся в наших магазинах.
И чем лучше удалять флюс?
Специально разработан НИИ "ЗИЛ" для пайки латунных радиаторов автомобилей. Применятся для пайки меди, латуни и др. латунных сплавов легкоплавкими припоями. Состав: Хлорид цинка, хлорид аммония, хлорид железа, соляная кислота, вода. (активный)
Я так понимаю этим флюсом олово-свинцовый припой паять нельзя? Тогда подскажите хороший флюс часто встречающийся в наших магазинах.
И чем лучше удалять флюс?
Движущиеся электроны, рот их ебал. Они хуярят по проводам. И чем сильнее хуярят тем больше сила тока. Чем напряженнее хуярят - тем напряжение.
Это лично мое видение
Выходит движушиеся электроны это напряжение, и чем больше електронов тем больше напряжение? Сколько электронов в резетке например, напряжение там 220 вольт, как вычислить электроны?
Я думаю никто это не считает. Ибо электрон это часть атома
Дорожки спаялись, как это говно убрать, нихуя не получается, припой как магнитом держит. Аж трясёт от этой хуйни.
Это напряженность электрического поля. То есть если суммарное количество электронов (или других заряженных частиц) в одном объеме больше, чем в другом, то между этими объемами существует электрическое поле с определенной напряженностью, которая зависит от разницы между количеством заряженных частиц и от расстояния между этими объемами.
Ебош флюса как можно больше. И чистым паяльником убери излишки припоя
Это не нос, это система отмены старта.
Это обтекатель и лишняя в условиях разреженной атмосферы масса.
Очевидно же.
Что-то все хуй забили на мой пост. Неужели ни у кого нет мыслей на этот счёт? Или потерялся пост?((((((((
Это система аварийного спасения (САС). Если при старте с первой ступенью происходит аллах-бабах, то ускорители в этой пипке сдергивают модуль с экипажем с ракеты вверх и утаскивают его в сторону от старта, объятого адским пламенем. После того, как отработала 1 ступень она больше не нужна и сбрасывается.
Какая-то польская плата. Автоматика или древний компьютер. Помой и разбери.
Флюс не просто так придумали. И регулятор температуры паяльника.
Ну блядь динамик для авто. Китайский нонейм скорей всего. Налепили на него наклейку, обозвали акустической системой.
Используй по назначению.
Просто хотел ящик для него сделать, а какой хз. Нету никаких параметров
Сап бро, кто может спаять микрофон, чтобы можно было записывать звуки моря\леса и тд, главное чтобы была большая чувствительность.
пс подскажите лослесс микрофоны
пс подскажите лослесс микрофоны
> кто может спаять микрофон
Спаять можно усилитель для микрофона. Или АЦП с функцией записи. Микрофон же придётся покупать.
> пс подскажите лослесс микрофоны
Они вообще все lossless. Сжатие же можно применить уже после преобразования в цифру и к микрофону это никакого отношения иметь не будет.
Сжатие используется для цифрового сигнала, а микрофоны аналоговые в принципе))
Это не обтекатель, это система отмены старта.
Sup, /ra
Есть один оптодатчик и несколько вопросов касаемо.
Как определить распиновку фототранзистора без даташита? В трёх ДШ других датчиков какого-то стандарта не обнаружилось.
Применяются ли в таких сборках pnp-транзисторы?
Тонкий вывод у диода оказался анодом.
Простой замер сопротивления (на пределе 200кОм) показывает чёткую реакцию на освещение при подключении в обоих направлениях, но разные порядки величин:
3.6кОм...15кОм — в одном направлении,
150кОм...>200кОм — в другом.
Есть один оптодатчик и несколько вопросов касаемо.
Как определить распиновку фототранзистора без даташита? В трёх ДШ других датчиков какого-то стандарта не обнаружилось.
Применяются ли в таких сборках pnp-транзисторы?
Тонкий вывод у диода оказался анодом.
Простой замер сопротивления (на пределе 200кОм) показывает чёткую реакцию на освещение при подключении в обоих направлениях, но разные порядки величин:
3.6кОм...15кОм — в одном направлении,
150кОм...>200кОм — в другом.
Анон как правильно запилить удленитель USB метров на 15-20 цель повесить приёмник Wi-Fi возможно ли это? Посмотрел одного уёбка на на ютубе взял 20+ метров витухи 8 жил питание скрутил по 2 проводника на конец кинул конденсатор 10 на 1500. Эта ёбань так и не стала работать пока я её до метра не до укорачивал кусками по 5м. Устройство не распознает и пиздец что флэшку что приёмник провада данных пробовал спаивать по две жилы и по одной толку хуй.... Где я обосрался?
Задавило помехами + длина линии и её сопротивление.
Свыше 2-3м длины USB каблея желательно ставить фильтры ввиде ферритовых колец-защёлок и повторитель сигнала. Ещё лучше, если линии будут экранированы.
Можно попробовать купить USB-кабель уже готовый - то есть, чтобы был с фильтрами и повторителем, длиной, скажем, 6м. А потом разрезать и нарастить недостающую длину.
Где можно скачать это? В ебучем CUBE не могу найти.
Выполни поиск в корневом катологе среды программирования по названию файла(-ов).
Прям переходишь в папку C:\HUIPIZDA\ и ищешь.
Ясно, спасибо. Пидорасы с ютуба мозги людям пудрят.
Быть может он брал не обычную витуху, а экранированную(как в нормальных ком/усб шнурах), мы именно такой оборудование соединяли, когда сети строили.
Аноны, а сколько в среднем вы делаете махарайки? От идеи до конечной работоспособной вещи.
От дня до года.
Смотря какая махарайка + компоненты
Radacheeq, отгадай кто сегодня пизданулся с левописеда? А ладно, не отвечай, это было слишком легко.
Короче, дареный ультра-йоба-беспроводной-велокомплюхтер поцеловал землю-матушку, и отправился в вальгаллу. Остался сам датчик беспроводной, разбираться он не захотел, но по FCC ID нашлась фотка, и вот эти спеки https://fccid.io/Y8YCOUNT8/Test-Report/Test-Report-1724740.pdf где периодически мелькает "Frequency Range 40-40 kHz(0.04-0.04MHz)".
Я у мамы не очень умный, и не знаю, чем можно было-бы подсосаться к этой приблуде, чтоб заиметь беспроводной(в метр дальности, ага) датчик, скажем на дверь. Быть может благородные доны подбросят идейку?
Короче, дареный ультра-йоба-беспроводной-велокомплюхтер поцеловал землю-матушку, и отправился в вальгаллу. Остался сам датчик беспроводной, разбираться он не захотел, но по FCC ID нашлась фотка, и вот эти спеки https://fccid.io/Y8YCOUNT8/Test-Report/Test-Report-1724740.pdf где периодически мелькает "Frequency Range 40-40 kHz(0.04-0.04MHz)".
Я у мамы не очень умный, и не знаю, чем можно было-бы подсосаться к этой приблуде, чтоб заиметь беспроводной(в метр дальности, ага) датчик, скажем на дверь. Быть может благородные доны подбросят идейку?
>подсосаться к этой приблуде
Нужен специальный приёмник. Готового такого нет. Можно попробовать собрать на рассыпухе.
Если представить схему "источник -> усилитель -> динамик" то где ставить регулятор громкости - до или после усилителя? От чего это запись и на что влияет?
*зависит
> до или после усилителя
До, очевидно же. После ему надо будет ослаблять усиленный сигнал, что увеличит тепловые потери. Вот тебе нужна 40% громкость, на входе надо будет рассеивать 60% от слабого входного сигнала, а на выходе 60% мощного усиленного.
Спасибо. Сам почему-то ломал голову, никак не мог додуматься
Обмерь сам, по методикам из акустических интернетов.
Ну, у таких датчиков сопротивление pullup типично 4.7-10 кОм. Собери схему из 2 резисторов (330 Ом для светодиода) и источника питания на 5В и проверь.
D+ D- должны идти по одной паре.
Не знаю, туда ли я зашёл, но спрошу
Ищу годный USB-тестер для проверки кабелей, адаптеров питания, павербанков и т.п. Есть дохуя разных моделей, какой лучше взять - понятия не имею. Единственное, что хотелось бы найти точный прибор, который будет показывать реальные параметры тока.
Покупать собираюсь на aliexpress или на аналогичной китайской барахолке.
Ищу годный USB-тестер для проверки кабелей, адаптеров питания, павербанков и т.п. Есть дохуя разных моделей, какой лучше взять - понятия не имею. Единственное, что хотелось бы найти точный прибор, который будет показывать реальные параметры тока.
Покупать собираюсь на aliexpress или на аналогичной китайской барахолке.
>точный прибор
>на aliexpress или на аналогичной китайской барахолке
:D
Спасибо, бро.
Посмотрел по ссылке на ебай - это охуеть, конечно. 30 долларов за мультиметр... Я думал намного дешевле будет это всё.
Все части обзора посмотри. И там в коментах указаны аналоги с названиями и места где можно их купить. Может быть тебе и не нужна такая ёба-точность.
Не аналоги yzx, а того что в синем корпусе.
Увожаемые, подскажите, пожалуйста, отличается ли качественно пикрелейтед от свистков, или же сорта говна?
Стоит ли брать?
Стоит ли брать?
Не у него тоже обычная витуха в видосе.
Сап, радач.
Учусь в сервис-центре ремонту телефонов. 24 тысячи рупий за две недели, четыре часа в день. Уже неделю проучился, благо что договорился оплачивать по неделям и теперь понимаю, насколько это дохуя. Другое дело что больше в городе никого не нашёл, кто бы обучал, да и вообще думал это слишком сложно чтобы вкатываться самостоятельно.
Неделя обучения показала, что в целом изи, главное оборудование и набитая рука. Дальше буду постигать сам с помощью ютуба и конечно двачика.
1. Дайте годных каналов на ютубе по теме ремонтов.
2. На фен и микроскоп 12, ну максимум 15к (но хотелось бы подешевле). И если к микроскопу у меня уже есть какие-никакие требования есть (увеличение 40х, фокусное расстояние не меньше 8см), то про паяльные станции я вообще ничего не знаю.
Поясни за оба оборудования, распредели по тирам, каким характеристикам уделять внимание, какие вендоры на али хорошие и т.д.
Учусь в сервис-центре ремонту телефонов. 24 тысячи рупий за две недели, четыре часа в день. Уже неделю проучился, благо что договорился оплачивать по неделям и теперь понимаю, насколько это дохуя. Другое дело что больше в городе никого не нашёл, кто бы обучал, да и вообще думал это слишком сложно чтобы вкатываться самостоятельно.
Неделя обучения показала, что в целом изи, главное оборудование и набитая рука. Дальше буду постигать сам с помощью ютуба и конечно двачика.
1. Дайте годных каналов на ютубе по теме ремонтов.
2. На фен и микроскоп 12, ну максимум 15к (но хотелось бы подешевле). И если к микроскопу у меня уже есть какие-никакие требования есть (увеличение 40х, фокусное расстояние не меньше 8см), то про паяльные станции я вообще ничего не знаю.
Поясни за оба оборудования, распредели по тирам, каким характеристикам уделять внимание, какие вендоры на али хорошие и т.д.
Отличается наличием конвертера для приема КВ, в остальном не отличается от обычного свистка за 500 рублей. При этом самодельный конвертер можно сделать существенно лучше китайского.
Охуенный биз починяторы телефонов учинили, учить телефонных починяторов. Обучай нюфагов сам - придёшь к успеху.
Моё почтение
А это ведь мысль!
Мысль ещё в том что им не хватает денег с починки говнофонов и они обучив ентрилевел-мартыханов передёргивать шлейфы обвалят нахуй рынок и ты проебёшь своё бабло, влошенное в обучение.
С сайта st.com. Только учти, что spl объявлена deprecated
Как будто в этой сфере существуют НЕ мартыханы. Ремонт сотовых состоит из замены модулей телефона на готовые подделки с элиэкспресса, там давно уже не требуется паяльник или фен.
Даже отделить тачскрин от дисплея тебе возьмутся в 10% сервисов, потому что проще настоять на замене всего модуля целиком и срубить побольше бабла ни за что.
Нахуя в ведроиде 3 контакта на батарее? Тут лепестки от платы отломались полностью, + и - кое-как припаял, а вот "0" оторвался с дорожкой, припаять не к чему. Пощупал омметром, этот 0 на массу пищит. Короче, телефон работает от двух крнтактов, и заряжается тоже. Нахуй этот 0?
>Ремонт сотовых состоит из замены модулей телефона на готовые подделки с элиэкспресса, там давно уже не требуется паяльник или фен
Ну давай, замени без паяльника или фена коннектор питания, сим-карты, карты памяти, наушников. Я уже молчу про замену контроллеров.
Какие-нибудь самсунги или сони вообще для начала надо запекать, чтобы крышку и дисплей снять.
Как эту хуйню припаять?
Посоветуйте ТУЛЧЕЙН для разработки под STM32 для линукса. Мне нужен тулчейн с дебаггером GDB. Если можно, ссылку тоже киньте.
Назачем тут R2, если без него все продолжает работать, и в половине схем в интернетах он отсутствует?
Ты сначала скажи, что за DD1.1/1.2.
Это рандомная схема из интернетов, я ее не собирал. Ну пусть будет из 155-ой серии что-нибудь.
Прямыми руками. Если оторвал пятак - то сначала приклеить, потом проводочком.
Бамп
Кого приклеить? Контактную площадку к плате? Суперклеем?
Я спм уже почитал. Там типа варистор (терморезистор), изменяющий свое сопротивление от температуры. Короче, защита от перегрева и опухоли акб. Он там, кстати, уже припухший. Видимо, когда в прошлый раз чинил эту де поломку, вешая лепесткт на сопли, у владельца этот контакт от вибрации отошел и не контачил, перегревая/оверчаржая баттери.
О как. Спасибо, буду знать.
Есть один электровеник пик 1 у которого сдох акум пик 2. Хочу переделать его на 2х18650 с примением пик 3.
Интересует:
1) не станет же хуево моторчику от 7 вольт вместо 5? По мне так он только побыстрей крутиться будет.
2) канает ли эта говноплата для того чтобы и заряжать и питать с контактов выхода?
Интересует:
1) не станет же хуево моторчику от 7 вольт вместо 5? По мне так он только побыстрей крутиться будет.
2) канает ли эта говноплата для того чтобы и заряжать и питать с контактов выхода?
Контакт к плате. Сначала к нему паяешь проволочку, потом клеишь эпоксидной смолой, потом проволочку паяешь куда она должна была идти.
Этот контакт используется только в аварийных ситуациях вроде заряда на солнце на панели в машине или при неисправности батареи. Исправная батарея при штатном заряде не нагревается.
Хочу пакетное радио из Лондона в Москву, какое железо для этого нужно? Желательно БЕЗ ретрансляторов.
Не знаю как в лондонах, но у нас за такую мощность арестуют.
что, в РФ за 100ВТ сгуха? лол
Штраф и изъятие оборудования.
Преобразователь по классической схеме с CC CV на xl4015 можно допилить чтобы у него была регулировка от нуля? Или только диодами дропать? Не хотелось бы в тепло сливать энергию.
Как называются эти штуковины?
Электромонтажники, электрики.
Вч-заградители.
Спасибо тебе.
Аноны, не опасно ли покупать аккумуляторы на Али?
Какова вероятность того, что пришлют хуйню не по параметрам?
И как можно проверить их ёмкость в "домашних условиях своими руками"?
По аккумуляторам не разбираюсь, но слышал им нужна защита. Она стоит на каждом, или нескольким нужна одна?
С защитой заряжаются напрямую от источника, без каких-либо плат?
Заряжать их все вместе или каждый по отдельности?
Если вопросы слишком глупы, даже для раковника, дайте хоть ссылку на источник подобной информации...
Какова вероятность того, что пришлют хуйню не по параметрам?
И как можно проверить их ёмкость в "домашних условиях своими руками"?
По аккумуляторам не разбираюсь, но слышал им нужна защита. Она стоит на каждом, или нескольким нужна одна?
С защитой заряжаются напрямую от источника, без каких-либо плат?
Заряжать их все вместе или каждый по отдельности?
Если вопросы слишком глупы, даже для раковника, дайте хоть ссылку на источник подобной информации...
Защита от переразряда нужна в аккумуляторе, если её нет в устройстве (надо смотреть, куда ты его будешь вставлять). Аккумуляторы с защитой дороже и обычно имеют низший максимальный ток (что важно только если ты собираешься парить, кек). Аккумуляторы на Али обычно отмечены как с "защитой" или "без". С правдоподобностью таких описаний ситуация как и со всем остальным на Али, кек.
Для махараек. Например, мне нужно 6в. Я беру 4 пальчиковых (не помню номер размера) аккумулятора, последовательно. Я могу их все разом заряжать? Или нужно каждый вытаскивать и заряжать отдельно?
Тут смотрел видосик https://youtu.be/6WzOLZfBFs8?t=93 . Правильно ли я понимаю процессы, произошедшие в обратноходе на видео:
Тк был удален кондер после диода, ток шел через индуктивность на следующий фильтр и далее в нагрузку, но тк индуктивность препятствовала быстрому наростанию тока, то энергия из трансформатора не успевала откачиваться и в итоге тот вошел в насыщение и бомбануло?
Ну или поясните как правильно, если не прав я.
Тк был удален кондер после диода, ток шел через индуктивность на следующий фильтр и далее в нагрузку, но тк индуктивность препятствовала быстрому наростанию тока, то энергия из трансформатора не успевала откачиваться и в итоге тот вошел в насыщение и бомбануло?
Ну или поясните как правильно, если не прав я.
>Какова вероятность того, что пришлют хуйню не по параметрам?
146%
>И как можно проверить их ёмкость в "домашних условиях своими руками"?
Используя разрядную функцию IMAX B6 или подобного.
Помогите подобрать советский аналог для BT136-600
Стоит в педали китайской швейной машинки, устал менять уже. По даташиту это симистор, что можно вместо него впилить?
Стоит в педали китайской швейной машинки, устал менять уже. По даташиту это симистор, что можно вместо него впилить?
Хуйнёй не занимайся.
36 рублей у нас - в мухосрани, в радиомагазине.
Было бы из-за чего аналог подбирать, лол. Да ещё "совеЦкий", кек.
Та уже джва раза менял, думал въебать что нибудь на века и забыть
Полагаю затем, что когда на дд11 ноль, на дд12 еденица. Если резистора не будет, то ток с выхода дд12 неограничено хуйнет в выход дд11 и пиздарики.
Я покупал 18650 самсунг на 5.2 ампера максимального тока. Пришли аккумы, которые больше 3 ампер не выдают. И то на 2.5 уже просадка пол вольта.
Чому я такой идиот? Сжег силовых транзисторов на 800 рублей. Нахуй так жить вообще.
Я вот не понимаю, как блеать правильно разделить силовую и сигнальную земли? Ведь на силовой полюбому образуется падение напряжения и ток похерачит через сигнальную линию.
Я вот не понимаю, как блеать правильно разделить силовую и сигнальную земли? Ведь на силовой полюбому образуется падение напряжения и ток похерачит через сигнальную линию.
Что это за НЕХ? Всего одна кнопка на ней. Под платой три микродетальки, типа кондеров, и залитая смолой микросхема. Ну и кварц, как видите.
велокомпьютер assize as-408
Хули он не работает? Батарейку заменить? Нашёл его на улице.
Посоны, не бейте, пользуюсь только переносной радиостанцией по работе. Сканил каналы и поймал радиолюбителей на 145.500, но слышу только одного, он отвечает на вопросы, но его собеседников я не слышу. Они просто слишком далеко от меня?
>как блеать правильно разделить силовую и сигнальную земли?
Оптопарой?
Читай вегалаб и прочих продвинутых аудиоёбов-цифродрочеров.
Они про эту проблему и ее грамотные решения понаписали миллионы букв.
ты видимо не совсем понимаешь.
вот от истока транзистора идет силовая земля и при сильном токе образуется падение напряжения и между ножкой истока и ножкой затвора образуется большое отрицательное напряжение, которое пробивает затвор и пиздец транзистору.
ферритовым бочонком
(перепостил из треда ремонта компьютерной техники и телефонов, там он всё таки не совсем по теме)
Привет, анон. Есть один минидисковый плеер, у которого много лет назад протекла Ni-MH батарея. Пострадал один микропереключатель (см. фото, размеры примерно 7х2х1 мм), его заклинило, той самой зелёной солью меди. Возможно ли его чем-то промыть, не отпаивая и не разбирая (обратно я уже его не соберу)?
Привет, анон. Есть один минидисковый плеер, у которого много лет назад протекла Ni-MH батарея. Пострадал один микропереключатель (см. фото, размеры примерно 7х2х1 мм), его заклинило, той самой зелёной солью меди. Возможно ли его чем-то промыть, не отпаивая и не разбирая (обратно я уже его не соберу)?
WD40
>Нужен специальный приёмник
А нет никакого бюджетного решения, как у дидов, типа намотай катушку в 50 витков, подпаяй к резистору, и втыкай в лпт-порт усб-ттл, или закажи полуторабаксовую хуйнюшку с али, воткни в пердуину, и слушай эфир водя магнитиком по геркону?
Она же ещё и смазка. Она ему контакты плёнкой не покроет внутри?
Высказался? Пшел в жопу.
Ну поставь КУ208Г.
Встретились два одиночества.
С хуя ли? Оно просто вычитается из напряжения гейта и все. А гейт открывают 12-15 вольтами, хотя и 5 хватило бы.
Сап ра
Вообщем, кое кто облажался и сделал расстояние между проводниками меньше, чем указано в госте. Но при этом прислал отписку на пикрилейтид.
Есть тут люди, способные понять не полная шляпа ли это написана и почему?
Вообщем, кое кто облажался и сделал расстояние между проводниками меньше, чем указано в госте. Но при этом прислал отписку на пикрилейтид.
Есть тут люди, способные понять не полная шляпа ли это написана и почему?
анон помоги! в гугле искал, не помогает. есть кондер синий, похож на керамический, т е в форме капли. нужно узнать его емкость. из надписей: HEC CT7102M и напряжения. правильно ли я понимаю, что он на 0,071мкФ?
А где именно на схеме кондёр находится? Возможно это защитный Y-кондёр на 1нФ. Напряжение там какое: 250В или 400В?
Оно ведь? (картинка гуглится, по ссылке все, что ты хочешь знать)
оба напряжения у разных ног. на схеме соединяет землю и HV часть
оно. но не тинай ни гугл не выдает релевантных результатов по картинке.
Да вот это у тебя скорее всего: http://www.elecsound-components.com/Ceramic-Capacitors/AC-Safe-Ceramic-Capacitor-Y1-and-Y2.pdf
Y1 или Y2 (первые на 400 вольт, вторые на 250), на 1нФ.
>Оно просто вычитается из напряжения гейта и все
Ага. А если вычтется 150 вольт? И на затворе будет -135 вольт, которые его пробьют.
Если на транзисторе просядет 150 вольт, то он распылится на атомы, не то что сгорит. Нарисуй лучше схемой, что ты вообще имеешь в виду.
Примерно как-то так.
При замыкании ключа конденсатор разряжается и на индуктивности провода+активном сопротивлении образуется падение напряжения и ток херачит через транзистор и драйвер.
Причем это будет даже если нет конденсатора перед ключем, тупо на накопленном заряде паразитной емкости.
Я имел ввиду трехжильные провода. По 2.5
Радач, вот спаял набор цифровых часов. Хочется сбрать что-нибудь еще посложнее, например одноплатный компьютер вроде raspbery, но али одни усилки и FM микрофоны из двух транзисторов. Так вот, как искать наборы посложнее?
Зачем наборы? Рисуй платы сам. Дома ничего производить не надо, можно и сами платы на али заказать. Будут делать по твоему чертежу практически любой сложности.
>HEC CT7
1000 pF
Ну так минимизруй сопротивление дорог и проводников в истоке, инженер ты или курица безмозглая?
Неорганическую соль вдшкой не растворить. А так-то от смазки отмыть можно спиртом.
Поясните за подводные камни Ni-Zn аккумуляторов.
1.6 вольта против 1.2 у обычных это же шикарно.
И получается 2500mAh при 1.6 это сильно больше чем при 1.2
1.6 вольта против 1.2 у обычных это же шикарно.
И получается 2500mAh при 1.6 это сильно больше чем при 1.2
Сколько время обратного восстановления диода 10A10?
В даташите ничего не написано.
http://www.rectron.com/data_sheets/10a05-10a10.pdf
В даташите ничего не написано.
http://www.rectron.com/data_sheets/10a05-10a10.pdf
Может кто то ответит?
Даун, на "1.2" аккумах при полном заряде у тебя 1.4-1.5в.
А на этих у тебя будет 1.9-2в. Смекаешь? Вот и хуй пойми, куда такие аккумы пихать: 1.2-1.5в девайсы такой аккум с большой вероятностью выведет из строя, а для 3.7-4.2в девайсов этого мало.
Про китайские 2500mAh на корпусе даже лень тебе разжевывать.
Оторвал подогреватели от ноуфроста. Поясните, это саморегулирующийся кабель, как в теплых полах или что. Можно ли его втыкать в 220, их несколько и я не знаю как они были подключены.
>Вот и хуй пойми, куда такие аккумы пихать
Пару вместо лития, очевидно
Ну вот у меня фонарик с одним АА литиевым аккумом. Как ты предлагаешь вбить туда еще один АА? Молотком или кувалдой? Иль снаружи на соплях повесить? Мы ведь про использование в готовых девайсах, а не про самоделки говорим.
>А на этих у тебя будет 1.9-2в
На одноразовых где 1.5 бывает до 1.8 и ничего, нормально.
>китайские 2500mAh
Так они не по 30 центов продаются. Они достаточно дорогие.
Товарищи, выручайте.
Нужно скачать пару схем с какого-то калужского форума, вот они:
http://forum.live-kaluga.ru/topic/70267-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B7/?p=828678
Проблема в том что без регистрации не скачать, а зарегистрироваться не получается - всегда выдает что капча неверна. Заебался. Если кто зареган или сможет зарегаться на этой параше, киньте сюда эти схемы, пжлст!
Нужно скачать пару схем с какого-то калужского форума, вот они:
http://forum.live-kaluga.ru/topic/70267-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B7/?p=828678
Проблема в том что без регистрации не скачать, а зарегистрироваться не получается - всегда выдает что капча неверна. Заебался. Если кто зареган или сможет зарегаться на этой параше, киньте сюда эти схемы, пжлст!
Почему на али не продают занидорага 3.5мм штекеры с 4 пинами? Минимальная цена 35 рублей за штуку, вообще охуеть, трехпиновые по десять рублей, а четырехпиновые почти в 4 раза дороже. Что за хуйня, технология-то почти не отличается, а я из-за этого себе не могу наушники перепаять без затрат, вынужден существовать нищеёбом без микрофона, зато штекеров пакетик.
Спасибо!
Жаль, что не хайрез, но вроде и так все видно.
Буду ковырять данное радио.
Что такое СОГЛАСОВАНИЕ антенны и нахуй вообще нужны согласующие устройства?
Если я пилю самодельные антенны для свистка или баофенга, сильно ли без них хуже или они просто полезная фича для того чтобы не сгорело при передаче?
Вопрос рассматривать в только в плане ПРИЕМА, ибо на передачу не выхожу
бамп
Задача согласования - чтобы вся энергия из антенны добралась до приемника.
Либо наоборот - от передатчика в антенну.
Если оно тебе не надо - можешь не согласовывать.
Ну так он не импульсный, медленный, для сетевых 50 Гц предназначен. Потому и не нормируется.
Ну так примерно почувствовать можешь?
Сап радач, нюфаня на связи. Запилил повторитель на ОУ с однополярным питанием (LM358DR). По моему замыслу он должен повторять однополярные импульсы амплитудой равной напряжению питания, а на выходе всегда держится постоянный уровень. ЧЯДНТ?
Скажите как называются вот эти резиновые пружинки на коннекторах защищающие провода от перегибов. Бывают такие сами по себе в продаже чтоб на мой кабель/корпус поставить? Как их гуглить?
Что ты мне тут советуешь, шакал?!
Начинаю осваивать ремонт компьютеров и телефонов. Подскажите какие дисциплины нужно изучать. Электротехника и электроника как понимаю. Что еще? Желательно начать сразу практиковаться, чтобы не утонуть в теоретизации.
Там разве кроме сугубо практических навыков (перепаять хуйнянейм) что-то нужно?
Не знаю, поэтому спрашиваю. Ну давай разберемся. Например есть поломка, нужно ее найти. Для этого нужно понимать что и как работает. Например определили, что дело в плате. Снова нужно определить где что сломалось. И для самого ремонта нужны теоретические знания. Мое мнение такое, могу ошибаться. В целом знаю устройство компьютера, так как немного программирую, но в физике, электротехнике и электронике не очень подкован, можно сказать ноль.
Схему пили.
проиграл
анон подскажи: есть код на си для тини2313. http://we.easyelectronics.ru/antonluba/samye-prostye-chasy-na-avr.html
я пытаюсь разобраться в нем, зашел в тупик.
>uint8_t power_on = 1;
это же объявление переменной с присвоением да?
дальше идет такая шляпа:
> while(1)
{
if (power_on)
условие у иф получается единица? или uint8_t это логический тип данных?
я пытаюсь разобраться в нем, зашел в тупик.
>uint8_t power_on = 1;
это же объявление переменной с присвоением да?
дальше идет такая шляпа:
> while(1)
{
if (power_on)
условие у иф получается единица? или uint8_t это логический тип данных?
Ну вообще в Си все что не 0 - истина, а 0 - ложь. В C99 появился булев тип, который отличается только тем, что приведение к нему любого числа он преобразует в 1.
я это понял, это >if (power_on)
как понимать? я понимаю, например, if (r=1) это если переменная r равна единице, то делать то-то. А здесь в условии для if просто переменная получается
if (power_on != 0)
> if (r=1)
У тебя тут, кстати, присваивание, а не сравнение. Правильно if (r == 1)
то есть, что-то делается, если пауер он не равно нулю?
да, объебался
Да.
спасибо
Ты бы ещё в местной булочной поискал.
Ну где-то 50~100мкС.
Пиздуй в сервис работать за еду, там научат.
Попробуй фазу на вкус. Сразу научишься. Хоть чему-то.
Хм, это шо же получается, 50-100 мкс будет КЗ?
Ты не знаешь что такое reverse recovery time.
А зачем тебе они? Используй шоттки, ultrafast'ы или tvs (для защиты от разряда индуктивностей).
Так я спрашиваю, ты шо глупый.
Сап, радач.
Вот псевдосхемка с подключением кнопки к Nvidia Jetson TX1. GPIO, к которому она подключена, выдерживает ток до 20 мкА. Но ведь через блядский резистор R2 должен течь знатный ток, всяко больше миллиампера. Какого же хуя ножка не сгорает к хуям? Нихуя не понимаю, а завтра надо будет приделывать вместо кнопки GPI с уровнем 12 вольт и читать с него. Предполагаю тупо сделать делитель из резисторов.
Помогите пожалуйста, анончики, понять, как работает эта лабуда.
Вот псевдосхемка с подключением кнопки к Nvidia Jetson TX1. GPIO, к которому она подключена, выдерживает ток до 20 мкА. Но ведь через блядский резистор R2 должен течь знатный ток, всяко больше миллиампера. Какого же хуя ножка не сгорает к хуям? Нихуя не понимаю, а завтра надо будет приделывать вместо кнопки GPI с уровнем 12 вольт и читать с него. Предполагаю тупо сделать делитель из резисторов.
Помогите пожалуйста, анончики, понять, как работает эта лабуда.
*приделывать GPO
быстрофикс
> выдерживает ток до 20 мкА
Это скорее всего так называемый surge current (или injected current). Т.е. тот ток, который пин может пропустить через себя, если напряжение будет превышать VCC или быть меньше GND (иногда они обозначаются отдельно, тогда первый пишется со знаком +, а второй с -). Если напряжение находится в пределах, то микра будет брать ток, указанный в даташите как input leakage current не зависимо от резистора (если пин находиться в режиме input floating).
Короче, R2 тут может быть полезен если до выключателя очень длинные провода, которые образуют индуктивность, которая может пиздануть в пин, а так он не нужен.
Анончик-электрончик, а чем лучше удлинить колонки? Хочу на стене закрепить. Каким проводом лучше? Только без излишней аудиофилии, будет ли разница между подключением акустическим проводом или простым, как у лампы брат в розетку идёт?
>видео на 30 минут
>все части обзора посмотри
>в коментах указаны аналоги
Друг, я благодарен тебе за ответ. Но ты можешь просто написать модель годного тестера по соотношению цена-качество?
Разницы не будет.
Используй дешевый ШВВП, ПВС...
Неуверен, что так можно, но бамп моим албанским вопросам
Ну у колонок нечто подобное и выходит
ну порт это же проводник сопротивлением в 0 ом. ты на него и VCC напрямую можешь повесить без этого 100 омного резистора, и он просто станет HIGH.
*НЕ проводник
Называется stress relief, но они же отдельно от разъемов практически не используются (я видел только здоровенные).
Если паралельно динамику в 4 ома поставлю резистор в 4 ома, он будет звучать вдвое тише?
Какая обычно мощность у выхода для наушников телефона?
Какая обычно мощность у выхода для наушников телефона?
Т.е. если я туда просто 3В от резисторного делителя напряжения подведу - всё будет нормально?
Если напряжение до резисторного делителя не будет увеличиваться, то норм.
А так можешь на всякий случай поставить защитный диод (желательно очень быстрый и с малыми падением напряжения, например BAV99) на пине (анод к пину, катод к VCC). Он будет пропускать через себя любое напряжение выше VCC + Vf.
Не очень понимаю, что значит "напряжение до резисторного делителя не будет увеличиваться"? Как я написал, на пине другого устройства, который надо считать, высокий уровень - 12 вольт.
Если эти 12 вольт изменяться не будут (они вообще близко расположены, между ними длинные провода есть?), то без проблем. Подключай через делитель.
Ебучие гребенки шатаются с плате ардуинки nano. Зафиксировать их можно только припаиванием? Надо ли вообще фиксировать их?
Каким паяльником можно припаять такие маленькие херовинки?
Да, цифровая логика, питальники толстые и красивые, так что выше 12 подняться не должно. Расположены рядом, проводки не длиннее 10-15 см.
Спасибо!
Обычным - не такие уж они и маленькие, там промежуток как у DIP - 2.54 мм.
Насоветуйте компоненту для BLE. Есть что-нибудь столь же попсовое как ESP8266?
Гуглятся только шилдики да всякие блядуинытак и называется.
Гуглятся только шилдики да всякие блядуинытак и называется.
Гугли gnu-arm-none-eabi. Хостится на ланчпаде. Ещё загугли gnu arm eclipse plugin.
Хоть посмотри на ютубе гайды по пайке что ли.
Помогите ньюфагу. Не могу нормально паять, олово остаётся на паяльнике или тянется за ним.
Если у усилителя хватит нагрузочной способности - ничего не изменится.
Несколько сот милливатт максимум. Для типичного плеера с амплитудой 1.5 вольта, на наушниках 32 Ома - 35 милливатт на канал на синусе.
Используй флюс. Канифоль.
Флюс увеличивает поверхностное натяжение пленки на поверхности припоя и она натягивается отрываясь и давая круглые пайки.
Не бойся засрать флюсом плату, потом смоешь спиртом.
Канифоль использую, а вот флюс нет. Под обычные провода(Cu) какой нужен?
>Канифоль использую, а вот флюс нет.
Ты не поверишь...
Как её на плату то мазать, я в ней только жало смачиваю.
Растворить в спирте (можно просто дыхнуть).
В любом спирте? Этиловый пойдёт?
Очень тупой вопрос, но всёже:
Такие https://ru.aliexpress.com/item/3-7V-720mAh-25C-Lipo-Battery-Spare-Part-for-Syma-X5-X5C-H5C-X5SC-X5A-RC/32513708248.html аккумуляторы можно соединять последовательно?? Никакие контроллеры-хуёйлеры не помешают работе?
Да, подойдёт.
Можешь купить готовый (СКФ, ЛТИ...).
Бывает припой сразу с флюсом, ну а вдруг ты не знал.
Для всякой ржавины есть более агрессивные вещи (кислота, жыр...).
Флюс - это общее название, как припой. А канифоль это конкретное вещество, как олово. Можешь смачивать жало в канифоли (не перегревай только) можешь смачивать выводы деталей в канифоли. И не набирай на жало много припоя, будет неаккуратно.
Если паяльник не перегрет, расплавленная канифоль на нем живет достаточно долго, чтоб ее можно было притащить и на плату. А вот если перегрет - то "пшик" и испарилась.
Нет, если их соединяешь последовательно - то нужен балансер для зарядки и специализированная плата защиты для последовательной батареи при разрядке.
анон помоги разобраться.
смотри, если мы хотим второй бит установить то пишем такую команду:
DDRD |= 1<<2;
а если очистить то такую:
DDRD &= ~(1<<2);
вопрос: почему нельзя так:
DDRD |= 0<<2;
смотри, если мы хотим второй бит установить то пишем такую команду:
DDRD |= 1<<2;
а если очистить то такую:
DDRD &= ~(1<<2);
вопрос: почему нельзя так:
DDRD |= 0<<2;
> DDRD |= 0<<2;
Что аналогично DDRD |= 0; и ничего не сделает, поскольку побитовое или с нулём оставляет начальное значение.
понял, спасибо
Второй бит - это 1<<1
Хотя если ты биты с нулевого считаешь, то всё верно.
Ньюфагу расскажите, как увеличить количество ног на микроконтроллере например ардуиновский atmega328p?
Я слышал, что есть какие-то буферы, но я так и не понял что мне надо.
Просто на будущее хочу купить.
Пока заказал сдвиговые регистры, они увеличивают, он они сдвигают. Если я захочу релюшками через них управлять, начнётся хаос.
Я слышал, что есть какие-то буферы, но я так и не понял что мне надо.
Просто на будущее хочу купить.
Пока заказал сдвиговые регистры, они увеличивают, он они сдвигают. Если я захочу релюшками через них управлять, начнётся хаос.
У сдвиговика должен быть пин, который переключает все выходы сразу в hi-z (то есть обрыв), либо в записанное значение. Либо бери демультиплексор. Он может и аналоговые сигналы передавать.
Ну и демультиплексор может передавать сигнал только на один выходной пин в одно время.
>А вот если бит установлен в единицу, порт будет подтянут к питанию — но как! — с ограничением тока в жалкие 100 uA (1)! То есть логический уровень есть, но светодиод с такой подтяжкой не зажжешь.
Ну чёт как-то не знаю даже. А есть такие NPN транзисторы, которые смогут пропустить 100мА через себя при подачи на них 5 вольт 100 uA?
А ты как хотел? С порта силовую часть тянуть?
У меня вопрос, можно ли на али покупать 35V 4700uF кондёры, или таких в природе не существуют и пришлют подделку?
Я бы их везде напихал для стабилизации питания.
Я бы их везде напихал для стабилизации питания.
Заебали вы как дети малые.
Заказал - получил - проверяешь.
1) емкость - еср - утечка
если п. 1 ОК, то п. 2, иначе рефанд с фото измерений
2) подключаешь 35в, меряешь утечку, нагрев, оставляешь на неск. часов, смотришь, греется, надулся, вытек, взорвался или все ок
если п. 2 ОК, то 5 звезд и досвидос, иначе рефанд
Сап, радиач, есть одна задумка: хочу сделать беспроводные bt 4.x наушники с использованием изодинамических драйверов от амфитона (подыскиваю донора на авито) и долгим временем работы от аккума.
Вопросы:
- Я к сожалению не разбираюсь в современных платках. Что мне использовать для получения бт сигнала? Хочу энергоэффективный модуль, и хотелось бы иметь поддержку aptX.
- Как организовать питание? Какие аккумы лучше использовать? Как получить ~30 часов музыки?
Если есть желающие курировать проект, могу оставить почту. Сам не дован, паять умею, но грамотно организовать схему не смогу.
Вопросы:
- Я к сожалению не разбираюсь в современных платках. Что мне использовать для получения бт сигнала? Хочу энергоэффективный модуль, и хотелось бы иметь поддержку aptX.
- Как организовать питание? Какие аккумы лучше использовать? Как получить ~30 часов музыки?
Если есть желающие курировать проект, могу оставить почту. Сам не дован, паять умею, но грамотно организовать схему не смогу.
Лол. Берёшь блютуз наушники и разбираешь. Собираешь на ушах, которые хочешь. Чтобы усилить сигнал с гарнитуры - усилители на любом ОУ, если аудиофил - на лампах, кек. Рассчёт потребления: гарнитура работает хорошая на 150мА батарейке 2-2,5 часа, значит 50-75мА в воспроизведении звука. Берёшь одну 18650 на 3000мА, хочешь дольше музыку слушать - бери плоскую Li-Po на 5000мА. Есть ещё оверкилл 38120 Li-FePo. Она на 8000-10000мА. Делишь заряд батареи на 75мА+ток ОУ, получаешь время работы.
>заказал сдвиговые регистры, они увеличивают, он они сдвигают. Если я захочу релюшками через них управлять, начнётся хаос.
>OE pin - OUT ENABLE, ВЫХОД РАЗРЕШЁН
Мануалы кури, чучело. Загнал 8-16 бит в регистр, зажал OE в ноль, на выходе регистра 8-16 бит и никакого хаоса.
Пиши проще: DDRD &= 0b11111101;
На пальцах:
1. 8 битный сдвиговый регистр
2. 8 битный регистр хранения
3. 8 выходов на три состояния.
Пока ты OE не затянешь в "0" выходные ноги не примут значение 8 битного регистра хранения.
Суб анонсы.
Хз как гуглить, да и сам допереть не могу основательно.
Есть светодиодные лампы. На них распаяны светодиоды. Допустим лампа ватт на 15 и на ней имеется 15 светодиодов. Порой они подгорают, и некоторые охуеть умельцы советуют вместо них ставить сопротивление. Но это метод лишь костыль. Как то распаяв одну лампу у меня осталась целая куча smd диодов с лампы на 7ватт/~30 диодов. Впаял такой светодиод - лампа работает, счастье, коммунизм.
Но всё таки, хочется узнать подробнее как подсчитать мощность на 1 светодиод? Или просто достаточно поделить общую мощность лампы на количество диодов? Хочу с алишки заказать штук 100 и подпаивать их на место сгоревших потихоньку, но хз какие заказывать. Слишком мощные не будут светить нормально, а слабые будут сгорать быстрее скорости любви же.
Хз как гуглить, да и сам допереть не могу основательно.
Есть светодиодные лампы. На них распаяны светодиоды. Допустим лампа ватт на 15 и на ней имеется 15 светодиодов. Порой они подгорают, и некоторые охуеть умельцы советуют вместо них ставить сопротивление. Но это метод лишь костыль. Как то распаяв одну лампу у меня осталась целая куча smd диодов с лампы на 7ватт/~30 диодов. Впаял такой светодиод - лампа работает, счастье, коммунизм.
Но всё таки, хочется узнать подробнее как подсчитать мощность на 1 светодиод? Или просто достаточно поделить общую мощность лампы на количество диодов? Хочу с алишки заказать штук 100 и подпаивать их на место сгоревших потихоньку, но хз какие заказывать. Слишком мощные не будут светить нормально, а слабые будут сгорать быстрее скорости любви же.
> Слишком мощные не будут светить нормально
С чего бы это? Сколько тока лампа даст, так и будут светить. Тут больше важна само качество светодиода и сколько света он отдаст при определённом токе. А так бери любые качественные на тот же размер и всё будет работать, они все не сильно отличаются.
На Али много подобного дерьма
Мощность на один светодиод - величина номинальная и описывается в документации к этому светодиоду.
Как лучше всего поступить с таким пробоем?
Пальчики как будто женские...
Не вижу, сам провод перебит или просто повреждена оплётка и изоляция. Если да, можно попробовать спаять оплётку и перемотать изолентой. Если все плохо - просто вырезать этот участок провода и спаять по человечески.
Замотай изолентой и забудь. Ничего криминального.
Земля в виде оплетки разорвана. Я вот хуй знает, можно ли просто изолентой замотать или нет. Проблема в том, что при включении через юсб в комплюпктер соседнии порта коротят.
А на счет пальчиков, анон, отдохни от канифоли
При чем здесь ОЕ - Output Enable?
Обновление состояния выхода производится по сигналу STCP - Storage Clock Pulse.
OE же можно просто на массу посадить и не трогать вообще.
Есть один классический hi-fi тюнер клон SONY ST-A30L, который в предыдущей квартире замечательно принимал FM-диапазон даже на кусок проволоки. Но на новой квартире очень, блядь, качественная арматура в бетонных стенах, из-за чего возле дальней от окна стены даже телефон не принимает. Я нашел старую антенну в виде двух проводков по 75см и приклеил ее на окно. Этаж высокий, но окно смотрит в противоположную от передатчиков сторону В результате приемник показывает силу сигнала 4-5, но звук ужасно засран - музыку слушать невозможно, вместо вч сплошной треск. Подключение заземления из розетки земля честная ситуацию не изменило.
Какие есть способы выхода из ситуации, с учетом того, что наружную антенну установить я не могу? Другая антенна, но какая?
Какие есть способы выхода из ситуации, с учетом того, что наружную антенну установить я не могу? Другая антенна, но какая?
Попробуй подключить антенну правильно - к 75 Омному входу и корпусу.
Сдвинь подключение влево на 1 болт.
Хотелось бы конкретики, буду благодарен, если посоветуешь плату для bt/питания.
Сам никогда не занимался такими махарайками, но попалось на глаза то ли приемники bt, то ли усилители с bt. Могу попробовать поискать, но ничего не обещаю
Экспозиция: швырнул геймпад об стол, после чего он перестал работать и при подключении вырубает соседний юсб порт.
Подумал, что дело в пробое, ведь от резких движений с проводом на сами внутренности не думал, потому что до этого раза он швырялся раз десять, в итоге разъебан только низ корпуса и расшатаны болтымогло что-то случится, да и к тому же до броска он был покусан в одном месте кошкой. Увидел пик ( >290591 ) и перепаял. Не помогло, проблема все та же.
При пайке заизолировал (замотал изолентой) все провода (зеленый, белый, красный, черный), после спаял землю и замотал участок все той же изолентой.
Как я понял - пробой не в том месте вообще. Или это вообще не пробой. Что это может быть и что с этим делать? геймпад от иксбокса 360 для пк
Подумал, что дело в пробое, ведь от резких движений с проводом на сами внутренности не думал, потому что до этого раза он швырялся раз десять, в итоге разъебан только низ корпуса и расшатаны болтымогло что-то случится, да и к тому же до броска он был покусан в одном месте кошкой. Увидел пик ( >290591 ) и перепаял. Не помогло, проблема все та же.
При пайке заизолировал (замотал изолентой) все провода (зеленый, белый, красный, черный), после спаял землю и замотал участок все той же изолентой.
Как я понял - пробой не в том месте вообще. Или это вообще не пробой. Что это может быть и что с этим делать? геймпад от иксбокса 360 для пк
Анон, есть один радиоприемник, работающий от сети. Если его не отключать от сети, то он вибрирует, физически не работает. В чем может быть проблема? Это же вроде не совсем нормальный режим работы.
>Попробуй подключить антенну правильно - к 75 Омному входу и корпусу.
Ситуация не изменилась.
>правильно - к 75 Омному
Мне всегда казалось, что простые "усы" должны быть на 300ом - в антенне для зомбоящика ведь даже стоит согласовывающий трансформатор. Коаксиал у меня из-за того, что я не захотел отрезать родной штекер от антенны. Антенна аналогичная пикрелейтеду.
>вибрирует
Выключатель в приемнике отключает только низковольтную часть. Трансформатор остается подключенным к сети. Что не есть хорошо с точки зрения пожарной безопасности, но китайцам похуй. Выключай из сети. Ну или поставь выключатель по типу пика перед трансформатором.
Он вибрирует меньше, если включен, но все равно вибрирует. Отключается потенциометром со щелчком.
Используй как вибратор. Это вибрирует трансформатор.
С электростимуляцией
Разбери и прозвони провода, определишь в чем проблема. Если провод, то можешь заменить новым и не ебаться с поисками пробоя. Если провод работает, хз как чинить сам геймпад, не сталкивался
>Он вибрирует меньше, если включен
Под нагрузкой обмотки трансформатор сжимается и вибрирует меньше.
>Отключается потенциометром со щелчком
И?
Если хочешь бороться только с симптомами проблемы, то можешь сварить трансформатор в парафине. после застывания он вибрировать перестанет.
Ну таки да, простая двухпроводная линия - 300 Ом. А коаксиал 50-75. Если ты одно другим надставляешь - то там у тебя не согласовано ничего.
Впрочем тебе вряд ли что-то поможет. Бери ТВ антенну, ставь в прямую видимость, направляй на радиостанцию (только в вертикальной поляризации) и тогда получишь результат. А все эти проводульки псевдоантенны - это только для зоны уверенного приема.
Если у КТ838А сопротивление коллектор-эмиттер 2МОма при одной из полярности измерений тестером M890G, то это уже конец ему? Или это еще допустимо? В другой полярности тестер не видит вообще ничего, прозвонка база-эмиттер и база-коллектор показывает, что все в норме по тому же тестеру. Нет сейчас в легкой доступности еще одного такого для сравнения. Транзистор отпаял из строчной развертки МС-41-1, если он дохлый, то придется заменить. Надо будет съездить на радиорынок купить новых с четыре штуки себе. Фотка с инета.
Ни о чем плохом не говорит. Это может быть нормальная утечка.
Буду признателен за старания.
Но если лампа допустим на 10 ватт, откидывая мощность на нагрев и потери в драйвере, то получим суммарную мощность всех светодиодов в ней. Правильно ли это? Или есть еще какие-то моменты, которые мне неизвестны?
Спасибо, куплю несколько новых и обмеряю их, интересно, будет у них какая-то утечка, или нет.
Посоветуйте паяльник для редкого домашнего использования, конкретную модель (можно в продаже в РФ или на алиэкспрессе или ебее) или тип, параметры, по которым выбирать. Использование - в основном спаять разъём, например, питания к адаптеру постоянного тока вместо сломанного или в таком роде.
Надо
1) недорогой
2) 220 В
3) минимальные затраты на обслуживание, то есть на чистку жала и/или замену
Заранее спасибо
Любая хуета с алика или ЭПСН-20
Т.е. для дома лучше медное брать ?
20 это ширина жала или мощность ?
ЭПСН-25* 25 ватт
За ним ухаживать легче, просто напильником почистил и в бой.
Стальное необгораемое жало чистишь мокрой тряпочкой. Что легче?
наверное это особая дисциплина, но все же
Помогите определить качество зарядки по фотографии, особенно такие вещи как максимальный ток или раздельность портов
Помогите определить качество зарядки по фотографии, особенно такие вещи как максимальный ток или раздельность портов
Ну такое себе.
На микросхеме название стёрто? А какая мощность указана на корпусе?
> раздельность портов
Этого нет. Оба порта подключены к одному выводу. Только резисторы разные на линиях данных (чтоб телефон понял, что это зарядка). А какая разница?
Корпуса не было, это встраиваемая.
Интересно
А что там с микросхемой (которая слева внизу на второй фотке)? На ней названия совсем не видно? Алсо, там все ножки целый, или одна обрезана?
Алсо, вытри плату спиртом от флюса. Выглядит пиздец как уёбищно.
Название стерто, все ножки впаяны. 2 и 3 соединены друг с другом через резистор
суп аноны, уже в который раз я к вам за советом.
есть одни часы на тини2313, (http://www.texnic.ru/konstr/izm/izm22.html первая схема)
собираю в протеусе, прошиваю, не работает. может я что то не так делаю? хотя вот эти собирал http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ все работало. если кто у себя проверит и сообщит результат буду рад
есть одни часы на тини2313, (http://www.texnic.ru/konstr/izm/izm22.html первая схема)
собираю в протеусе, прошиваю, не работает. может я что то не так делаю? хотя вот эти собирал http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ все работало. если кто у себя проверит и сообщит результат буду рад
у тебя 6-8 ноги все в кучу соединены?
5-8 впаяны одной соплей с обратной стороны
Обосрался с термином, ну ты понял, там просто один огромный кусое припоя
5 В Усилитель Bluetooth Модуль 3 Вт Цифровой Усилитель Доска Для Bluetooth Динамик DIY С 2 мм 2.54 мм Кабель/3.7-5 В CT14 Моно
http://s.aliexpress.com/equ6BVZR
(from AliExpress Android)
Ну что-то в этом роде. Правда это кажется моно, но можно поискать ещё
3.7 В-5 В Power MP3 WAV Формат декодер доска 3 Вт 3 Вт усилитель SD/MMC U Диск MP3 модуль декодирования аудио Поддержка Bluetooth стикер
http://s.aliexpress.com/uUFjuAVb
(from AliExpress Android)
Ну или выебнуться и попробовать эту плату поместить. Правда ее сложно к наушникам пределать, но хз
и 1-2 походу тоже
По твоей ссылке несколько вариантов и нет прошивки. Как советуешь проверить?
хотя я б ебал и так проверять и такие часы ебал, семисегменты, епт, это круто было у дока в делориане в 1985. И часы без RTC модуля я тоже на хую вертел. Извините за грубость.
первая схема, на зеленую стрелку справа от заголовка нажми и скачается архив с прошивкой и исходником я джва часа сам искал эту ебанутую ссылку
Хуёвые схемы. Точность невжопу.
Туплю.
Уважаемые, подскажите, как в MultiSim проверить варикапы.
И моделируется ли там переходная ёмкость вообще?
Уважаемые, подскажите, как в MultiSim проверить варикапы.
И моделируется ли там переходная ёмкость вообще?
Поясните за сей девайс. В поддерживаемых девайсах только Малина, а у меня Апельсинка. Как оно работает? Тупо переключает карту памяти и все. Как обычный переключатель? Если так то должно подойти для любого девайса же?
>В поддерживаемых девайсах только Малина
Нет. Совместимо с любыми устройствами.
>Тупо переключает карту памяти и все.
Да.
Тебе неизвестны КПД драйвера и честность производителя в указании мощности.
А так - рассуждения примерно правильны.
Спасибо, что развеял. Полезная штука.
Суп, радач
Нужна RTS0072B, нахожусь в котосибирске, может кто знает где можно достать помимо китая? я не пенис
Нужна RTS0072B, нахожусь в котосибирске, может кто знает где можно достать помимо китая? я не пенис
Проверил, заряжая телефоны. Каждый порт способен отдать как минимум по одному амперу.
Из чего лучше сделать 1м сопротивление для есд защиты?
Есть на 2вт резисторы 100к, мелкие 100к, мелкие 500к и 1м.
Слышал, что лучше ставить штук 10 последовательно, чтобы их не пробило.
Есть на 2вт резисторы 100к, мелкие 100к, мелкие 500к и 1м.
Слышал, что лучше ставить штук 10 последовательно, чтобы их не пробило.
ебаное ты нубило
дохлину не роспаивал?
делай как в технике японской разработки
дорожка змейкой + десяток смд резисторов 0.125 вт
Видел я эти дорожки. Но у меня нет смд компонентов и возможности травить платы.
На дырчатой макетке тоже нельзя, матрица омедненных дырок руинит всю идею. Сделаю просто на чем-нибудь непроводящем. Закатаю в термоусадку может быть.
Вопрос в том, на каких делать. 1/4вт у меня практически все есть. Очевидно можно пустить 10 по 100к, 5 по 200 и т.п.
делай зальеш потом эпоксидом
можно просто термоусадку но греть хорошо чтобы плотно село
ну если вы вообще мудило ебаное то можеш канифолью залить
но она не прочна так шо фиксируй на жестком
Боюсь заземляться через всякое говно. Ладно, сделаю на обычных резисторах и залью эпоксидкой. Термоусадкой нельзя, искра проскочит даже в микронную щель хуле ей.
сап радач, вот я и вернулся в 2ч из бб 2013ого
довольно простой вопрос поставил меня в тупик - на пикрлтд предварительный усилок.
фишка в гнезде выхода
втыкаешь стереоштекер - на выходе просто шум
втыкаешь моноштекер - на выходе почти тишина
втыкаешь стереоштекер наполовину - всё работает как должно
на самом гнезде в центре эмблемка и рядом буква М, с чего я и решил, что нужно моно
хелп плизе, что туда втыкать свой хуй я уже пробовал
довольно простой вопрос поставил меня в тупик - на пикрлтд предварительный усилок.
фишка в гнезде выхода
втыкаешь стереоштекер - на выходе просто шум
втыкаешь моноштекер - на выходе почти тишина
втыкаешь стереоштекер наполовину - всё работает как должно
на самом гнезде в центре эмблемка и рядом буква М, с чего я и решил, что нужно моно
хелп плизе, что туда втыкать свой хуй я уже пробовал
Проверь, может дело в другой распиновке. Или где-то пробой. Хотя скорее всего дело в распиновке
использовал стандартную - кончик и середина каналы
у меня потом оба канала переходником идут в 1 на моно-джек 6,3
Пикрелейтед - не предварительный усилок, а радиоприемник. Это во-первых.
Во-вторых, каналы у гнезда включены параллельно и при втыкании моно штеккера до упора он своим общим контактом замыкает контакт для колечка на общий. Когда ты не довтыкаешь - пипка попадает на контакт для колечка - и сигнал идет на выход.
Только при этом динамик не отключется, скорей всего.
про приёмник в курсе офк
про замыкание моноштекером тоже допёр, прост проверял будет ли работать на нём
а недовтыкаю я стерео. тогда у меня есть предположение - либо пипка это общий, либо с пипки просто ничего выводить не надо
Обычно пипка это левый, кольцо правый, низ общий
>использовал стандартную - кончик и середина каналы
>втыкаешь стереоштекер - на выходе просто шум
>Когда ты не довтыкаешь - пипка попадает на контакт для колечка - и сигнал идет на выход.
Анон, почему конденсаторы переменной емкости с воздушным диэлектриком стоят столько дохрена?
Variable capacitor на ибее только подстроечники :(
Как мне вообще приемник собирать по олдовым книжкам? Да, есть чип, который сам приемник, но это не спортивно.
Variable capacitor на ибее только подстроечники :(
Как мне вообще приемник собирать по олдовым книжкам? Да, есть чип, который сам приемник, но это не спортивно.
Потому что наследие дидов.
Недавно наконец-то достал такой кондёр чтобы проверить все ёмкостемеры что в двух черных мешках накопились на небольшой ёмкости да всё лень.
Купить на помойке/у коковина.
Давай вышлю почтой за 100р + доставка.
Анионы, надо помощь. Сдох блок питания модема. Нашёл другой дома. В нём по напряжению те же 12 вольт на выходе, а по току 1 ампер вместо требуемых 0,7. Спалю ли я модем новым блоком или умные дяди ставили диоды с запасом обратного тока?
Всё норм. Это максимальный ток, который блок может отдать, а модем возьмёт столько, сколько ему нужно.
Спасибо. С разъёмом проебался правда, но знать на будущее буду
Ты лучше с полярностью не обьебись.
Разьюм от старого отреж, хули ты.
Сап, радиач.
Есть железяка, которой на вход надо дать 3.3в 4а. Есть несколько блоков питания 3.3в 2а. Разъемы бп и железки не стыкуются, поэтому мною было спаяно несколько переходников.
Один переходник из медной витой пары, длиной 10 см. Четыре других из алюминиевой, длиной по 30 см (паял спецфлюсом, флюс смывал).
И вот такая ситуация. С медным переходником железяка стартует и грузится, но ребутится, если пошевелить стык бп/переходник (там простой штырьковый разъем), а через пару минут/часов уходит в ребут и просто так. С алюминиевыми переходниками железка стартует, но не может загрузиться.
Замена блока питания и алюминиевого переходника разницы не дают.
В чем дело? У алюмиевых переходников больше сопротивление, чем у медных, и железяка не может выцепить свои 2а? Почему в жару то же происходит с медным переходником? Поможет ли замена конденсаторов на железке?
Блока на 4 ампера для проверки нет.
Есть железяка, которой на вход надо дать 3.3в 4а. Есть несколько блоков питания 3.3в 2а. Разъемы бп и железки не стыкуются, поэтому мною было спаяно несколько переходников.
Один переходник из медной витой пары, длиной 10 см. Четыре других из алюминиевой, длиной по 30 см (паял спецфлюсом, флюс смывал).
И вот такая ситуация. С медным переходником железяка стартует и грузится, но ребутится, если пошевелить стык бп/переходник (там простой штырьковый разъем), а через пару минут/часов уходит в ребут и просто так. С алюминиевыми переходниками железка стартует, но не может загрузиться.
Замена блока питания и алюминиевого переходника разницы не дают.
В чем дело? У алюмиевых переходников больше сопротивление, чем у медных, и железяка не может выцепить свои 2а? Почему в жару то же происходит с медным переходником? Поможет ли замена конденсаторов на железке?
Блока на 4 ампера для проверки нет.
Объясните, как в мощных моторах крепятся магниты? Клеем что ли приклеены? Почему их не отрывает от такого сильного крутящего момента?
Оказывается в шнурки для есд ошейника и коврика уже встроены 980к резисторы.
Стоит ли переделывать, или так сойдет? По идее это то что надо, т.к. они запаяны в резину и ничего не пробьется один хер.
Стоит ли переделывать, или так сойдет? По идее это то что надо, т.к. они запаяны в резину и ничего не пробьется один хер.
Конечно переделывать!
Напомни, какие лампы норм работают на низком (до 60) анодном напряжении? Мне бы УНЧ на два-три ватта получить.
Попробуй сделать переходник из тросика для сушки белья или колючей проволоки (только ищи ржавую).
Мамой клянус все заработает.
Приклеены. Клей просто хороший.
Вон тормозные колодки в авто тоже просто приклеены к железке - и не отрываются, хотя там мало того, что усилия лютые, так еще и нагрев до дыма иногда.
Любые работают. Но выходная мощность падает.
Попробуй 6С19П или какие-нибудь подобные для стабилизаторов. Они могут в приличный ток при низком напряжении.
А вообще какая проблема получить высокое напряжение для анода?
Я тебе сейчас честно отвечу. Я очкую трогать нечто с таким напряжением.
Анон, доставь, пожалуйста, схему микросхемы 30т110
Или аот110
Двачую, можно еще стержнями из карандашей.
А что за клей, если не секрет?
Поцаны, вот я потыкал тестером в розетку, когда я без обуви касаюсь пола, он загорается гораздо ярче. Но как так? Пол из дерева и покрыт краской. Это ж блять почти идеальный диэлектрик. Почему проводит ток?
А что не так-то? И на плюс, и на минус идет по две жилки витухи. Хочешь сказать, сечения недостаточно?
0,4 квадрата псевдомеди для 4 ампер? Маловато.
Алюминий и его соединения в данной ситуации - вообще пиздец.
Для работы индикаторной отвертки достаточно ничтожной учетки. Можно даже просто в руке ее держать, и если она грязная, то будет светиться.
Так как ты стоишь не на стерильно чистом полу, то утечка все-таки есть.
Ну там 2 ампера по факту, я не думаю, что блок может высрать 4, даже если железка очень попросит.
А сколько нужно сечения?
И еще тупой вопрос. Сечение зависит от силы тока, не от мощности? Т.е. если у меня есть бп на 3.3в 4а и на 12в 1.3а, что в обоих случаях 15 ватт, то я могу прокачать второй блок через витушку, а первый нет?
Просто наши коллеги запитывают подобные железяки (3.3в 2а им нужно, бп у них какие-то самодельные) по витухе (по две жилки на плюс и минус) аж на расстояния до 100 метров, и все работает.
> Сечение зависит от силы тока, не от мощности?
Да, только от силы тока. Напряжение только важно для изоляции: она не должна пробиваться при максимальном напряжении.
> Просто наши коллеги запитывают подобные железяки (3.3в 2а им нужно, бп у них какие-то самодельные) по витухе (по две жилки на плюс и минус) аж на расстояния до 100 метров, и все работает.
Возможно они делают как в POE: перед витухой увеличивают напругу до 48Вольт, а в устройстве уменьшают обратно до 3.3
Радач, подскажи дебилу. В говноколонках сгорела микросхема TDA2030A, пикрелейтед вторая живая. Смущает момент, у ней следующей строкой маркировка 807337, а в магазине продают с какой-то другой, к сожалению не запомнил. Есть ли разница? Или нужна иемнно такая?
Нет разницы. Это скорее всего серия. Лишь бы не была китайской подделкой.
Спасибо.
Антоны, есть одна плата от блютус-наушников; есть усилитель PAM8403. В принципе можно сделать блютус-колоночку с большим аккумулятором, но есть один нюанс, как всегда - на входе у усилителя L, R и центр, а у платы балансный выход L+L- R+R-. Земли там нет, а минусы же нельзя объединять, а то гроб гроб кладбище кз
Бери только L+ и R+ через разделительный конденсатор.
А земля?
Тогда забей на лампы. Ну или попробуй таки
6С19П, 100В ей еще норм будет.
В принципе любые мощные лампы будут работать при низком анодном, но максимальная выходная мощность упадет примерно в квадрат раз от разницы анодных напряжений нормального и низкого.
Это отечественная оптопара. У меня документация на нее по второй ссылке в гугле.
Ну вот тебе, например - http://www.vitahim.ru/klei/kleyup5207
Потому что дерево - это отнюдь не идеальный диэлектрик. А весьма даже и паршивый.
0.75 мм^2 как минимум.
А земля будет общей для обоих устройств. L-, R- оставляешь неподключенными.
Возможно еще делители напряжения нужно будет поставить, чтобы уровни согласовать.
> А земля будет общей для обоих устройств
У платы вообще нет земли.
- питания есть же.
Вот из такого кабеля и сделал переходник, и все работает. Спасибо.
Пиздец, я три дня делал эти 15 переходников, и теперь 3 дня будут делать 15 новых переходников. Хорошо разъемов с запасом.
Аноны, нид хелп. Производят ли держатели и для 18650 и для АА типа пикрил (как я его себе представляю)? Буду благодарен за наводку на производителя, а то придётся самому делать.
Так у меня ж все сгорит из-за такой коммутации
шизик снова на связи...
есть кусок кода
void Int0 (void) interrupt 0
{
if(P3_4){
buf=TL1-23;
P3_4=0;
buf=buf/3;}
if(P3_7){
P3_7=0;
faz0++;faz1=0;
if(faz0==1){
z1=1;
TH0=0xFF-buf; TL0=0xFF;
TR0=1; TF0=0;}}
if(P3_5){
P3_5=0;
faz1++;faz0=0;
if(faz1==1){
z1=1;
TH0=0xFF-buf; TL0=0xFF;
TR0=1; TF0=0;}}
P3_5=0;P3_7=0;P3_4=0;
}
void Timer1 (void) interrupt 3
{
P3_5=0;P3_7=0; P3_4=0;
if(z){
n_dat4++; if(n_dat4>3){n_dat4=0;}
if(n_dat4==0){P3_7=1;}
if(n_dat4==1){P3_5=1;}
if(n_dat4==2){P3_4=1;}
TH1 = 0xFF; TL1 = 0x00;
P1_3=0;}
else {
P1_3=1;
TH1 = 0xFF; TL1 = 0xE0;}
z=!z;
TR1=1; TF1=0;
}
есть кусок кода
void Int0 (void) interrupt 0
{
if(P3_4){
buf=TL1-23;
P3_4=0;
buf=buf/3;}
if(P3_7){
P3_7=0;
faz0++;faz1=0;
if(faz0==1){
z1=1;
TH0=0xFF-buf; TL0=0xFF;
TR0=1; TF0=0;}}
if(P3_5){
P3_5=0;
faz1++;faz0=0;
if(faz1==1){
z1=1;
TH0=0xFF-buf; TL0=0xFF;
TR0=1; TF0=0;}}
P3_5=0;P3_7=0;P3_4=0;
}
void Timer1 (void) interrupt 3
{
P3_5=0;P3_7=0; P3_4=0;
if(z){
n_dat4++; if(n_dat4>3){n_dat4=0;}
if(n_dat4==0){P3_7=1;}
if(n_dat4==1){P3_5=1;}
if(n_dat4==2){P3_4=1;}
TH1 = 0xFF; TL1 = 0x00;
P1_3=0;}
else {
P1_3=1;
TH1 = 0xFF; TL1 = 0xE0;}
z=!z;
TR1=1; TF1=0;
}
Не могу нагуглить какая примерно скорость включения/выключения (полоса пропускания) белых светодиодов?
пилил этот код лет 5 назад а теперь нихуя не пойму...
поясняю что это такое это печка шизика из последних
и тут очень хитрая система прерываний я помню что ана РАБОТАЛА.
смысл ее вот в чем - на входе кампаратор четырех входовый.
который гуглит внешние прерывания - поскольку это уже тиристорный агрегат тут надо гуглить для каждого- хотя в принципе можно и одну просадку поймать и построить цикл на неизменности 50 гц сетевого.
можно но надежней будет отлавливать оба перехода через нуль.
тк это управляющие внешние сигналы то я сен хуй им надо два прерывания.
а у меня всего 2 внешних +еще можно заюзать таймерные какраз получица....
но там еще индикаторчик предпологаеца на 4 наги ...
вроде поймал идею НОВУЮ но нихуя удержать не магу...
там схема простая после кампаратора идет илине логика ....
в общем буду думать...
насколько я помню была идея сбрасывать прерывание в зависимости от там где оно образовалось...
делай опыты....
еще смотря какие светодиоды...
но по большому счету ты стремишся к пределу их отдачи...
но белость образует не сам светодиод а люминафор - а он тупой сколько закачаеш столько и преобразует
отседа задача? стабилизирувать кристал накачки
продолжим...
всеголиш мне надо 2 канкретных прерывания
надо спать и думать....
палюбому те тлки отличаюца + один я эксперементирувал и переход его палюбому поджег но он ниебучий....
меня вот какой вопрос интересует как смагли 817 развязки проработать?
все подключалось на прямую...
ток шаз я нашел мануал на тл250...
и вот еще одна задница
их советы ставили вперед сврочного трансформатора
тое камутирували ими степень намагничивания...
но никак не выходной ток
а шаз моторошке надо варить нержавейку и тут без управляемых током и +- никуда(
поясняю что это такое это печка шизика из последних
и тут очень хитрая система прерываний я помню что ана РАБОТАЛА.
смысл ее вот в чем - на входе кампаратор четырех входовый.
который гуглит внешние прерывания - поскольку это уже тиристорный агрегат тут надо гуглить для каждого- хотя в принципе можно и одну просадку поймать и построить цикл на неизменности 50 гц сетевого.
можно но надежней будет отлавливать оба перехода через нуль.
тк это управляющие внешние сигналы то я сен хуй им надо два прерывания.
а у меня всего 2 внешних +еще можно заюзать таймерные какраз получица....
но там еще индикаторчик предпологаеца на 4 наги ...
вроде поймал идею НОВУЮ но нихуя удержать не магу...
там схема простая после кампаратора идет илине логика ....
в общем буду думать...
насколько я помню была идея сбрасывать прерывание в зависимости от там где оно образовалось...
делай опыты....
еще смотря какие светодиоды...
но по большому счету ты стремишся к пределу их отдачи...
но белость образует не сам светодиод а люминафор - а он тупой сколько закачаеш столько и преобразует
отседа задача? стабилизирувать кристал накачки
продолжим...
всеголиш мне надо 2 канкретных прерывания
надо спать и думать....
палюбому те тлки отличаюца + один я эксперементирувал и переход его палюбому поджег но он ниебучий....
меня вот какой вопрос интересует как смагли 817 развязки проработать?
все подключалось на прямую...
ток шаз я нашел мануал на тл250...
и вот еще одна задница
их советы ставили вперед сврочного трансформатора
тое камутирували ими степень намагничивания...
но никак не выходной ток
а шаз моторошке надо варить нержавейку и тут без управляемых током и +- никуда(
двачик родной расчитай плиз схемку управления тиристорм
с верху диод недает обратное
с контроллера раскачивает через 817 оптопару транзисторную тотже трехамперный транзючек коих у меня валом, а его переход уже дергает переход тиристора ..
и вот еще какой вопрос
и притом не маловажный
проблема из проблем
необходима обратная связь
смысл вот в чем
листы нержавейки очень тонкие
и на них разжигать дугу пиздец как проблематично
а ножет нам нужено болше напряжения при сварке тонко листового материала?
чтобы дугу держать ога а токи меньше
....
с верху диод недает обратное
с контроллера раскачивает через 817 оптопару транзисторную тотже трехамперный транзючек коих у меня валом, а его переход уже дергает переход тиристора ..
и вот еще какой вопрос
и притом не маловажный
проблема из проблем
необходима обратная связь
смысл вот в чем
листы нержавейки очень тонкие
и на них разжигать дугу пиздец как проблематично
а ножет нам нужено болше напряжения при сварке тонко листового материала?
чтобы дугу держать ога а токи меньше
....
Мог бы написать что это вероятно код для intel 8051 совместимого микроконтроллера.
Если кому то будет интересно то вот методичка по архитектуре http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/Others/_JU_/Teaching/Tab2/MCS51.pdf
Есть одно ведро от Самсунг. Сам выключился и не включается, никак не реагируя на кнопку включения.
При втыкании батареи сразу вибрирует как при включении, на секунду появляется надпись СОСУНГ, а потом экран тухнет наглухо, т.е ведро выключается.
Зарядное тоже не видит, вернее видит только тогда, когда воткнешь сначала зарядное, а потом батарею. На секунду на экране появляется значок батареи, но потом экран тухнет наглухо.
Думал, что надо прошивку сбросить через рекавери, или прошить. Но при зажатии нужных кнопок (vol- home power) и последующем втыкании батареи он заходит в какую-то менюшку, но через секунду тухнет наглухо.
Алсо, что самое важное, в это рекавери он заходит с комбинацией кнопок без клавиши Power. Короче, она все время нажата, вангую, поэтому он и вырубается и зарядку не хочет видетт.
Короче, разобрал, замерил 3 ноги пикрила (кнопка Power) – везде КЗ, хотя она не нажата. Правильно ли я понимаю, что КЗ должно быть в нажатом состоянии, и не должно быть в не нажатом?
При втыкании батареи сразу вибрирует как при включении, на секунду появляется надпись СОСУНГ, а потом экран тухнет наглухо, т.е ведро выключается.
Зарядное тоже не видит, вернее видит только тогда, когда воткнешь сначала зарядное, а потом батарею. На секунду на экране появляется значок батареи, но потом экран тухнет наглухо.
Думал, что надо прошивку сбросить через рекавери, или прошить. Но при зажатии нужных кнопок (vol- home power) и последующем втыкании батареи он заходит в какую-то менюшку, но через секунду тухнет наглухо.
Алсо, что самое важное, в это рекавери он заходит с комбинацией кнопок без клавиши Power. Короче, она все время нажата, вангую, поэтому он и вырубается и зарядку не хочет видетт.
Короче, разобрал, замерил 3 ноги пикрила (кнопка Power) – везде КЗ, хотя она не нажата. Правильно ли я понимаю, что КЗ должно быть в нажатом состоянии, и не должно быть в не нажатом?
Обратную связь по току?
acs758 например
Так и есть. Выпаивай кнопку нахуй.
Кнопка слишком мала для пайки паяльником. Разьебу там все в ошмётки.
Паяльная станция (воздушная) есть, но я ссу ею паять, лол. Купил, а дуть так и не научился.
Попробуй капнуть немного wd-40.
Перед пайкой, или просто пропукать внутренности кнопки от ржавчины/окисла?
почему макак не дает нам рисунки?
накидалбы схемку
приходица словами
на 817 оптопара открываеца
приэтом вся эта схема работает под диодом
в одной полу валне
нр поскольку у 250тл ток урвления около 100мили мпер а 817 всеголиш 50
надо промежуточное звено
а может опто семистр? опять?
но нет нельзя он не закрываеца на втором квандранте - проебем переход дорогих тиристоров
надо отлоавливать олу валну\э
а блок включения должен быть под диодом
нада мачу прасить чтобы мы магли рисовать картинки
прежде всего опиши в каком унитазе его утапили
у меня тоже гейфон ебает мозг
там все просто меняеш блок и пиздец
Аноны, я смогу заменить термоклей цианакрилатом с содой? Пару раз чинил так какую-то хуйню, а теперь мне нужно соединение залить.
Термоклей это вообще опасная хуйня, там запросто может быть 220 на носике.
Ну так пендосы-то заливают свои махарайки, и у них все хорошо
Значит специальные низковольтые нагреватели для паял с заземлением сопла.
Все как с станциями.
> там запросто может быть 220 на носике
Там еще и кз возможно, если бракованный китайский нагреватель. Разбери при покупке и удостоверься, что нагревательный элемент нормально обернут в слюду, а его контакты не касаются друг друга и носика, тогда никакого 220 не будет.
А наводки не будет?
> смогу заменить термоклей цианакрилатом с содой
Короче, можно. Захуярил все клеем и посыпал содой, получилось крепче компаунда на китайских микросхемах. Получившуюся смолу можно в принципе отжечь паяльником или феном, но проще будет новую махарайку спаять.
Короче, можно. Захуярил все клеем и посыпал содой, получилось крепче компаунда на китайских микросхемах. Получившуюся смолу можно в принципе отжечь паяльником или феном, но проще будет новую махарайку спаять.
Охуенно, все так и заработало, даже ничего не греется. Разве что усилитель пшшипит, но посаны его как-то потенциометром чинят.
Это снова я, паятель переходников из витухи.
У нас есть целая коробка дохлых бп 3.3в 2а. Суть в том, что некоторые из них внезапно могут перестать выдавать 2 ампера. Напряжение по-прежнему 3.3 вольта, но никакая железка от этого блока уже не стартует.
Кто-то когда-то говорил мне, что в них надо просто заменить конденсатор. Но какой блядь? Их тут шесть штук. Два на 10мФ 400 вольт (большие), один неполярный с маркировкой 222 1KV, маленький на 47мФ 25 вольт, большой на выходе 1000мФ 10 вольт, маленький 220мФ 10 вольт.
Подскажите, что могло навернуться. Вольты есть, амперов нема.
У нас есть целая коробка дохлых бп 3.3в 2а. Суть в том, что некоторые из них внезапно могут перестать выдавать 2 ампера. Напряжение по-прежнему 3.3 вольта, но никакая железка от этого блока уже не стартует.
Кто-то когда-то говорил мне, что в них надо просто заменить конденсатор. Но какой блядь? Их тут шесть штук. Два на 10мФ 400 вольт (большие), один неполярный с маркировкой 222 1KV, маленький на 47мФ 25 вольт, большой на выходе 1000мФ 10 вольт, маленький 220мФ 10 вольт.
Подскажите, что могло навернуться. Вольты есть, амперов нема.
Выход конечно.
>222 1KV
забей, это говно неубиваемое по сравнению с электролитами
>10мФ 400 вольт
это делитель конденсаторный, без него он бы не выдавал 3.3в - значит целы.
Спасибо, попробую поменять два 10-вольтовых конденсатора.
С
А тебя какая интересует? Мегагерцы можно получить легко.
Съеби отсюда, мелкобуквенный.
Кто ему будет отвечать, давать советы - тот вован с черными мешками и говном.
Пропукать. Она вообще щелкает?
Алсо воздушным феном ты ее не выпаяешь, расплавишь.
Ты ебанутый? Ты зачем сюда зашел?
Маленький С11 и два выходных на низковольтной стороне.
Хуй знает, знакомая дала похимичить.
Пока не пропукивал. Щелкает, но как-то, глухо и мягко, не так чётко, как кнопки громкости.
Ну, выпаяю как-нибудь. А как тогда впаивать новую? Микропаяльником с жалом из иглы?
проверь аккум или другой подцепи
А акб тут при чем?
Съездил к Ашоту, спросил кнопку. Продаст выпаянную за 300, а если сам перепаяет – 400. Нахуй мне мозги ебать за 100р?
Есть один зарядник от телебона, и он пердит (на слух частоту не определю, вроде ниже 50 Гц), когда работает без нагрузки и несколько секунд после отключения от сети. В чём может быть дело?
Катушка?
> Кнопка слишком мала для пайки паяльником.
> кнопка на самом деле размером со слона
> вокруг ни одного элемента, чистое поле, можно подлезть ЭПСН-200
> Разьебу там все в ошмётки.
Пиздос
Там же килогерцы, или я чего-то не понимаю?
Аноны, я вам ща такую хуйню расскажу. Купил паяльник в фикспрайсе, включил его, а он нахуй весь задымился, засрал всю комнату испарениями, пришлось даже респиратор надевать. Когда все ненужные детали выгорели, паяльник в принципе остался неплохим, но у него жало очень толстое и я долго страдал. Потом я просто заточил жало и смог даже спаять шлейф. Такие дела.
Почему радио-пердуны такие уёбища и мудаки?
Почему, например, люди ломают софт и выкладывают его бесплатно (причём который может стоить десятки тысяч рублей, а радио-бляди (назовём их так обобщённо) зажимают даже ссаную схему устройства 80-тых годов на два десятка страниц и просят за него пяток далларов?
Почему, например, люди ломают софт и выкладывают его бесплатно (причём который может стоить десятки тысяч рублей, а радио-бляди (назовём их так обобщённо) зажимают даже ссаную схему устройства 80-тых годов на два десятка страниц и просят за него пяток далларов?
>А тебя какая интересует? Мегагерцы можно получить легко.
Хочу запилить li-fi PHY I там частота несущей до 400 КГц.
Сука, зашёл на ебаную Википедию...
>За ёмкость аккумулятора принимают количество электричества равное 1 Кл, при силе тока 1 А в течение 1 с, переведем в часы, получаем 1 Ач=3600 Кл. Но как было сказано ранее — принимают, а не измеряют. Существует распространенное заблуждение, что емкость аккумулятора измеряется в Ач, это неправда, т.к в 1 А1 с=1 Кл или 1 А 1 ч =3600 Кл измеряется количество электричества или электрический заряд; по формуле Q= It, где Q -количество электричества или электрический заряд, I — сила тока, t — время протекания электрического тока. Например, аккумуляторная батарея (АкБ) 12 В на 55 Ач — это значит, что аккумулятор выдает количество электричества 198 кКл (кило Кулон) по какому-либо контуру, при токе разряда 55 А за 1 ч (3600 с) до порогового напряжения 10,8 В, при токе разряда 255 А за 12,9 минут, но на практике это совсем не так, он разряжается гораздо быстрее. Как видно 55 А*ч — это никакая не емкость, тем более, что емкость измеряется в Фарадах, 1 Ф= 1 Кл / 1 В, её также не стоит путать. Поэтому на АкБ написано количество электричества Q, которое он выдает, при определённом токе разряда и определённом времени его прохождения, но совсем никакая не емкость
Какого хуя блядь? Аноны, поясните плиз за ёмкость. Вот например китайский копеечный усилитель за 30 рублей. Ему надо напряжение в 5в. Чтож, подключаю адаптер на 5 вольт и 1 а. Усилитель работает, но при повышении громкости начинает пердеть. Не хватает силы тока. Окей. Если я туда всуну аккумулятор на 5 вольт, то какая мне нужна ёмкость? Или это зависит от требуемого времени работы? Допустим есть на 700мАч. Если учитывая что усилку надо 2а, на этом аккумуляторе будет работать примерно минут 20? И если я поставлю таких больше, то и ёмкость уже аккумуляторной батареи больше = большее время работы. Правильно?
>За ёмкость аккумулятора принимают количество электричества равное 1 Кл, при силе тока 1 А в течение 1 с, переведем в часы, получаем 1 Ач=3600 Кл. Но как было сказано ранее — принимают, а не измеряют. Существует распространенное заблуждение, что емкость аккумулятора измеряется в Ач, это неправда, т.к в 1 А1 с=1 Кл или 1 А 1 ч =3600 Кл измеряется количество электричества или электрический заряд; по формуле Q= It, где Q -количество электричества или электрический заряд, I — сила тока, t — время протекания электрического тока. Например, аккумуляторная батарея (АкБ) 12 В на 55 Ач — это значит, что аккумулятор выдает количество электричества 198 кКл (кило Кулон) по какому-либо контуру, при токе разряда 55 А за 1 ч (3600 с) до порогового напряжения 10,8 В, при токе разряда 255 А за 12,9 минут, но на практике это совсем не так, он разряжается гораздо быстрее. Как видно 55 А*ч — это никакая не емкость, тем более, что емкость измеряется в Фарадах, 1 Ф= 1 Кл / 1 В, её также не стоит путать. Поэтому на АкБ написано количество электричества Q, которое он выдает, при определённом токе разряда и определённом времени его прохождения, но совсем никакая не емкость
Какого хуя блядь? Аноны, поясните плиз за ёмкость. Вот например китайский копеечный усилитель за 30 рублей. Ему надо напряжение в 5в. Чтож, подключаю адаптер на 5 вольт и 1 а. Усилитель работает, но при повышении громкости начинает пердеть. Не хватает силы тока. Окей. Если я туда всуну аккумулятор на 5 вольт, то какая мне нужна ёмкость? Или это зависит от требуемого времени работы? Допустим есть на 700мАч. Если учитывая что усилку надо 2а, на этом аккумуляторе будет работать примерно минут 20? И если я поставлю таких больше, то и ёмкость уже аккумуляторной батареи больше = большее время работы. Правильно?
Прозреваю малолетнего дебила с претензиями, не сделавшего ничего в своей жизни.
Это как раз "старые пердуны" создали такие коллекции документации как www.rw6ase.narod.ru или www.ruskeys.net.
Если ты про буржуев - ну купи у них мануал и выложи нахалявку, слабо? Отсканировать старый мануал стоит времени, время стоит денег. Капитализм.
Для многих ИБП норма - переходить в режим работы пачками при малой или отсутствии нагрузки. Вот запуски пачки ты и слышишь как щелчки. Трещит магнитопровод дросселя, иногда конденсаторы.
Охуительная история.
Емкость и ток потребления - суть независимые величины.
Так что да, все правильно рассуждаешь.
Ёмкость просто показывает сколько времени аккумулятор сможет держать заданное напряжение при определённом токе. Например ёмкость 1000мАч показывается, что если брать 500мА, то аккумулятор будет работать 2 часа. Максимальная сила тока, которую может отдать аккумулятор зависит от внутреннего сопротивления. Плюс могут быть ограничения, связанные с безопасностью, например, чтобы аккум не перегрелся и не взорвался. Максимально возможную силу тока обычно указывают на аккумах.
Алсо, вместо аккумуляторов на 5 вольт лучше возьми несколько на 3.7 (форм-фактора 18650) и подключи их через DC-DC step up преобразователь, который будет выдавать 5 вольт.
Понял, спасибо. Если раньше зарядка не пердела, то, скорее всего, это конденсаторы помирают (вряд ли сердечник у катушки вдруг отклеился бы)?
Хуёво из тебя прозреватель - это раз.
Второе: сканировать ТРУДНОЕ ДЕЛО? Лолчто? Пиздец труд, отсканировать десяток страниц, да ещё и ЧБ даже.
Люди реалоьными делами занимаются. Взять, повторяюсь, с софтом аналогию. Неделями игры, программы ломают и выкладывают бесплатно. Иникто не пердит и не жужжит. Иди скажи ребёнку ,что он хуй и ничего не сделал ,а так же не купил игру и не отдаёт людям.
Пиздец логика. И "ой труд-то какой!111"
?
~1480 mAh
Соединяешь все батарейки параллельно. На выходе будет 3.7 вольта. Общая ёмкость складывается.
Макс выходной ток вычисляется как меньшее из этих двух токов:
1) Максимальный ток преобразователя.
2) Максимальный ток аккумулятора x КПД преобразователя x коэффициент преобразования. Например максимальный ток батарейки 20А, КПД преобразователя 90%, коэффициент преобразования 3.7/5 = 0.74. Значит максимальный ток, который можно выдать получается 20 0.9 0.74 = 13.32А.
> Неделями игры, программы ломают и выкладывают бесплатно.
1. Майнеры, трояны
2. Реклама с аффилированных трекеров
3. Даже если хакеры идейные, то они получают удовольствие от признания. Игру скачают десятки тысяч, поблагодарят сотни. Скан схемы никому не известной железки скачают десять человек, спасибо не скажет никто.
Ого, спасибо. Вот нормальное внятное объяснение. Я понял
Бамп
> Усилитель работает, но при повышении громкости начинает пердеть
> Не хватает силы тока
Неверно, усилитель начинает пердеть из-за искажений.
Никогда таких не видел. Не знаю есть ли такие вообще в природе, но я бы сам сделал, так как мне было бы удобно
Нет, у меня была схожая проблема, мне пришлось из оргстекла вырезать
Не искажения, а щелчки такие противные. Сложно объяснить. Но это не искажения. Вечером может запишу и скину сюда, как пример
А что за усилитель? Как микросхема называется?
Ну, самый ньюфажеский усилитель за 13 рублей с Али.
Микросхема Pam 8403.
Просто признай, что радиолюбуны эгоистичные илитарии-нарцисы, считающиее всех остальных говном. Вобщем те еще мрази поехавшие. И закроем тему.
Все верно, у него по превышении громкости начинается ужасный пердёж уровня бати с травами. Хуй знает почему захлёбывается, пробуй питание нормальное сделать
>пробуй питание нормальное сделать
Собственно поэтому и интересовался какие аккумуляторы подобрать для питания. В общем попробую, позже отпишусь, решил ли проблему
Я вот анончику помог а ты тут не веришь в человечество
> Соединяешь все батарейки параллельно.
У батарей же немного различается ёмкость и внутреннее сопротивление, из-за этого как минимум одна будет испытывать переразряд.
Бесперебойник на dc 12v нужен. Есть что-нибудь готовое на али? Желательно li-ion.
Хочу заказать усилитель pam8610, но в интернете пишут что он сильно шумит (даже когда работает от аккумуляторов). Это можно как то исправить? ФНЧ на выходе поможет?
>У батарей же немного различается ёмкость и внутреннее сопротивление
Да.
>из-за этого как минимум одна будет испытывать переразряд
Нет.
Почему нет? Через ту, у которой меньше сопротивление, будет течь больший ток и она разрядится быстрее остальных.
Другие батареи будут компенсировать
>1. Майнеры, трояны
Не разу не встречал ничего подобного.
К тому же, это не отменяет того факта, что при этом, репаков несколько и есть нормальные.
>2. Реклама с аффилированных трекеров
Не видел этого говна вообще. Только галочку сделать стартовой страницей сайтнейм, но её тупо снимаешь и всё.
>3.
Дааа, конечно. Скан делать тебя заставили под дулом пистолета, ага. Плюс, я повторяюсь, это дело 4-х ёбаных минут. Т.е затраты не сопоставимы. Плюс железку будут качать постоянно, а об очередной проходной игре или старой версии совта забудут через пару месяцев.
Они напоминают долбоёбов пытающихся "скрыть сакральное знание", которое таковым не является и утратить свою локальненькую "власть".
Это был не я. Соответствено, не у меня одного такое мнение о натуральных мудаках.
Ты конечно молодец, такое то дело сделал. Регистрация с выебонами отдельный пиздец, но там хотя бы можно скачать просто зарегавшийсь. А как быть когда ни в каком доступе кропе одного/двух платного нет. Да ещё и неясно работают ли они ещё вообще и не кинут ли тебя.
Вот такая хуйня в 2017 году в интернете из-за ссаных 8мб пдфки.
> Не разу не встречал ничего подобного.
Если ты с этим не сталкивался, значит, этого нигде не бывает?
> Только галочку сделать стартовой страницей сайтнейм, но её тупо снимаешь и всё.
С каждого показанного на сайтнейм баннера (которых на нём десятки) админы получают копеечку, и делятся ей с релизерами.
> Дааа, конечно. Скан делать тебя заставили под дулом пистолета, ага.
Ты ебанутый? Я здесь вообще причём? Есть спрос на сканы схем - появилось предложение. Люди сделали бизнес на этом. Никто тебе не обязан что-то давать бесплатно, если он этого не хочет. Пять долларов - это вообще копейки, особенно если ты зарабатываешь на жизнь ремонтом всякой старой электроники, и тебе клиент принёс железку, от которой у тебя нет и не предвидится мануала.
> Т.е затраты не сопоставимы.
Игры в нормальных варезных группах всегда добывали специальные люди, которые работают в торговых сетях и могут сделать образ диска ещё до его появления на прилавке, притом бесплатно. Ну а в наше время ты можешь купить у Габена любой тайтл в любой момент, а искать редкий сервис мануал ты будешь на ебее месяцами, и ещё вопрос, сколько ты за него отдашь денег.
Почему в 99% коммерческих устройств на батареях они соединены последовательно?
Потому что понижайка напряжения работает с большим кпд, чем повышайка.
Ты проповедуешь капитализм. Это плохо. Мы тебя не возмем в светлое, комунистическое будущее.
>Если ты с этим не сталкивался, значит, этого нигде не бывает?
Я сталкивался с нормальными/рабочими. Все это без проблем в свободном доступе есть.
На остальное мне насрать. Всегда буду и те, кто пытается тебя наебать. Но ведь у тебя зачем-то голова на плечах есть, так?
>С каждого показанного на сайтнейм баннера (которых на нём десятки) админы получают копеечку, и делятся ей с релизерами
Сссука, ты заебал. Читай то что я пишу, а не подставляй что ты хочешь увидеть.
Во-первых, ты серьёзно? Ты кому то блять рассказываешь про схемы заробатка с рекламы в интернете? И это в 2017 году? А МЫ ТО И НЕ ЗНАЛИ! Вот спасибо! ЦЕННАЯ ИНФА, ГОДНОТА ПОПЁРЛА.
Во-вторых, и я это СПЕЦИАЛЬНО отметил: галочку МОЖНО ПРОСТО снять. И ВСЁ. Об этом сами раздающие не зпбывают даже упомянуть на трекере. Да, так и пишут, не забудьте снять галку.
>Есть спрос на сканы схем - появилось предложение
Ай какой молодец. Прям самые свежий софт и игры описал. Или ты хочешь сказать что тут НЕТ СПРОСА и НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Причём бесплатного.
>Люди сделали бизнес на этом
Ну и пусть зарабатывают. Но если взять в пример туже музыку, то её можно покупать, а можно качать. Всегда есть выбор. Так и с софтом. Так что снова вообще не показатель. Тем более они нихуя не производят а тупо сканируют чужое, причём сканировали явно для себя, но жмут. А времени занело вообще нихуя если цчесть что для себя и делалось. Даже не две минуты, а НИХУЯ.
особенно если ты зарабатываешь на жизнь ремонтом всякой старой электроники
А вот я нихуйя не зарабатываю и не собираюсь.
>Игры в нормальных варезных группах всегда добывали специальные люди, которые
Во-первых, сейчас 2017 год, дядь, а значит все "добывают" из интернета. С того же стима.(стим репак).
Во-вторых, его делают пусть бывает не сразу в день выпуска ,но всем похуй. Ну поиграешь ты неделю спустя, - плевать. Главное поиграешь.
>а искать редкий сервис мануал ты будешь на ебее месяцами, и ещё вопрос, сколько ты за него отдашь денег
Я тебе повторяю, мануал ищется сразу. Либо в говнокачестве гле не видно вообще нихера, либо в норм (якобы, не проверял) но платно. И да, на ебее тоже сразу находится, но бумажная версия и конечно платно, но она есть.
И это всё говно постоянно кому-нибудь да становится нужно. Даже 20-40 лет спустя в отличии от устаревшего софта над коорым люди реально работают чтобы ты пользовался а потом забыл про него во время выхода новой версии.
Одним словом - схемобляди-скано-мудаки. Зарботались бедные.
Представься, мразь.
Как их заряжать то? Можно все сразу? Или только каждый отдельно?
Нужно спец зарядное устройство, или можно обойтись платкой с Алика?
Никогда не имел дела с аккумуляторами, разве что телефон и фотоаппарат заряжал, лол
Забыл в каком треде пишешь? Выпаять деталь, которая уже не нужна, разорвав её на молекулы, я могу. Но впаять такую пиздюльку – врядли. Там аж 3 ножки корпуса и 2 функциональных контакта.
Если земля это ноль и всасывает все электроны, то рано или поздно на поверхности они закончатся?
Пока есть ГРЭС/АЭС/ТЭС — не закончатся.
Кек. Напомнило какой-то говносериал где ЗАКОНЧИЛОСЬ электричестао и можно было ноутом подпирать дверь. Лол.
Анончики, я в теме новичок, так что не шлите сразу. Хочу сделать блок защиты от дурного напряжения в канале. Второй день читаю про варисторы, разрядники, супрессоры и стабилитроны, но в голове какая то каша образовалась. Может вы за меня это сделаете, а? Представьте что есть линия, на ней сигнал 0..+5 вольт, далее нужно придумать коробочку, которая отсекала бы всё что в этот диапазон не входит. С меня как обычно нихуя
Супрессор (он же TVS-диод) ставь на 5 вольт и всё будет норм. Только они бывают однонаправленные и двунаправленные. Вторые будут работать (если брать на 5 вольт) от -5 до 5 вольт, а первые от 0 до 5 вольт, они тебе и нужны. Ещё они бывают разной мощности и внутренней ёмкости. Чем больше мощность, тем больше ёмкость. Ёмкость выбирай исходя из допустимой скорости изменения напряжения на линии. Например для цифровых линий чем выше скорость, тем меньше нужна ёмкость диода.
Просто супрессор можно сжечь ведь? Как я понимаю, туда ещё минимум предохранитель надо? Ещё что то?
Поясниье про тиристор популярно.
При выходе из строя супрессор замыкает линию на землю (т.е. становится простым проводником). В этом случае излишки уже будут поглощаться конденсатором по питанию.
Добра тебе, антоша
Не, ты конечно можешь поставить предохранитель (только он должен быть быстрым и на очень маленький ток) если поломка этой линии не должна выводить устройство из строя. Но я обычно не заморачиваюсь.
Меня интересует такой вопрос. Нужно поставить резистор перед затвором транзистора. LTSPICE выдал мне такой график. Макс. мощность равна 0.730Вт, а всего энергии при каждом импульсе надо поглощать 265.25нДж. Вопрос в том, какой мощности резистор нужно ставить? Хватит там одного 1210 на 0.5Вт?
Можно хоть 0402 ставить. Важна лишь средняя мощность, потому что теплоемкость резистора явно намного больше твоих 265.25нДж.
Анон, сильно ли плохо лепить усилители на импульсные БП? Мнения в интернете как-то разные. Завалялся линкрелейт, http://www.mean-well.ru/store/PSC-60A/ хочу избавиться от огромной коробки старого муз центра 15-летней давности и поставить вместо него маленький усилитель на чем-нибудь типа TDA1558, TDA8563Q или TDA8561Q. Идея изначально обречена на провал или может что-то получиться? Стереоколонки тоже 15летней давности. В центре стоит усь на 60+60W, но я не люблю громкую музыку, не нагружал даже на четверть никогда, поэтому, думаю, на две колонки хватит 60W с БП.
Учитывая, что + - условны, и на самом деле электростанции выкачивают электроны из земли а обратно засовывают дырки, тысячи лет выработки электичества может нарушить целостность земных пород и вызвать разрушения поверхности.
Ведь атомы без электронов менее прочные.
Ты точно долбоёб, блядь.
> Я сталкивался с нормальными/рабочими.
> На остальное мне насрать. Всегда буду и те, кто пытается тебя наебать.
Мне похуй, с чем лично ты сталкивался, а с чем нет. На одного такого "думающего", как ты, приходится два кретина с компьютерной безграмотностью, у которых компьютер засран мейлру-агентами, яндексбарами, троянами и адварью. А значит, хакеры стабильно получают свои деньги.
> Сссука, ты заебал. Читай то что я пишу, а не подставляй что ты хочешь увидеть.
> Во-первых, ты серьёзно? Ты кому то блять рассказываешь про схемы заробатка с рекламы в интернете? И это в 2017 году? А МЫ ТО И НЕ ЗНАЛИ! Вот спасибо! ЦЕННАЯ ИНФА, ГОДНОТА ПОПЁРЛА.
> Во-вторых, и я это СПЕЦИАЛЬНО отметил: галочку МОЖНО ПРОСТО снять. И ВСЁ. Об этом сами раздающие не зпбывают даже упомянуть на трекере. Да, так и пишут, не забудьте снять галку.
Что это блядь за поток сознания? Объясняю: релизерская группа договаривается с админа и сайтов, что они будут специально для них клепать репачки с их ссылкой и постить на сайте, таким образом привлекая на сайт новых посетителей из гугла, хуюгла и ещё откуда угодно, в том числе с тех же кретинов, которые скачали репак с какого-то другого сайта и не убрали галочку, а за это админы сайта отстёгивают часть бабла, полученного с нагнанного траффика, релизерам.
Понял ты наконец, что твой аргумент о том, что хакеры все поголовно бессребреники и филантропы и в лепёшку готовы разбиться, лишь бы тебе не нужно было платить копеечку, - это хуйня полная? Да, есть те, кто ломают софт и заливают музыку, купленную на собственные деньги, и ничего за это не получают, кроме морального удовлетворения. С них когда-то и начиналась сцена, но сейчас это больше бизнес, такой же, как мануалы сканировать, чем хобби или форма "борьбы с системой".
> Ай какой молодец. Прям самые свежий софт и игры описал. Или ты хочешь сказать что тут НЕТ СПРОСА и НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Причём бесплатного.
А бесплатной еды, например, ты не хочешь? А что, СПРОС есть, был и всегда будет, но вот ПРЕДЛОЖЕНИЕ завезти забыли. Рынок не так работает. Хочешь чего-то? Плати. Никто тебе не обязан давать что-то просто потому, что ты этого хочешь.
> Но если взять в пример туже музыку, то её можно покупать, а можно качать. Всегда есть выбор.
Кто тебе сказал, что выбор всегда есть? Хакают то, что популярно (да и то не всегда, денува тебе в пример). Есть сотни узкоспециализированных профессиональных программных пакетов, которыми пользуются три с половиной корпоративных клиента, которым не западло заплатить, и полтора НИИ, которым государство деньги даёт, и ты им никогда не найдёшь кряки, потому что всем похуй.
> Тем более они нихуя не производят а тупо сканируют чужое, причём сканировали явно для себя, но жмут. А времени занело вообще нихуя если цчесть что для себя и делалось. Даже не две минуты, а НИХУЯ.
Охуенная аргументация. Хакеры тоже нихуя не производят, а тупо взламывают чужое, и времени это занимает вообще нихуя, по сравнению с тысячами человекочасов, которые уходят на разработку ААА-игры.
> А вот я нихуйя не зарабатываю и не собираюсь.
Никто не обещал, что все хобби будут обходиться дёшево. У меня тоже с этого бомбит, но что поделать.
Нужен современный аналог диода 1Д507А.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Да любой сигнальный шоттки. Только у них ёмкость побольше будет. А тебе какой корпус нужен? Выводной?
Выводной, но выводы к смд могу приколхозить.
Емкость может быть критична, он стоит в модуляторе специзделия.
Некроту искать негде, город 20к, один радиомаг, на заказ из современного с Москвы почти что угодно, но совка практически нет.
Бамп
Хрен его знает. Я посмотрел по сайтам производителей, ёмкость везде начинается с 2пФ, что в 2.5 раза больше, чем у твоего.
А величина падения напряжения критична? Я вот нашёл BAT42, BAT43. Только у них падение напряжения почти в два раза меньше, и время восстановления в 20 раз. Только вот ёмкость больше в восемь с половиной раз.
Сейчас посмотрю SMD-варианты. Может там есть с более схожими параметрами.
> Анон, сильно ли плохо лепить усилители на импульсные БП? Мнения в интернете как-то разные. Завалялся линкрелейт, http://www.mean-well.ru/store/PSC-60A/ хочу избавиться от огромной коробки старого муз центра 15-летней давности и поставить вместо него маленький усилитель на чем-нибудь типа TDA1558, TDA8563Q или TDA8561Q. Идея изначально обречена на провал или может что-то получиться? Стереоколонки тоже 15летней давности. В центре стоит усь на 60+60W, но я не люблю громкую музыку, не нагружал даже на четверть никогда, поэтому, думаю, на две колонки хватит 60W с БП.
Бампулирую вопрос!
Спасибо, что помогаешь, анон.
Посмотри, пожалуйста, скажи потом что нашел наиболее близкое, 2-3 наименования. Буду пробовать заказывать.
У нас в конторе умный человек паял бесперебойники на 12 вольт. Читай .
Я, правда, не понимаю, как он работает, но работает.
Есть одна хуйня, которая работает по UART.
Это контроллер мотор-колеса и плата с экраном.
"Экран" передает на контроллер данные о положении ручки газа и тормоза, а контроллер передает скорость и может еще какую-нибудь херню.
И я хочу заменить экран (который я случайно разбил, а стоит он сука дорого) на самопальный, на базе Atmega328 (Arduino nano).
Для этого мне надо ВЗЛОМАТЬ UART, то есть узнать, что конкретно передает и получает, узнать бодрейт...
Как это сделать без осциллографа и анализатора?
С меня нихуя, как всегда.
Это контроллер мотор-колеса и плата с экраном.
"Экран" передает на контроллер данные о положении ручки газа и тормоза, а контроллер передает скорость и может еще какую-нибудь херню.
И я хочу заменить экран (который я случайно разбил, а стоит он сука дорого) на самопальный, на базе Atmega328 (Arduino nano).
Для этого мне надо ВЗЛОМАТЬ UART, то есть узнать, что конкретно передает и получает, узнать бодрейт...
Как это сделать без осциллографа и анализатора?
С меня нихуя, как всегда.
В некоторых STM32 есть аппаратное определение скорости передачи по UART. Но если у тебя только атмега, можешь попробовать подобрать скорость по флагу возникновения ошибки, устанавливающегося когда стоповый бит не приходит когда ожидался. Такой флаг должен быть в любых микроконтроллерах.
Вот есть BAS70 и его аналоги, см пик (они все одинаковые, отличаются только корпусом и количеством в корпусе, алсо их может быть ещё больше всё зависит от производителя). Самые крутые корпуса у первой группы (где один диод в двухвыводном корпусе), они выдерживают более высокие температуры без падения максимально допустимого тока. Очень похож на твой, макс. ёмкость всего в 2 - 2.5 раза больше. Только вот у него максимальный ток равен 70/100мА, у твоего 35/200мА (первое число - постоянный ток, второе - импульсный). Правда у BAS70 указан имульсный ток с длительностью не более 10мс, а у твоего не более 10мкс, так что думаю выдержит, даже если в схеме будет использоваться по полной. Только ножки потолще приделывай и подлиньше делай, они выполняют роль радиатора. Алсо, ток обратной утечки у него в ~500 раз меньше. Не знаю плохо это или хорошо в твоём случае.
> Только ножки потолще приделывай и подлиньше делай
Правда из-за слишком длинных ножек может увеличиться ёмкость, так что сильно не переусердствуй.
Нубский вопрос.
Есть два блока питания, которые в розетку вставляются. Трансформаторный, тяжелый такой, и легкий, похоже импульсный. Выходное напряжение и сила одинаковые.
Какой из них надежнее? Нужно поставить в сверхответственное место.
Есть два блока питания, которые в розетку вставляются. Трансформаторный, тяжелый такой, и легкий, похоже импульсный. Выходное напряжение и сила одинаковые.
Какой из них надежнее? Нужно поставить в сверхответственное место.
Вообще у тяжёлого меньше деталек, а значит он надёжней. Но зависит ещё от возраста и начинки. Если блок питания старый, я б как минимум поменял электролиты.
Значит, при прочих равных, тяжелый. Спасибо.
Понял, анон. Спасибо!
Ток того диода в том девайсе не более нескольких мА. Так что в этом плане все ок.
BAS70 выглядит вполне годно. И очень дешев даже в московском чипдипе, так что выйдет недорого. Буду пытаться заказать SOD корпус.
Ноги припаяю золотые от древнего транзистора, если что могу даже найти пару капель припоя с серебром.
Само изделие померло из-за удара молнии в паре метров от него, сам понимаешь, сами по себе такие детали не дохнут.
Я даже отпишусь о результате когда получу и вкорячу.
> Ноги припаяю золотые
У золота теплоёмкость меньше чем у меди, так что оно будет греться сильнее.
Ну они же только снаружи золотые. Внутри медь же.
Окей.
Контроллер вообще на базе инфинеона. Экран на STM8.
Может не совсем в нужном разделе пишу, но вдруг - где можно купить магниты:
1) плоские
2) достаточно сильные
3) форма круглая или прямоугольная, размером около 40-50 мм в диаметре или в длину
Желательно дешево. На али видел дешевые круглые, но они совсем маленькие
Мимо занимался кряками. Ты не прав. Коммерчески что-то ломать скучно, значение имеет именно челлендж, и удовлетворение приносит не сам написанный кейген, а решенная проблема. Потом результаты не жалко и слить, за копеечку или бесплатно - абсолютно похуй. Владельцы сайтов с pdf-ками изначально сканируют и собирают их ради денег и чсв, поэтому и делятся неохотно. Вот если бы им сам процесс сканирования доставлял - другое дело.
Есть один китайский логический анализатор, и его включение творит хуйню с девайсом, хотя и работает.
Подозреваю низкое сопротивление его входов. Как измерить? Тупейший вариант - в активном состоянии взять и замерить напряжение между каналом и его gnd мультиметром.
Но у меня хардкорый мультиметр на кроне, который светодиоды зажигает. Защита входа заявлена 25 вольт, но он китайский.
Что делать абрикосики?
Подозреваю низкое сопротивление его входов. Как измерить? Тупейший вариант - в активном состоянии взять и замерить напряжение между каналом и его gnd мультиметром.
Но у меня хардкорый мультиметр на кроне, который светодиоды зажигает. Защита входа заявлена 25 вольт, но он китайский.
Что делать абрикосики?
измеряй мультиметром можешь до 600-1000в омы замерять
Ебан, я не мультиметр боюсь спалить, а сам свисток. Там до 5 вольт напряжение сигнала и до 25 защита, которой я не доверяю.
дурак дебил ебаный мудило сраное деген ты обоссаный гум проклятый черт жеванный меряй на выходе мульта напруга она там до 3в ты дэбилоид я аллахом проклинаю тебя именем аллаха аллаху акбар бисмилляхи рахмани рахим ибо един он
Только не здесь все взрывать.
Запросто. А если возьмешь красный - так еще проще.
Батарея, имеющая меньшее внутреннее сопротивление - имеет бОльшую емкость, так что все будет разряжаться в среднем равномерно.
Литий параллелят только в путь везде где это имеет смысл. Вот я сижу за ноутом, у которого в батарее 6 банок включены блоками по две впараллель. Сдохнет одна - упадет общая емкость в 2 раза. У каких-нибудь велофонариков или там повербанков бывает 4 впараллель. При сдыхании одной емкость падает на четверть.
Продолжаю прозревать нытьё жлоба.
Ладно, когда за мануал 20+ баксов просят (правда обычно за бумажный), а 4-5 баксов за PDF даже школьник может себе позволить.
Алсо, вижу что ты и не сканировал ничего никогда. Сомневаюсь, что 4 минут тебе хватит просто софтину запустить и вспомнить куда там что давить и какие параметры выставлять. И если таки ваше величество сможет и сподобится что-либо отсканировать, то в его жидком мозгу желание монетизировать свои усилия возникнет само собой, просто по базару видно.
Литий можно паралелить без проблем и заряжать одним параллельным блоком. Если для заряда хватит 1А - то можно той самой "платкой с али" на TP4056.
Впаять такое проще чем выпаять, кстате. Чтобы выпаять - нужно нагреть все ноги одновременно, а впаивать можно по одной.
Но если целостность старой кнопки особо не заботит - можно разлить вокруг нее большую каплю припоя - все прогреется и снимется без усилий.
Если их там четыре или восем (балансный модулятор) - меняй все четыре разом.
Лепить - плохо, но работает. Шипит-шкворчит, но большинство этого не слышит.
Трансформаторный конечно же.
supermagnete.de
Выбор огромный, в Россию шлют.
После n-го кряка ты задумываешься - "а хули я столько времени трачу забесплатно?".
Для меня ремонт - тоже челлендж каждый раз, но я этим себе на жизнь зарабатываю. Удовлетворение + копеечка > просто удовлетворение.
USB-UART + COMPORT terminal. А потом просто пощёлкать скорости в терминале - найдёшь скорость. Если со скоростью норм, но символы не те, то стоп биты крутишь.
>желательно дешево
Спасибо. Лучше брать с защитой, так ведь? Чтобы лишний раз не заморачиваться
Господа. Не могу из платы старого дивидюка выпаять всякие крутилки и другие полезные штучки. Всё обфлюсил, капли свежего припоя подносил, температуру для бессвинцовых ставил, использовал оплетку, оловоотсос. Ничего.
Поможет ли мне фен? И в выпайке другого многовыводного говна, которое одним паяльником как-то не комильфо?
Поможет ли мне фен? И в выпайке другого многовыводного говна, которое одним паяльником как-то не комильфо?
>2017
>Дешево
что значит "ничего"? припой заводской не плавится или что ничего?
Ну он крайне лениво разогревается, я на это трачу достаточно много времени, что боюсь, что всё перегревается там.
И это только на одну ножку из, скажем, трех. Да и толку: нагреть-то нагрелось, а вытянуть её не получается - другие площадки не расплавились.
С полгода назад скупил весь остаток этих диодов в местном магазе.
И теперь ты монополист и продаешь их по 100руб/шт?
Не. Они лежат в картонной коробке для говнопроекта и ждут своего часа вместе с остальным устаревшим говнецом.
Если тебе для ремонта, то проще их в требуемом количестве купить.
Что за проект? Рассказывай.
Усилитель для наушников, lynx ha46.
С год назад по дури собрал деталей на два с половиной разных усилителя. Один наполовину собрал, сейчас шишка не стоит доделывать даже его.
Может ебучая жара так влияет.
> ГТ402
> Д226
Ты еще 6П36С туда присобачь
>ГТ402
Ну там же написано, что германиевый рай)
Зачем мне присобачивать?
Это забота разработчика. Кстати збс идея, вместо оу как раз будет.
д226 схуяль? Д7Ж
Чего-то я не понял, в чем профит применения этих древних ГТшек и МПшек? Нет, ну, ради "германиевого звука" я бы лучше сделал усилок с глубокой ООС на быстрых ОУ с КНИ+IMD <0.001% и алмазным буфером на выходе, а на входе сделал бы предусилитель с одинокой ГТшкой или даже низковольтной лампой. А еще лучше и оба сразу, с переключателем.
И будут тебе хошь ламповые гармоники, хошь германиевые, усилок будет без искажений их умощать.
И ты, видимо, что-то путаешь. Где тут применить 1Д507А? Это диоды с низкой емкостью для применения в смесителях и модуляторах, рассчитанные на мизерный ток.
Хотя, судя по выпрямителю на Д226 и германию везде, логика и здравый смысл к этому девайсу не относится. И измеряется он исключительно межушным нервным узлом.
Братишка, спок. Я его не разрабатывал, ещё раз: мне не интересна роль разработчика и прочего топ-тьер шатателя схем.
Хочешь обсудить разработку - к Андронникову на огороженный diyaudio.ru.
Пдфка со схемой и замерами: https://www.lynxaudio.net/app/download/8394470093/LYNX_46.pdf
Мотивацию свою можешь объяснить? Покупателю помидоров в магазине небось тоже чего-то заясняешь про домашние помидоры?
Ты забыл, что ты в радаче? По делу никто не подскажет, только хуесосить будут вопросами "зачем, зачем".
>Мне похуй, с чем лично ты сталкивался, а с чем нет. На одного такого "думающего", как ты, приходится два кретина с компьютерной безграмотностью, у которых компьютер засран мейлру-агентами, яндексбарами, троянами и адварью. А значит, хакеры стабильно получают свои деньги.
Еблан тупорылый, ещё раз повторяю тебе суть, а то ты всё в трёх соснах плутаешь: "ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЕ РЕПАКИ/КРЯКИ/СОФТ БЕЗ КАКОЙ ЛИБО ХУЙНИ". БЕСПЛАТНО.
А то что ты долбоёб и скачал мэил ру - твои проблемы.
Твой "аргумент" что, мол, кто-то получает деньги с долбоёбов - калека, т.к с таким же успехом сюда можно приплести всех получающих деньги. Например эникеев которые всё это говно вычищают у нерадивых за отдельную денюжку.
И ещё ,СМОТРИ СЮДА, ССУКА: это всё НЕ ОТВМЕНЯЕТ того факта, что есть нормальный репак за бесплатно. Т.е полностью свободный от софто-говна и мудаков.
>Объясняю
Дебс, засунь свои объяснения в свою админскую побагровевшую задницу мудака. Читай для недалёких.
Тем более твоя вся эта примитивная хуита никак не относится к сути дела.
>что твой аргумент о том, что хакеры все поголовно бессребреники и филантропы
Это ТВОЯ фантазия, маня. Заметь. Я такого не говорил.
>А бесплатной еды, например
Кек. Хоть ты и вообще не туда полез, но я так и быть серану и тут тебе в ротешник ,раз ты сам к этому идёшь.
Ты же диван, и не знаешь что еду тоже РАЗДАЮТ бывает. И не только в Росии, но и иных развитых государствах. Более того, еду можно полусить просто от хорошего друга или незнакомого человека (какая-нибудь бабушка угостила/накормила/спать уложила). Так что и тут ты обосрался. И это я ещё не описываю почему ты долбоёб и почему же сравнивать еду в данном случае крайне некорректно.
Кто тебе сказал, что выбор всегда есть?
Я себе сказал. В отличии от тебя, дивана, я вижу что где и как и получаю результат. Мне не нужно ничего додумывать.
>да и то не всегда, денува тебе в пример
О БОЖЕ одну игру не сломали за всё время ,какой ужас!!!11
Сейчас твою денуву за пару дней ломают уже.
которыми пользуются три с половиной корпоративных клиента, которым не западло заплатить, и полтора НИИ
Ну и куда ты полез, еблан? Решил сам себя обоссать, да? Мы говорим преимущественно про личное некоммерческое использование. Какие блядь организации, клоун? Куда тебя несёт?
>потому что всем похуй
ВОТ ИМЕННО! Зачем это говно крякать ,когда нужно паре человек по работе, да и то государство оплатит. Лоллирую с твоей болезной логики.
тупо взламывают
>Ну давай, "ТУПО ВЗЛОМАЙ", клоун. Или что, ума и времени только на сканирование хватает небось? ))
>Никто не обещал, что все хобби будут обходиться дёшево. У меня тоже с этого бомбит
Какое впизду хобби? Может я ебучий токарь,/погромист/музыкант и мне просто досталась техника которую я хочу восстановить для себя.
И да, каким нудно быть ебланом чтобы БОМБИЛО от хобби. Это говрит лишь о том ,что в своём хобби ты полный ноль.
Все ясно. Ты делаешь неправильно. Детали нужно предварительно прогревать. Паять исключительно серебряным припоем, только ночью, на улице, под полной луной. Алсо, провода тоже должны быть прогретые 1000 часами Моцарта, из бескислородной™ меди, специальные для аудио, сечением не менее 10мм^2.
Если серьезно - ничем не выдающееся говнецо для гуманитариев-паяльщиков вроде тебя, с весьма посредственными параметрами. На вегалабе есть миллион схем с меньшим количеством деталей и на порядок более высокими параметрами. А эта схема - тонкий юмор от автора, проект, созданный просто чтобы применить древние говнодетали под восторженные крики особо одаренных граждан. Но посыл поняли не все, хе-хе...
Алсо, вижу что ты и не сканировал ничего никогда
Опа ещё один слепой диван подъехал.
Сомневаюсь
Пока ты сомневаешься, диван, я - практиковал было дело. Ну т.е изредка сканирую что-нибудь. И это занимает НИХУЯ.
И это ещё на не настроенном для потока софте. Т.е тем, что есть в винде например. А если подобным всерьёз заняться, т.е хотя бы пару раз в неделю, то ничего не стоит автоматизировать процесс и потом штамповать солько пожелаешь.
желание монетизировать свои усилия возникнет само собой
Ты обосрался сразу дважды
1) - проецируешь свои ебланские желания/маняфантазии на других
2) - считаешь скан УСИЛИЯМИ.
Лихницкий в треде, все в шабад!
Сейчас бы звукоёбить на серьёзных щах, ага.
Есть какой-нибудь модуль с али, чтобы вентилятор с тремя проводами подключить к материнке в гнездо с четырьмя, чтобы работали все регулировки?
У трехпроводного это + - и датчик, у 4х + - датчик и шим. 4х проводной не посылает шим сразу по плюсу, там сплошное напряжение, поэтому вентилятор ебашит на предельных оборотах.
У трехпроводного это + - и датчик, у 4х + - датчик и шим. 4х проводной не посылает шим сразу по плюсу, там сплошное напряжение, поэтому вентилятор ебашит на предельных оборотах.
И да, я понимаю, что это просто транзистор и кучка резисторов, но мне нужен готовый модуль, в виде переходничка бы желательно. Чет гуглил нихуя не нашел.
Кто-нибудь угарает по намотке тороидальных катушек и трансформаторов?
Есть один светодиод на 10 ватт, питать его нужно 24 или 36 вольт, я уже и забыл. Блока питания для него у меня нет. Как мне сделать для него БП? Есть старый АТХ БП, при подключении светодиода на +12 и -12 уходит в защиту
Сложно сформулировать вопрос, но попробую. Есть конденсаторы, они имеют ёмкость и максимальное напряжение. Есть конструктивные особенности в которые эти параметры упираются. Заряженный конденсатор хранит столько то попугаев энергии в скольки то попугаях объёма. Собственно вопрос: в конденсаторах какой конструкции и на какое напряжение можно запасти максимум энергии относительно объёма.
Ионисторы не нужно, пожалуйста.
Ионисторы не нужно, пожалуйста.
Радач, как там в 2017 норм пасаны включают кнопки? У меня есть плата от bluetooth-наушников, я хочу из нее колонку сделать. Чтобы на махарайку не сошел благодатный огонь, я вмонтировал размыкающий включатель на плюс батареи, а наушники нужно включать отдельной тактовой кнопкой, еще и подержать ее пару секунд. Есть возможность включать плату сразу при подаче питания? Даташит не смог найти, так как плата ноунейм
Только что нашел обходной маневр, тупо зажав кнопку, тогда плата включается через пару секунд сама. Но это выглядит как костыль, как и перемычка.
Удельная ёмкость. Электролиты очевидно.
Благодаря гуглу я так понял, что удельной ёмкостью называется отношение ёмкости к объёму диэлектрика. Меня интересует немного другое... удельная запасённая энергия что ли...
В любом случае, наибольшим объёмом в фарадах обладают электролиты.
https://www.youtube.com/watch?v=EoWMF3VkI6U
Ну ок, попробуем с другого бока. На какое напряжение нужно взять электролитические конденсаторы, чтобы в ведёрке таких конденсаторов, унести как можно большую энергию? А я пока видео посмотрю :)
Короче ты проводишь импровизированный НИОКР на разработку аккумулятора?
Зависит от задачи и возможностей.
Двач же борда успешных людей, а значит и инженеры тут неплохие. Я вот случайно спроектировал себе девайс, который внезапно разъебывает тебе лицо взрывающимися конденсаторами при включении.
Ну как девайс. Просто "перепутал" полярность кондеров)
Врятли. Я удовлетворяю своё любопытство, чтобы лучше понимать окружающий мир.
Не совсем понял... Задача - понять в какие конденсаторы получится максимально компактно упаковать электричество. Возможности пусть остаются разумными - покупать ёбу за много денег я не готов
Я был уверен в его работоспособности до подачи питания, ведь я в спайсе все проверил
> в какие конденсаторы получится максимально компактно упаковать электричество
Только ионисторы
Не надо. Не надо, пожалуйста.
Ионисторы - не настоящие конденсаторы, они не отдают большого тока
>Задача - понять
То есть задачи нет.
> Ионисторы - не настоящие конденсаторы, они не отдают большого тока
Чем понимание не задача?
Один хуй. У транзистора на большое напряжение и объем больше.
Ионисторы в этом плане не лучше обычных электролитов. По формуле E=(CU^2)/2
Например 70000мкФ на 3,6В и 470 мкФ на 50 В хранят одинаковое количество энергии - около 0,5 Дж. Размеры такого ионистора и конденсатора можете сравнить сами.
Итак, есть один NTC-термистор и я хочу использовать его в качестве измерителя температуры. Пока что сделал такую схему (R1 возможно возьму чуть больше или меньше в зависимости от термистора). Вроде R2 подобрал таким образом, чтобы точность резисторов R1, R3 (а она равна 1%) и напряжение сдвига ОУ (±4.5мВ) практически не влияли на точность при использовании с 10-битным АЦП. Какие подводные камни?
Хочу сделать ленту светодиодов (примерно метр с разными цветами), что бы потом можно было управлять какой цвет горел по нажатию кнопки (1 раз белый, два раза красный, три раза мигает ...). Что для этого собственно нужно: сама лента, контролер? (какой?), макетная плата (паяльник раньше держал, но никогда не разводил платы и не травил), пины для контролера (что бы припаять и отладить), батарейки или преобразователь?, может еще что-то.
Можно схему расписать как это должно быть примерною?
Можно схему расписать как это должно быть примерною?
Как максимально просто обеспечить двусторонний обмен между ПК и МК. НО НЕ RS-232.
USB отбросил - неосилил, сложна.
LAN?
WAN?
GPRS?
Бери ленту со светодиодами с попиксельным управлением. Самые распространённые WS2812 и более крутые и полностью совместимые SK6812. Первые идут в комбинации RGB (т.е. внутри три светодиода красный, синий, зелёный), белый там достигается включением всех трёх и он не очень хорош. SK-шки бывают также в комбинациях со встроенными белыми светодиодами: RGBW (цвета + холодный белый), RGBNW (цвета + натуральный белый) и RGBWW (цвета + тёплый белый). Если нужен качественный белый цвет лучше брать с отдельным белым, но они стоят дороже.
Управление можешь сделать ардуиной. WS2812 очень распрастранённые светодиоды, так что в интернете полно инфы как ими управлять. Не забудь взять мощный блок питания на 5 вольт для светодиодов.
> USB отбросил - неосилил, сложна.
Ну если есть в мк встроенный USB, то чего там сложного?
А так делай переходник USB-протокол_нейм на отдельной мк и используй его для подключения. Так делают даже в оригинальных ардуинах.
> если есть в мк встроенный USB
Нету. И проблемы в сложности обратного софта.
>USB-протокол_нейм
RS-232 детектед. Дорого выходит.
Есть ещё i2C или SPI.
Что это может быть за хуйня? На схеме нихуя не нашёл (не умею я их читать, сука). Не гуглится.
Вот такая у него обвязка. (пик 2)
Плата - Jinmao-R REV:1.0
Вот такая у него обвязка. (пик 2)
Плата - Jinmao-R REV:1.0
Ну ты и мразь.
Нет бы ремонтникам на хлеб дать. Так нет ведь, имеет наглость в интернете спрашивать, да еще на анонимной форуме!
Ну и мразь, вы только посмотрите на этого мерзкого уебка.
На, сука: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt8205a%2C_rt8205b%2C_rt8205c_r06_richtek.pdf
И пни себя под зад!
Вот кстати тоже такая хуйня интересна.
USB-TTL переходник, UART - это и есть RS232?
Анон, чем динамики друг от друга отличаются? Вот есть один динамик, вырезанный из игрушки. Он при подключении к источнику слегка там что-то проигрывает. А вот есть динамик из советского радио и он неплохо так шумит, что слышно даже в другом конце комнаты. Источник один и тот же, откуда разница в громкости. Можно еще про качество пояснить, когда сравниваются внешне почти одинаковые головки от наушников, например, сони, и их китайского клона.
Ну поищи на помойке. Там вобще бесплатно.
Это смотря какие токи ты сдирать собираешься. Если менее 2А на элемент - то бери с защитой. Хотя хорошие банки идут "голые". Тогда есть плата с TP4056 и защитой.
http://www.ebay.com/itm/10pcs-5V-Mini-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charger-Board-Module-TP4056-TE584-/311832357578
Недогреваешь, только и всего. Ебись, набивай руку (гы, калом бур)
> это всё НЕ ОТВМЕНЯЕТ того факта
А может таки ОТВМЕНЯЕТ?
Много мануалов отсканировал и выложил, кукаретик?
Вот тебе углекислотный огнетушитель ОУ-5 с удобным шлангом. Температура испаряющейся углекислоты - -78С, в самый раз тебе жопу охладить.
Я однажды 3000 витков мотал челноком.
Тот еще экспириенс.
Исходя из услышанного прозреваю, что твоему светодиоду уже пизда.
Подтяжка терморезистора к постоянному напряжению через обычный резистор дает лучшие результаты в плане линейности градус на милливольт. Сам удивился, насколько получается линейное отношение, когда обмерял датчик температуры охлаждающей жидкости от авто. Выходное напряжение зависело от температуры практически линейно, при том что харакеристика терморезистора - существенно нелинейная.
То бишь если хочешь равномерной точности в диапазоне и у тебя нет большого запаса по разрядности АЦП - то простой резистор лучше твоего источника тока. Таблица все равно нужна будет, само собой.
Умничка анон! И помог и бомбанул!
Чувствительность разная, дб/Вт.
Как правило, чем больше и чем легче диффузор - тем она выше. Ну и от магнитной системы это зависит тоже.
> Есть старый АТХ БП, при подключении светодиода на +12 и -12 уходит в защиту
Шина питания -12 в не рассчитана на большой ток. Типичное ограничение по току на этой шине 0.3 А. На блоке питания должна быть наклейка с допустимой нагрузкой/током.
Мне линейность наоборот не нужна. Мне нужна наибольшая точность в районе от -5°C до +15°C, а дальше уже не нужно.
Спасибо, почитаю про диоды. Через микроконтроллер можно сделать, потому что хотел бы встроить эту приблуду и ардуинка будет оверкилл для этого
Мда. Истинно говорят, с дураками спорить бесполезно: опустят до своего уровня и задавят опытом.
Односторонние протоколы, не ну можно конечно мультимастер I2C но это не меньшая мозгоебка.
>UART - это и есть RS232
Не совсем. RS-232 это интерфейс, UART то же, но это разные уровни интерфейсов.
UART это просто последовательный асинхронный интерфейс, без контекста. Хоть барабанами его настукивай.
RS-232 это электронный UART, с оговоренными уровнями и таймингами.
COM\LPT это RS-232 с оговоренными разъемами и доп сигналами.
Как то так, они все интерфейсы, но разные уровни что ли...
Бампну свой вопрос, и дополнительно поинтересуюсь, не наведёт ли кто на большой и толстый список конденсаторов разных производителей в виде таблицы, из которой можно узнать линейные размеры, напряжение и емкость?
Тебе же блядь сказали 10 раз уже - электролиты. Да, их не бывает на 10kV, но они бывают на сотни тысяч мкФ. А их противники? Керамика, пленка? Десятки мкФ максимум. (и эти десятки далеко не на 10кВ)
Про электролиты я уже понял. Теперь хочу построить график соотношения энергии к объёму, ткнуть пальцем в максимум и возрадоваться
E=mc2
mc2=(CU^2)/2
Анон, поясни.
Есть пека-БП на 400ВТ древний, уже пищит дросселями и всё такое.
Хочу запитать им внешний HDD. Что надо повесить на него, чтобы не убить диск раньше времени?
Есть пека-БП на 400ВТ древний, уже пищит дросселями и всё такое.
Хочу запитать им внешний HDD. Что надо повесить на него, чтобы не убить диск раньше времени?
mc^2 = (cu^2)/2 => mc = u^2/2
Но я не просил ничего пояснять, например.
Иконки повесь, в автомагазине продаются.
Ну и возьми один прецизионный резистор. В качестве Vref ADC бери напряжение питания, при этом на его флуктуации будет пофиг.
Твой 10 бит ADC - это очень немного, всего 1024 уровня, тут линейность преобразования температура-напряжение весьма важна.
Я бы лучше тебе чувство юмора купил, оно даже за эти деньги оно будет лучше твоего.
Почему сразу пизда? Я пытался его засветить от четырех литиевых банок последовательно, и он немного светился.
>Более того, еду можно полусить просто от хорошего друга или незнакомого человека (какая-нибудь бабушка угостила/накормила/спать уложила).
Но назвать это типичным случаем ни у кого в здравом рассудке язык не повернется. А если ты аннойный мудак, то тебя даже в Армии Спасения в жопу пошлют с твоими претензиями. И даже те кто еду напиздил "забесплатно" (аналог твоих хакеров) скорее тебе пизды дадут, чем поделятся. Потому что делятся с теми, кто находится на одном уровне, а ты уже себя выше других поставил: "радиоуёбки мрази меркантильные, а я Д'Артаньян весь в белом".
У каждого производителя такие таблицы свои. Какие-то общие таблицы с параметрами можно найти на сайте концентраторов типа digikey.com, но там удельной емкости не будет точно.
Двачую, ссаным чсвшным уебкам хочется разве что спермабан дать по подсети, чтобы вечное сасуга
Ну значит тебе повезло. Светодиод, включенный без ограничения тока дохнет почти мгновенно.
Ебучий RoHS, с ним так и плату всю можно перегреть.
У меня есть 16-битный ADS1100, просто я не вижу смысла использовать его здесь. Мне ж не до сотых градуса измерять надо.
Алсо, википедия даёт такую формулу для преобразования сопротивления в температуру. Мне кажется она будет гораздо точнее, а источником тока можно подобрать такой ток, что для моего (небольшого) промежутка температур даже встроенного в мк ацп хватит, чтобы достаточно точно измерить температуру.
Сейчас снимаю данные с http://eu.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Leaded/_/N-75hqw?No=0&FS=True
Этот сайт норм?
Мне надо 400 намотать. Планирую сделать челнок из алюминиевой трубы 0.5м, надо 30 метров по моим расчетам.
Какие подводные камни?
Из линейки делай.
Не влезет, внутренний диаметр 18мм.
И линейка гнется легко, натяжение проволоки ее согнет.
Помогите нубасу. На плате стоит кнопочный переключатель с двумя контактами. Хочу вынести его на такую кнопку, но она с 4-мя контактами. Правильно ли я понимаю, что я могу ее использовать если припаяюсь к 1-му и 2-му контактам?
Мне кажется тебя интересует 1 и 3, либо 2 и 4. Ибо именно между ними контакт разрывается кнопкой. Насколько мне кажется
> к 1-му и 2-му контактам?
Ебашь ко всем, не промахнёшься.
Действительно. Так-то мне просто нужно понять подойдет ли оно для моих целей.
Я же не ебанутый его без радиатора включать
Купил на али pam8403, распаял его, а этот пидорас свистит, а при каких-то непонятных условиях еще и жутко пердит. Что могло пойти не так?
Анон, я уже собаку съел на этом. Дело в питании. Нужна чуть большая сила тока
Я от 18650 включал
включай от 2-3 последовательно тупой деген
Мелкобуква пиздит, не верь ему.
Если кому то интересно, вот результат.
http://rgho.st/private/7BTnbZ7ZJ/0d79b928847d7477e8a43dd3a34d9ead
Ну, анончик, не знаю от чего ты его там включал. Может динамики слишком большого сопротивления. Я экспериментировал с разными динамиками, разными БП. Можно найти сочетание, при котором все ок будет.
Намотал 100. Нужно в 4 раза больше. Щас сдохну нахуй, пиздец какой-то.
Мотайте, Шура, мотайте.
Готовый транс от сканера\монитора нельзя было взять?
а есть такие, где ровно 400 витков?
Ты же не ракету строишь, зачем такая точность?
Просто предполагаю что мотаешь повышайку, а там обычно +-километр погоды не делает.
Ну ваще-то важно. Мне на выходе надо получить 1500-2000 вольт. Не больше и не меньше.
Я из полоски стеклотекстолита делал челноки. На концах выемки делаешь, прикидываешь длину провода для намотки, мотаешь процентов 10 в запас.
400 витков - еще семечки. Включи сериальчик какой-нибудь или кино старое знакомое. Бумажку рядом и ручку, чтоб счет не проебать. Намотал 10 витков - поставил палочку.
А какая разница. Кристалл убивается быстрее чем подложка нагреется.
В даташите максимальное напряжение 6.6v, рекомендуемое от 2.5v до 5v. Запитывание от последовательных банок даст мне сгоревшую плату.
3w 4om
Только что доделал. Вот такая вот высокотехнологичная махарайка.
Внутри все тот же высокотехнологичный pam 8403, питание от высокотехнологичного адаптера телефона, супер нано зеленая кнопка, квантовый переменный резистор и конечно же передовая разработка - черная изолента...
Анон, можешь посмотреть какие у меня колонки. Ничего не пердит.
Ourput: 5V, 890mA
Внутри все тот же высокотехнологичный pam 8403, питание от высокотехнологичного адаптера телефона, супер нано зеленая кнопка, квантовый переменный резистор и конечно же передовая разработка - черная изолента...
Анон, можешь посмотреть какие у меня колонки. Ничего не пердит.
Ourput: 5V, 890mA
Хоть колпачек на переменник нацепи.
Ахаха, блять, дай угадаю, у тебя смарт - легендарный дорогущий флагман от HTC? С камерой, снимающей УФ-фон, лол.
Я уж думал все владельцы тех горе-аппаратов отдали их детям на казнь, либо уебали об асфальт.
Тян дала попользоваться, пока себе свой не куплю. Старый присмерти. Самого эта фиолетовая хуйня бесит
Надо будет найти. Хотя могу отмазаться что такой антураж)
>мотаешь процентов 10 в запас.
На самом деле больше, я еще не учел что нужна изоляция пожирнее между слоями, чтобы не было охуительной емкости.
Анон, BK8000L юзал кто? Как к нему подоткнуть кнопки управления? Стандартное подключение по даташиту пик №1. На некой вики наткнулся на упрощённый пик №2, что вполне однохуйственно даташитовскому подключению, только резюк всего один, что очень экономит место. На коте я нашёл пик №3, где резюки повешены не к плюсу а на массу. Реализовал вариант 2 но он чё-то не пашет.
У меня вопрос который мне никак не даёт покоя.
Вот я накупил себе транзисторов на 45-60 вольт, и мне кажется, что сильно наебался ибо я хочу ими управлять от 3.3/5 вольт, но как я понял при таком маленьком напряжении они либо не откроются, либо будет сильная просадка напряжения.
Это так или не так? Я всё никак понять не могу.
Мне нужны транзисторы на 5 вольт или нет?
Вот я накупил себе транзисторов на 45-60 вольт, и мне кажется, что сильно наебался ибо я хочу ими управлять от 3.3/5 вольт, но как я понял при таком маленьком напряжении они либо не откроются, либо будет сильная просадка напряжения.
Это так или не так? Я всё никак понять не могу.
Мне нужны транзисторы на 5 вольт или нет?
Нет. Это максимальное рабочее напряжение.
Минимальное не ограничено.
Насколько я понял, стандартное подключение нужно, если ты решил не просто гарнитуру собрать, но и перешивать сам чип. Если только использовать, то достаточно одного резистора, хотя не думаю, что ты решишь все сразу кнопки нажать, что будет расцениваться никак чипом. Так как при нажатии многих кнопок, ток через один резистор будет мал, чтобы удержать напряжение на уровне "1".
IRL? MOSFET-N Logical? Опять телепатом тредиться. Theshold 3-5V - уровень срабатывания транзистора. Напряжение по документации - максимально коммутируемое напряжение. Выше - горит.
Ну вот например паял я TIP122 для управления подсветкой клавы
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP120-D.PDF
Там около 8 светодиодов, много жрут.
Вот я через него пропускал 5 вольт и на базу подавал 5, на выходе получалось что-то типа 4.3 что мне мало. Припаял step up модуль, чтоб 12 вольт проходил, на базу всё ещё подавал 5, очень тускло горят. 5 вольт для базы очень мало.
Пришлось пропускать 12 с того же step up модуля и тогда более менее всё заработало.
Судя по тому, что ты пишешь - ты его повторителем включал. А надо - ключом с общим эмиттером.
Знать бы ещё что эти все умные слова означают.
У меня там NE555 который после нажатия кнопки подаёт высокое напряжение на базу, через минуту убирает (клава для HTPC, убер удобно в темноте кинцо включать и подсветка сама вырубается. Раньше постоянно забывал вырубать)
Там после транзистора идёт LM317 чтоб стабилизировать до 3.3 вольта.
Ну в общем нихрена не работало при 5, пришлось всё поднимать до 12.
Что значит повторителем включал и как включить ключом?
Почитай о том что такое вольт-амперные характеристики транзисторов, если поймешь, то подобные вопросы возникать не будут.
Сложно, не хочу, хочу придти в /ra/ковник и чтоб мне просто сказали нужно ли покупать 5 вольтовые транзисторы или нет. Видимо нет.
Бампер вопросу
Какова вероятность получить в чип и дипе подделку? И реально ли вернуть бабло?
Ленивая ты жоппа, бегом читать учебники!
посоны, совсем ньюфажный вопрос: в аптеке нет ни спирта, ни Асептолина, в магазинах нет технического спирта, чем можно их заменить? Кроме вонючих нефрасов и воды с фейри
Ацетон в лакокрасочном, изопропиловый в радевомагазине.
А простой очиститель для стекол на основе спирта сойдет? Ацетон воняет дико, а радиомагаз в нашем поселке отсутствует
В очистителе для стёкол состав почитай - там нашатырь и какая-то прочая поебень может присутствовать.
Если абстрагироваться от охуительных историй с форумов о проблемах после промывки ацетоном то вонища не более чем дело вкуса и чистоты растворителя.
Несколько лет использую тексовский, чистый, нормально воняет. Параша, разлитая во вторично использованные бутылки на базаре с криво наклеенной этикеткой может вообще не соответствовать заявленному.
Так что выбирай то что тебе доступно и изучай выдачу поисковика по обсуждениям радиоёбов.
Sup, /ra/.
Полный нуб в треде, что гуглить, чтобы расширить количество входов-выходов от стандартного uno? У меня есть один SN74HC595N, и нуобходимо к одной плате подключить джойстик, 2 шаговых и один сервомотор, так же несколько (3-4) светодиодов.
Хватит ли мне одного множителя или еще докупать? Или вообще искать I2c? Если есть полезные ссылки, поделись, анон.
Полный нуб в треде, что гуглить, чтобы расширить количество входов-выходов от стандартного uno? У меня есть один SN74HC595N, и нуобходимо к одной плате подключить джойстик, 2 шаговых и один сервомотор, так же несколько (3-4) светодиодов.
Хватит ли мне одного множителя или еще докупать? Или вообще искать I2c? Если есть полезные ссылки, поделись, анон.
Рано утром полседьмого...
Пиздуешь на улицу и смотришь куда калтыри бредут. В мелких магазинчиках на углу дома во дворах.
>вонища не более чем дело вкуса
Я за эту хуйню пизды от мамки получил.
>охуительных историй с форумов о проблемах после промывки ацетоном
Ну таки после ацетона текстолит весь в разводах, которые не стираются ничем.
Это чё получается, я нагрузку не с той стороны подключил?
PCF8574, PCF8575, TM1638, MCP23S17... много их разных.
Не еби мозги, проще плату пожирнее (ног больше) взять.
А я за эту хуйню никогда от мамки не получал. Страдай, коли мозгов нет.
Господа. Как ныне модно коммутировать большие низковольтные токи? Хочу замыкать 18650 практически накоротко лёгким нажатием тактовой кнопки. Каково общепринятое решение на современной элементной базе?
Контактор / пускатель соответствующего номинала.
MOSFET
Намотал. Чет какая-то хуйня получилась.
Индуктивность 435 мГн с разомкнутой первичкой.
А с замкнутой 600 мГн. Как такое может быть, лол?
Какого хуя на пике происходит?
Если 1 и 3 способы еще по совпадению показывают правильный результат, то 2ой даже в таком случае пиздит.
Вейпер в треде, все в гироскутер!
Проблемы?
С чего бы ему пиздеть? Напряжение на эмиттере равно напряжению на базе минус напряжение база-эмиттер, которое у каждого транзистора разное. При таком подключении транзистор "усиливает" ток, а напряжение наоборот уменьшается.
Экий проницательный антон! Отнюдь.
Но ракурс интересен. Не разъясните ли, как в вейпах коммутация нагревателя организована?
Мощными n-мосфетами.
Благодарю, вы утвердили меня в решении использовать мосфеты
Посоны, из какой техники можно достать кт803а или его аналог?
Так и как во втором случае индуктивность может быть больше, чем в первом?
сап, прошу помогите! перепробовал разные распиновки, на пикчах указана вся ситуация.
1ая пикча - как у меня сделано, и как должно работать
2ая пикча - единственное состояние(с учётом правой половины 1ой пикчи), в котором всё работает как должно
втыкаю
втыкаю в плату из этой пикчи
1ая пикча - как у меня сделано, и как должно работать
2ая пикча - единственное состояние(с учётом правой половины 1ой пикчи), в котором всё работает как должно
втыкаю
втыкаю в плату из этой пикчи
откуда что выводить на штекере, чтобы втыкать его как обычно - целиком?
просто пиздец, что всё работает при подаче сигнала на 1 контакт, а не на два
пейнтмастер
просто пиздец, что всё работает при подаче сигнала на 1 контакт, а не на два
пейнтмастер
Из-за низкого максимального напряжения в схемах строчной развертки телевизоров его найти не получится. Этот транзистор может быть в кадровой развертке телевизоров, мощных звуковых усилителях, блоках питания.
Не проще ли купить? В чип и дипе MJE3055T 22 рубля стоит.
Ты знаешь по какому принципу твой измеритель работает? При закорачивании вторички как минимум возникнут потери, т.е. это будет эквивалентно параллельному соединению идеальной индуктивности с резистором. Что покажет в этом случае твой измеритель зависит от его принципа работы.
Ты бы хоть написал чем измеряешь.
Ладно, хуй бы с ним с измерителем.
Я подключил транс к преобразователю. Пуш-пул, частота 60кгц, дедтайм 0.4 мкс. Включил питание и сразу же бп уходит в защиту по току.
Где я мог проебаться? Вроде коротышей никаких нет, вторичка разомкнута, тишина абсолютная, только ключи раскаляются от бешеного тока. Насыщения феррита точно не должно быть, т.к. по расчетам амплитуда индукции 0.1тл и индуктивность первички соответствует.
А да, марка феррита 2000НМ
Попробуй другой трансформатор подкинуть, например от питальника ATX. Может проблема в другом.
С другим трансом все в порядке. Ток хх 0.1А.
Первичка сколько витков?
Проверь вторичку на кз (индуктивность не изменилась?).
3+3
>Проверь вторичку на кз
Ну по сопротивлению вроде нет.
>(индуктивность не изменилась?)
Не.
Алсо я проверил осциллографом. Кондер 1мкф заряжал до 15в и разряжал на первичку с разомкнутой вторичкой. Сначала короче напряжение резко падает до 5в и затем уже звенит с частотой индуктивности первички. Вот и куда деваются первые 10в? В межвитковую емкость вторички что ли?
Что за омский метод? Генератором проверь.
У меня нет генератора. Да и какая разница? Все равно не ясно в чем проблема.
Хм, вторичка нагревается. Значит ток куда-то идет. Вот только куда
На поддержание коронного разряда.
Попробуй на вторичку повесить нагрузку. Люминесцентную лампу от монитора или цепочку резисторов например.
>На поддержание коронного разряда.
Ну я бы его видел/слышал, особенно если в него аж 50 ватт с хуем уходят. А так там абсолютная тишина. И алсо я делал уже высоковольтные трансы, не на торе правда, там все норм было
Ну я ХЗ, на хх там под 10кВ может быть, палево сильно.
... а первичка правильно включена? Пробовал местами менять?
>... а первичка правильно включена?
Ну да, я ж менял на другой транс.
>на хх там под 10кВ может быть
Это еще почему? 2кв там, не думаю что с 2кв сильная корона будет, ну и ее собственно не было. При короне еще шипение идет, а здесь ни короны ни звука нету.
бамп! хелп! капут!
Кароче есть у меня такое подозрение, что слишком слабая межслойная изоляция и ее слегка сечет везде где можно. Не так чтобы заметно, но мощность жрет
Я имел ввиду правильно ли соединены обмотки первички, у тебя же там две половинки.
Ну она одна, со снятой изоляцией посрединке. Ее невозможно неправильно подключить, лол.
>1488
Проверяй.
А схему мона? А то пуш-пул разные бывают.
я законтачил общий с указанным, и тыкал 2ым на указанные 4 контакта - на двух был шум, на двух тишина
на пик моно, я пытаюсь со стерео разрулиться, мне пох какой, лишь бы работало
Сделай менее шакальную фотку приемника в районе разъема. Чтоб было видно дорожки и куда они идут.
На каких конкретно был шум? Один верхний и другой нижний?
сейчас попробую, но у меня камеры старые на устройствах
шум был на крайних, если не ошибаюсь, а тишина на ближних к середине
Ну значит соедини пары как нарисовано и проверь с наушниками. Если не поможет - меняй гнездо.
Центральный контакт куда идет? На чем УНЧ собран?
центральный на общий, куда ещё - хз
унч собран на SP2003 02HJ01
попробую соединить завтра
Да самый обычный же. Проблема в трансе.
>А может таки ОТВМЕНЯЕТ?
Нет.
Если ты закроешь глаза ладонями - проблема не исчезнет.
Этот готов. Слился, как говорят в интернете.
Когда боле возразить нечего - переходят на личность оппонента и всячески пытаются его оскорбить опозорив только себя таким способом.
Ну а ты жопой читаешь. Как перечитаешь - присоединяйся к дискусу.
>радиоуёбки мрази меркантильные, а я Д'Артаньян весь в белом".
Первое верно. И это даже в этом треде подтвердилось.
Ну а второго я не утверждал, это всего лишь твоя маняфантазия.
Сап, ra/дач. Есть два 4ГД-35. Хочу сделать с ними закрытые ящики. Но не смог нагуглить адекватной инфы по поводу объема этих ящиков. Много где написано про фазоинвертор, а про закрытые ящики не оч. Может кто знает как найти подобную инфу?
Когда мне будет нужно больше оправданий, я тебе перезвоню.
Неплохое у тебя ОПРАВДАНИЕ, радио-мудак. Вот только это совершенно не отменяет факта отсутсвия у тебя каких-либо аргументов.
Оправдания - это иллюзия, не сиди над ними как сыч, их не станет от этого ни больше, ни достаточно
О, кухонная философия подъехала.
Как говно из головы у тебя вылезет - подходи сюда, поговорим, если у тебя появится хоть какая-то дельная мысль или аргумент.
Лол, ебать ты дебил. Ты пишешь очевидные вещи. Зачем ты это делаешь, можешь пояснить? Вообще не понятно, почему тебе бомбит.
Замечу: бомбит как раз у тебя. Это ты продолжаешь извилать свой бесполезный словесный понос не имея ни единого аргумента.
Рассчитай сам.
Баса на них будет ноль.
Делай двухполоску в ЗЯ и сабвуфер в ЗЯ на большом динамике.
Если не ошибаюсь, такие динамики ставили в старые телеки в том числе (в основном) ламповые. Звучало вполне хорошо, но с доп ВЧ головкой (в паре к ним обычно стояла овальная пишаока 2ГД чтототам подключённая через 4мкф кондёр. Какой объём у телека сам думаю догадываешься. В любом случае, возьмёшь больше - только лучше будет. А вообще, насколько я помню это головка отлично звучит и в ОЯ.
И да баса там само-собой много не будет, но думаю это ты и так сам уже знаешь, посмотрев на ттх.
Выкидывать жалко очень, поэтому хочу соорудить что-нибудь. Подумал что ЗЯ будет проще всего сделать. Ну чтож, пойду гуглить на счет высокочастотных динамиков. Или о том как сделать к ним САБ. Не все так просто как я думал. (=_=)
Помогите ньюфане отбалансировать Яги-Уда на 435 МГц.
Всё что не нагуглил какое-то крайне противоречивое, одни источники говорят что можно прям напрямую коаксиал припаять к концам рамки и получится заебись 50 Ом, другой говорит что нужно делать 4:1 балун. Как правильно запилить балансировку? Что пизже использовать - рамку или просто диполь и в чем разница? И еще кто-нибудь может подсказать какая ширина пропускания будет у подобной антенны приблизительно? 430-440 МГц покроет?
>С чего бы ему пиздеть?
С того, что я мудак и прямовключенный вольтметр смутил.
Анон, есть один пропуск в виде карты. Как определить, какого там вида метка, и скопировать её? Ничего незаконного, доступ у меня еще джва года будет.
А теперь важный вопрос - куда был подключен родной динамик, к каким точкам?
Ну а как же его "авотхакирывсебисплатнаделаютивсемраздают"?
Разве это не аргумент (хотя и из манямирка)?
Сделай просто концептуальные широкополосные АС, кто тебе запрещает. Если ЗЯ - то чем больше тем лучше вот и все.
Если ты делаешь рамку - то конечно же балун.
Если разрезной диполь - то читал, что можно напрямую кабель подсоединять, бо от согласования и симметрирования 50/75 потерь будет больше чем от прямого подключения.
Упс, не тому ответил.
Бератиш, если тебе с нами не по пути - пиздуй топчи клаву нахуй. Хватит тут ныть уже, нам и одного шизика хватает.
"Чета, он сильно гудит."
Сказал себе я, неделю назад. При помощи пальца было установленно, что гудит блок питания. Кроме того, он нехило грелся. Ему десяток лет. Чотам, пора и поменять. Херня-война. Идем в магаз, покупаем блок питания 24+4, +6 для видеокарты, с большим кулером, +50 к мощности и molex (потамушта сидиром). Да? Да. Купил, принес, поставил.
Сцука!
Колонки начали фонить на 50 герц. Заметно. Они и раньше гудели, по ночам особенно заметно, а тут вообще звездец. Кинчик уже смотреть не так клево. А еще, меня ведь угораздило купить колонки, которые НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. Вот просто нет кнопки и все тут.
Теперь эта херня жужжжжит. Жужжжание не зависит от громкости, от ручек тембрблока. Корпус колонок неразборный.
ЧО ДЕЛАТЬ, АНОН?
Сказал себе я, неделю назад. При помощи пальца было установленно, что гудит блок питания. Кроме того, он нехило грелся. Ему десяток лет. Чотам, пора и поменять. Херня-война. Идем в магаз, покупаем блок питания 24+4, +6 для видеокарты, с большим кулером, +50 к мощности и molex (потамушта сидиром). Да? Да. Купил, принес, поставил.
Сцука!
Колонки начали фонить на 50 герц. Заметно. Они и раньше гудели, по ночам особенно заметно, а тут вообще звездец. Кинчик уже смотреть не так клево. А еще, меня ведь угораздило купить колонки, которые НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. Вот просто нет кнопки и все тут.
Теперь эта херня жужжжжит. Жужжжание не зависит от громкости, от ручек тембрблока. Корпус колонок неразборный.
ЧО ДЕЛАТЬ, АНОН?
На открытых щитах уж тогда.
Хочу купить пару штук для самоделок. Есть подводные камни?
https://www.aliexpress.com/item/a/32813706543.html
https://www.aliexpress.com/item/a/32813706543.html
>Есть подводные камни?
Если рукожоп, то уебешься 220
Почти нет, довольно годные хуйни за такие деньги. Есть ещё версии в изолированных корпусах, они побезопаснее будут для обычного юзера.
Но ведь у простого диполя только в свободном состоянии - 75 ом, если его в яги засунуть там будет что-то типа 12 ом или около того.
Докладываю с полей сражений с трансформатором.
Намотал на другом сердечнике с межслойной изоляцией в 2 раза толще. Теперь ток хх вначале 0.5А, затем постепенно растет до 1.5А и вторичка начинает сильно греться. Т.е., судя по всему, изоляцию начинает постепенно прошивать. Значит надо еще в 2-3 раза толще изоляцию. Пиздец
Всё, нашел. Вот тут по-пацански объясняется
http://owenduffy.net/blog/?p=2847
У диполя в яги - 12.5 Ом. А если вместо диполя сунуть J-диполь то у J-диполя в 4 раза больше импеданс, т.е. в свободном состоянии - 300 Ом где-то, так чо если его в яги засунуть - будет как раз 12.5 * 4 = 50 Ом без всяких согласований.
А вот другой вопрос: что это за конструкция в коммерческих антеннах на излучающем элементе сбоку?
Ты в курсе что без нагрузки напряжение на выходе может быть в несколько раз больше расчётного?
Каким образом?
думал "этого никто никогда не узнает", ан-неет
довольно интересный вопрос
я получил уже в таком виде, так что, взявшись за лупу, мой вывод - к 2 из этих 3 контактов
Не, я в принципе догадывался, но сколько ни гуглил, так и не смог найти толковых объяснений по этому вопросу. Есть только нубовые обсуждения о том, что нельзя включать ибп без нагрузки, но это относится явно к обратноходам, потому что там должна куда-то деваться энергия из сердечника. Но у меня то двухтактник.
благ тебе!
мне только не понятно в чём разница 5-4 и 3-2, и значит ли малая схемка снизу, что они уже соединены
https://otvet.mail.ru/question/78026760
Вот например пишут
>без нагрузки выходные напряжения будут возрастать до тех пор. пока БП не разнесёт вдребезги. печальное зрелище, скажу я тебе.... лучше не экспериментировать.
Чё за бред? Почему напряжения будут возрастать? Ведь напряжение на выходе трансформатора это скорость изменения магнитного потока, а она не увеличивается же.
>>otvet.mail.ru
Дядя ты дурак.
Ну блядь. Все что нагуглил, остальное даже близко по теме нет.
Ты отказался пруфануть транчформатор, отказался показать схему, несёшь всякую хуйню... Зачем эти высеры? С какой целью?
Я хуйню несу? Может ты несешь?
Я тебе конкретный вопрос задал
Причем тут вообщй мой трансформатор?
Похуй уже, после танцев с бубном всё заработало. Жалко только регулировка звука нихуя не сохраняется. Но возник другой вопрос - как убрать наводки с модуля на динамик? Обматывание фольгой жопы динамика и кидание его на массу поможет?
Питание фильтруй.
Да.
Реле автомобильная на 15-30А + logical level N-MOSFET + 18650 + DC-DC step-up 3.7-12В
Анон, сам модуль работает чисто, но вот ухо наушников на котором он висит попёрдывает при передаче, то есть всегда. Со вторым же всё норм.
Анон, я конечно понимаю сейчас 21 век и всё такое..
Если в импульснике на питание шимки поставить обычный трансформатор - не сильно зашкварно будет?
Если в импульснике на питание шимки поставить обычный трансформатор - не сильно зашкварно будет?
Но там и стоит обычный ВЧ трансформатор.
Ну так согласующая линия же?
Не, слишком шакально и перекрыто проводами. Динамик должен подключаться к отключаемым контактам разъема. Но вот к каким?
Cделай это в качестве домашнего задания, дружок. у меня есть свои задачи, я в детские игрушки не играю.
У тебя огромный выбор шим, питающихся от 300 вольт, нахуя тебе брать старое говно?
Ньюфаг хочет вкатиться в TRIAC симисторы.
Во первых скажите мне, вот эта штуковина размером с палец может выдержать 600 вольт 25 ампер?
https://www.aliexpress.com/item/huitem/32392368132.html
У неё же даже ноги не выдержат такого тока. Для 15 ампер надо сечение 1.5мм, а тут вообще крохотное всё.
Или я чего-то не понимаю?
Во вторых, как им управлять?
Как я понял на одну ногу подаём фазу, на другой получаем её и пускаем в нагрузку, а не третьёй ноге управление низким постоянным напряжением. Но если что-то пойдёт не так, на третью ногу может попасть фаза и всё погорит.
У меня есть оптопары. С одной стороны я с ардуины могу подать 3.3 вольта, а с другой мне что делать?
С другой стороны у меня 220 переменки, а мне надо пару вольт постоянки.
Получается надо ставить диодный мост и кондёр и делитель напряжения и всё это подавать на третью ногу симистора?
Так это работает?
Я знаю, что есть готовые драйверы для этого, но зря я что ли покупал оптопары
Во первых скажите мне, вот эта штуковина размером с палец может выдержать 600 вольт 25 ампер?
https://www.aliexpress.com/item/huitem/32392368132.html
У неё же даже ноги не выдержат такого тока. Для 15 ампер надо сечение 1.5мм, а тут вообще крохотное всё.
Или я чего-то не понимаю?
Во вторых, как им управлять?
Как я понял на одну ногу подаём фазу, на другой получаем её и пускаем в нагрузку, а не третьёй ноге управление низким постоянным напряжением. Но если что-то пойдёт не так, на третью ногу может попасть фаза и всё погорит.
У меня есть оптопары. С одной стороны я с ардуины могу подать 3.3 вольта, а с другой мне что делать?
С другой стороны у меня 220 переменки, а мне надо пару вольт постоянки.
Получается надо ставить диодный мост и кондёр и делитель напряжения и всё это подавать на третью ногу симистора?
Так это работает?
Я знаю, что есть готовые драйверы для этого, но зря я что ли покупал оптопары
Денег нет, деталей нет, собираю из подручного хлама.
Полумост на TL494 и биполярах, full range, выход 40в@2A.
Ещё и низкопрофильный с пассивным охлаждением.
электросеть всралась
Контакты проверь, осциллоскопом проверь на шумы.
Это максимальные ток и напряжение, которые он может выдержать при пиковой нагрузке, то есть переходной процесс включения и выключения. Там по документации ещё должны быть параметры continuous. Управлять им просто, необходимо на управляющий вход подавать напряжение открытия. Обычно ставят оптопары, чтобы отделить постоянное напряжение от переменного, при этом переменное напряжение, которое и открывает триак в обе полярности, проходит через выход оптопары.
Куда тебе пару вольт постоянки? Может проще сразу переменку загнать в постоянку, понизить и передать через транзистор?
Можешь посмотреть на это и сказать какой ток из розетки оно выдержать может?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22031/STMICROELECTRONICS/BTA24/+Q2143UORlHDyRHOIpa/1XXyxeoPiRIL+/datasheet.pdf
>Куда тебе пару вольт постоянки
Ну вот на его ногу. Вот оптопары они как работают, у тебя с одной стороны постоянка, которая открвает другую сторону, через которую может течь другая постоянка. И этой другой постоянкой надо открыть симистор.
А где взять эту другую постоянку?
Ну само собой, это очевидно. Но я имел ввиду как она работает или хотябы как этот метод согласования называется чтобы загуглить?
Симистору не нужна постоянка. Он будет закрываться при каждом пересечении напряжения нуля и открываться снова. Есть даже специальные оптосимисторы, которые оптимизируют эту хуйню (называется Zero Crossing Control), включая симистор только когда напряжение пересечёт нуль..
Анон, есть одни динамики, и плеер к ним. Проблема в том, что динамики, судя по маркировке, расчитаны на 9 вольт, а на них приходит где-то 3 или 3.5 вольт. У меня есть колонки с вроде как работающим усилителем как раз на 9 вольт. Если я куплю что-то типа xl009, подстрою его под 9 вольт и запитаю им этот усилитель, то громкость повысится в несколько раз. Какие подводные камни?
Там нет ни отключаемых контактов, ни разъёмов, кроме гнезда и гнезда под питание.
На точках, которые я выделил, видно что что-то оттуда отпаяно или откусано.
Нашел тут схему подключения. И нихуя не понял. Зачем там кондёр?
Ещё не понял почему резистор 100ом. 220 вольт 100 ом получается 2.2 ампера, а это больше 400 ватт. Но там кондёр. Но всё ещё пиздец какой-то.
Так, стойте, на ноге G будет то плюс, то минус. Он открываться будет если у него на G ноге минус?
Этот RC-снаббер нужен для подавления всплесков напряжения, чтобы симистор не вышел из строя.
> Полярность управляющего напряжения, как правило, должна быть либо отрицательной, либо должна совпадать с полярностью напряжения на условном аноде.
Злейший из злых.
Думаю, вопрос как раз для этого треда. Где же схема того самого злого электрошокер?
Думаю, вопрос как раз для этого треда. Где же схема того самого злого электрошокер?
Сколько максимальный ток нагрузки у такого аккума?
https://www.chipdip.ru/product/rexant-30-2010-18650
И вообще, есть сайт, где можно смотреть характеристики аккумов?
https://www.chipdip.ru/product/rexant-30-2010-18650
И вообще, есть сайт, где можно смотреть характеристики аккумов?
>для подавления всплесков напряжения
У меня тут выбор был, либо покупать готовые сборки https://www.aliexpress.com/item/a/32706812752.html либо симисторы и собирать самому. Деталей полно.
Но вот 100nF 630V кондёров у меня нет. Уже проще просто готовые сборки покупать.
Что плохого в этих сборках это то, что ты абсолютно не знаешь что там внутри. На корпусе написано, что выдерживает 25 ампер, а внутри симистор на 10 и т.п. Не факт что там даже этот кондёр и стоит. Да и купить его можно где угодно, это ж простой плёночный высоковольный кондёр.
Радиоусачи, такой вопрос: допустим появилась задача передавать сигнал по UARTу от одной махарайки к другой. Но беда в том, что эти махарайки находятся далеко друг от друга (метров 20). Бодрейт 115кбит
Ардуинобояре из стакэксчейнж пишут, что это не прокатит, и максимум на пару метров могу передавать свои данные.
А если взять экранированный коаксиальный кабель и согласовать 75 омами на входе приёмника - прокатит?
Какие вообще могут быть подводные камни? Да, я знаю, что длинный кабель - это ФНЧ типа RC, но если я правильно понимаю характеристики кабеля, то на 20 метрах там незначительное сопротивление и ёмкость, и сигнал практически не искажается.
Ардуинобояре из стакэксчейнж пишут, что это не прокатит, и максимум на пару метров могу передавать свои данные.
А если взять экранированный коаксиальный кабель и согласовать 75 омами на входе приёмника - прокатит?
Какие вообще могут быть подводные камни? Да, я знаю, что длинный кабель - это ФНЧ типа RC, но если я правильно понимаю характеристики кабеля, то на 20 метрах там незначительное сопротивление и ёмкость, и сигнал практически не искажается.
Я вот по деньгам считаю, все ещё раза в 3 дешевле будет самому всё купить.
Вот присматриваю
>BTA41 41A/600V triac
>2W Metal Film Resistor 100 Ohm
>CBB capacitor 630V 100NF
Мне что нравится, что у BTA41 корпус не стандартный, сложнее найти симистор дешевле в таком корпусе, чтоб стереть старую и нанести поддельную маркировку.
Хотя хрен их знает.
В любом случае я выше 10 ампер в жизни через него не пропущу.
Всё правильно собрал? Оптопары и 1/8 резисторы есть
> Оптопары
Какие именно? Туда не все подойдут.
> BTA41
По-моему их тоже подделывают. Лучше бери bta16 и смотри на отзывы. Они и дешевле выйдут. Алсо, рекомендую так же поставить супрессор 1.5ke400ca параллельно rc-снабберу, особенно если будешь коммутировать что-то индуктивное. Он защитит от перенапряжения.
Ах да, радиаторы. Симисторы ну очень сильно греются, особенно при большой нагрузке. У bta16 тут ещё одно преемущество: к нему подойдут более дешёвые радиаторы для транзисторов.
>Какие
http://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf
>bta16
41A звучит круче 16A
>радиаторы
Планирую на барахолке купить что-то типа пикрелейтеда
>1.5KE400CA
Да что эти реле всё дороже и дороже становятся. Откуда куда его хоть паять то на этой схеме ?
Ещё скажи, что мне оптопары новые нужны.
> Ещё скажи, что мне оптопары новые нужны.
Конечно нужны. Твои только 80 вольт выдержать могут. Бери moc3063 (если просто для коммутации) или moc3023 (если хочешь прикрутить ШИМ). Супрессоры нужны только если коммутируешь что-то индуктивное, например какой-нибудь двигатель.
В пизду. На эти деньги я себе три готовых SSR-25DA куплю.
Ушел спать.
Странный ты какой-то. Вроде хочешь сэкономить, и при этом хочешь купить дорогие 41-амперные симисторы, моща которых тебе и не нужна.
Скажи мне, милый друг, все ли ньюфаги так ленивы и пугливы? Хотя нет, это был риторический вопрос, ведь теперь магазины переводят часть документации на русский язык.
Маркируют обычно оммность динамика, а не вольтаж. Подводные только в питании этого всего, кроны на 100-150мА.
Литиевые способны выдавать до 30 своих объёмов на раз. А эти - хз.
RS-485.
сдохни тупой даун деген дебил вейпер обоссаный
ли ион не дают токи 30ц даун сраный бля мразь
перегреется рванет нахуй тебе в ебало ты сдохнешь сука
путаешь с дешевым говно ли по они могут так но ресурс низкий
понял меня дег? сдохни иди
Ну 30 ты это малость загнул.
~15c (15~20А) предел для большинства силовых банок.
Гнедо есть разъем. В разъеме есть контакт,отключающий динамик при подключении наушников.
Вообще, судя по твоим тупым вопросам - ты просто припаял что-то неправильно к штеккеру, поленился сфотографировать и ебешь тут всем мозг.
>корпус не стандартный
Ага, нестандартный ТО-247
Если китайцы-наёбщики сами его корпусируют - то работоспособность зависит от того какой кристалл они туда засунут.
Ардуинщик же.
Когда доходит до железа - они становятся истеричками.
Сядь жопой в лужу, охлади.
Анон, можно ли подключить параллельно два источника тока с разными силами тока и не сильно разными ЭДС? Не ебанет?
Не рекомендую так делать без крайней необходимости.
Попытаются самоуравновеситься. Источник с большей ЭДС будет давить на источник с меньшей ЭДС. Если ты подключишь две батареи, то одна в этом случае попытается "зарядить" вторую, в результате обе будут разряжаться гораздо быстрее.
И причём тут модельные Li-Po?
Чем проще всего программировать nRF51822? Например этот китайский: https://www.aliexpress.com/item/BLE4-0-Bluetooth-2-4GHz-Wireless-Module-NRF51822-Board-Core51822-B/32633417101.html
Nordic впаривает свои платы за $50+, блядуина свои за $30 с USB.
Если я правильно понимаю, к ардуино недоиде можно голый чип подключить, но каким программатором? Или там USB интерфейс есть?
Nordic впаривает свои платы за $50+, блядуина свои за $30 с USB.
Если я правильно понимаю, к ардуино недоиде можно голый чип подключить, но каким программатором? Или там USB интерфейс есть?
Всё ещё, куда паять 1.5KE400CA на схеме
Так це самсунг и поносоник. А тот rexant
А это тебе задание на дом - даташит на него найти.
чё ахуел, нормально же общались
где задавать тупые вопросы, как не в раковнике для ньюфагов?
зато не поленился рисовать 1ую картинку , потому что уже успел отпаять-перепаять всё 10 раз
Да нету нифига. Что-то я сомневаюсь что вообще этот даташит существует
>moc3063 (если просто для коммутации)
>moc3023 (если хочешь прикрутить ШИМ)
Первые стоят $2.93 за 10 штук, вторые $1.27
Если взять ШИМовские, то от простой подачи напряжения они не заработают?
А если это источники-трансформаторы от сети?
Надо выпрямитель для каждого трансформатора и уже после выпрямителей подключать.
Ну хрен знает в общем. Слишком дорого. Я люблю покупать всякие детальки поиграться, но это слишком.
Если что, плату надо фотографировать с двух сторон
Пиздец ты долбоёб
Дык дело в том, что все это есть, и два БП по отдельности выдают постоянный ток разной силы (300 и 350 мА) а нужно больше. Вот и спрашиваю, будет ли безопасно их запараллелить на некоторое время
Бамп
Причин может быть великое множество, как и способов их устранения.
Не надейся найти здесь помощь. g:шум фон гул в колонках
как вообще называются такие платы с функциями снятия звука с магнитных головок и радиопрёмником, чтобы просто купить аналогичную, если ничто не поможет?
и продаётся ли такое в чип и дипе?
https://www.chipdip.ru/product/2cl73
Можно ставить такие диоды в множик? Ничего не бомбанет? Смущает очень маленький макс. ток
Можно ставить такие диоды в множик? Ничего не бомбанет? Смущает очень маленький макс. ток
страшно сучечьки? А это ещё без заливки полигонами
идешь на али и ищешь самые маломощные светодиоды в силиконе
Нет, я хотел питать от литиевых банок, а поднимать напряжение с помощью step up типа xl009
Ох уж эти маняврирования
Можешь взять вторые, а детектор нуля запилить (если он будет нужен) на твоих оптронах PC817 и мк.
Я использую схему пикрелейтед. Ты вообще что будешь коммутироовать этим симистором? TVS-диод нужен либо если ты коммутируешь индуктивную нагрузку. Снаббер нужен если коммутируешь ёмкостную (как например твой компьютер, посольку у него на входе стоит большой конденсатор). Если например симистор нужен для включения простой лампы накаливания, то ни TVS, ни снаббер не нужны.
просто скажите, плес, что значат 4ый и 3ий контакты на маленькой схеме снизу
Ну там что-то типа они замыкаются, когда штекер вставлен, чтоб ты мог на устройстве понять, что воткнули.
Как ноуты делают - при втыкании штекера они этими контактами чуют это и выключают колонки. Игнорируй их.
Размыкаются же вроде, если вставить. Не? Типа не вставлены шаушники - сигнал идет с 5 на 4 и дальше на усилитель и на колонку, а если вставить наушники, то сигнал идет с 5 на наушники, а 4 отрывается в воздух. (Не конкретно тут, но вообще).
Ага, я понял. На первых оптопарах есть детектор нуля, а на вторых нет.
Тогда конечно надо брать первые.
А с диодом кажется разобрался. Если на нагрузке появится 400+ вольт, то диод их в себя всосёт пока не сгорит предохранитель (их есть у меня).
А пока 400 вольт не появилось, он никак не участвует. Так?
>Ты вообще что будешь коммутироовать этим симистором?
Я не знаю. Просто хочу оседлать 220. Я же ньюфаг.
Вообще есть один двигатель, который надо выключать каждые пол часа, а то перегревается. Вот думаю сделать автоматическую выключалку. Есть atmega328p, esp8266, едет atmega8 и stm32 (я не знаю нахера мне это всё надо) и вот например это собрать.
Потом ещё хочу чтоб фумигатор от комаров ночью сам включался, но там он ест 5 ватт, ему симисторы не нужны. У меня реле есть синенькие, соберу на них. Жду пока приедут блоки питания 5В 700мА.
В общем как-нибудь закажу всё и вернусь с вопросами, когда приедет.
Вроде больше мне ничего покупать не надо.
А, да, и правда размыкаются. Проверил на своих.
> А пока 400 вольт не появилось, он никак не участвует. Так?
У него есть небольшой ток утечки. Т.е. его можно представить как резистор с очень большим сопротивлением. При 400 вольтах и выше его сопротивление начинает падать, пока ток не достигнет критического. Если предохранителей и подобного нет, то tvs перегреется и выйдет из строя превратившись в проводник, замкнув выводы.
А почему на одной схеме на кондёр идет 100ом резистор, а на другой 39?
Какой там нужен на самом деле? Разница то огромная.
А ещё R2 какой-то лишний появился. Зачем он там?
Понадобилось поменять штекер в компрессоре для шин. Купил новый и понял, что понятия не имею куда массу, а куда плюс паять. Выручайте, братишки. Алсо, это нормально, что второй пин не контактирует ни с чем. А то я когда разбирал внутренности вывалились, может не так собрал в итоге.
+ внутренний контакт
Привет ра. Есть один вакуумный индикатор и драйвер для него. Датащит: https://drive.google.com/file/d/0B7cEFFW_bSq2MkVJQ2JrMFN5dnM/view?usp=drivesdk
Как его подключить можно к пердуине или тине? Что за интерфейс такой?
Как его подключить можно к пердуине или тине? Что за интерфейс такой?
Какая принципиальная разница между светодиодами cree в фонариках и 12в китайскими чипами в прожекторах кроме размера? Светоотдача? Надёжность? Или просто оптика компактнее для крохотного чипа?
Если я запилю фонарь на 10вт чипе для прожектора и mt3608 чем он будет хуже комплекта cree+норм драйвер.
А то как-то их как говна и один норм cree как 10-20 обычных 10вт чипов стоит.
Если я запилю фонарь на 10вт чипе для прожектора и mt3608 чем он будет хуже комплекта cree+норм драйвер.
А то как-то их как говна и один норм cree как 10-20 обычных 10вт чипов стоит.
Все норм, боковые -, центр +. Один не припаян потому что нахер не надо, один же уже есть
Да, распаял, спасибо. Предохранитель, который с ним шел моментально сдох. Хорошо хоть у меня из предыдущего нормальный на 15 ампер остался. Его вставил и нормалды.
Я правильно понял, что у тебя есть машина, ты на ней ездишь, и даже не знаешь где там плюс, а где минус в прикуривателе?
Я знаю, что плюс посередине, а вот куда минус припаивать не знал. Решил у местных экспертов проконсультироваться на всякий. Ты еще не видел как я все запаял. Тебя бы точно кондратий хватил.
У кого есть древесный уголь шашлычный, померяйте, пожалуйста, сопротивление у нескольких штучек
Хочу понять, годится ли он для моих экспериментов по проводимости. Сам на днях собрал всего пригоршню угольков >100Ом, ходя по кострищам у речки за ближайшей к городу роще, ибо нищеёб и самому покупать 3кг возможно нахуй не нужной штуки не охота, не зная, годится оно или нет. В инете инфы точно не нашёл
Благодарю
ps: активированный уголь и карандаши после крошения в пудру перестают вообще ток пропускать, кальянные угольки, которые у меня есть, вообще не проводят ток
Хочу понять, годится ли он для моих экспериментов по проводимости. Сам на днях собрал всего пригоршню угольков >100Ом, ходя по кострищам у речки за ближайшей к городу роще, ибо нищеёб и самому покупать 3кг возможно нахуй не нужной штуки не охота, не зная, годится оно или нет. В инете инфы точно не нашёл
Благодарю
ps: активированный уголь и карандаши после крошения в пудру перестают вообще ток пропускать, кальянные угольки, которые у меня есть, вообще не проводят ток
Возле завода http://www.graphitel.ru/ много валялось. Я там лет 10 назад насобирал много графитовых электродов, с помощью которых электролизом килограммами получал KClO3.
Тогда еще удалось насобирать немного троллейбусных электродов, но у них сопротивление слишком высокое было.
А сварочные графитовые норм подойдут для моих целей?
А троллейбусные около парков и конечных лежат, или в парках людей спрашивал?
Чтто значит "с функцией снятия звука с магнитных головок"? Это кусок плеера что ли?
Вангую что ты замкнул колечко на общий в штеккере. Воткни в гнездо обычные наушники - работают?
Омерзительно!
ЗЫ: Молодец.
Это выпрямительный столбик. Прямой ток ограничен нагревом 5*37.5=185 мВт. Импульсный он вполне до полампера выдерживает.
Это говно у тебя сплавится при первом же включении (пружинка в нем не выдерживает даже ток холостого хода компрессора).
>Литиевые способны выдавать до 30 своих объёмов на раз
>Ну 30 ты это малость загнул.
>~15c (15~20А) предел для большинства силовых банок.
Ну как бы я не уточнял что за технологию я имею ввиду, а про те 18650 я написал - хз. А тут такое воспламенение, может даже литиевую прорвало.
Распечатал держатели с козырьком, нашёл линзы, поставил в корпус от советского транзистора силового, внутри 3Вт светодиод, корпус транзистора как теплоотвод. Ты знаешь, светят на 12В как бешеные.
У сварочных сопротивление околонулевое. Из них можно сделать электропроводный порошок.
да, мне нужен кусок кассетного магнитофона
я уже успел испортить эту плату конденсатор вылез из оболочки, так что сегодня поеду за дешёвым магнитофоном, других вариантов у меня нет
и обычных наушников со штекером у меня нет, только блютус вот такой я петушок
Расставил компоненты и включил автотрассировку
Пиздец страшно...
Всем спасибо за помощь. Таки купил пакет шашлычных углей, один из 5-7 ток проводит достаточно хорошо
>KClO3.
Тебе зачем?
Радиоаноны, суть такова: есть один фонарик под 3R12. Раньше там стоял переходник на 3 AA, которые питали лампу накаливания, потом умелец поставил туда светодиод с драйвером, а в переходник отлично встали три 14500, в таком виде он попал ко мне.
Один из китайских 14500 со временем умер, вместо него я запилил перемычку из шприца, и всё работало на двух оставшихся — драйвер устойчиво запускается от 6 вольт и выше. Но теперь умер второй 14500, остался только один, новые придут через месяц.
Итак, мой вопрос: чем я рискую, подключая последовательно один литиевый аккум и две щёлочные батарейки. Работать это работает, не греется, но я знаю, что так делать нельзя, только не знаю почему именно.
Один из китайских 14500 со временем умер, вместо него я запилил перемычку из шприца, и всё работало на двух оставшихся — драйвер устойчиво запускается от 6 вольт и выше. Но теперь умер второй 14500, остался только один, новые придут через месяц.
Итак, мой вопрос: чем я рискую, подключая последовательно один литиевый аккум и две щёлочные батарейки. Работать это работает, не греется, но я знаю, что так делать нельзя, только не знаю почему именно.
Поясните мимо-гуманитарию насчет гальванических элементов. Почему батарейки "заканчиваются"? Я правильно понимаю, что это непосредственно связано с непригодностью электролита со временем, и если его поменять, то батарейка оживает?
Для конкретики возьмем вольтов столб, скажем.
Для конкретики возьмем вольтов столб, скажем.
Учебник физики, школа, 8 класс.
Ребят, есть ли тут люди, которые хоть как-то взаимодействуют с СВЧ цепями/устройствами/связью? Отзовитесь, пожалуйста. Накопилось несколько вопросов на которые не могу найти ответы ни в каких книгах =( а спросить не у кого
Не электролит вырабатывается, а электроды.
Що за хуня? Шлейф пепетыкал, сейм щит.
Пизда дисплюю.
Он не битый, если ты об этом. Недавно меняли дисплей, это Chuwi, а модуль сам видишь от кого.
Просто сам внезапно пошёл полосами стоя на зарядке. Думаешь, инвертор полетел?
HDMI в нем нет, поэтому проверить на отвал видюху не получится.
Вот есть графики влияния температуры светодиода на продолжительность его жизни. Но в каком месте мне её измерять? Кривая lifetime vs Junction Temperature бывает одна и та же для 85 и 125С в разных графиках. Иногда встречаются графики с разными кривыми для разных Tair и этот параметр как раз в рамках 45-85С.
Во что верить?
Поверхность светодиода за вычетом теплопроводности люминофорного слоя считается за Junction temperature или можно брать как есть? или мне её высчитывать из температуры, толщины, материала и теплопроводности подложки?
Есть например 10вт китайский свет, при номинальной мощности имеет температуру поверхности 130С и 62С алю подложки. Довольно дохуя как по мне. На какую температуру мне ориентироваться чтобы это говно протянуло несколько лет периодического использования?
Во что верить?
Поверхность светодиода за вычетом теплопроводности люминофорного слоя считается за Junction temperature или можно брать как есть? или мне её высчитывать из температуры, толщины, материала и теплопроводности подложки?
Есть например 10вт китайский свет, при номинальной мощности имеет температуру поверхности 130С и 62С алю подложки. Довольно дохуя как по мне. На какую температуру мне ориентироваться чтобы это говно протянуло несколько лет периодического использования?
Анон, тебе еще актуально? Я нашел у себя ГТ311И в загашнике, отправлю по цене почтовой пересылки.
Сейчас бы куску металла выработаться
Если в этой стране закрыли все АМ радиостанции, то детекторный приемники ничего не поймает?
Ну вроде как. Хотя что-нибудь должно оставаться. Может быть белый шум можно поймать.
Слышал что на побережье можно поймать Турцию, но это актуально только для моего региона)
Добрый день! Можете меня благословить или отговорить на одну из станции пикрелейтед?
Первый - 6500
Второй - 6000
До этого пользовался паяльником с али (третий пик) за 1к, оказался довольно неплохим прибором, сейчас еще понадобился фен, но цены на них такие, что я решил сразу взять паяльную станцию.
Первый - 6500
Второй - 6000
До этого пользовался паяльником с али (третий пик) за 1к, оказался довольно неплохим прибором, сейчас еще понадобился фен, но цены на них такие, что я решил сразу взять паяльную станцию.
Благословляю.
Уточните на которую именно станцию я только что получил ваше благословение, падре?
Посоветуйте на чем собрать BLE устройство. Нужно 3 сервиса и с десяток характеристик из экстравагантного нужно AES ещё (оно вроде программно для всех архитектур есть, но флеш памяти требуется достаточно)
nRF51822 вроде выглядит прикольно, но я не могу понять что нужно чтоб его программировать. Могу взять какой-нибудь AVR, но что тогда к нему для собственно блютуза подключать?
nRF51822 вроде выглядит прикольно, но я не могу понять что нужно чтоб его программировать. Могу взять какой-нибудь AVR, но что тогда к нему для собственно блютуза подключать?
У меня есть микроволновка. Пару раз разбирал ее и мыл.
Да похуй как временное решение, ничего не взорвется.
Вон ту, с феном.
Есть такой пациент, в хорошем внешнем состоянии, но не ловит ничего. Думаю на конденсаторы, проверить сейчас не могу так как нахожусь далеко. Так вот хочу прикупить набор кондеров, в том числе и для него. Кто любит копаться с советских рариках, подскажите какие нужны для этого приемника?
ну, ну
Я охуел.
https://youtu.be/rcgjKBDPqyw
Пока барыги дерут деньги за куски 10см*10см, тут мужик ~метр на метр портит.
Сколько он стоит такими размерами?
Он что, такой дешевый на самом деле?
https://youtu.be/rcgjKBDPqyw
Пока барыги дерут деньги за куски 10см*10см, тут мужик ~метр на метр портит.
Сколько он стоит такими размерами?
Он что, такой дешевый на самом деле?
Я уже рассказывал.
В 90х особо упорные бомжи брали все подряд платы с помойки и жгли в костре. На выходе имели какое-то количество меди.
Крупные детали перед этим отламывали, просто хуярили по платам ногами и кирпичами/булыжниками.
Твое видео не смотрел, но предположу что текстолит у мужика советский. Он хуже китайского: как ни ебись, дороги на свежетравленной плате отклеиваются, слой меди очень неравномерен.
> подскажите какие нужны для этого приемника?
Скачиваешь схему, которая далеко не секретна или разбираешь приемник, смотришь номиналы электролитов, записываешь их на бумажку и идешь в ближайший радиомагазин. А по существу, кроме кв на нем ловить нечего. В переразвитой рашке уже 3 года, как отключены последние дв св, кв и укв станции, несмотря на их развитие за рубежом. Пынеслуги сказали же , что там эти диапазоны себя изжили, значит нужно верить. И насрать что там на самом деле в этих диапазонах хуиллионы станций.
А есть чего ловить-то, гум?
Не порти такое радио, дурак!
Заебали вы менять электролиты везде где ни попадя! Тупые гуманитарии с паяльником. И в мозгах у вас электролит.
Нихуя не понимаешь - не трогай. Продай приемник коллекционерам, дороже выйдет, чем после твоих манипуляций.
Его диапазоны все у нас мертвые. На штатный штырь поймаешь разве что китайцев на КВ, ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ.
После твоего "ремонта", пиши, куплю за копье останки.
Хотя вангую ты его просто выкинешь, ради своего ЧСВ.
Смогу ли я сделать радар или радиоприёмник/передатчик с космическими станциями из микроволновки?
Нет, очевидно.
Не ловит ничего, потому что нечего ловить. Поставь ФМ планку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=137097
БАМП ВОПРОСУ
>Почему батарейки "заканчиваются"?
При генерации эдс происходят необратимые химические реакции.
Но например в популярных щелочных батарейках эти химические процессы га самом деле обратимы и существуют щелочные батареи специальной конструкции (обычные могут протечь или взорватся), которые можно заряжать до 10 раз.
И как такие гуглить?
>И как такие гуглить?
rechargeable alkaline
Но нет смысла покупать их. Дешевле взять NiCd или NiMh аккумуляторы.
Чем отличаются ПЛК, ПЛИС, микрокотроллеры, FPGA, и все остальное?
Я где-то читал, что обычные щелочные заряжать - абсолютно безопасно. Просто заряжать надо малым током (десятки мА). Тогда не будет нагрева -> нет кипения и утечки -> нет взрыва.
Просто большинство пытаются зарядить, пихая в обычный зарядник.
Так ли это?
Программируемый логический контроллер[/b ](сокр. ПЛК; англ. programmable logic controller, сокр. PLC; более точный перевод на русский — контроллер с программируемой логикой)
ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных приборов, применяемых в промышленности:
• в отличие от микроконтроллера(однокристального компьютера) — микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами — областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы промышленного производства в контексте производственного предприятия;
Микроконтроллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами.
Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи.
Отличается от микропроцессораинтегрированными в микросхему устройствами ввода-вывода, таймерами и другими периферийными устройствами.
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. programmable logic device, PLD) — электронный компонент, используемый для создания цифровых интегральных схем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования(проектирования).
Программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ, англ. field-programmable gate array, FPGA) — полупроводниковое устройство, которое может быть сконфигурировано производителем или разработчиком после изготовления; отсюда название: «программируемая пользователем». ППВМ программируются путём изменения логики работы принципиальной схемы, например, с помощью исходного кода на языке проектирования (типа VHDL), на котором можно описать эту логику работы микросхемы. ППВМ является одной из архитектурных разновидностей программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Wikipedia ®
2017 Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных приборов, применяемых в промышленности:
• в отличие от микроконтроллера(однокристального компьютера) — микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами — областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы промышленного производства в контексте производственного предприятия;
Микроконтроллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами.
Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи.
Отличается от микропроцессораинтегрированными в микросхему устройствами ввода-вывода, таймерами и другими периферийными устройствами.
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. programmable logic device, PLD) — электронный компонент, используемый для создания цифровых интегральных схем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования(проектирования).
Программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ, англ. field-programmable gate array, FPGA) — полупроводниковое устройство, которое может быть сконфигурировано производителем или разработчиком после изготовления; отсюда название: «программируемая пользователем». ППВМ программируются путём изменения логики работы принципиальной схемы, например, с помощью исходного кода на языке проектирования (типа VHDL), на котором можно описать эту логику работы микросхемы. ППВМ является одной из архитектурных разновидностей программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Wikipedia ®
2017 Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Парни, посоветуйте, пожалуйста, норм осциллограф и генератор импульсов, подключаемые к компьютеру. Желательно приставки к компьютеру (USB, PCI-Express), чтобы на столе оборудование вообще не стояло.
Осцилл - честные 60мГц
Генератор - 1-10мГц.
3 монитора на столе - как паяю, там мешает комп, как работаю на компе, так мешает оборудование.
Осцилл - честные 60мГц
Генератор - 1-10мГц.
3 монитора на столе - как паяю, там мешает комп, как работаю на компе, так мешает оборудование.
> 60мГц
А зачем тебе столько? Что там на 60 миллигерцах такого интересного?
Да поздно заметил, МГц, конечно же, так что - фикс.
> 60 миллигерцах
Ардуины должно хватить.
Разве на таких низких частотах своих нюансов нету? Сомневаюсь, что с ардуиной получится сделать что-то хорошее. Она ж наверняка помех кучу ловить будет.
Ладно, ладно, ребят, хватит пост топить, есть что по существу?
У USB-осциллографов (по крайней мере у дешёвых китайских) есть один боольшой недостаток - говнософт. Всё остальное уже становится неважным по сравнению с говнософтом.
Да вот же смотрю на ютубе HANTEK, уже вижу что-то софт у него времен Windows 95. стоит 11 тысяч на али.
Вот что насчет этого:
http://signal.ru/catalog/vyisokochastotnyie-aczp/pci,-pci-express/plata-pc-9820
Не встречал такое?
Это тебе тогда придётся весь софт самому ручками писать. Это ж не готовый осцилл, а АЦП.
Тьфу, блин, действительно.
> Цена: 269000 руб.
> Это ж не готовый осцилл, а АЦП.
А чип АЦП с аналогичной частотой дискретизации можно найти дешевле 100$
Недавно работал с тетрониксом, какая то младшая модель. Этот аппарат ловит кварцы как и китайские собратья. Так же не может верно посчитать частоту. (Колбасит +-МГц)
Так что подумай, сколько тебе честные 60Мгц будут стоить. И нахуя? Для радио это мало, для цифры много. Хули ты им мерить собрался?
Работаю сам на Тектрониксе настольном.
Мои "клиенты" это микросхемы 7400, УНЧ, микроконтроллеры кортекс М3,протоколы SPI, I2C. В общем, радиолюбительствую чисто для себя, никаких протоколов HDMI я не программирую, чтоб были такие запросы.
Готов просто вложить немного денег в своё хобби, потому что оборудование не моё, а одолжил.
> Для радио это мало, для цифры много. Хули ты им мерить собрался?
Для радио обычно хватает sdr свистка если тебе не нужно работать с широкополосными сигналами типа 4g dvb-t и wifi, а для цифры есть логические анализаторы.
> для цифры много
> 60 МГц
Для отладки схем на логике и МК возможно хватит. А для arm МК и ПК этого будет мало там частоты от 100 МГц до единиц ГГц
Вон оно что. А как проверить его работоспособность кроме как ждать китайцев на КВ?
Я это читал в вики, непонятно зачем их так много, если они решают примерно одинаковые задачи. Непонятно что выбирать. Кроме 4-х перечисленных бывают же еще микросхемы других классов (если не ошибаюсь). Может есть книги или сайты где представлена полная классификация и описание всех существующих вариантов микросхем.
Бери китайца, ориентируйся а в первую очередь на тормознутость софта, потом на эргономику. Попробуй с лог.анализатором что найти, будет очень полезно.
По опыту обратить внимание советую
1) По софту, пользую atten, вроде не глючный или тормознутый.
2) Имел еще UNI-T, там серия с широкими дисплеями, очень удобно.
3) Обрати внимание, что бы крутилки были нажимабельными (set to zero) каждая только на свой канал. Есть осциллы где это делает одна кнопка и на все сразу, это НЕ УДОБНО.
4) Лог анализатор, удобный лог анализатор не заменим. Если не найдешь в осциллографе, купи отдельный. Или потраться на ERC-метр и милиомметр.
А на развертку и прочее пусть гики дрочат.
На именно MCU ARM я встречал 72МГц только на стм32 и то это внутренняя шина, GPIO все равно ниже 50МГц. Другое дело MPU.
ПЛК\ПЛИС\FPGA - прототипирование логики микросхем или какие то малосерийные изделия, где нужна СКОРОСТЬ.
Микроконтроллеры - решение где не нужны безумные вычисления, но важно энергопотребление или компактность.
Микропроцессоры - твой пк.
Простой вопрос о кабелях. Хочу спаять несколько RCA-RCA кабелей, но не знаю какой из двух вариантов выбрать
1: микрофонный кабель - витая пара, экран. С одного конца кабеля экран соединяется с проводником для минуса, с другой стороны экран обрезается.
2: коаксиальный кабель - один проводник и экран.
Что лучше выбрать для небалансного аудио?
1: микрофонный кабель - витая пара, экран. С одного конца кабеля экран соединяется с проводником для минуса, с другой стороны экран обрезается.
2: коаксиальный кабель - один проводник и экран.
Что лучше выбрать для небалансного аудио?
Я в детстве успешно заряжал советские щелочные (они тогда назывались А316). Именно зарядником малым током (45 мА).
Я по первому варианту сделал недавно 4 кабелька. Кабель микрофонный КММ - 2 жилы в экране, затянул поверх в оплетку от веревки яхтенной, получилось красиво. Хотя один знакомый хуила сказал, что похоже на резинку для эспандера.
блэдь ра помоги. ит щит доез нот ворк. где я объебался в коде? тини 2313, при нажатии горящий сегмент должен тухнуть, чего не происходит.
https://pastebin.com/zzPieW2L
https://pastebin.com/zzPieW2L
Суп.
Посоветуйте сдвиговый регистр на 16 каналов с поддержкой ввода и вывода.
Посоветуйте сдвиговый регистр на 16 каналов с поддержкой ввода и вывода.
Совковые еще и ЛУТятся очень хуево, потому что поверхность не ровная.
сам разобрался
скажите ка, синхронный таймер в аврках тикает независимо? т.е. прерываниями я его не заторможу?
Да, но если он тикает с большим делителем, успеешь войти в прерывание и выключить.
Прерывания нужно делать максимально короткими, дабы не сбоила программа.
Это говно лучше перекорпусовок и откровенных фейков с али и хуже всего остального.
Покаялся.
>Это говно лучше перекорпусовок и откровенных фейков с али
Не факт.
Хотя 155 серия была ещё ничего. А вот 561 - искаробки хуже самой злостной китайчины.
Тебе просто не попадались самые адовые перекорпусовки, когда в силовой транзистор всунут кристалл от хуитки из серии 2n.
Анон, ну че ты.
Задача запустить тфт дисплей с 16-битным интерфейсом. Но моем говноконтроллере (esp32s) не так уж и много ног. А это еще не считая всяких флагов wr,rd и прочая
Дисплей HY32D
Анон, будь добр подскажи, что за херовина на плате и где ее купить? Общение с гуглом никаких плодов не пронесло, так как я совершенно в этом ничего не понимаю. Если это важно, то это карта какой-то radeon
Даже не видно, что это за корпус. Фоткай с разных сторон.
Эта херовина со всех сторон черная, квадратная, такая же как на фото, только меньших размеров. Фоток других сделать не смогу уже
Тогда ничего не получится.
Имеет 2 контакта, внутри нее проволка. Короче я ее когда отпаивал сильно сжал плоскогубцами и она раскрошилась вся.
Используй i2c/spi расширитель ануса
А зачем ты ее отпаивал, и как ты определил, что ее надо менять?
Это дроссель. Гугли корпуса индуктивностей, гугли свою хуевину.
Намекни маркировкой
inb4 за щеку
Это просто катушка, зачем ты ее отпаивал? Она не могла сгореть.
Эта херовина была поврежденной, как на пике видно, там что-то типа ржавчины и руке ее верхняя часть раскололась. Видно не стоило лезть куда не нужно.
Это те самые дроссели, которые иногда пищат. Может он раскололся от времени и колебаний, хуй знает.
Вроде бы их делают малыми партиями под конкретную железку, и ты такие нигде не купишь.
Спасибо, понял, что найти выйдет, только если снять с кого-нибудь донора. Прогноз неутешительный. Еще раз спасибо всем, что накидали советов.
Нет. Вполне стандартные номиналы там, купить не купит, но с другого видака стащит.
Раскололся он от перегрева скорее всего, т.е. скорее всего пробит ключ, видаку пизда.
Разве их не делают под конкретную модель с учетом индуктивности платы?
Нет, нахуя? Это импульсные преобразователи, там даже если проебатся с номиналом - шим скорректирует.
А, бля, я вообще думал о другой хуйне. Ок. Тогда он может прикинуть катушку чуть ли не на глаз, но да, скорее всего импульснику пизда.
Суп рач, хочу запилить себе в мышку автофаер, вот схема на NE555, но как я понял она рассчитана на установку дополнительной кнопки, а если кнопкой будет служить родной переключатель от левой кнопки который уже установлен на плату мыши будет ли схема работать? Планирую изолировать один из контактов омроновской дип кнопки.
Не все так просто. Кнопка может прижимать вход куда она там идет к земле или к плюсу.
>Кнопка может прижимать вход куда она там идет к земле или к плюсу.
Не понял. Асло нужен ли в схеме диод?
Твоя схемка генерит условный меандр, кнопка подает его на вход контроллера мышки или что там у нее.
Ну и вот, тебе надо, чтобы на входе контроллера был мендр, а не бодаться с пулл-ап резистором.
Обследуй свою мышь сначала.
Короче, возьми мышь и нарисуй схему включения кнопки.
Ок, позже отпишусь. Нужно купить 555 и говно мышь.
На Али 95% транзисторов, диодов, тиристоров, симисторов и т.д. в корпусе ТО-220 являются тем, что ты сказал.
Купи плату ATTINY85 Digispark (это микроконтроллер с программным usb; для мыши хватит) и сделай на ней мышь.
Ой, не пизди. Сколько раз закупал всякое дешевое в TO-220, проблем не было. И даже LM317T за 50р/10шт нормально работают. Для сравнения, у меня в городе в радиомаге одна штука столько же стоит.
Просто брать нужно там, где много отзывов.
И, конечно же, не стоит заказывать IGBT по 10р/шт от самого дешевого торгаша без отзывов.
>И даже LM317T за 50р/10шт нормально работают
Твое "нормально работают" - это что-то уровня отзывов на али. Ты проверял хотя бы до 90% максимальной нагрузки? Или включил, увидел нужное напряжение и обсорался от счастья?
Я проверял 7805 на почти ампер с термопарой и амперметром.
Температура была градусов на 10 выше даташита, но радиатор говно.
Ну вот смотри
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-IRF740-IRF740PBF-MOSFET-N-Chan-400V-10-Amp-TO-220-new-original/32387220558
Вроде бы дохуя отзывов, да? И рейтинг хороший, да?
А вот хуй, это говно даже 1.5 ампера не держит. Сопротивление канала 1.5 ома вместо заявленных 0.55. Ты вообще не купишь такой мосфет на али, чтобы он работал нормально. Я года 2 назад долго мудился и пытался понять от чего же у меня взрывается эта хуйня, хотя я нагрузки даю не более 1 ампера. А потом догадался проверить сопротивление канала.
Хуй знает, кто покупает это говно, тупо лохов разводят.
404, дай ссылку на продавана.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-IRF740-IRF740PBF-MOSFET-N-Chan-400V-10-Amp-TO-220-new-original/32387220558.html
Но вообще это касается всех мосфетов такого типа на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-IRFZ44N-IRFZ44-IRFZ44NPBF-MOSFET-MOSFT-55V-41A-17-5mOhm-42nC-TO-220-new/32386978106.html
Тоже галимое говно, не держит даже 5 ампер.
Тоже галимое говно, не держит даже 5 ампер.
Брал вот это, 49 ампер ебать мой мозг, и знаешь, ампер 15 держало без проблем.
Планирую сделать ему мега-тест на кулере от видюхи, правда нагрузку будет проблематично сделать.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-5pcs-mosfet-transistor-TO-220AB-IRFZ44NPBF/506373_32359147751.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.2c9f7990MHYloj
Корпус немного другой.
Ага, довольно качественно выглядит, как у ST корус со скосами.
Можно спросить у барыги, иногда прямым текстом отвечают типа "used original".
С разбора обычно годные железяки продают.
С разбора обычно годные железяки продают.
Как ты вообще нашел это? Я сколько ни искал, выдает только хуйню с квадратным корпусом. Вообще поиск на али стремный какой-то, хер найдешь что надо
Я искал аврки вообще. Кстати, в комментах на фотках есть квадратные корпуса.
Может мне просто повезло, осторожней там.
Ну там есть фотка кристалла, вроде большой достаточно.
Мне бы irf740 найти нормальные, но видимо не существует на али нормальных
Да есть нормальные. Только тебе они не понравятся.
Чому?
Цена\качество.
В полтора-два раза дешевле оригинала. Детали с гнутыми и плохо паяемыми выводами + некоторое количество брака.
>Детали с гнутыми и плохо паяемыми выводами
Если ты про б/у, то это наоборот заебись. Показывает, что деталь труЪ, а не стремная хуйня, которая взорвется тут же.
Ссылочку пожалуйста
Для отмывки используется не ебу какая лютая хуйня.
Иногда после отмывки ноги залуживают и они прекрасно паяются.
А иногда - забивают хуй. И это печально.
Ну и у мелкочипов после такого выводы становятся как фольга.
Ну вот например:
https://ru.aliexpress.com/item/New-and-original-IRF740-new-authentic-spot-TO220-encapsulation/32694982424.html
Их там как говна.
Некоторые явно пишут: USED, некоторые шифруются и вешают фейковые фото на миллиметровке.
А почему именно этот транзистор? Я брал SPP20N60C3 (по характеристикам он гораздо круче и не сильно дороже, разве что ёмкость затвора в 1.7 раз больше), мне отправили оригинальные и вообще работали отлично.
Ну рад за тебя, хуле.
Не, мне просто интересно, откуда такая зацикленность именно на этом транзисторе?
На чип дипе за 20-30 рублей, наверное, такая же китайская перекорпусовка.
Я их ставил в ремонтируемые ИБП. Возвратов НЕ было.
Ну и как ты измерял?
Регуляторы довольно простые, и китайцы просто делают их. Это "пиратская копия" сносного качества.
Анон, несть одна старая магнитола, к линейному входу которойсд ченжер был приколхожен аукс. Проблема в том, что смарт не в состоянии выдать хоть немного приемлимую громкость звука. Имеет смысл попытаться приколхозить пикрелейтед между смартом и входом магнитолы?
>Ну и как ты измерял?
Мультиметром, очевидно.
Ну да, в 2-3 раза дороже китайского говнеца с надписью "irf740". Думаю, за качество можно переплатить.
Ну так это тоже китайское говнецо
Ну, если китайское говнецо может выдержать 17 ампер, то ради бога. Я готов потратить денех на него.
Нет, ты сначала потратишь деньги, а потом обнаружил что не выдерживают
Но ведь я уже потратил и у меня всё работает.
Стесняюсь спросить, сколько же вольтов было на затворе от твоего мультиметра?
Ты в курсе, что для полного открытия подавать надо вольт так 10-12?
Ты меня за дебила держишь?
На затворе было 15в, и не от мультиметра, а от БП. Мультиметром измерял канал.
Ну и открывай диспут тогда, показывай фото-видео, делай полный рефанд.
У меня было около трех десятков рефандов, я выиграл все.
Да ясен хуй.
Дело не в этом. А в том, что я заказывал несколько раз у разных продавцов. И все одно присылали. Тупо одно и то же. Такое впечатление , что где-то клепают в огромных масштабах эту хуйню и продают все продавцы. Как искать не говно - я не понимаю. Тот анон, что выше кинул ссылку какой-то волшебник, ну или это лично у меня поиск хуевый на али.
Зачем ты второй раз запостил эту ссылку?
Лол, я другой анон. Ссылку выше не видел.
Ну да, делай выводы.
Считай двое с ходу нашли оригиналы, чини свой поиск.
Кстати, поиск на али и правда работает по-своему.
Например, на работе мне выдает одни результаты, дома другие, а в смартфоне третьи... При одном и том же запросе.
C чего ты взял, что это оригинал? Какой-то нонейм без отзывов и с 2 заказов.
По цене и виду отличаются от горы 10-рублевы
Вот еще соседняя ссылка, подешевле https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20PCS-new-original-FET-IRF740-IRF740B-IRF740A-YF0913/32468535625.html
По какому виду? Ты их не видел. Китайцы очень часто ставят левые фотки или взятые у других китайцев.
Закажи эти дорогие, отпишешься. Инфа 99% что будут норм.
НУ и про рефанд не забывай.
С меня хватит этого дерьма, я лучше куплю реле.
Ясно понятно.
Есть куча плееров со съемными аккумами. Нужно узнать реальное время работы. Как это можно провернуть?
Включаешь, засекаешь время, ждешь когда выключится. Больше особо никак
Двачую, хотя про 95% ты загнул. Но в половине примерно случаев точно приходит дерьмо, причем получить деньги назад можно только в том случае, если фейковая маркировка совсем уж криво нанесена и при макро-фотографировании выглядит очень уж очевидно. В противном случае администрацию али не впечатлят никакие тестовые стенды и замеры, хоть ты обзаписывайся видео с мультиметрами.
Еще лихо подделывают твердотельные релюхи, хуячат 2n2222 транзисторы вместо DS18B20, обычные диоды вместо стабилитронов и супрессоров.
Для себя решил всегда брать нужный компонент у двух разных продаванов, авось хотя бы один да пришлет нормальные. Критически важные можно брать даже у трех, все равно будет дешевле чем в блядский чипидип идти на поклон.
Да надо бы как-то автоматизировать этот процесс. Их много и следить я за ними тупо не смогу. Они могут и сутки работать. Может можно как-то без разбора устройств делать? Может напряжение мерить на аккумах и при достижении какого-то минимального значения фиксировать отключение?
>чем в блядский чипидип идти на поклон.
Орнул и вспомнил, как я года 3 назад, когда был ньюфагом, заказал в чипидипе деталей на 3 тыщи, хотя мог тоже самое купить на али рублей за 300 в сумме. Каким же я долбоебом был.
Ты так говоришь, будто чипдип это гарантия оригинала. Там дохуя левых МК и транзисторы такие же китайские.
Это алиэкспресс за оверпрайс, не более. Рашн наебизнесс.
У нас многие конторы закупаются в чипидипе
Значит для контор эти жиды палево не продают.
Жду пока приедет moc306, тем временем новый вопрос.
Если я хочу регулировать мощность как сверху (а не как снизу)
То мне что вместо moc306 нужно?
Как я понял все делают как снизу. А я не хочу чтоб мне в устройства с 0 до ~310 моментально прилетало.
На вскидку что нашел, везде сделано так, как я не хочу.
Стойте, я только что понял, что симистор невозможно выключить посередине синусоиды. Блядь.
Ладно, что мне тогда купить чтоб было как на пиках? moc3023?
Внезапно двачую. Давно такие хуитки собирал да все проебал. Какой нынче будет современный аналог?
Все говно. Делать надо пропуском полуволн.
Так можешь подскажешь готовое решение?
Это хлам или еще можно найти применение?
Чем плохи/хороши такие кондеры?
Чем плохи/хороши такие кондеры?
250в и выше можно продать, остальное хлам.
К73-17 любят ценители качественного звука
Зацените что хитрый кореец придумал:
https://m.vk.com/electromeb
https://m.vk.com/electromeb
Не знаю что это значит, но если я к этому набору >291690 куплю moc3023 я смогу это сделать?
К этому
И ещё у меня оптопары есть, чтоб детектить начало синусоиды.
Можно, тупо на аналоговые входы пердуины подаешь напряжение с аккумов, и пишешь лог. Но придется поебаться с закреплением проводников-щупов в работающий плеер.
Заебал, единственный способ отрубить триак это прекратить через него ток, для чего всего 2 способа, это перейти через ноль или замкнуть его терминалы чем-нибудь с сопротивлением поменьше чем его переход.
То что ты ищешь это trailing edge dimmer.
И делается эта хуйня на мосфете через диодный мост. А как питать и управлять этой хуйнёй это уже вопрос твоей изобретательности.
бамп вопросу
Нет конечно. Это не для того предназначено.
Поставь операционник или даже транзистор с ОЭ.
Как называется фотоэлементы для оптических линий связи и где их можно купить?
Блин, есть digikey, есть mouser с 100% оригиналом за честную цену.
Но у дебилов дилемма - говно втридорога из чипидипа или говно задешево с алиэкспресса.
Ничего, тиристор так работать не может. Он не в состоянии закрыться под током.
Это хорошие пленочные конденсаторы.
Ты, блядь, не понимаешь, что там доставка начинается от $100?
Есть посредники бандеролька
Ну ок, от $30. Все равно дороха.
Маузер в россиюшку через местную контору шлёт, от $60 бесплатно.
http://pmelectronics.ru/dostavka.html
http://ru.mouser.com/contact/
На российском маузере (они переадресуют заказ какой-то питерской конторе) доставка бесплатная (!) курьером (!) при заказе от 3000 р. При условии, что ты получаешь 100% оригинальные компоненты - это просто даром.
Если посмотреть цены на ебэе (где ответственность продавца стоит на всоком уровне) и сравнить их со сраным али или dx - оказывается что на ебэе зачастую дешевле.
Но нет, у дебилов 2 альтернативы - али и чипидип, потому что там можно через всякое говно платить.
На ебее заебись всякую ликвидацию скупать. У поляка одного покупал резисторы лентами 100 штук по 1 фунту при цене около $0.27 за штуку на маузере, и при цене в рубль в местном магазине на похожие 1% неизвестного происхождения.
>при заказе от 3000 р.
Ну охуеть теперь.
Твои махарайки дешевле по цене компонентов?
Ну, когда мне приходит идея очередной махарайки, я потихоньку заказываю детали на Али, по мере развития идеи и добавления новых свистелок-перделок. Я не могу просто взять и заказать все детали, потому что через неделю-две мне придет в голову что-то охуенное и придется еще заказывать.
Фототранзистор?
Как по-нормальному называются провода "мама-папа", "папа-мама" и тд?
Анчоусы, где можно подробно почитать про работу бутлоадеров? Интересует именно процесс начальной загрузки, всякие там bootloader stage 0 и так далее.
Гугл по подобным запросам выдаётся всякую дичь типа "как перепрошить бутлоадер на андроиде".
Гугл по подобным запросам выдаётся всякую дичь типа "как перепрошить бутлоадер на андроиде".
male - female ?
Бутлоадером называется много чего.
1) В большинстве микроконтроллеров бутлоадер это программа которая находится в ПЗУ, часто физически не перезаписываемом, и которая позволяет перепрограммировать микроконтроллер через UART, USB или еще что-нибудь.
2) То же что и в п.1, но зашивается пользователем в перепрограммируемую память для возможности быстрой или дистанционной перепрошивки. Пример - ардуино.
3) Загрузчик данных из флешки в ОЗУ при включении питания. Может быть реализован разными способами, например как в п.1.
4) Программа, выполняющая начальную настройку периферии а потом загружающая ядро линукса.
>всякие там bootloader stage 0 и так далее.
Это только про x86 и x86-64. Наверное это можно найти в стандартах IBM BIOS.
Интересует именно bootstrap loader из первого пункта. Что он должен делать?
Допустим подал питание на процессор, процессор начинает выполнять инструкции, записанные по адресу в ПЗУ, где и лежит мой бутлоадер.
Я так понимаю, бутлоадер должен сконфигурировать переферию процессора, а потом скопировать из ПЗУ что-то в ОЗУ, а далее передать туда управление. Что он должен копировать в ПЗУ? text сегмент программы, а data оставлять в ПЗУ? Или всё целиком туда переносить? Но ведь адреса переменных генерируются на этапе компиляции, так ведь?
Короче я нихуя не понимаю из-за явной нехватки теории. Посоветуйте литературу, желательно англоязычную и современную. Если можно, то с примерами на архитектуре mips32, так как я с ней немного знаком. Хочу знать про все эти MMU, TLB, user-kernel спейсы и т.д.
Алсо читаю сейчас про Das U-Boot и не могу понять, в нём есть этот самый bootstrap loader или нет? Можно ли его сконфигурировать под чистый самопальный процессор, например сделанный на FPGA?
И что в них хорошего?
ЕСР низкий.
Если взять 4.7мкФ 63В, то в его габарит можно уместить пару "импульсных" электролитов 50В 1000мкФ, что даст ЕСР в несколько миллиом. Сейчас даже дешевый нонейм Китай в большинстве случаев обеспечивает такое. Ну и нафиг они нужны?
Я однажды хотел по совету дядек с форумов воткнуть такой пленочник в БП и сравнить вч пульсации с ним и без него... но взяв в руки понял, что этот кондерчик размером с половину девайса, абсолютно невпихуемо.
>пару "импульсных" электролитов 50В 1000мкФ
Они уже перестали превращаться в тыкву где-то между 1 и 10 кГц?
Да похер там на ESR? этот брякнул первое что на ум пришло.
Пленка хороша для импульсных и аудио цепей - емкость пленочного конденсатора не зависит от напряжения на нем, нет искажения формы тока.
Ну, сколько раз пихал всякие дешевые Chang'и и ямиконы в более-менее приличные ATX БП, проблем не было, пульсации на 200 вт нагрузке обычно в пределах 20-50мВ. То же самое касается всяких розеточных адаптеров.
>Интересует именно bootstrap loader из первого пункта. Что он должен делать?
Возможно я плохо объясняю. Первый пункт это про бутлоадер зашиваемый на заводе, предназначенный для перепрограммирования ПЗУ. Может ты про второй пункт? Хотя все равно они мало чем отличаются.
По первому пункту могу добавить еще то, что часто такие бутлоадеры для экономии ПЗУ сами могут только грузить что-то в ОЗУ и передавать туда управление.
>а потом скопировать из ПЗУ что-то в ОЗУ
Потребность в этом может возникнуть только если программа из этого ПЗУ не может выполняться когда программируется ПЗУ.
>Что он должен копировать в ПЗУ? text сегмент программы
Я вижу два варианта:
1) Скомпилировать как две разные программы с соответствующими скриптами линкера, а потом слепить в один файл прошивки. Первая программа копирует вторую в ОЗУ.
2) Положить нужные функции в секцию data, для gcc это __attribute__ и т.д. Либо сделать еще одну секцию, аналогичную секции data но только для этих функций.
>Но ведь адреса переменных генерируются на этапе компиляции, так ведь?
Не только переменных, но в целом так.
>Посоветуйте литературу, желательно англоязычную и современную.
Наверное только man ld, man gcc и здравый смысл.
Про аудио цепи не скажу, но, как я выше писал, в бытовые импульсные БП впихнуть пленку можно разве что на проводках снаружи. В самоделку канеш влезет, если место заранее предусмотреть. Но все-равно ящитаю, что лучше воткнуть пучок электролитов на место пленочника. Ну и немножко smd керамики.
Ну ответьте мне
>moc3063 (если просто для коммутации)
>moc3023 (если хочешь прикрутить ШИМ)
Вот я купил moc3063, у него есть детектор нуля, или как там его.
А если я возьму moc3023 то я смогу в любой момент открывать симистор и регулировать мощность?
Как на пикрелейтеде менять полярность, например, ардуиной?
В зависимости от полярности он открывается или закрывается.
Как это сделать не замкнув однажды плюс на минус?
В зависимости от полярности он открывается или закрывается.
Как это сделать не замкнув однажды плюс на минус?
Драйвер двигателя, H-мост, реле.. способов много.
Зацените мосфет, ананасики.
>реле
Существуют реле, которые могут менять плюс и минус местами?
Если просто поставить 4 реле, то однажды можно получить КЗ.
как я понимаю хар-ки у него хуже чем у кт315?))
Я думаю это кристалл от то-92 какого-то. Как они это любят.
Конечно, существуют реле, которые размыкают группу проводников и замыкают группу. Механизм сделан так, что это состояние или-или, перекоротить невозможно.
Абсолютно тупой вопрос ананасы.
КАКОЙ НОМИНАЛ ИНДУКТИВНОСТЕЙ ДОХУЯ, А КАКОЙ НИХУЯ.
Вот на примере резисторов знаю, 0.1ом это нихуя, 1-10 довольно мало, 100 и кОм'ы - норма. От 200кОм и выше это довольно дохуя.
С конденсаторами посложнее, но то же понятно - пикофарады это ебать мало, до сотни нан - маловато, сотни нан и единицы микро - норма, десятки-сотни микро довольно много, тысячи микро дохуя.
А как с генри?
Гуглишь, как выглядят дроссели на эти номиналы. Если при ударе в лоб с небольшого размаха таким дросселем ничего не будет - не дохуя, если больно - уже больше, если ЧМТ - дохуя.
Спасибо анон, ответ достойный вопроса.
> если ЧМТ - дохуя
Не всегда. Можно и малой, высокотоковой индуктивностью чайник разъебать.
Так те же генри при высоком токе несут больше энергии, и способны накачать большее напряжение.
Классика.
Сука, им меди столько не жалко?
Это очень годный корпус, толстая подложка, все дела. Шизофрения.
Неужели кристалл транзистора настолько дорогой?
Вот и я говорю. Подложка дороже кристалла раз в 5, ЛОЛ.
Готовы нести убыток, лишь бы наебать. Вообще парадокс, по идее годные мосфеты сейчас может делать даже рашка.
Я вообще не получил ни одного похожего на оригинал диода или транзистора в корпусе TO-220. Пикрел - типа 30-амперный диод. Кристалл 1х1 мм.
Твой намного больше. Я победил. Или проиграл?
>по идее годные мосфеты сейчас может делать даже рашка
Делают, давно, даже IGBT, причем очень годные, отменного качества, но за коробок таких придется продать почку.
Смотри сам - http://fzmt.ru/
И как всегда не могут в массовость.
Это биполярники по устаревшим технологиям, наследие совочка. Где мои мосфеты?
Это снова я. Я что-то нашел.
https://www.youtube.com/watch?v=pzeD3E2idrU
BTA06 так умеет или это обман чтобы набрать классы продать побольше BTA06?
>Где мои мосфеты?
У вояк, очевидно.
А ты оптимист. На самом деле смысл существования этого шлакоблочно-транзисторного завода, как мне кажется, в том, что кто-то пиздит золото.
Заебал, это напряжение через триак, а не выходное. Все как обычно, оставь уже триак дидам с лампочками.
Смысл этого завода (и ему подобных) не изменился со времен совка: контора для отмывания народного бабла. Рабы за копейки работают и делают позолоченные транзисторы, государство дает за них миллионы нефти из наших налогов, которые оседают в карманах собственников завода и всех соучастных. Даже с золотом себестоимость поди не превышает несколько % от той суммы, которую отваливает государство. Сверхприбыльный наебизнес.
>Навальный 20!8
>Ужо я-то всё изменю! Развалю эту гнусную лавочку, раз Елтсин не смог!
В расеюшке что, нельзя создать контору уровня техасских инструментов или СТ?
Это ты мудак, раз копротивляешься за нынешнее позорище.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_микроэлектронных_производств
Информация к размышлению. У большинства контор по разработке электронных приборов нет собственных производственных мощностей.
А ты предлагаешь вообще ничего не делать, как например Италия какая-нибудь?
Италия кофемашины стряпает профессиональные.
Аргумент уровня "Зато мы ракеты делаем!"
Не ебу о чём вы спорите, но говорить о том что итальяшка нихуя не делает - уровень детсада.
Зимбабве бы лучше упомянул какое.
Речь шла о производстве транзисторов. И какое в Италии есть производство электронных приборов?
Можно даже не Италию брать, а большую часть стран Европы.
И нахуй ты это высрал? У рашки ни разработки ни производства электронных приборов нет.
Иди поцелуй ногу царю. Может тогда он тебе насыпет крошек с барского стола на распил.
Суп рач, я тот анон что пытался запилить rapidfire для мыши на NE555P + 10uF +3,3kohm. Собрал, эта хуйня работает, мультиметр на выходе в режиме Hz показывает 15-16 герц, но при подключении в мышь NE555 начинает греться и обсчет нажатия не происходит. Как понять куда именно нужно прихерачить контакты, что бы произошла магия? Алсо запитал схему прямо из usb штекера.
Сначала пойми что нужно сделать, чтобы вызвать нажатие кнопки мыши.
Замкнуть какие-то контакты? Какие именно? А можеть быть в твоей мышке все наоборот - в нормальном состоянии контакты замкнуты, а при нажатии размыкаются?
Далее как разберешься - возьми оптрон 4N38 или любой аналогичный (можно выпаять из комповых БП, зарядок от телефонов и ноутов, отовсюду где есть импульсные блоки питания). И замыкай контакты при помощи ОПТРОНА.
Нехуй напрямую подключать всякую хрень к мышке.
Вопрос на засыпку.
Зачем нужно чтобы шокер искрил? Почему нельзя просто зарядить выходной конденсатор до пикового напряжения и когда гопник подходит тебе ткнуть его заряженным до 30кВ?
Зачем нужно чтобы шокер искрил? Почему нельзя просто зарядить выходной конденсатор до пикового напряжения и когда гопник подходит тебе ткнуть его заряженным до 30кВ?
Чинил Saeco. Снаружи космос, внутри - самовар средневековый.
Да мне уже сыпется. А ты продолжай ныть.
Как твой гопник догадается, что ты опасен?
Чтобы посоны могли прикуривать от него с понтом.
Можешь закрыть разрядник, если уж делать нехуй.
Зачем ему догадываться? Он же не собака.
У ньюфага появились лишние деньги, чего бы купить?
Уже в рассыпуху вложил больше 1000$ и не могу остановиться.
Есть всякие резисторы, транзисторы, конденсаторы, атмеги, стм32, esp, реле, светодиоды, коннекторы, всё есть. Но за неделю умудрился заказать ещё 30 посылок и не могу остановиться.
Чего ещё прикупить можно?
Кто-то карточки в стиме собирает, а я радиодетали. Их хоть пощупать можно, а не просто что-то виртуальное.
Уже в рассыпуху вложил больше 1000$ и не могу остановиться.
Есть всякие резисторы, транзисторы, конденсаторы, атмеги, стм32, esp, реле, светодиоды, коннекторы, всё есть. Но за неделю умудрился заказать ещё 30 посылок и не могу остановиться.
Чего ещё прикупить можно?
Кто-то карточки в стиме собирает, а я радиодетали. Их хоть пощупать можно, а не просто что-то виртуальное.
Бедная пчота россии. Снова печкинам въёбывать за дошираки.
Найди хоть заказчика и начинай делать про-мохарайки.
Кнопка трехпиновая, при нажатии происходит замыкание контактов 1 и 2, в отжатом состоянии замкнуты 1 и 3.
От солнечных панелей есть профит или это так, побаловаться, да в походе мобилку зарядить?
Закупай с американских сайтов прецизионные резисторы. Нехуй пихать в свои точнейшие махарайки всякое говно с 1% точности. Только 0.01%, только хардкор. Ну и конденсаторы от всяких именных производителей.
Аноны, а резисторы нормируются как-то по напряжению? А то у меня тут на 2вт резисторе должно падать около 6000в. Вот я думаю, его может внутри или снаружи пробить?
Я тебе, дауну, уже объяснял. Кнопка может прижимать вход контроллера мыши к земле, который в отжатом состоянии соединен через резистор с плюсом.
Сап, хочу заказать это
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-for-Samsung-Original-18650-25R-INR1865025R-20A-discharge-lithium-batteries-2500mAh-electronic-cigarette-Power-Battery/32685117815.html
Какие подводные камни? Какова вероятность, что придет говно и как доказать потом в споре что это говно?
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-for-Samsung-Original-18650-25R-INR1865025R-20A-discharge-lithium-batteries-2500mAh-electronic-cigarette-Power-Battery/32685117815.html
Какие подводные камни? Какова вероятность, что придет говно и как доказать потом в споре что это говно?
Задам вопрос здесь, уважаемые раданы.
Есть старая магнитола VW Alpha CC. Хочу впаять туда AUX.
По схеме с кассетной головы 2 канала идут на предусилитель RC4558DR, идут напрямую, без сопротивлений.
Хочу подпаяться прямо туда, но немного стремаюсь. Не надо ли ограничить ток сигнала каким-нибудь резистором? Кулибины ничем не ограничивают токи, а мне напарник сказал что надо бы, да и в кассете с AUX проводом впаяны 2 резистора на каналы.
Может кто-то занимался подобной хернёй и сможет пояснить за разницу сигнала из кассетной головы и из AUX выхода телефона.
Буду очень признателен, спасибо.
Есть старая магнитола VW Alpha CC. Хочу впаять туда AUX.
По схеме с кассетной головы 2 канала идут на предусилитель RC4558DR, идут напрямую, без сопротивлений.
Хочу подпаяться прямо туда, но немного стремаюсь. Не надо ли ограничить ток сигнала каким-нибудь резистором? Кулибины ничем не ограничивают токи, а мне напарник сказал что надо бы, да и в кассете с AUX проводом впаяны 2 резистора на каналы.
Может кто-то занимался подобной хернёй и сможет пояснить за разницу сигнала из кассетной головы и из AUX выхода телефона.
Буду очень признателен, спасибо.
Ну я вот так делал:
Антоши, а объясните, как можно реализовать такую задумку.
Хочу сделать в стеклянном зеркале область с тач кнопками. Каким образом можно это реализовать?
Какие сенсоры нужно приобретать? Через что это все контролировать?
Хочу сделать в стеклянном зеркале область с тач кнопками. Каким образом можно это реализовать?
Какие сенсоры нужно приобретать? Через что это все контролировать?
Добавлю, что думаю, что тут наверно должен быть йнфракрасный сенсор, или нет не подойдет? Не просветит, через металлизацию? Или в месте кнопок вообще нафиг снять металлизированное покрытие.
Охх. Что то вспомнил.
Какая технология позволяет проецировать на стекло? Желательно кастомные изображения.
Знаю что можно и даже делается коммерчески.
Планирую сделать ХУД в тачке. В отдаленном будущем.
Друг, ты в мой вопрос вставил свой, так вот твой вариант намного сложнее реализовать, или даже невозможно.
Я знаю, но на мой взгляд довольно близко.
Что конкретно тебе кажется невозможным?
Проецирование на стекло есть.
Вопрос, возможны ли динамические изобоажения или только те, что "врезаны" в проектор на заводе.
МОЧААААА!!!
Перекат пили!
Перекат пили!
Мне кажется очень сложным не само проецирование изображения на лобовое стекло, ведь проецирование изображения на стеклянные панели хорошо реализовали еще в 60-70ых годах на истребителях и некоторых концепт карах. А вот сделать лобовое стекло сенсорным, это сложная задачка, во первых оно не полностью прямое а изогнутое, во вторых если брать уже готовые тач панели, то у них диагональ не такая уж и большая, и у них видны границы, да и не знаю можно ли их гнуть под форму лобового стекла. Можно еще реализовать, через оптический или инфракрасный датчик, но тут нужно программировать и дохрена софта, даже не знаю по силам это одному человеку сделать в рамках одной такчки.
А мой вариант вопроса намного проще в реализации, эти тач кнопки кидают в большинство современных бытовых приборов, вроде электроплит, микроволновок, даже в бытовые весы.
Я вот только не знаю какие сенсоры нужны и как подрубать что бы реализовать задумку.
В истребителях отдельный стеклянный экран для этого дела, покрытый специальным составом, отражающим узкий спектр света, который и подает на него линза этой штуки, и пропускающий остальное, причем это коллиматорный прибор, там хитрая ебень с фокусом в бесконечность.
Прикупи жёльтый ножька.
Нормируются, пробить может.
Для маленьких резисторов это как правило не более нескольких сот вольт. На киловольты нужно набирать гирлянду.
Хуйню сделал, если присмотреться.
Это не делитель.
Такая ебала даже продается в виде лежащего горизонтально дисплея, отражающегося в лобовом стекле.
Поскольку автомобильный триплекс - не зеркало и имеет кучу внутренних поверхностей - то и выглядит результат как гавно, с ореолами.
Зачем резисторы на aux?
Сам такое придумал? Кулибины чем объясняют? Может они нихуя не знают просто?
Ну вот и разбирайся - что нужно подать на вход и куда все три контакта подключены конкретно в твоей мышке.
Первый раз в /ra. В /hw не знают. Спрошу тут.
Новый ноутбук Lenovo E31-80. Первые двое суток тормозил тачпад, когда компьютер был на зарядке. При отключении зарядки тачпад работал нормально. На форумах пишут, что это брак. Спустя двое суток дефект почти не проявляется, то есть вроде как все нормально. Конструктивно в этом ноутбуке тачпад расположен над аккумулятором. То есть, раньше была какая-то наводка на тачпад и из-за этого он работал некорректно. Сейчас что изменилось? Дефект был аппаратный - 100%. Проверял на нескольких системах.
Еще такой момент. В момент покупки первый раз достал его из коробки. Были заводские наклейки. То есть, никто не лазил прежде. Без подключения к сети электропитания компьютер не запускался. Подключили. Посмотрел заряд аккумулятора - около 20% был. Там защита какая-то стояла или так не должно быть?
Новый ноутбук Lenovo E31-80. Первые двое суток тормозил тачпад, когда компьютер был на зарядке. При отключении зарядки тачпад работал нормально. На форумах пишут, что это брак. Спустя двое суток дефект почти не проявляется, то есть вроде как все нормально. Конструктивно в этом ноутбуке тачпад расположен над аккумулятором. То есть, раньше была какая-то наводка на тачпад и из-за этого он работал некорректно. Сейчас что изменилось? Дефект был аппаратный - 100%. Проверял на нескольких системах.
Еще такой момент. В момент покупки первый раз достал его из коробки. Были заводские наклейки. То есть, никто не лазил прежде. Без подключения к сети электропитания компьютер не запускался. Подключили. Посмотрел заряд аккумулятора - около 20% был. Там защита какая-то стояла или так не должно быть?
В службу поддержки леново сходи.
Шанс, что здесь будет анон с таким же ноутом мал, ведь леново овердохуя всего выпустили.
Не знаю никаких делителев и знать не хочу.
Это делал чтоб звук с телефона не пердел.
От источника питания идёт наводка. Я когда с АЦП с регулируемым усилением трудился, то при 100х и выше ловил сетевые наводки. Хотя и было всё связано через RS485. Отключал от ноутбука источник и наводка уменьшалась раз в десять. А когда с ТПЧ трудился, то тач-пад вообще дурил.
Тише сделай. Пробовал вообще без резисторов?
Инфракрасный сенсор по ободу экрана, который воспринимается как мышка.
Пробовал. Хуйня получается.
Короче у меня штатная атомагнитола древнючая.
Подпаял разъём прямо вместо головки в кассетнике.
Оно пердело - хрипело. Добавил резисторы по 100 ом на выход. Ну тип наушники же 100ом вроде.
Всё стало окей звучать, но громко сильно даже на минималках. Ну ещё резюки 1к воткнул впослед чтобы громкость задавить.
Ну и всё заебись щас. Цепляю трубу, на мафане жму TAPE и ебошит NORMALNO.
Тоже в свое время весь гугол сломал пока разобрался чё куда.
Два реле. Одно коммутирует полярность, второе коммутирует напряжение. Разомкнул напряжение и переключаешь. Либо два реле, Нормально Закрытый на минус, Нормально Открытый на плюс напряжения. Если даже оба реле включишь, то получишь свою катушку на плюс питания.
У меня вдруг вопрос возник. А куда присоединено пузо симистора, которым он к радиатору крепится?
Не к 220 случайно?
А то я что-то думал к металлическому корпусу их крепить.
Не к 220 случайно?
А то я что-то думал к металлическому корпусу их крепить.
>Для маленьких резисторов
Насколько маленьких? 2-ваттные не особо маленькие.
>От источника питания идёт наводка
Китайцы плохо системную плату изолировали?
Зависит от симистора. У некоторых оно изолировано и не к чему не присоединено.
Радиоаноны, вопрос такой.
Требуется FM-тюнер, который может принимать сразу всю полосу FM-диапазона (88-108 МГц), фиксируясь на нескольких (3/4) частотах, и разводя звуковой поток с них на разные физические выходы. При этом это должно быть стационарное устройство, работающее без компа. Существует ли вообще что-то подобное на рынке радиоаппаратуры?
Требуется FM-тюнер, который может принимать сразу всю полосу FM-диапазона (88-108 МГц), фиксируясь на нескольких (3/4) частотах, и разводя звуковой поток с них на разные физические выходы. При этом это должно быть стационарное устройство, работающее без компа. Существует ли вообще что-то подобное на рынке радиоаппаратуры?
Такое есть но стоить это будет более 1000$. Дешевле будет купить 10 шт или сколько каналов тебе надо плат с приемником RDA5807m (это микросхема fm-приемник с цифровым управлением по шине i2c и аналоговым аудио выходом) и ардуино для управления приемниками. По цене получиться около 20$
Не знаю, но люди делают вот такое http://www.websdr.org/
Можно любые частоты слушать и вас там десятки человек сидят и каждый своё слушает.
Можешь поизучать как они это делают.
У этого вон прям сразу фотка платы http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Вместе с 24В идёт 50Гц, с маленькой амплитудой. Хотя там, где это происходило, явно никакого заземления не было, потому и пёрло всё, что только хотело.
>spartan
Опять этот мем про спартана.
>А мой вариант вопроса намного проще в реализации, эти тач кнопки кидают в большинство современных бытовых приборов, вроде электроплит, микроволновок, даже в бытовые весы.
>Я вот только не знаю какие сенсоры нужны и как подрубать что бы реализовать задумку.
Не знаю, что ты там за сенсоры стал ставить, но в большинстве современных бытовых приборов используется технологии типа QTouch, которая позволяет реализовать сенсорную клавишу силами печатной платы и микросхемы-драйвера.
Как ты при этом сохранишь прозрачность лобового стекла - хуй знает. Если только не придумаешь метод печати проводящих дорожек из оптически прозрачного материала на подложке из триплекса. Ну и не проебёшься с согласованием, микросхемки-драйверы очень чуствительны к паразитным параметрам сигнальных цепей, так как по сути своей являются измерителями импеданса.
> Подпаял разъём прямо вместо головки в кассетнике.
Да уж... Если вместо головки,то да, нужен делитель, тамуровень сигнала с головки совсем незначительный.
Хорошо теперь звучит?
Сап, раданы.
Есть БП, например, 12В 50А. При большем токе, соответственно, срабатывает защита от КЗ. Есть ли какой-то простой способ подцепить к БП нагрузку (нагревательный элемент), отжирающую при 12В 100А - так чтобы БП выдавал свои максимальные 50А и не вырубался?
Есть БП, например, 12В 50А. При большем токе, соответственно, срабатывает защита от КЗ. Есть ли какой-то простой способ подцепить к БП нагрузку (нагревательный элемент), отжирающую при 12В 100А - так чтобы БП выдавал свои максимальные 50А и не вырубался?
Только доставить резистор, выдерживающий такой ток.
Аноны, я хочу поизмерять индуктивности и всякое такое. Суть такова: есть атмега с ацп и с меандром на одной ноге, она непрерывно шлёт в комп результаты измерений, да впринципе не важно зачем я это пытаюсь сделать, я вот думаю, когда на ноге с мендром 0В, разогнанная индуктивность будет пытаться высосать оттуда ток, опуская потенциал еще ниже нуля, и он потечет же через защитный диод. Атмега не сдохнет? Чота мне сыкатна немношк. Можно ли как-то пизже подключить это все, может быть какуюнибудь звезду из резисторов собрать между ногой мк и индуктивностью? как правда потом расчитывать это все непонятно
шим с ахуенным мосфетом каким-нибудь
Используй источник тока на 50А.
Например импульсный источник токадля светодиодов.
На такой ток в любом случае будет стоить дорого и если ты решил по еврейски сэкономить - у тебя это не выйдет.
Посмотри готовые конструкции.
Такое кулибинство - путь в никуда.
Только ШИМ.
Ну например для МЛТ-2 максимальное рабочее напряжение 750В.
Читай спеки, короче.
Обычно к средней ноге подключено.
А чем поможет ШИМ сам по себе? Если в импульсе ток будет превышать предельный для БП - все равно будет КЗ же?
схема готова и спаяна, прога на компе готова и работает, мне просто сыкотно включить и проверить. А вообще, это не специализированный RLC-метр, а универсальная штука.
Ничем.
Импульсный стабилизатор тока поможет, но опять же, только если БП может более 50 А выдать.
Lc фильтр ещё, естественно нужен
Ток по входу не будет превышать предельный. Там же конденсатор стоит, он импульсы сгладит до постоянного тока.
Алсо можешь взять какой-нибудь ШИМ контроллер коллекторного двигателя, они есть на такие токи имхо.
Перекат будет, нет?
Анон, у меня проблема с транзисторными сверхрегенераторами на 27МГц.Они не работают. Весь мозг себе выебал с ними. Лишь 1 раз удалось принять сигнал китайского пульта радиоуправления с 2х метров. Зато с 1 раза заработал ламповый сверхрегенеративный приёмник на 2п2п.Ламповый передатчик на 27 МГц карманный я уже сделал, теперь пиллю обвязку к приёмнику. Будет тёплое ламповое радиоуправление.
Вот скажите, я ебанулся? (Не заметил за собой любви к Тёплому Ламповому Звуку)
Вот скажите, я ебанулся? (Не заметил за собой любви к Тёплому Ламповому Звуку)
Товарищи, помогите рассчитать ток, который должен протекать по меди сечением 0,2 мм2 чтобы разогреть его до трёхсот градусов. Проводник с таким сечением перегорит при семи амперах. Значит ли это, что если взять температуру плавления меди, удастся вычислить ток для необохдимой температуры (7 / (1085 OС / 300))? Догадываюсь, что зависимость температуры от тока нелинейная, поэтому спрашиваю здесь.
Не проще ли сделать ШИМ и обратную связь на термопаре?
Да, были мысли. Но это оставлю на случай если не найду более лёгкого способа.
Ну и вообще, может подскажете заодно, реализуема ли вообще моя идея. Хочу сделать микроскопический паяльничек из жилы от витой пары для пайки разъёмов в телефонах, ноутах и т.д. Там, где много ножек на расстоянии 0,4 мм друг от друга и очень легкоплавкие корпуса.
Анон, где купить диэлектрический герметик?
Его еще в ноутбучные БП льют. Очень он нравится по механическим свойствам, как его нагуглить?
Его еще в ноутбучные БП льют. Очень он нравится по механическим свойствам, как его нагуглить?
Это сперма китайцев.
А если серьезно, самому интересно.
Не советую использовать витую пару.У меня в паяльнике "мгновенного разогрева" жало представляет из себя медный провод 2.5 квадрата, по нему течёт ток. Жало надо менять спустя неделю работы - расплавленный припой растворяет медь. (Но мб я тебя не так понял.Если ты собрался из витой пары скрутить спиральку и ей греть жало, то всё хорошо.Но вот паять разогретой витой парой не выйдет- припой разъест её.
Обыкновенный ацетатный силиконовый герметик. В любом строймаге.
Так у тебя в паяльнике ток наверное с десятки ампер, а у меня будет всего два. И сечение нужно соответственно меньшее.
Привет, радиоанон. Захотел я себе wii на компьютере, купил wii remote, посмотрел на sensor bar и подумал, что не особо-то хочу его покупать, ведь можно сделать его собственными руками.
Суть девайся довольно проста, 4 инфракрасных светодиода, по две штуки на одной стороне рейки. И вопрос в том, могу ли я пойти в какой-нибудь чип-дип, купить 4 светодиода на 1.5 вольта и тупо запитать их по двое после 200-омного резистора от usb. Взлетит ли?
Суть девайся довольно проста, 4 инфракрасных светодиода, по две штуки на одной стороне рейки. И вопрос в том, могу ли я пойти в какой-нибудь чип-дип, купить 4 светодиода на 1.5 вольта и тупо запитать их по двое после 200-омного резистора от usb. Взлетит ли?
Не, анон, я купил тут несколько. И кислотных и нейтральных все хуйня, они тянутся и очень сильно липнут. А тот вообще не тянется и липнет не сильно.
Взлетит. Только каждому диоду - свой резистор.
Не понимаю нафига, но ок. Хотя меня сейчас почему-то дико удивила собственная жадность и нежелание потратить лишние 4 рубля на два резистора. Ну и тогда, получается, нужно покупать не 200, а 360 ом. Спасибо, анон.
Ну ты дай ему полимеризоваться-то!
Суток мало?
Ток не влияет. Если твоя витая пара будет смочена расплавленным припоем, то она в нём быстро растворится. ( Ну, я в этом уверен. Не думаю, что сила тока через провод ускоряет его растворение в припое. Но ты можешь это проверить сам)
>Ток не влияет
А не поленись, сходи в хозмаг, купи жёсткий провод сечением побольше и засеки, насколько он быстро будет перегорать.
Из-за разброса параметров светодиодов если их подключать по два параллельно с одним резистором - свечение будет неравномерным.
Не имеет смысла задумываться, надо просто каждому светодиоду воткнуть копеечный резистор.
> Хочу сделать микроскопический паяльничек из жилы от витой пары для пайки разъёмов в телефонах, ноутах и т.д. Там, где много ножек на расстоянии 0,4 мм друг от друга и очень легкоплавкие корпуса.
Нереализуема!
Покупай хороший паяльник с термостабиоизацией и сменными жалами.
Нет денег? Иди на работу.
> Если ты собрался из витой пары скрутить спиральку и ей греть жало, то всё хорошо
То все плохо. Медная обмотка прогорает также, как и медное жало паяльника.
Это не будет работать.
Паяльник - пистолет - подходит для пайки проводов.
Не страдайте ерундой.
Я в интернете прочитал, что люди свечки зажигают и ставят по обе стороны от телевизора, чтоб играть, так что неравномерность свечения 100% не проблема. Но в любом случае, уже съездил, купил, по 6 штук на всякий случай. Как придёт контроллер - попробую спаять.
А что насчёт китайских паяльников, мне кажется тому анону вполне подойдёт что-то типа такого:
https://ru.aliexpress.com/store/product/HILDA-Mini-Portable-USB-Ultra-light-5V-8W-Electric-Powered-Soldering-Iron-Pen-Tip-Touch-Switch/1362086_32824310850.html
Я с полгода назад за 300 рублей пикрелейтед прикупил, до сих пор работает, никаких нареканий, в комплекте есть очень тонкое жало, регулировка температуры довольно точная, мой термометр при 200 градусов показывает 194. А то отдавать долларов под 40 лично мне было бы жалко.
Братцы, скажите как называется и существует ли такой девайс, чтобы принимать все возможные частоты на которых люди передают в эфире голос? Хорошо бы ещё чтобы он умел передавать твой голос на этих же частотах. Законнические вопросы побоку, срать в кофе никому не собираюсь, просто для исследовательских целей надо.
У кого-нибудь есть опыт расчёта активных фильтров на ОУ?
Посчитайте, пожалуйста, кому не сложно:
1) ФВЧ второго порядка Бесселя с частотой среза 72.3432 Hz;
2) ФНЧ второго порядка Бесселя с частотой среза 3386.2754 Hz.
Пробовал вот эти онлайн-калькуляторы:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
http://27kb.ru/calc/ou/fnh_filter_OU.htm - к этому более-менее доверие есть
Проблема с номиналами компонентов - хер подгонишь.
Да и разные калькуляторы выдают разные результаты.
Посчитайте, пожалуйста, кому не сложно:
1) ФВЧ второго порядка Бесселя с частотой среза 72.3432 Hz;
2) ФНЧ второго порядка Бесселя с частотой среза 3386.2754 Hz.
Пробовал вот эти онлайн-калькуляторы:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
http://27kb.ru/calc/ou/fnh_filter_OU.htm - к этому более-менее доверие есть
Проблема с номиналами компонентов - хер подгонишь.
Да и разные калькуляторы выдают разные результаты.
На сайте ad был калькулятор под активные фильтры с выбором сетки номиналов резисторов и кондёров.
http://www.analog.com/designtools/ru/filterwizard/
Это? Он предлагает только двух стадийные фильтры - на сдвоенных ОУ.
Мне надо на одном сдвоенном ОУ реализовать ФВЧ и ФНЧ.
Припой никого не разъедает, разъедает флюс.
Не знаю где спросить, в моби, хв или здесь. Суть в чем, наебнулся аудиоразъем на планшете, порвались вот эти хуйни, которые я обвелю Когда снимал крышку разъем был выломан к хуям, стоял почти под 45 градусов. Вопрос, я могу просто взять припаять заново эти коннекторы, не наебну ли я звук в планшете вообще, хуже уже не будет? Или не поздно отнести какому нибудь васяну в ремонт телебонов?
Это говно китайское, а не паяльник.
Нужен на 60 Вт со стабилизацией температуры.
Греть все эти многослойные платы, да еще и с тонким жалом - тот еще гемморой.
Заебали знатоки.
Жало медное всегда прогорало и будет прогорать на воздухе в независимости от того - есть на нём припой или нет.
Решение только одно - необгораемые жалы.
Да есть у меня такой паяльник. Но расстояние от места хвата до конца жала великовато для таких аккуратных работ inb4 киворукий алкоголик. Я хотел собрать что-то в виде шариковой ручки, чтобы на конце была согнутая проволочка от витухи, а в корпусе шёл уже более толстый провод к блоку питания.
Дык обмотай нагреватель витой парой, прижми хомутиком, выстави кончик, а сверху что-нибудь теплоизолирующее. Вот тебе примерный мэдскиллз, правда я провода не нашел, но суть понятна.
Ебать как сложно.
Ладно, я энивей попробую собрать ту хуйню. Соберу на мосфете и ардуинке шимовское управление, запитаюсь от комповского блока питания, повешу последовательно жалу мощный резистор-огурец. Благо их у нас на заводе дохуя.
Да в принципе ничего сложного, из старой пружинки и пустой бутылки собрал прототип минуты за три, из которых две минуты искал канцелярский нож. Более приличная версия.
А, теперь понял. Ну да, тоже вариант.
Смд мелочовку рядом наебрешь. Хотя если есть нормальное паяло с жалами вроде хакковских, а не совковое дилдо-эпсн, и нейтральный флюс, т.к. ты хуй его оттуда смоешь, то вперед.
Речь не о том, что провод плавится.Провод растворяется в припое.Ток на это не влияет, так как провод не обязательно даже раскалять до красна.Если провод долго находится в капле расплавленного припоя, то он растворится в нём, даже если по проводу не будет течь ток.
Ололо, какой флюс? канифоль?Кроме канифоли, которая содержится в припое, никаким флюсом я не пользуюсь.Жало истончается, его растворяет припой.
платина наверное
Радач, где в ДС2 напечатать платы дешево (очень дешево) мелким тиражом, от одной штуки?
У себя на кухне ЛУТом.Очень дёшево, любым тиражом.
Удваиваю. Травить не предлагать, нужно два слоя.
едное жало паяльника при всех своих достоинствах (высокая теплопроводность, легкость лужения, дешевизна, доступность) имеет и недостаток — оно при работе окисляется («обгорает»), а рабочая поверхность растворяется в припое, из-за чего его форма нарушается и оно требует регулярной заточки.
(с) Википедия "Паяльник"
*Медное
А счего ты взял, что в припое чаистая канифоль? Сейчас 90% канифоли искусственная хуйня непонятного китайского происхождения.
В составе ПОС нет флюсов, но он растворяет медь.
Пруф:
Вот пруф, как бессвинцовый припой растворяет медь. https://www.drive2.ru/b/1318135/
Бамп, тону вместе с этой хуетой.
Спасибо.
Даун какой-то писал. Любой припой в жидком виде растворит медь.
Смотря какой герметик. Некоторым да, мало.
это ты заебал блядь. обрати внимание что рабочая часть жала изнашивается в десятки раз быстрее нерабочей. а разгадка проста - жидкое олово растворяет медь.
Анонимус, поможешь мне припаять провода к плате? Плачу деньгами, СПБ.
Купил мультиметр, сижу, разбираюсь.
Меряю сопротивление батарейки. Ставлю до 20к - показывает 9.33, ну т.е. 9 тысяч ом. Переключаю до 200к - показывает 81.7.
Так 9 тысяч или 81 тысяча?
Меряю сопротивление батарейки. Ставлю до 20к - показывает 9.33, ну т.е. 9 тысяч ом. Переключаю до 200к - показывает 81.7.
Так 9 тысяч или 81 тысяча?
>Меряю сопротивление батарейки.
Наркоман штоле, сука?
Ну просто для примера. Первый раз в руках мультиметр держу.
Cпок.
Мне надоела канифоль. А из китая пришли 5 разных флюсов и все вообще не паяют. Не понимаю как так. Даже 100 грамм AMTECH NC-559-ASM (китайского) полное говнище. Припой на МГТФ не липнет вообще, а воняет будто химическое оружие.
Так вот, смотрю на оригинал Ersa FMKANC32, 10 миллилитров с доставкой баксов 30 будут строить.
Как думаете? Взять?
Говорят ньюфагам его на год хватает.
Так вот, смотрю на оригинал Ersa FMKANC32, 10 миллилитров с доставкой баксов 30 будут строить.
Как думаете? Взять?
Говорят ньюфагам его на год хватает.
К чёрту ерсу, смотрите что нашел.
https://www.youtube.com/watch?v=-jNYfG2zaww
Дешевый флюс, который превращается в прозрачную канифиоль. ХОТЕТ!
Не проще ль, блядь, лти взять? Паяет всё подряд, остальное добивают ортофосфор и ф64 для особо запущенных случаев.
Понять бы ещё как не ссанину купить как тут справа
https://www.youtube.com/watch?v=WAnnsYtlKNc
Канифоль сильно горит.
>Радач, где в ДС2 напечатать платы дешево (очень дешево) мелким тиражом, от одной штуки?
BAMP вопросу бляять
СУКИ ПИДОРЫ ПИЛИТЕ ПЕРЕКАТ УЖЕ БРАУЗЕР ЗАВИСАЕТ АААА БЛЯДЬ
Психанул, заказал 100 грамм, посмотрим что придёт. Если не будет твердеть, попробую деньги вернуть.
Анон, посоветуй недорогой китайский частотник на 1.5квт 1ф 220в. Единственная нужная функция это плавный пуск.
И вообще, если ли другие пути снижения пускового тока погружного (асинхронного) насоса?
Отдавать 11к за вот эту хуйню, когда частотники стоят от 6к как-то не хочется.
http://shop.iqcomfort.ru/promavtomatika/ustroistva-plavnogo-puska
И вообще, если ли другие пути снижения пускового тока погружного (асинхронного) насоса?
Отдавать 11к за вот эту хуйню, когда частотники стоят от 6к как-то не хочется.
http://shop.iqcomfort.ru/promavtomatika/ustroistva-plavnogo-puska
Да просто берёшь и растворяешь свою ебаную канифоль в спирте в большом количестве. Сам так делаю, брат жив, все сразу заебись липнет
А впрочем вот что нашел https://www.nek2000.com/catalog/ustroystva_plavnogo_puska/53457/
Паяльник отрегулируй, горит у него.
Какой там паяльник регулируемый обычно советуют в нубских тредах?
А тот желтый скотч, которым китайцы изолируют трансформаторы чем-то отличается от обычного скотча или нет?
Он как минимум выдерживает температуру паяльных печей.
Рабочая температура до 130°C. Напряжение пробоя 5,5кВ.
майларовый. в рахе его часто термоскотчем называют.
Никогда не юзай простой скотч, купи изоленту.
а что с ним не так?
Хуй-то там. Обычный лавсан (ПЭТ). Трансформаторы не паяют в печи.
Хуй-то там. Ни разу не видел майлар на трансформаторах. Да он и не тянется, не эластичный.
Пиздаболы, блджад.
В CCFL инверторах.
Но мыслишь верно - не видел значит не было.
kapton tape
Купил лампочку типа пикрелейтеда и раз в 4-5 секунд она мигает первым витком, когда выключатель выключен.
Почему так?
ВНЕЗАПНО - выключатель без индикаторной лампочки.
У меня есть теория, что выключатель выключает ноль, а не фазу, а нулевой провод повреждён где-то в стене.
Ну или почему так?
Почему так?
ВНЕЗАПНО - выключатель без индикаторной лампочки.
У меня есть теория, что выключатель выключает ноль, а не фазу, а нулевой провод повреждён где-то в стене.
Ну или почему так?
Измерь напругу на патроне когда нет лампы. Можешькупить копеечный мультиметр по стоимости шаурмы.
Анон, такой вопрос. Намахараил я себе на скорую руку конвертер для sdr свистка, пикрилейтед. Монтажная плата показалась недостаточно экранированной, резать текстолит было влом, и замонтажил вот так - заизолировал каптоновым скотчем под компонентами, где нужна земля - вырезал.
И вроде как работает, но насколько могут быть велики паразитные емкости? С одной стороны - скотч довольно тонкий, с другой - выводы компонентов не особо большой площади, стоит ли использовать такой сорт оф способ монтажа?
И вроде как работает, но насколько могут быть велики паразитные емкости? С одной стороны - скотч довольно тонкий, с другой - выводы компонентов не особо большой площади, стоит ли использовать такой сорт оф способ монтажа?
И да, про "манхэттенский стиль" слышал, но там все-таки пятками из текстолита, достаточно толстые
Прикупил нищебродскую esp01 на esp8266. подскажите ресурсов на русском, где можно почитать как под эту залупу прошивки писать, описание регистров там, все такое.
ну банально - https://esp8266.ru/, там много всего
Программатор то купил? И не простой, на 3.3 вольта.
Делаю одностороннюю плату и, т.к. развести хорошо не получается, возник вопрос. Можно ли SWDIO и SWDCLK для STM23. Выполнить в виде перемычки проводком? Не будут ли помехи в таком случае мешать работе этого интерфейса? Длина примерно 4-5 см.
Сап, где вы храните все инструменты желательно с фоточками? Сегодня вот приобрёл свои, но не знаю, где их хранить.
Я так делал stepdown на 70 Вт. Нормально, работает.
Человек явно спрашивал про обычные сетевые трансформаторы, которые типично изолированы желтым, красным или синим лавсановым скотчем.
Как эта полка называется? Где брал?
И что-то у тебя слишком много однотипных инструментов.
Обычная полка пластмассовая для инструментов, в инструментальных магазинах продается. На три шурупа крепится к стене.
Много однотипных отверток Philips #2, штук 6, потому что они самые часто используемые и проёбываются чаще других. Лучше их иметь в запасе. Остальные разные все, звездочки всякие, торксЫ, плоские
Предыдущий съела оловянная чума тут - https://2ch.hk/ra/res/284858.html
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ ( (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но «он утонул»?
https://2ch.hk/ra/arch/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA/.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.