>>35201
Ты забыл про
>Трёхполюсный автомат (земля, фаза, ноль)
Архив первых трех тредов:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU
>>35201
Неинтересный какой-то ОП-пост треда. Надо было что-нибудь новенькое. Например, задачка:
На подстанции 35 кВ установлены трансформаторы тока. Ток на вторичной обмотке такого трансформатора уменьшается в 500 раз. Каково напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока?
>>35201
Стоит задача распланировать проводку в квартире, подскажите, какие есть тонкости и подводные камни. В квартире на входе висит какой-то ящик, скорее всего все автоматы и прочая хуйня находятся в нем и вести проводку нужно из него.
>>35244
Для начала посмотри конец прошлого треда, мы там анону помогали с модернизацией проводки, читай новую нарисовали. Нам нужны исходные данные о том что уже есть, и данные о том что планируешь (комнаты, потребители и т.д.)
Если совсем дуб, то лучше зови дядю Васю электрика (ведь никто не захочет тебе на халяву тут свою работу делать), а если готов читать и изучать, то поможем. Для начала погугли что такое УЗО и Автомат, и для чего они нужны вообще. Дальше рисуешь план квартиры с точками освещения и розетками, считаешь расчетную нагрузку на каждую точку, разбиваешь на группы если нужно, подбираешь под нагрузку кабель, под кабель автомат , защищаешь все это узо и собираешь. Хуйня, короче...
>>35249
И, кстати, почему проводки то нет? Или квартирка без проводки продавалась?
>>35256
Ну, ты давай посмотри что в щитке есть уже, и придумай что и куда ставить будешь. С этого и начнем
Есть ввод на три фазы ~35кВт, генератор на 5кВт. Ну и собственно я нагуглил что переключением рулит пара девайсов которые называются контакторы. Отсюда несколько вопросов:
1.Обязательна ли механическая блокировка или можно обойтись электронной ?
2.Электронная блокировка представляет из себя пропуск катушки через клемник соседа или же нужно еще мастерить задержку ?
3.Такое конечно врятле случится но что если на вход подадутся одновременно и генератор и линия ? хватит ли энергии у роторов чтобы коснуться контактов и сделать бабах от непродолжительного касания обоех ?
4.Что вообще раскажешь про контакторы ? стоит ли брайть йобу с dc-катушками чтобы в перспективе управлять через автоматику ?(хотя мне кажется я смогу подать на AC-катушку DC, если вместо импеданса вносимого АС сделаю просто токоограничение на ардуине)
5.Есть какаято общепринятая практика рулить генератором не через ключ ? Ато у меня тут фантазии в стиле сохранить управление, соединив всё через двухпозиционные реле, а когда надо захватить управление электроникой просто переключить эти реле на автоматику. может проще мосфетами(хотя я не уверен что они согласуются с релейной логикой прямо так гладко)
6.Посоветуй выключалку генератора. это должен быть какой то тупой промышленный таймер, скорее всего даже нашлёпок на тот же контактор, хз. иначе я наверное буду пердолится ардуиной.
7.где покупать эти ништяки при условии что я в украине ?
хуёвый пост получился обо всём но если тут есть человек который всё это делал то это будет вин
>>35263
> 1.Обязательна ли механическая блокировка или можно обойтись электронной ?
> 2.Электронная блокировка представляет из себя пропуск катушки через клемник соседа или же нужно еще мастерить задержку ?
Мы обычно делаем только электронную. То есть да, пропускаем катушку через нз контакты соседа. Вроде никто не жаловался.
> Такое конечно врятле случится но что если на вход подадутся одновременно и генератор и линия ?
Вырубятся автоматы. А если нет автоматов, то сгорит генератор.
> хватит ли энергии у роторов чтобы коснуться контактов и сделать бабах от непродолжительного касания обоех ?
Всмысле?
> Что вообще раскажешь про контакторы ? стоит ли брайть йобу с dc-катушками чтобы в перспективе управлять через автоматику ?
Может и стоит.
> хотя мне кажется я смогу подать на AC-катушку DC, если вместо импеданса вносимого АС сделаю просто токоограничение на ардуине
Можешь сделать, и оно даже будет работать, если настроить ток, но по-моему это колхоз ебаный и (возможно) дополнительные потери на ограничителе тока. Проще уж промежуточные рылюшки использовать.
> Есть какаято общепринятая практика рулить генератором не через ключ ? Ато у меня тут фантазии в стиле сохранить управление, соединив всё через двухпозиционные реле, а когда надо захватить управление электроникой просто переключить эти реле на автоматику. может проще мосфетами(хотя я не уверен что они согласуются с релейной логикой прямо так гладко)
Опять же, охота ли тебе ебаться с мосфетами? По-моему, надёжней хороших электромеханических реле ничего нет. И помех не создают, и в случае чего выдерживают ОЧЕ большие перегрузки, и помех не создаёт в виде гармоник. Поэтому в промышленности их и используют в основном, хотя, казалось бы твердотельные уже есть, применяй-не хочу.
> Посоветуй выключалку генератора. это должен быть какой то тупой промышленный таймер, скорее всего даже нашлёпок на тот же контактор, хз. иначе я наверное буду пердолится ардуиной.
Я ж не знаю, что у тебя за генератор, схема его, и что тебе вообще от этого всего нужно.
> где покупать эти ништяки при условии что я в украине ?
Не знаю. На базе на какой-нибудь, или в магазине, специальзирующемся на электротехнических товарах.
>>35260
В квартиры пока не пускают, смотрел соседний дом, он такой же. Щиток опломбирован, чужую пломбу срывать не хочется.
>>35269
Тогда давай придумывай план того что планируешь, и что будешь подключать.
>>35275
> план того что планируешь
Прошу прощения за каламбур
>>35267 благодарю
>> Такое конечно врятле случится но что если на вход подадутся одновременно и генератор и линия ?
>Вырубятся автоматы. А если нет автоматов, то сгорит генератор.
>> хватит ли энергии у роторов чтобы коснуться контактов и сделать бабах от непродолжительного касания обоих ?
>Всмысле?
ну речь была о состоянии когда оба выключены. т.е. нз контакты соседа замкнуты. и тут одновременно подаются сигналы. по идее конечно один из них победит, но возможен колебательный процесс
>По-моему, надёжней хороших электромеханических реле ничего нет.
ну так речь была о реальном ключе. т.е. надо подойти к генератору и дёрнуть его чтобы выключить
>>35279
> ну речь была о состоянии когда оба выключены. т.е. нз контакты соседа замкнуты. и тут одновременно подаются сигналы. по идее конечно один из них победит, но возможен колебательный процесс
Нет, так не нужно делать. Преимущество должно быть только у одного, основного ввода. Мы делаем так. Реле контроля фаз/напруги основного ввода, к нз контакту подходит от контактора резервного ввода, а к но - от контактора основного. Общий контакт у нас присоединён к общей нейтрали, а катушки контакторов висят каждый на своём вводе. Ну и ещё можешь сделать, чтобы при наличии напряжения на основном вводе это реле глушило генератор.
> ну так речь была о реальном ключе. т.е. надо подойти к генератору и дёрнуть его чтобы выключить
Не знаю. Я же говорю, мне б хотя бы схему генератора увидеть, тогда я что-то может и смогу подсказать.
кун-который-диммировал-космос
в электрике нихую не понимаю. хочу прикрутить несколько лампочек к торчащим из потолка проводам. тупо как на пикрилейтеде сойдет? или надо с изъебами какими-то?
>>35299
Ну, если у тебя там просто два провода торчат, из потолка, то так, да. Если три то не так.
ещё раз спрошу совета
в вашей электрике нихера не шарю
есть лампа,на пике, от нее торчат провода, поясните мне как установить лампу
может какие еще детали потребуются
>>35336
Купи 222 ваги, 1 чёрный соединяешь с красным, белый и 2й чёрный к проводам идущим в стену, чего сложного ?
>>35337
ну поясни, как ваго юзать, и еще, на месте где лампа будет стоять, рядом есть розетка, я так понимаю в нее соединять придется? как это сделать?
>>35218
Если к твоему трансу чонть подключено и ток во вторичной обмотке в 500 раз меньше, то следовательно напряжение в 500 раз больше. 35000*500 = 17500000 вольт = 17.5 мегавольт. Загнул ты конечно лол, Тесла отдыхает.
>>35342
> я так понимаю в нее соединять придется? как это сделать?
Электрика найми или консультацию у него закажи, чтобы он тебе технологическую карту запилил какой провод куда совать и как рычаг у вагов дёргать.
>>35336
Гугл не судьба штоли? Или википедия? https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5_%E8_%EF%E0%F0%E0%EB%EB%E5%EB%FC%ED%EE%E5_%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5_%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%E8%EA%EE%E2
У тебя есть лампочка и есть выключатель. И есть источник. Их ты должен соединить последовательно. Понимаешь? ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Вон, тебе аноны уже советовали, есть такие клеммы WAGO 222-412, или их китайские аналоги TDM СК-412 например. Вот, купи их и сделай блеять. Это же просто настолько элементарно, что проще простого просто.
кун-который-диммировал-космос
>>35372
Технари не любят гуманитариев, особенно тех, которые тупее блондинки.
>>35372
НУ блять КАК ДЕРГАТЬ РЫЧАЖОК НА ВАГЕ ЭТО СЛИШКОМ ТОЛТО.
>>35430
Почему? Регулярно вылезают некие субъекты и просят им объяснить как сделать что-то оче простое. Анон объясняет, но в ответ вместо благодарностей только просьбы объяснить подробнее, потому что он нихуя не понял.
Чем своё время проёбывать - отнёс бы уже в какой-нибудь мелкосервис по починке бытовой техники или у любого кузьмича знакомого за сраную сотку бы сделал.
>>35499
Читай же: трансформатор ТОКА.
Для непонятливых: на первичной обмотке никогда не будет напряжения в 35 киловольт. Разве что если сразу после трансформатора тока замкнёт
>>35515
ok, был невнимателен, но тогда твоя задача некорректна, напряжение во вторичной обмотке зависит ещё и от сопротивления нагрузки. + не указана нагрузка на подстанцию и поэтому нельзя узнать ток в первичной обмотке. А напряжение на вторичной обмотке транса тока считается по закону ома U=Iвтор. обмRнаг.
>>35218
на закороченной - ноль, на раскороченной - зависит от первичного тока.
>>35599
то, что так нельзя делать, не значит, что так не бывает.
А что если новые провода не прокладывать, а просто подключить старые к автоматам, так кто-нибудь делает вообще? Я бы может на стиралку кинул новый, а остальное оставил как есть. Сейчас всё идёт в щиток на площадку, но ведь можно обрезать и подключить в квартире в шкаф
СКРУТКА ЛУЧШЕ ЗАЖИМОВ WAGO
>>35700
Ну подключи, хули толку? Ты знаешь сечение проводов, места соединений, как они проложены? Поставишь на люминь 25 автомат и сгоришь нахуй. Тогда лучше вообще ничего не делай лучше не станет.
>>35700
Делай, хуле. 10А автомат, если у тебя проводка 2квмм. А узо можно ставить только если нет заметной утечки на штукатурку. Вообще, я бы тебе всё же посоветовал бы на розетки поменять алюминий на проводку. Если изоляция у старой проводки ещё ничего, то хотя бы в крайнем случае надень гильзовые наконечники на него в подрозетниках и там где автоматы, там обычно и подгорает же. На свет пускай алюминий, ему там самое место.
>>35703
Кстати, у меня такая мысль возникла, насчёт алюминиевых проводников. Алюминий же очень мяшкий металл. Поэтому если хорошо зачищать проводники и очень сразу скручивать их с натягом, пассатижами, то поидее должен возникать эффект холодной сварки. Ведь так? Поэтому поидее хорошая и оче плотная скрутка у алюминия должна быть надёжней любых клеммников. Вот, с медью такое не прокатит, медь более жёсткий металл.
>>35709
> очень сразу
Очень сразу и в масляной ванне, да.
Не сделаешь ты плотную скрутку, люминь поплывёт и отвалится. В совковых книжках описывался спецпресс для "холодной сварки" люминевых проводов, там ещё кварцевазелиновая паста нужна была и сам пресс размером с охуенную такую чугуняку.
>>35713
Но ведь я в детстве пассатижами сплюсновал две алюминиевые проволки от спизженных со столбов проводов, друг с другом. И потом они отлипали друг от друга с трудом. Чем не холодная сварка? Может надо кончик скрутки так же само сплюснывать?
Ньюфаг продолжает вопросы. Поясните за заземление — как годно делать с практической стороны, чтобы все вышло по-уму?
Дедова деревянная хибара, все стандартно: ввод — воздушка с фазой и нейтралью, про защитный ноль в частные дома в те времена не слышали. Интересует, непосредственно, практическая сторона вопроса — как этот ноль брать-то? Земля-то под ногами, но чего делать по-уму — не знаю. ВЕДРО ЗАКОПАТЬ? Кол какой-то купить (чо-то не видел что-то по строймагазинам ничего похожего, если не считать обычных труб, хотя может жопой смотрел) и вогнать в землю? Или это хуйня? Зацепиться как-то за чугуниевую трубу водопровода? Вроде вот это хуйня, не приварюсь же я к ней, значит не надежно выйдет.
>>35717
> ВЕДРО ЗАКОПАТЬ?
Не-не-не, ведро может сгнить быстро. Нужно что-нибудт толстое, либо арматурин несколько, либо рельсин пару штук.
> Зацепиться как-то за чугуниевую трубу водопровода?
Не-не-не, труба может быть и гудроном в земле покрыта, и ещё может быть катодная защита быть какая-то (хотя какая там у вас в жопу катодная защита в селе?)
И да, УЗО поставил, я надеюсь? В системе ТТ узо ведь обязательно.
>>35717
Либо можешь взять что-нибудь негниющее. Например взять скальпелей 50 штук.
>>35706
С люминием тоже не прокатит, потому как люминий бычтро покрывается оксидной плёнкой. Для свинца ещё может прокатить, но не для люминия
Наверно я буду задавать тупые вопросы.
1. Для розеток надо брать кабель 2.5мм, допустим у меня одна розетка в одном конце комнаты, другая в другом, провода я эти соединяю в распред. коробке, кабель который идет от щитка тоже 2.5мм, в чем же профит, не должен быть он толще? Или я чего то не догоняю?
2. Допустим у меня в ряд четыре розетки, кабель к ней идет один? И я там маленькими проводками подключаю одну к другой? Или я веду несколько кабелей? Нихуя не понимаю.
>>35724
> 1. Для розеток надо брать кабель 2.5мм, допустим у меня одна розетка в одном конце комнаты, другая в другом, провода я эти соединяю в распред. коробке, кабель который идет от щитка тоже 2.5мм, в чем же профит, не должен быть он толще? Или я чего то не догоняю?
Нет, не должен. Сесение выбирается по номиналу автомата. В данном случае, каждая розетка рассчитана на максимальный ток 16А, значит и автомат ставят на 16. Это же не значит, что ты 3,5 кВт сразу во все розетки должен включать одновременно. Но в каждую из них ты можешь включать 3,5кВт. Есть коэффоциент одновременности (или как он там называется, забыл уже), для розеток он обычно берётся 0,4-0,5, где-то так.
> Допустим у меня в ряд четыре розетки, кабель к ней идет один? И я там маленькими проводками подключаю одну к другой? Или я веду несколько кабелей? Нихуя не понимаю.
Отрезками этого же кабеля, на 2,5кв. От одной к другой.
>>35726
Спасибо.
1. Если в подъездном щитке нет заземления, с этим придется жить? Пресануть никого нельзя?
2. Устанавливать автоматы перед счетчиком в квартире незаконно?
3. Походе щас затрону больную тему, но почему есть любители скрутки, неужели жалко копейки на этот ваго? Или я смотрю неправильные цены в гугле?
>>35727
>1. Если в подъездном щитке нет заземления, с этим придется жить? Пресануть никого нельзя?
Нельзя.
>2. Устанавливать автоматы перед счетчиком в квартире незаконно?
Один автомат в качестве размыкающего устройства - рубильника (если такого рубильника там нет), даже нужно. Его (автомат) можно в маленький боксик с петлями для пломбы засунуть, чтоб электросетям спалось спокойней.
>3. Походе щас затрону больную тему, но почему есть любители скрутки, неужели жалко копейки на этот ваго? Или я смотрю неправильные цены в гугле?
Тут вопрос не в деньгах, а надежности.
>>35718
> Нужно что-нибудт толстое, либо арматурин несколько, либо рельсин пару штук.
Понял, благодарю, буду думать в эту сторону.
> И да, УЗО поставил, я надеюсь? В системе ТТ узо ведь обязательно.
Неа, щиток пока старый, с не вызывающими доверия говноавтоматами и древним однотарифным счетчиком. Но ремонт начат с первоочередных жилых комнат, а он в коридоре, до него еще не дошли. Сейчас первую комнату заканчиваем, пока зацеплюсь к старому щитку (и PE в воздухе, ага, знаю что хуево), а как дойдет дело — будет и стабилизатор с грозозащитой (приходит со столба ебаная воздушка на дом же, пекарню в грозу страшно держать подключенной) и УЗО. Месяц думаю обойдется и на хуевом щитке, не сгорю, дед же и на говне как-то жил дохуя лет.
Заодно хочу сначала померить рвзность потенциалов между землей и нейтралью. А то мало ли что там.
>>35719
Нету, увы. Поэтому и не знаю как приделаться надежно.
>>35728
Спасибо.
К телеку планирую вести:
1. витую пару.
2. коаксиал.
3. хдми.
4. питание.
Ничего там фонить не будет? Надо расстояние какое то выдерживать? Или всех фигачить в одну штробу?
>>35735
>2. коаксиал.
В 2014г нинужен.
>3. хдми.
Замуровывать hdmi/usb и прочие готовые кабели не дело. Тяни витую пару.
hdmi и dvi-d - 2шт cat5e/6, до 15м
usb3 - cat6, до 5м, если не хватит - хаб в подрозетник
аудио - cat5e
>Или всех фигачить в одну штробу?
Десяток метров не страшно.
>>35735
Взять Chromecast или аналоги и не херачить витуху/коаксиал/hdmi — не вариант, кстати?
>>35739
>2. коаксиал.
>В 2014г нинужен.
Вдруг я захочу посмотреть концерт скорпионс по каналу культура? Хотя ты прав, наверно не буду заморачиваться, просто отрежу.
>usb3
Для каких целей?
>hdmi и dvi-d - 2шт cat5e/6, до 15м
>2шт
Зачем 2шт?
>>35743
>Зачем 2шт?
Один канал DVI использует 4 канала TMDS: RGB + clock
По паре на канал TMDS. Кроме того, DDC. А у HDMI кроме этого еще и звук. Мультиплексировать всю эту хуйню и гонять по медным парам 6e никому не интересно.
Есть волоконно-оптические удлиннители, для SL DVI стоят баксов 50 на ebay б/у. Есть удлинители по пластиковой толстой оптике - как световод используется одна акриловая леска толщимоё 1.5мм, у меня есть такая хуйня, но разрешение - 720p
>>35745
http://www.owlink.com/fo2800.htm
вот такая залупа
ананасы, как сделать норм скрутку, если проводов больше 2х? Недавно скручивал 3 провода 2,5 однопроволочных аж прихуел чет((( и один хуй скрутка дерьмово получилась.
>>35796
не делать скрутку.
2-мя пассатижами нормально все крутится, если одни из них от сварки вообще зашибись.
>>35805
ну даже чтоб сваривать надо же скрутку один хуй делать
Наверное всё-таки буду менять алюминий на медь.
Прикинул вот расположение розеток и выключателей, во многом как и было.
Можете подсказать как лучше сгруппировать провода и примерно нарисовать как обычно прокладывают? С точки зрения экономии кабеля, удобнее сквозь стены, но насколько это правильно с точки зрения логики. Стены кирпичные со штукатуркой, стяжку делать вряд ли буду, потолок скорее всего будет натяжной.
>>35817
А в плинтусе не судьба штоли проложить? Или ты розетки свои собрался на той же совковой высоте лепить? Это ж некрасиво. Я бы на твоём месте проложил бы в плинтусе. В плинтусе бы проложил я. Вот.
>>35817
>но насколько это правильно с точки зрения логики
На 100%. Что тебя пугает?
>>35817
С точки зрения логики правильно вызвать грамотного электрика. Вот. И он тебе скажет, что экономить кабель - это совковое уебанство, а правильно вести в каждую комнату как минимум две линии, каждая из которых будет сидеть на своем автомате. А в кухню/ванную/вообще в любое место с мощными потребителями лучше вести 3-4 розеточных линии, это конечно если у тебя нет варочной панели например.
>>35826
Да-да-да, так всё обычно и делается. Даёшь по линии на каждую розетку и светильник! Больше автоматов для бога автоматов! Щиток больше платяного шкафа, ничего страшного! По клеммнику в каждую комнату! Только ваги и винтовые зажимы, опрессовка и скрутка не нужны! Провода не умещаются ни в один короб. Зачем ебаться со штробами, лучше прикрутить ещё один кабель-канал! Ты свободный от задротство человек, поэтому каждый месяц вызываешь профессионального электрика чтобы протянуть ещё одну линию до розетки! Ты не вызывал электрика уже месяц, пойди подумай куда бы ещё провести линию!
>>35830
Баребух нищеброда. Отдельные группы питания это не чья то прихоть, а совершенно нормальная при современных нагрузках вещь. Грамотно выбранная защита спасет твою технику и квартиру/дом от поломок и возгорания в случае перегрузки/перепадов напряжения. К тому же это удобно. А так же грамотное планирование электрики включает в себя и максимальное уменьшение количества соединений, неважно каких, что в разы уменьшает возможность проблем в будущем. Конечно нищеброду вроде тебя удобнее сделать одну розетку и накидать 10 штук удлинителей, и потом плакаться что у него розетки плавятся/автомат выбивает/стена током бьется. Каждому свое.
>>35836
Пик отклеился
>>35837
То есть если через стены, как я подумываю, будет что-то вроде этого
>>35841
Переделал пологичнее, на ванну и в меньшую комнату провода с занулением, свет полностью отдельно, а ещё на предыдущем рисунке забыл про вентиляторы. Заземления вроде нет в щитке, а в комнате будет моё музыкальное барахло, которое критично к питанию и подфанивает, может с занулением будет лучше.
>>35834
>Баребух нищеброда
Ты меня затраллел.
>Отдельные группы питания это не чья то прихоть, а совершенно нормальная при современных нагрузках вещь.
Ога. И поэтому надо завести в спальню две силовых линии + освещение? То, что разводка выбирается исходя из потребностей, а не желания насовать побольше автоматов в щиток - тебя как жертву маркетинга не смущает же?
>максимальное уменьшение количества соединений, неважно каких
Количество соединений тащемта диктуется количеством и типом подключаемого оборудования, хоть даже ты люстру с выключателем через центральный щиток соединишь видел и таких долбоёбов Алсо, пропаянные скрутки и опрессованные гильзы являются абсолютно надёжным необслуживаемым соединением. Меньше суй новомодных зажимов в проводку и она никогда не начнёт ебать мозги плохим контактом.
>>35850
Лол, ну ты и еблан.
>То, что разводка выбирается исходя из потребностей
У нормальных людей исходя из максимальной безопасности, и потом уже исходя их потребностей. Не у тебя конечно, совковая манька.
>Количество соединений тащемта диктуется количеством и типом подключаемого оборудования
Ну ты хотяб узнай для начала, как вообще подключается что-то, кроме розеток. И да, конечно, если тебе нравится два три десятка распредкоробок замурованых в стенах - пожалуйста.
>пропаянные скрутки и опрессованные гильзы
Ну-ну, ты хоть раз в жизни пробовал под потолком опресовывать скрутки или что-то там паять? Лезть с паяльником флюсом и припоем, чтобы это все капало тебе на морду, паяльник хуярил изоляцию с проводов? Или тащить наверх пятикилограмовый кримпер, чтобы полчаса выбирать на него насадки под требуемый диаметр гильз? Короче ты диванный кукаретик, который в жизни ни одной скрутки не крутил. Клеммники дают одинаковое качество соединения независимо от твоего положения в пространстве/опыта/количества проводов, этим и хороши. А ты лучше иди улицы подметай, если нихуя не понимаешь.
>>35856
Да ты что? Не проецируй, маня. Тебе просто нечего сказать, вот и все. ха-ха.
>>35836
> Вариант конечно, но не уверен, что всё влезет.
Хосспади что там может не влезть?
>>35854
> И да, конечно, если тебе нравится два три десятка распредкоробок замурованых в стенах - пожалуйста.
Что мешает соединения делать в подрозетниках? Заебали уже. Я с этим куном >>35850 полностью согласен.
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
>>35854
это ты еблан блять. чтоб обжимать 2,5квадрата не нужен 5кг кримпер. пидоры поналепят своих клеммников блять.
>>35878
кримпер для гильзы 6квадрат имеет те же массогабариты, и вообще это тот же кримпер, что и 2,5. а в гильзу 6кв емнип три моножилы 2,5квадрата лезут. так что нахуй иди, говноед.
>>35878
> Если делать тебе нехуй, можешь заняться.
Уже занимаюсь.
>>35868
Лично мне ссыкотно было бы запихивать в плинтус что-то кроме слаботочки. Разве что какие-либо временные линии.
>>35887
Почему? Разве с 2,5мм2 кабелем на 16А автомате может что-то случиться? Мы же соединений там не делаем.
>>35818
>розетки на совковой высоте
Очень даже правильная высота. Не надо лезть под кровать, чтобы выключить пылесос. Не надо покупать удлиннитель для утюга. Низкие розетки могут быть уместны там, где всегда включен какой-то определённый потребитель (тель-авизор, холодильник и т.д.) — и то не всегда.
>>35888
Ну мало ли чего? Мебель начнёшь двигать, какой-нибудь пафосной хромированной ножкой плинтус продерёшь вместе с изоляцией — и будет у тебя электрический стул.
>>35889
> Очень даже правильная высота.
Хуита. А ты говноед. У тебя наверно и выключатели на высоте полтора метра и включаются вверх и ты считаешь это самым правильным?
> Не надо лезть под кровать, чтобы выключить пылесос. Не надо покупать удлиннитель для утюга.
Подразумевает что шнур от пылесоса или утюга по умолчанию не лежит на полу и его не нужно с него поднимать чтобы подключить/отключить.
>>35890
С дуру можно и хуй сломать. Подразумевает, что шнур от пылесоса или от утюга, включенный в эту розетку невозможно продрать этой самой ножкой.
>>35891
>Подразумевает что шнур от пылесоса или утюга по умолчанию не лежит на полу
Но тем не менее факт, что нужно лезть жопой к верху под кровать, чтобы включить пылесос остаётся.
>А ты говноед.
У тебя наверное и на кухне на фартуке розеток нет, блендер ты подключаешь через удлиннитель.
>шнур от пылесоса или от утюга
хотя бы можно выдернуть из розетки, когда заметил, что повредил. А если повредил стационарную проводку, надо срочно ремонтировать.
>>35891
Хуита. А ты говноед. У тебя наверно и выключатели на высоте десять сантиметров и ты лезешь под кровать жопой кверху, чтобы включить свет, и ты считаешь это самым правильным?
>>35892
У тебя все розетки под кроватью, лолка? В любом случае, нужно нагибаться, чтобы поднять провод с пола/вытащить с пылесоса. А розетки в сеедине стены на совковой высоте выглядят не няшно, особенно с проводами.
> У тебя наверное и на кухне на фартуке розеток нет, блендер ты подключаешь через удлиннитель.
Причём тут фартук на кухне? Мы же сейчас не о фартуке говорим. На фартуке у меня есть розетки.
> хотя бы можно выдернуть из розетки, когда заметил, что повредил. А если повредил стационарную проводку, надо срочно ремонтировать.
Ну попробуй её повредить, в плинтусе. Ты думаешь, это так легко, прям зацепил ножкой от стула, и у тебя плинтус порвался? Хуй, он скорее сомнётся, а с кабелем ничего не будет.
>>35893
> Хуита. А ты говноед. У тебя наверно и выключатели на высоте десять сантиметров и ты лезешь под кровать жопой кверху, чтобы включить свет, и ты считаешь это самым правильным?
Не угадал. Выключатели у меня на высоте 90см от пола, как у всех нормальных людей, и включаются вниз, а не вверх как у пидорашек.
>>35894
>и включаются вниз
Лол, а в чём разница-то? разве что когда выключатели с подстветкой — там лампочка внизу должна быть
>выглядят не няшно
Говёные розетки за 30 рублей, да ещё и наполовину выдернутые из гнезда действительно выглядят не няшно
>с проводами
Ну дак поднимись посмотри на мой предыдущий пост. Как раз такие розетки, в которые всегда что-то включено лучше прятать. А вот что действительно не няшно — так это удлинители.
>>35894
>У тебя все розетки под кроватью
Жил одно время в общаге, где все розетки были над плинтусами. Как не переставляй мебель, они всегда оказывались или под кроватью, или под столом, или под тумбочкой, или за шкафом. Единственное исключение — розетка для пекарни: хорошие люди до меня соорудили замечательнейший стол со стеллажом, в котором очень удобно разместилась и розетка для пекарни, и люминесцентная лампа для стола.
>>35895
> Ну дак поднимись посмотри на мой предыдущий пост. Как раз такие розетки, в которые всегда что-то включено лучше прятать. А вот что действительно не няшно — так это удлинители.
> Говёные розетки за 30 рублей, да ещё и наполовину выдернутые из гнезда действительно выглядят не няшно
А ты любишь на них любоваться? Стоит рохетка над кроватью, на которой ты спишь, ты просыпаешься и первым делом любуешься на розетку, да? Особенно, когда в неё что-то воткнуто, к примеру зарядка от ноута, и провода перекинуты через тебя, либо ты на них лежишь. Ахуительно. Кто сказал, что нужно прятать все розетки? Я лишь говорю, что лучше когда они внизу и не так бросаются в глаза, особенно с воткнутыми в них и свисающими проводами. Ты ведь будешь в них что-то включать иногда, причём не только пылесос или утюг, а к примеру ноутбук или вентилятор.
> Лол, а в чём разница-то? разве что когда выключатели с подстветкой — там лампочка внизу должна быть
Разница в том, что некоторые пидарашки лепят их вроде бы на евровысоте 90см, но делают включаться вверх, по совковому, да ещё и с лампочками вверху. Выглядит ублюдочно.
>>35896
Поэтому нужно розеток делать побольше, чтоб гарантированно часть из них всегда была доступна, при любом расположении мебели, но делать их внизу, 20-30см от пола, чтобы не так бросались в глаза посреди стены, когда в них что-то включено. Тем более шкаф заслонит тебе розетку даже если она на совковой высоте расположена.
>>35897
А вот скажи, ты на кран в ванной с утра любуешься, перед тем как умыться? А на дверную ручку? Или может быть у тебя дверная ручка на той же высоте, что и розетки?
>>35898
Любуюсь, да. Но вилку с проводами-то я в кран или в дверную ручку не втыкаю.
А вообще, розетки 20см от пола - это от жлобства. И провода экономятся, и сами розетки можно ставить за 30 рублей. А все эти рассуждения об эстетике и некрасивых проводах - просто отмазки.
>>35922
Иди нахуй, я сам пожил одно время на съёмной квартире где были розетки 30см от пола, это охуительно. Себе буду так делать.
Вторая неделя без горячей воды.
Как обычно, набрал в ведро воду, включил кипятильник.
Через несколько минут обнаружил, что горит розетка.
Один из штырей вилки чертовски сильно нагрелся и начал жечь пластик.
Пикрелейтед - внутренности вилки.
Вопрос: что это было и поможет ли отрезание обуглившейся части и замена вилки избежать такого в дальнейшем?
>>35924
> что это было
Совковая вилка + хуеватая розетка.
> и поможет ли отрезание обуглившейся части и замена вилки избежать такого в дальнейшем?
Поможет. Розетку же тоже не забудь поменять. Впредь такой совет, чтобы в будущем проблем таких не было: не нужно на мощные потребители совковые вилки. Всё что мощнее 250Вт должно быть с евровилкой. Пусть и без заземления, но с толстыми штырями как у евровилки. То есть увидел на каком-нибудь утьюге/кипятильнике совковую вилку - сразу же незамедлительно срезай этот пережиток прошлого и меняй на нормальную евровилку. Тем более в новых евровилках и зажимы для провода нормальные, можно просто облудить/обжать гильзовыми наконечниками проводники и вставить и зажать.
>>35926
> обжать гильзовыми наконечниками
А как ими пользоваться?
>>35945
Просто снимаешь изоляцию спровода на длину гильзового наконечника, надеваешь наконечник и сплюснываешь его пассатижами, чтобы он плотно обжимал проводники. Пикрелейтед. Наконечник там нужен 1,5мм.
>>35950
Почему нельзя зажать оголенный провод винтами в вилке?
>>35954
Плохо будет. Лучше так. Гильзовый наконечник обжать даже если пассатижами минутное дело. И к тому же красиво как выглядит и надёжно.
>>35956
Спасибо.
Спросил гильзовые наконечники в двух крупных магазинов электротоваров, нигде не оказалось. Пока будет без них.
>>36007
Ну делай без них. Если есть пояльник с припоем и канифолью скрипичной, то лучше облуди их.
Как лучше кинуть проводку/вифи/тв-кабель? По потолку али по полу? Я тут общался с двумя разными электриками и оба высказали разные мнения, обосрав противоположные точки зрения.
Потолки будут натяжные, пол - фанерные лаги на брусках.
Какие плюсы и минусы у обоих подходов?
>>36012
Я вообще ебал тянуть провода (да и вообще что либо) закрытыми. Хуй с ней, с эстетикой, тут уже вопрос выживаемости.
мимопогорелец
>>36013
А что такого? Просто не делай соединений силовых линий вне коробок/подрозетников/подвыключательников.
Ананасики, как заставить не моргать энергосберегайку с выключателем с подсветкой?
>>36091
Очевидно поставить выключатель без подсветки.
>>36095
А толку? Лампочка ж и моргает из-за кондера в ней.
Мужуки, у меня траблема. В общем, лампочки накаливания перегорают на раз-два. В комнатах, коридоре, ванной и кухне. По две штуки за месяц меняю, заебался уже. Иногда это все сопровождается щелчком автомата, иногда просто так. Последний раз купил две газоразрядных, одну Camelion, вторую ашановский ноунейм. Пока что вроде не перегорели, да месяц еще не прошел. Короче, что делать-то? Пикрандом.
>>36105
Нестабильное напряжение скорее всего
>сопровождается щелчком автомата
Через лампочку замыкает.
>>36105
Диммеры ставь, у меня годами одна лампочка служит. Хотя, если действительно скачки сильные, это не поможет.
Всем хай!
Имеется квартира - пик.
Стены железобетон, 1986 года выпуска, алюминиевая проводка 2 жилы.
Я хочу сделать ремонт в комнате 1 и комнате 2. Заменить скучные обои, подвесить подвесной потолок, перенести розетки и добавить интернет розетки. Так же в будущем будут ремонт в ванной и туалете. В комнате 0 и кухне ничего делать не нужно.
Т.к. будет подвесной потолок, то оптимально провести проводку по потолку. На штробление стен и бурение подрозетников планирую нанимать человека со своим инструментом.
Возник вопрос нужно ли делать силовой щиток под 2 комнаты и если да, то где его лучше ставить? Щиток под интернетовские розетки где лучше замутить? Как совместить старую алюминиевую проводку с новой... посоветуйте плз..
>>36120
> Как совместить старую алюминиевую проводку с новой... посоветуйте плз..
На свет оставляешь старую, на розетки тянешь медь, очевидно же.
Наверняка это дурацкий вопрос, но впервые слышу про такую хуиту, и гугль-фу у меня сегодня какое-то особо хуевое.
Что за контактная паста такая в ВАГАХ, нахуя она нужна и нужна ли вообще?
В последние жаркие дни стало часто выключаться электричество по вечерам говорят, что проводка старая, не выдерживает так много кондиционеров
Причем в одном подъезде у одних вырубает, а у других нет. Бабки говорят, что ЕРОХИН ВОН К ДРУГОЙ ФАЗЕ ПОДКЛЮЧИЛСЯ, А ТЫ КАК СЫЧ БЕЗ СВЕТА СИДИШЬ
В чем суть, посоны, поясните?
>>36131
Все квартиры равномерно раскиданы по трём фазам, при КЗ или перегрузке отключается та фаза, где все это произошло, а остальные 2/3 квартир продолжают капчевать как ни в чем не бывало.
>>36134
Ну так если все перейдут на менее загруженную, то на неё нагрузка возрастет и будет уже эту фазу выбивать.
>>36135
Ну типа предполагается, что другие фазы не вырубаются, ибо на них меньше кондиционеров висит, а нашей возможно много.
>>36136
значит ПРИШЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРОВОДКУ ПРОВОДКА САМА СЕБЯ НЕ ПОМЕНЯЕТ
>>36138
Слишком сложно
Так можно ли к другой фазе ньюфагу подключиться и не стать героем?
>>35837
А на балкон нет желания пустить свет и розетку? Мало ли что там делать захочешь? Даже если незастеклен, то можно просто провода кинуть, но к сети их не подключать. По своему опыту знаю, что было бы неплохо иметь свет и розетку. Если большой балкон, то можно его превратить некое подобие кабинета со временем.
>>36147
Вообще есть желание, но там кирпичная стена в полметра толщиной между комнатой и балконом
>>36132
Т.е. паста релевантна только люминию и если у меня его нет — можно смело сказать что НИНУЖНА?
>>36140
Не отрубая подъездный щит можно, но довольно опасно. Лучше с обслуживающим электриком добазарься, он все отключит/подключит, за определенные деньги естестно.
>>36140
что слишком сложно? Сам чтоли менять собрался? Я имею ввиду электростояки в подъездах, ну и прочая модернизация домовой сети.
И всё-таки турецкие розетки говно. Покупал недавно мамаше накладные Этюд от шнуйдер электрик (тот же вессен, только под дерево) дык они в 100 раз лучше.
кун-который-диммировал-космос
Надо осветить комнату 18 квадратов. В ней сплю, двачую, работаю и ем иногда. Совковые люстры посередине потолка вызывают рвотный рефлекс. Находил уже много статей в интернете об отраженном свете, идея понравилась. Хочу купить очень яркий прожектор, повесить на стену. Сам прямой свет от прожектора планирую спрятать от глаз и направить на белоснежный потолок, а тот, в свою очередь, будет рассыпать свет по всей комнате. Возникают следующие вопросы:
- наиболее энергоэффективные прожекторы (светоотдача)
- наиболее долговечные
- безопасность для зрения (низкий коэффициент пульсации в сети переменного тока)
- высокая освещенность (как при дневном свете)
- возможность использования с диммером
- чтобы не разориться
>>36270
> - наиболее энергоэффективные прожекторы (светоотдача)
светодилдные
> - наиболее долговечные
светодилдные
> - безопасность для зрения (низкий коэффициент пульсации в сети переменного тока)
галогеновые (полный спектр, но не дневной нихрена), светодилдные (неполный спектр, но зато ближе к дневному по цветовой температуре, пульсаций обычно не замечал, хотя они могут быть в дешёвых прожекторах),
МГЛ (тоже неполный спектр, но лучше чем у светодилдных если лампочки с Ra 90, пульсаций нет при нормальном электронном балласте)
> - высокая освещенность (как при дневном свете)
светодилдные, МГЛ
> - возможность использования с диммером
галогеновые, светодилдные (не все)
> - чтобы не разориться
светодилдные
>>36272
>светодилдные
>галогеновые
>энергоэффективные
>долговечные
>чтобы не разориться
Лол. Что светодиоды, что клл лютое дерьмо. Но быдло жрет, ибо дешево на первый взгляд.
>>36270
Прожектор в небольшой комнате будет слепить. Ставь хорошие лдс т5, 300-400лк http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/lamps/fluorescent-lamps/tl5/master-tl5-high-efficiency-eco/47744/cat/?t1=ProductList
Если все же хочется прожектор или запредельные значения цветопередачи - металлгалоген. У osram вроде его много.
>>36277
> Прожектор в небольшой комнате будет слепить.
> об отраженном свете
>>36277
> светодиоды
> лютое дерьмо
> металлгалоген.
У всего есть свои плюсы и минусы. Плюсы металлогалогена только в запредельных цветопередачи. По сравнению со светодиодами. В остальном - одни минусы. Самый существенный - невозможность сразу включить-выключить, нужно ждать минуты 2 пока остынет. Ну и цена конечно же, дороже даже светодиодов (которые к тому же служат дольше).
>>36277
> хорошие лдс т5, 300-400лк http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/lamps/fluorescent-lamps/tl5/master-tl5-high-efficiency-eco/47744/cat/?t1=ProductList
Говно же.
Посоны, хочу сделать у себя гидролок своими руками. Обычный магазинный гидролок стоит недёщево, а меня жаба душит его покупать. Но есть одна статья в которой мужик всё сам сделал из говна и палок.
http://sam.delaysam.ru/samodel/samodel18.html
Выглядит правда как калхоз ебаный. Я же хочу сделать более цивильно, шоб прямо как серийный образец выглядело. Вот схема, сам придумал. Она состоит из автомата, УЗО на 10мА с блок-контактом, позистора от телевизора. При залитии в датчике возникает утечка и срабатывает УЗО, замыкает блок-контакт. Через позистор на электроприводы кратковременно подаётся 220В, на пару секунд. Электроприводы тоже самодельные наверно будут, тупо соленоиды и шарвые краны с пружиной. Как вам такая идея?
>>36286
Вот более усложнённая сложнее схема. Здесь она вообще нахуй отрубается через несколько секунд после срабатывания, вместе с потенциально ненадёжным греющимся позистором.
>>36287
Или вот так, чтобы позистор чуть поболее подгрузить, а то он может и не сработать, кто его знает.
>>36278 Пикрелейтед, например. Блики от поверхностей, слишком яркие пятна на фоне всей остальной комнаты.
>>36279
>Ну и цена конечно же, дороже даже светодиодов (которые к тому же служат дольше).
Лампа 70вт 950р, балласт 1200р, ресурс до 12000ч. И не надо заливать про 50000ч наработки китайских светодиодов.
>>36281 По сравнению с чем?
http://www.cormusa.org/uploads/Color_Rendering_a_Tale_of_Two_Metrics.pdf
http://cie2.nist.gov/TC1-69/LRC%20proposal/Ref1-ReaFreyssinier_CRA_2008.pdf
>>36290
> Пикрелейтед, например. Блики от поверхностей, слишком яркие пятна на фоне всей остальной комнаты.
Он писал про потолок вообще-то.
> Лампа 70вт 950р, балласт 1200р, ресурс до 12000ч. И не надо заливать про 50000ч наработки китайских светодиодов.
Вот, а теперь посмотри сколько стоит прожектор светодиодный на 50Вт например. Яркость будет вполне сопоставимой даже с учётом китайских светодиодных матриц.
> По сравнению с чем?
С теми же светодиодами например. У светодиодов спектр непрерывный вплоть до голубого, дальше идёт синяя палка дискретная. Таким образом там и жёлтого достаточно в спектре и приятнее на глаз. А три палки красный-зелёный-синий это говно а не спектр, годится для подсветки или мониторов, но ни как не для основного освещения, где дохуя света отражается от предметов, хоть там и 80 цветопередача. Уж если выбирать филипс Т5, то хотя бы которая с непрерывным спектром, есть у них и такие.
>>36298
Мда, описание конечно пиздец. Что за ОБРАЗНЫЙ БЫК такой? Его нужно за рога брать?
>>36305
Нет, не лучше. Я в ингриш не умею. Я вот что смотрел http://ru.aliexpress.com/item/New-Water-leakage-detection-alarms-with-two-valves-for-cold-water-and-hot-water-to-detect/620740205.html
мне нужно на 2 valve и 3 datchicks
>>36306
Тоже самое, только краны запараллелены, а под датчики там 8 каналов.
>>36310
Ну. Вот описание, как это использовать:
>образный быка; положить датчик воды на месте, где утечки воды может произойти
>образный быка, выключить клапан, и подключить его к водопровода, чтобы быть уверенным клапан интерфейс не может иметь утечек, то клапан подключен чтобы центральный блок
>образный бык; подключиться центральный блок для переменного тока,( светодиодный индикатор питания загорится. звучать один звуковой сигнал и датчик светодиод будет гореть от датчика 1 до сенсор 8) нажмите кнопку открыть для открытия клапана.
>образный быка; раз утечки происходит, когда вода коснуться датчик воды, центральный блок немедленно звук сигнал предупреждения и соответствующий светодиод света до( пока нет обнаружения утечки, если более чем один датчик обнаружил утечки воды, все соответствующие индикатор будет также загораются, то клапан автоматически выключается
>образный быка; пользователь может ремонта месте где утечка воды происходит согласно звуковой сигнал и нажмите кнопку сброса на выключите будильник
>образный бык; после технического обслуживания и все утечки были отремонтированы, нажмите кнопку открыть для открытия клапана( вы также можете нажать кнопку закрыть проверить, если клапан работает правильно). нажмите кнопку сброса и резюме в режим ожидания
>образный бык; держать датчик воды квартиры, где утечки воды может произойти после мокрый до воды, устройство может быть переработаны
>>36311
Ну пиздец, лучше б то время что ты на махарайки потратил, использовал для изучения английского.
Как использовать
• Положите датчик воды на месте, где утечка воды может произойти
• Закройте клапан, и подключите его к водопроводу, убетитесь что нет утечки ,затем подключите к центральному блоку
• Подключите центральный блок к источнику переменного тока, (Светодиодный индикатор питания загорится. Прозвучит 1 звуковой сигнал, и загорятся светодиоды от 1 до 8) Нажмите кнопку открывания, чтобы открыть клапаны.
• При утечке , когда вода дойдет до сенсора, загорится соответствующий светодиод (если несколько сенсоров определят утечку, то загорятся несколько соответствующих светодиодов), затем кран автоматически закроется
• После устранения течи, нажать кнопку сброс для отключения звукового сигнала
• После устанения утечки нажмите кнопку открыть для открытия клапана, вы также можете нажать кнопку закрыть для проверки работоспособности. Нажмите кнопку сброс и возврат для перехода в дежурный режим
• Тут реально нихуя не понял
Примечание
• Система даже без подключенного клапана продолжает функционировать, подавая звуковой сигнал при обнаружении утечки
• Центральный блок не водонепроницаемый. Не размещайте центральный блок в месте где на него может попасть вода
• Не размещайте датчики на металлической поверхности, это вызовет ложные срабатывания
Суп, электрач! Так уж случилось, что в обычной совковой двушке мне принадлежит одна комната. Я собрался поменять проводку в этой комнате и в местах общего пользования. В связи с этим возникают сл. вопросы:
1. Стоит ли прокладывать проводку в трубки (чтобы потом можно было срать не снимая свитересли что поменять проводку без ковыряния стен.)
2. Как поступить с оставшейся комнатой? Там никто не собирается менять проводку, можно ли запитать комнату с алюминиевой проводкой через медный кабель или пусть питается отдельно от щитка алюминиевым, а перед комнатой оставить неподключенный медный провод в раздаточной коробке, на случай если хозяева захотят поменять проводку или же я выкуплю что маловероятно вторую комнату?
3. Собираюсь переходить с алюминия 2*1,5 на медь 3*2,5 или 3*1,5. Можно ли заземлиться через щиток? Как узнать есть ли в подъезде земля вообще? За разрешением идти в ЖЭК или можно сделать самостоятельно?
>>36369
> Как узнать есть ли в подъезде земля вообще
Открой щиток и посмотри.
>>36384
Шина то проложена с этажа на этаж, вопрс в том работает ли заземление
>>36386
какая в пизду шина. Если в подъездном щите пять проводов приходит - значит есть защитное заземление, если 4 - то нет.
вверх
> Поясните за заземление — как годно делать с практической стороны, чтобы все вышло по-уму?
Для ответа нужно знать сопротивление грунта И какой именно грунт. И где конкретно хата находится. (Глубина промерзания)
Заземление делается либо штырями диаметром не менее 20мм на глубину не менее 3,5м.
Рабочей является та часть заземления, которая находится ниже глубины промерзания.
Соединение до выхода на поверхность - только сварка. Место сварки замазать гуроном или что сейчас модно.
Вообщем, пиздуй к нормальным спецам - васяны идут нахуй, тут нужен расчёт по месту.
Энергетик-кун.
>
Юзаешь или штыри диаметром не менее 20мм или полосы 20х5мм. Отводишь на расстояние не менее 1м от дома и на этом расстоянии делаешь равнобедренный треугольник со сторонами в 3 метра. Отвод от дома получается одной из его вершин. В этих вершинах Вбиваешь сваи из этого же материала на глубину 3м. Отвод от дома и треугольник делаешь так: копаешь канаву глубиной в метр, наполовину засыпаешь щебнем, потом немного песка, потомшина заземления, опять немного песка, сантиметров 30 щебня и далее обычный грунт. Все соединения варить и мазать герметиком.
Уголки обыкновенные. А то штыри, полосы. Да и лучше с этой дрочью не ебатся, а то ведь есть шанс что через твоё заземление пройдет весь ток твоих незаземленных соседей.
>равнобедренный треугольник
Равносторонний-fix
Приходит 4, а в квартиру идут 3? Почему?
Не шарю
В щиет проходит 4 провода - три фазы и рабочий ноль. В квартиру уходит 3 - ноль и либо две группы нагрузок повешенные на одну фазу, либо (что редко бывает), две группы нагрузок на разные фазы.
Подскажите, в ванной комнате вентилятор висит над ванной достаточно низко, стоит ли поставить диф или узо или будет достаточно просто автомата?
Да.
А вот ещё вопрос, зачем узо на группу простых розеток (компы, напольные светильники, зарядки телефонов)?
Положим, у БП компа произошел пробой на корпус. Без УЗО все продолжит работать, ну или комп вырубится. Ты придешь его чинить и будешь нещадно убит.
С УЗО возможны варианты - если у тебя корректно проложено заземление, узо вырубится сразу при пробое БП. Если заземления нет - узо вырубится когда тебя начнет ебашить током корпус системника, при этом ток до смертельного не дойдет (если узо 10-30 мА).
Но конечно если ты уверен что такого никогда не случится - не ставь узо.
>у БП компа произошел пробой на корпус
У него ВСЕГДА пробой на корпус, по схеме. Заземлять надо корпуса, иначе задолбаешься УЗО бегать включать.
Подозреваю, что пробой у него не "фаза на корпус", а чем-то все таки развязано? Меня три моих системника никогда не били от корпуса, и узо в схеме без заземления сейчас не выбивает.
Вот поэтому и спрашиваю, в инете мнения расходятся
в коммунальной квартире через общий счетчик идет 4 линии на комнаты. у каждой комнаты свой счетчик и вот такая коробка, которая вырубается если включена стиральная машинка, холодильник, пара лампочек и мультиварка. что это? чем заменить?
Сегодня доделал электрику. Был очень драматичный момент, вся отделка уже сделана, натяжные потолки висят и нет люстры в кухне. начина. тыкать тестером - фаза на обоих проводах. Потеребонькал провод, фаза на одном, на выключатель не реагирует, выключатель кстати ставил недавно новый и фаза там была. Ну думаю пиздец, приплыли. В итоге расковырял коробку которая под самым потолком а там пиздец из скруток в количестве изоленты которой бы хватило маленькой банановой республике на пару лет. Поколупавшись в этом всем выяснил что какой-то пидор кинул ноль на выключатель при том что везде в других местах была фаза на выключателе как надо и хуево заизолировал скрутки. В итоге переделал все нормально, посадил на ваги, все работает. Хочется найти того кто сделал скрутки и кинул ноль на выключатель. Считаю что электромонтажной лиственности лишился.
> что это? чем заменить?
Это изо срабатывает. Проводка медь или люминий? Сколько сечение провода? Сколько ампер изо? Если поводка позволяет можно поставить изо на 16а вместо тех что у тебя на 10а..
> Собираюсь переходить с алюминия 21,5 на медь 32,5 или 31,5.
А к щитку ты смотрел какой провод идет?
> можно ли запитать комнату с алюминиевой проводкой через медный кабель или пусть питается отдельно от щитка алюминиевым
А нахуя тебе лишняя работа? Чем тебя не устраивает алюминевая проводка до твоей комнаты? До счетчика же тоже поди люминий идет, не? Я бы кинул от коробки медь и все. Если выкупишь все ровно будешь ремонт делать а там уже и проводку может.
> Сколько ампер изо? Если поводка позволяет можно поставить изо на 16а вместо тех что у тебя на 10а..
Блять, сначала спросил про изо а потом сам загуглил. Пора идти смотреть кинцо.
проводка люминий. буду полностью менять на медь. в планах сделать несколько контуров свет, розетки все дела. еще счетчик будет меняться для тарифа день-ночь. какие лучше брать?
К счетчику то что идет? Медь/люминий и сечение какое? Есть ли смысл в этом.
Менять алюминий на медь или и так сойдет?
15 летняя панелька.
15 летняя панелька.
если все на медь медь менять то какая схема должна быть на всю квартиру? от щитка в подъезде провод идет в изо - общий счетчик - изо комнаты - щетчик комнаты - автоматы?
Что за изо блять?
Автомат выключения.
Медь не толще чем до счетчика, кабель ввг-нг 2сечение до счетчика если без заземления, если есть то 3сечение до счетчика ну это в идеале.
> изо комнаты
Смотришь сечение и оптимальную силу тока, гуглится за 2 секунды, исходя из них выбираешь изо.
Как мне определить сколько максимально техники можно включить в розетку, амперы в ватты перевести? А как рассчитать сколько ампер в кабеле? Вот у меня в 93-1 серии, 40 лет дому, там сталеалюминиевая поебота какая-то. Менял розетку недавно, оплавилась, а кабель ломается, пиздец!
> 93-й
fix
Schuko-розетка по стандарту держит 16 ампер, это ~3,2 кВт.
>40 лет дому, там сталеалюминиевая поебота какая-то
1кВт на комнату кратковременно - кипяти электрочайник с интервалами в 30минут без включения света. Постоянная нагрузка не более 300вт. Ноут без света, холодильник со светом.
Бро, меняй проводку. Меняй прямо сейчас, пока не погорел нахуй.
У компа корпус соединён с фазой через конденсаторы фильтра. Ток они сильно ограничивают, поэтому исправный комп без заземления током не убьёт, но всё же будет неприяно трясти при одновременном касании корпуса компа и заземлённой батареи.
> Бро, меняй проводку. Меняй прямо сейчас, пока не погорел нахуй.
А у них проводка в стене же? Ее реально по старому месту проточить или заново придется короба делать, етц?
> 1кВт на комнату кратковременно - кипяти электрочайник с интервалами в 30минут без включения света.
Ну это пиздец какой-то, у меня от 1кВт в одну розетку ничего не горит, при включенном холодильнике, свете, плите. Где вообще должно гореть, где это смотреть?
Гореть может в розетке, в распредкоробке, самое распространенное - в щитке на лестнице горит ноль. Как правило, в месте отгорания на проводе уже нет изоляции или она черная и крошится если тронешь. Еще плохой контакт слышно по жужжанию, но это не всегда так.
Знаете в домах 93-ей серии есть отдельный вывод для плиты, там такая толстая жила. Я хочу купить новую плиту, где-то 32 А. Возможно ли использовать это старый вывод или стоит заново тянуть? Алсо, обязательно ли розетку делать?
У любого провода есть номинальная температура, при которой он не теряет свои параметры. Соответственно нагружая проводку ты увеличиваешь текущий в них ток а значит и температуру. От этого ухудшается и быстро стареет изоляции, а так же места соединений. Это долгий процесс но в результате это все равно произойдет.
лучше все снимать и делать заново.
Зависит от сечения жил, состояния провода и наличия/отсутствия защиты. 32А это 4 квадрата медью, так что алюминий должен быть не меньше 6ти.
И да от одного кВт нихуя не будет, не верь ему. Если у тебя не трп вместо проводки конечно.
А в стене или где лучше?
Если там оооче тонкий люминий типа 1.5мм то он будет хорошо грется.
В совке алюминия меньше 2,5 не было, как ни странно.
в анусе чтобы всегда при тебе была в стене(под штукатуркой или гипсарем), или на потолке(потом натяжным закрывается) или в стяжке пола как удобней.
В потолке лучше, спасибо.
Схуяли. Нет. Замыкать нельзя между собой провода.
Пацаны, подсчитайте, кто может, 6,5 кВт/ч, с двухтарифным счётчиком, это сколько в месяц в рублях?
Я нихуя не понял. че 6,5? ты в час 6,5 кват потребляешь или 6,5 рублей стоит киловат? сколько ты потребляешь в месяц для начала узнай.
напиши свои тарифы ночной и дневной в рублях за киловатт-час и приведи диаграмму распределения потребления в киловатт-часах
По поводу залезания на столб кто-нибудь в курсе, велик ли шанс наебнуться оттуда? Я вот думаю, если взять эти металлические херни на ноги и пояс и самому полезть, там какой-то особый скилл нужен, чтобы по столбу лезть или любой дурак может? Или лучше дядьку нанять?
А что ты там делать собрался? Гнездо вить?
лучше подъемник найми, лезть он собрался, вообще охуеть. Никто уже сто лет на столбы не лазит так.
На днях забирался, обычное дело.
Когти в размер опоры выбирай. Без пояса не работай. Смотри, чтобы опора не гнилая была.
Потренироваться надо сперва, а так ничего страшного.
Если на один раз, то дешевле кузьмича нанять
Ради одного подключения автовышку нанимать? Хороший совет, братишка
Удачно полетать тогда.
Отгадай загадку - летит, пиздит, когтями машет?
С когтями, а не птица, летит и матерится?
Обдумывая в мечтах план гипотетического ремонта, никак не могу решить где обустроить распределительные коробки. Пока склоняюсь к тому чтобы делать соединения в подрозетниках. Где делали вы?
Как в современном ремонте разводят интернеты? Держать в слаботочном щитке, внутри стены за металлической дверцей роутер, на мой взгляд не очень умно. Помнится у cs-cs был пост про хитрый способ разводки, при котором роутер мог при надобности подключаться в любом месте квартиры, используя одно гнездо в стене как wlan, а другое как отходящий lan. К своему стыду, слабо понял.
Как в современном ремонте разводят интернеты? Держать в слаботочном щитке, внутри стены за металлической дверцей роутер, на мой взгляд не очень умно. Помнится у cs-cs был пост про хитрый способ разводки, при котором роутер мог при надобности подключаться в любом месте квартиры, используя одно гнездо в стене как wlan, а другое как отходящий lan. К своему стыду, слабо понял.
Я вел прямые кабеля от каждой точки до щитка. Но у меня однушка + некий запас халявного кабеля от друга. ИМХО распайки - прошлый век, если уж делать соединения - то в подрозетниках.
По поводу слаботочки - если по уму, то к каждому розеточному блоку приводятся 2 витые пары, уходящие к щитку. В щитке ставится свитч или патч панель, заводятся провода от провайдера/телефония. Дальше ты коммутируешь что хочешь куда хочешь, роутер можешь в любую такую точку поставить. Если попроще то из 4-х пар внутри витухи для обычной сетки надо только 2, т.е путем нестандартной коммутации в одну витую влазят 2 комповых канала, вот тебе и ВАН + ЛАН.
Есть ли подводные камни в том что все кабельные потребители трафика будут сидеть, фактически, на одном порту роутера?
Как и в любых подключениях - если суммарные потоки превышают возможности роутера, будут тормоза.
Но тут надо понять, что ты и как хочешь сделать, вариантов масса. Нарисуй схему сети или хоть напиши какие устройства у тебя будут в сети.
Я веду речь о такой схеме http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/SlSh7-Scheme.gif
Будет-ли такое подключение равносильно подключению в разные порты роутера?
Вкратце: - разницы ты не почувствуешь, если роутер и коммутатор не полный дешманский отстой. Более того, если у тебя тяжелый траффик гуляет внутри сети, например БДрипы от компа к телику, то вариант с отдельным коммутатором будет даже лучше.
Минус схемы - если коммутатор тупой (а дешевый таким и будет), ты теряешь бонусы управляемого свитча роутера - например отпилить ИП-тв в отдельный порт (но это практически все, зачем он нужен).
Я решил сеть и телефон не убирать в стены. Кабель под плинтуса, в стенах от плинтуса до розеток гофры, также трубки в стяжке под дверями, кабель всегда можно заменить, мне так спокойнее
Если сваю грунтованную вкручу норм будет?
Суп, электрач! Выручай! ЗАдумал я себе запилить потолок подвесной, вопрос возник в освещении жилого помещения - комнаты 16,5 кв. м. (5,53м). Вывод под свет есть - кабель 41,5 (изначально планировал 3 светильника или 3 пары). ТЕперь не знаю какие светильники и лампочки взять, говорят лучше всего - светодиодные - не греются и на потолок плохо не воздействуют, вопрос в том чтобы помещение было полностью освещено. Какие брать? Стены отделаны будут декоративной щтукатуркой, цвет покраски - светло-соломенный
Правильно советуют. Они мало того что не греются, они ещё и энергии почти не жрут и лайфтайм у них в 10 раз выше чем у всех остальных.
Сейчас сведодиодные делаются как со своими собственными цоколями без цоколя, так и с цоколем старшего поколения света. (что бы можно было заменить свой ртутные, галогенные и накаливания на эту прелесть.
Бери тёплый свет с максимальной яркостью. На 16 квадратов хватит люстры с 5тью гнёздами и две бра (над диваном или кроватью). Если есть деньги, то пили короб по пириметру и ставь в него светодиодную ленту (на отдельный выключатель), а в сам короб 10-12 встроеных лампочек (пирелейтед). Бля буду не пожалеешь.
электрик кун
ЯЩИТАЮ, что КЛЛ под винтовой цоколь — от лукавого. Лампы должны вставляться в тот цоколь, который для них разработан. То есть лампы накаливания — под винтовой, люминесцентные — G13, или хотя бы G23, галогенки — MR16 или байонет. А светодиоды вообще следует размещать на лентах или на неразъёмном соединении.
А какая, собственно, разница как подключать фазу и ноль?
Разница не в подключении фазы и ноля (хотя и в этом разница есть иногда), а в конструктиве. Вкручиваешь КЛЛ на место лампочки накаливания — а она ТОРЧИТ. Или, например, много ли ты знаешь светодиодных ламп под цоколь E27 яркостью в тысячу люмен? Если и видел, то наверное они стоили как паровоз. Разве что галогенка в «груше» может быть лучше, чем обычная лампочка. Но всё равно, галогенка лучше работает от 12В.
> под цоколь E27 яркостью в тысячу люмен?
Ты полуслепая бабуська чтоль? Куда тебе такая яркость? 700 люмен вполне себе хватает, при условии что у тебя на одна лампочка на целый склад весит, конечно.
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ против люстры. Потолки сами по себе невысокие + натяжной потолок + люстра. Короб по периметру не в моем интерьере. Больше интересует какие именно брать светильники, чтобы дома было достаточно светло.
Что ты подразумеваешь под светильником? Небольшую хуету на потолке, напольные, настенные, что-то ещё?
Именнно небольшая хуета на потолке, то что не является люстрой. Любой потолочный осветительный прибор, который не выстыпает из потолка более чем на 10 см, ибо больше - это уже люстра.
Ну собственно ничего не меняется. Юзай любой светильник с 5+ лампочками и 2 бра по ситуации над диваном или кроватью.
Анон, подскажи мне, я себе запилил новую проводку, все уже готово и подключено, идет отделка стен. Хочу выебнуться и поствить себе вот это http://ru.aliexpress.com/item/Touch-Light-Switch-Touch-Control-Switch-UK-Standard-3-Gang-Switch-Touch-Control-1-Way-touch/1234722639.html
Вопрос в вот в чем: подойдет ли эта штука под наши подрозетники?
Вопрос в вот в чем: подойдет ли эта штука под наши подрозетники?
Подойдёт конечно. Все подрозетники стндартны. Другое дело что я тебе крайне не советую ставить это. Первые 2 недели будет прикольно, а потом капитально заебёт. Инфа 146%
Я не понимаю почему? Какая разница между клавишным и сенсорным? Сенсорный гораздо удобнее же, нет никаких щелчков и вообще приятнее. Почему заебывает?
Они со слоупочным диммером, который просто физически невозможно отрегулировать мгновенным движением пальцев. Ну и для срабатывания надо чётко коснуться нужного сектора пальцем - включить свет локтём при занятых руках или тыльной стороной запястья особо не получится. Но если тебе понты дороже практичности, то покупай.
Потому что физически ощущать момент включения/выключения незаменим. Поверь, я трём заказчикам это объяснял, все три максимум через пол года просили прийти и заменить его к хуям.
Спасибо, аноны!
Проясните за СИЗы. НАсколько они надёжны при соединении пучка проводов числом более трёх? Правда ли ими можно соединять провод разного сечения и моножилу с многожильными?
>не Wago
говно
>Wago
говно
Запомни, либо сварка, либо ваги. Другие способы соединения - говно.
>Wago
Говно.
>ваги
Govno.
Да похуй, всё будет работать
Вы посмотрите кто пришёл. Это же адепт царя гороха с его СВЯТОЙ СВАРКОЙ! Ну давай, расскажи мне историю про коэфициэнты сопротивления.
Твой детектор ошибся, маня. Я сторонник опрессовки - единственного адекватного и надёжного способа соединения проводов эва.
Домач, что делать? - сверлил дрелью отверстие, чтоб вешалку повешать, попал в провод, который шел к выключателю в комнате. Провод по ходу не перерубил, а лишь прошел через изоляцию. Подсвечивал в дырку фонариком - в конце туннеля видна маленькая точка милиметра 2-3 оголенного провода. Но тем не менее свет в комнате терь не включается.
Что делать, ёпт, да провод менять! Целиком от коробки до коробки, ПУЭ не разрешает соединения вне коробок. Ну или аккуратно разъебать стену в месте повреждения, аккуратно зачистить порванные жилы, ввести их в коробку, соединить любыми удобными клеммниками и замуровать обратно.
inb4: вызвать электрика
Можешь въебать "китайскую беспроводную световключалку", предварительно в коробке отключив линию на выключатель и пустив питание напрямую, если неохота тянуть провод заново.
дело в том, что в квартире только ремонт закончился, этож какие траты на замену этого злоебучего провода
>китайскую беспроводную световключалку
WTF? поподробнее можно или ссылку?
Выключатель убирай, дырку заделывай, вешай корзинку для пульта на стену, сам блок управления в люстру или коробку, линию на выкл. убирай, линию на свет напрямую в блок и радуйся.
Переполз из /t/
Смотрел фильм DVD на спс3, внезапно стал пропадать сигнал, то есть фильм идет, затем на черном фоне тв появляется сообщение, что сигнал не найден, после - снова фильм.
Варианты:
кабель или порт hdmi
перегрев плойки
перегрев усилителя
перегрев тв
Решил подергать провода - все на месте. Но, если стоять босым на полу, почувствовал от разъемов электрическое покалывание, причем на всех устройствах.
Что это такое, как лечить?
У усилителя дополнительное заземление не подключено.
Смотрел фильм DVD на спс3, внезапно стал пропадать сигнал, то есть фильм идет, затем на черном фоне тв появляется сообщение, что сигнал не найден, после - снова фильм.
Варианты:
кабель или порт hdmi
перегрев плойки
перегрев усилителя
перегрев тв
Решил подергать провода - все на месте. Но, если стоять босым на полу, почувствовал от разъемов электрическое покалывание, причем на всех устройствах.
Что это такое, как лечить?
У усилителя дополнительное заземление не подключено.
> Но, если стоять босым на полу, почувствовал от разъемов электрическое покалывание, причем на всех устройствах.
Надень тапки
Ну-ну. На столе то удобно опресовывать. Что-то я нигде не видел, чтобы подобные тебе клоуны под потолком что то там пытались опрессовать.
Зачем у тебя батхерт? Не можешь в опрессовку - соединяй хоть вагами, хоть соплями из носа. Мне как-то похуй от чего у твоих заказчиков дом сгорит :3
Отличная шутка.
Ответ по-существу ожидать?
Я не но отвечу: подключай заземление и не еби мозг. Вангую, что у тебя его и в розетке нету
Если копрус не заземлён, покалывание при прикосновении — это норма.
Есть подозрения, что остановился счётчик электроэнергии. Дело в том, что он был установлен пару месяцев назад. А старый счётчик также завис. Может это как то связано? Или сам счётчик неисправен?
>Я сторонник опрессовки
Посмотрим чей способ надёжней, когда твои контакты окисляться к хуям.
И тут я понял, что говорил с полным дауном...
Keep dreaming, маня.
В розетке заземления нет, только фаза и ноль. Винт под заземление есть только на усилителе, этого будет достаточно?
Насколько норма? Покалывание такое существенное, долго не подержишь руку. Особенно чувствуется на виниловом проигрывателе.
Вот именно так. А если рукой схватиться ещё и за батарею — должны искры из глаз посыпаться. Но убить не убьёт.
Вот по этому все электроприборы, которые надо заземлять — надо заземлять.
А зануление поможет?
Если ноль вдруг ни с того ни с сего оборвётся, на корпусе будут все 220, и тогда точно убьёт.
А автоматы или узо не сработают?
Автоматы не сработают, а УЗО у тебя нету.
Почему нету? На 30мА стоят на розетки в комнатах
Нужно установить две(три) розетки подряд, как указано на приложенной схеме. Вопрос в том правильно ли будет соединить их так?
или правильнее так? Есть ли более предпочитаемые вами способы? Или всё таки от щитка вести каждую? Будут подключаться компьютеры.
тройник повесь.
нужно не тройник а розетки именно. Вы предлагаете поискать схемы тройников?
Шлейфом соединяй.
Очевидно, второй вариант проще в монтаже. Преимуществ первого не вижу.
Второе. Первое для ебанутых. Был у меня как-то заказчик, дак у него на каждую (!) розетку, даже вот такие тройные, шёл отдельный провод, с отдельным автоматом. Я конечно наварился, но ебанутости это не убавило.
Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.
Рабочие проводники следует соединить как во втором варианте, а защитиный как в первом.
Тыб хоть почитал что скопипастил.
Второй вариант. Защитный проводник разрывать нельзя, наверное знаешь. Продевай его через гофру или что там у тебя с запасом до последней розетки, потом вытягивай в каждый подрозетник петельку и зачищай.
Как вариант можно соединять все три провода в подразетниках на ваги, а подключать к ним розетки обрезками оставшимися от других работ. В целом этот вариант надёжней.
>Защитный проводник разрывать нельзя
яп его вообще выкинул.
Ты бы и всю проводку соеденил одной алюминиевой шиной как в совковые времена.
В квартире косяк с проводкой: в двух помещениях на провода, свисающие с потолка, постоянно подаётся напряжение, при любом положении выключателя. Бывший владелец хаты лажанул.
Я разобрал в одной комнате выключатель, там провод трёхжильный. На каждой жиле есть напряжение. И даже при разобранном выключателе ток всё равно подаётся на патрон лампочки. Можно ли как-нибудь определить, в чём проблема?
Я разобрал в одной комнате выключатель, там провод трёхжильный. На каждой жиле есть напряжение. И даже при разобранном выключателе ток всё равно подаётся на патрон лампочки. Можно ли как-нибудь определить, в чём проблема?
может просто выключает замыкает ноль?
Либо удачно вкрученный шуруп, либо в распайках делал кто-то ебанутый. Ищи распайки, смотри что в них.
Тогда логично, что на хотя бы одном проводе выключателя должен быть ноль?
Да, кстати - напряжение то чем смотришь?
>Да, кстати - напряжение то чем смотришь?
Отвёрткой-индикатором.
>индикатором
мифический блуждающий ток чую я.
Индикатор с батарейкой?
>На каждой жиле есть напряжение
А свет то включается?
Нет.
Патроны я не стал вешать, мне не нужен круглосуточно горящий свет.
Значит ноль пропал.
Не знаю, что ты подразумеваешь под распайкой, но вся проводка заштукатурена. Хрен знает, что где искать теперь.
Место соединения светильника и выключаетля.
над выключателем в 20 см от потолка. Но я всё же советую попробовать сначала сделать лампочку и выключатель и проверить. Скорее всего тебя просто сильно наябывает индикатор.
Присоединяюсь к оратору.
Распайка - замурованная в стену пластиковая коробка где соединяются провода. Если у тебя в выключатель приходит один кабель, то скорее всего вертикально над выключателем у потолка ты выстучишь пустоту с распаечной коробкой.
Постукал по стене, пустот не чувствуется. Ковырять пока не буду. Попробую лампочку повесить и посмотреть на результат.
Где найти нормального электрика/слаботочника (фирму?), чтоб спланировал, сделал, учтя при этом тонкости всякие, типа кондишена, гроубокса и пр. херни и в конце схему всего того, что проложил, выдал.
ДС-кун.
ДС-кун.
Суп, электрач.
Делаю ремонт - возник вопрос - во всяких видео по розеткам и разводке, когда нужно в одном месте две розетки - хреначатся два установочных места, ставятся две розетки и накрываются рамкой на два места. Почему не использовать старый добрый метод установки одноместной, но, сука, двойной розетки в одно установочное место? Задолбался дырки долбить.
Делаю ремонт - возник вопрос - во всяких видео по розеткам и разводке, когда нужно в одном месте две розетки - хреначатся два установочных места, ставятся две розетки и накрываются рамкой на два места. Почему не использовать старый добрый метод установки одноместной, но, сука, двойной розетки в одно установочное место? Задолбался дырки долбить.
>старый добрый метод установки одноместной
Убого, нищебродно, эстетически говнисто, сам посмотри на свои розетки, что ты в них воткнёшь и как это будет выглядеть.
Короче, поставил патрон с лампочкой и выключатель, свет горит, выключатель выключает. Какие-то наводки всему виной, видать.
Теперь думаю, какие светильники туда поставить. В каждом помещении в натяжном потолке одна дырка на 50 мм. Что можно впихнуть туда? От одного точечного светильника мало света же будет?
крюк есть? Дырка просто под провода, пихай любой светильник.
Крюка нет. Там деревянный брусок идёт над натяжным потолком.
Вот в него и вворачивай крюк или крепление купленной лампы. Всё будет океюшки.
элекронЫ, как называются пластиковые разъёмы на пикрилейтед ? хотет
Одна из модификаций (не лучшая) клеммы Wago
спасибо
Для подключения одного светильника достаточно. Не надо делать ущербные скрутки, зачищать по стопицот раз провода при смене светильника, ну ты понел. Если встречался хоть раз с двумя торчащими из потолка кусками алюминьки, выступающими на пару милиметров из потолка, ты меня поймешь.
>Если встречался хоть раз с двумя торчащими из потолка кусками алюминьки
Встречался и резал к херам. Я к алюминию отношусь со всей жестокость и радикально убеждаю заказчика в необходимости менять проводку.
Хотя, если подумать, то за последние 5 лет я только и делал что менял проводку.
Ну и пикрелейтед, имхо, лучше.
Гораздо сложнее вытащить провод идущий от светильника и вставить новый. К тому же на светильниках как правило многопроволочка, а ее ты в твой пикрилейтед не вставишь.
опрессовку для убогих придумали?
Ну и вот эти ваги никто не отменял.
Каким образом меняется проводка в старых панельных домах? Я слышал, что даже за большие деньги не все электрики берутся за это - чудовищный геморой.
Почему геморрой? Поясни. Вертикальные штробы в панелях делать можно, проводку в стяжку, чаще под натяжной/подвесной потолок
Две лампочки этому господину. Дефолтная работа любого элекрика-строителя.
Ну нравится ебаться с ншви по любому поводу - пожалуйста
>Ну и вот эти ваги никто не отменял.
Дороже и не так удобно.
>Вертикальные штробы в панелях делать можно
вообще-то нельзя. Иначе не стали бы делать каналы для проводки уже при отливе каркаса. В панельке практически все стены являются несущими.
В панелях вертикальные штробы делать то можно, но опять же, до определенной глубины. Для прокладки гофры нужно сделать нехуевый такой паз в плите с выпиливанием арматуры. А это ссыкотно - все стены несущие. Горизонтальные штробы вообще запрещено делать более 2 м в сумме на одной стене. Про пол и потолок запрет вообще полный. Вот и получается, что всего два способа: наливной пол со штробами, подвесной потолок а-ля торговый центр, либо протаскивать по местам штатной проводки (я даже представить себе боюсь эту еблю).
Ты ёбнутый проводку в бетонных стенах в гофре вести?
Почему нет то?
А почему бы тебе каждый провод дополнительно не обматывать тремя слоями изоленты по всей длине, а в перегородках, вместо гильз, ставить пикрелейтед? А все места соединений проводов запаивать во второй пикрелейтед?
Разве после штукатурки голый провод в стане не растянет по мере ее застывания?
У тебя штукартурку растягивает?
Хочешь сказать, что застывший цемент не повредит изоляцию в проводе и не создаст в нем напряжения?
>говорим про штукатурку
>застывший цемент
да, ты определённо ёбнутый.
Нет ты определись с условиями. Штукатурка она сильно разная бывает. Ротбанды я не использую
>Ротбанды я не использую
Ясно@понятно. Хороший из тебя ремонтёр.
Нахуй он он нужен то? Какой от него толк?
От ремонтёра или ротбанда?
От ротбанда. Давно заметил, что его впаривают везде едва ли не насильно. Обычная гипсовая штукатурка за тройную цену.
Он лучше по всем параметрам, начиная от прочности на сжатие, заканчивая скоростью работы?
Ты ебанутый
>наливной пол со штробами
Штробы, в полу, наливном, охуеть.
>подвесной потолок а-ля торговый центр
Натяжные потолки, аодвесной из гипсаря или просто плоский ввг под штукатуркой в потолке не завезли?
>либо протаскивать по местам штатной проводки (я даже представить себе боюсь эту еблю).
Если заказчик хочет, чтоб тянули в полостях плит и готов за это платить, то ты должен не боятся представлять, а брать и тянуть.
А так вообще ты хуй, тянуть в штатных полостях ему тяжело, а цементом штукатурить стены норм, охуеть.
А бывают какие-то крепления, которые бы уместились в 5 сантиметров (размер дырки в моём потолке)? С теми светильниками, которые я видел в магазине, придётся дырявить потолок. Не хотелось бы этого делать без крайней нужды.
И насчёт лампочек что-то не уверен какие брать, чтобы достаточное освещение было. Тут таблица есть. http://ydoma.info/electricity-svetilniki-potolochnye-ustanovka.html Согласно ей, для энергосберегающей лампочки должно приходиться 6 ватт мощности на метр квадратный, а у меня висит лампочка на 20 ватт в помещении примерно 14 метров квадратных, и этого по ощущениям хватает вполне.
Берешь кароч промышленный светодиодный светильник, ебашишь его на анкер и радуешься.
>А бывают какие-то крепления, которые бы уместились в 5 сантиметров
Суешь в дырень кусок металлической арматуры, на арматуру надеваешь кусок провода, провод просовываешь в дырку для крепления, и скручиваешь, предварительно подсунув под провод какую-нибудь хуйню типа гвоздя. И ничего не надо дырявить. Всегда так делаю на работе
В 5 сантимов только крюк
Горизонтальные нельзя, вертикальные можно.
Какая-то там таблица ебанутая. Всё нужно делить как минимум на 4.
Добра электрикам.
Как можно понять и оценить качество уже сделанной электрики? Квартира от застройщика идет без отделки, но вся разводка уже зашита в стенах с розетками-выключателями. Я вижу, что проложена медь, вроде довольно аккуратно, вот думаю - оставлять или выдрать и переделать к херам.
Как можно понять и оценить качество уже сделанной электрики? Квартира от застройщика идет без отделки, но вся разводка уже зашита в стенах с розетками-выключателями. Я вижу, что проложена медь, вроде довольно аккуратно, вот думаю - оставлять или выдрать и переделать к херам.
Если аккуратно, лучше не трогать. А так, попробуй включить в розетку чайник и замерить падение напряжения. А так больше не знаю, чего посоветовать.
Смени хотя бы розетки. В остальном всё делают по снипам и весьма качественно, но, как понимаешь, берут самое дешёвое. И если на кабелях это особо не отражается, то на розетках очень даже.
А вообще, по хорошему, электрику конечно надо переделывать полностью.
Весть отдельный кабель в каждую комнату отдельно на розетки и свет, вести отдельные кабеля на мощные электроприборы (стиралка, посудомойка, кондей), ставить УЗОшки, менять автоматы.
Но опять же повторюсь что сейчас с черновыми материалами на рынке и контролируюзими органами такая ситуация что сделать херово гораздо тежелее чем нормально.
Из того на что бы я обратил внимание, прошёлся бы по всем розеткам, попинал бы их, если стоят намертво - заебись, если шатются - хуёво. Проверил бы есть ли электричество во всех розетках. Желательно чем-то мощным. Я проверяю строительным феном, но можно и электрочайник вскипятить. только не надо это делать с мужиком, который при приёмке ходит с тобой делать, подумают что ты идиот Просто проверь есть ли в них электричество зарядкой мобилы.
Везде свет проверь, работает ли. самые частые косяки именно с ним
Попроси заглянуть внутрь щитка, если там не адовый пиздец из проводов, а всё более-менее аккуратно - заебись.
Да в принципе и всё.
Спасибо, точняк, надо что-нить врубить ватт на 500 в каждую и посмотреть. Все что снаружи стопудово буду менять, т.к. уделано штукатуркой. В щитке все ок, аккуратно, автоматы стоят раздельно. Присутствие напряжения в розетках я на приемке проверял мультиметром, лампочки горели тож. Осталось еще тепловизором проводку посмотреть под нагрузкой
Квартира от застройщика хорошего ремонта иметь не может по умолчанию. Обрезай все на корню, замазывай, и веди заново.
Не вводи человека в заблуждение.
>Ога. И поэтому надо завести в спальню две силовых линии + освещение? То, что разводка выбирается исходя из потребностей, а не желания насовать побольше автоматов в щиток - тебя как жертву маркетинга не смущает же?
Ну например, в спальне как минимум кондиционер стоит, а это уже ебаные 6 киловатт при пуске, и 2-3 в нагрузке.
По хорпошему на него нужна отдельная линия. Если дом не частный с мега супер системой отопления то в хол время суток будет обогреватель те же 2 киловатта жрать в пике. У меня так неделю назад удлинитель згорел, тру стори.
Вторая линия идет на всякие компутеры, которые кстати киловатт могут скушать легко, а если ты с тян живешь то и 2.
Отдельная линия для освещения - хй знает, освещение сейчас ничего не потребляет практически, так что это разве что из соображений повышенной безопасности, и защиты эл оборудования.
Я бы кстати наверное все освещение в квартире на один автомат бы посадил, было бы заебок.
Так что ничего такого в 2х линиях на спальню нет. В чем проблема то?
Под всякие стир машины ведутся отдельные линии, тоже с кондиционерами и обогревателями.
Решил я заделаться у мамы электриком, поменять там розетки, в люстре потроха итд.
И меня сильно озадачил вопрос соединения силовых проводов.
Раньше, просто были такие черные майд ин СССР колодки которыми люстры подключались к алюминиевой лапше.
Сейчас же, я таких найти не смог (с пластиной прижимной). Че за нах?
Зато нашел просто с винтами - они говно ебаное.
И нашел много модных молодежных современных, смотрим первый пик.
Та колодка что слева я так понимаю одноразовая, воткнул провода и все, пиздарики?
Интересно вот что, когда я их заказывал на сайте было написано - "без смазки".
Эт что за смазка такая? Какая-то специальная смазка защищающая провода от окисления? Где ее купить, как называется?
Алсо, купил вот такое как на остальных пиках, белая колодка, не могу понять как ей пользоваться, куда провода засовывать. И жопка у нее измазана какой-то смазкой, это та самая сакральная смазка? Жопка - это там где 2 дыры. Сколько провод туда не пытался вставить - ничего не получалось, не фиксируется.
Как вообще правильно соединять провода в проводке? Если например идет лапша алюминиевая в стене, а я от нее хочу 2 лапши отвести в разные места?
Я так понимаю ее нужно скрутить и запаять?
Медь с алюминием паять можно?
У меня в люстре медные провода , я у них концы обпаял и соединил разъемом ка на первом пике(с желтенькими рычажками) с алюминиевой лапшой, все будет хорошо или окислится гроб гроб?
И меня сильно озадачил вопрос соединения силовых проводов.
Раньше, просто были такие черные майд ин СССР колодки которыми люстры подключались к алюминиевой лапше.
Сейчас же, я таких найти не смог (с пластиной прижимной). Че за нах?
Зато нашел просто с винтами - они говно ебаное.
И нашел много модных молодежных современных, смотрим первый пик.
Та колодка что слева я так понимаю одноразовая, воткнул провода и все, пиздарики?
Интересно вот что, когда я их заказывал на сайте было написано - "без смазки".
Эт что за смазка такая? Какая-то специальная смазка защищающая провода от окисления? Где ее купить, как называется?
Алсо, купил вот такое как на остальных пиках, белая колодка, не могу понять как ей пользоваться, куда провода засовывать. И жопка у нее измазана какой-то смазкой, это та самая сакральная смазка? Жопка - это там где 2 дыры. Сколько провод туда не пытался вставить - ничего не получалось, не фиксируется.
Как вообще правильно соединять провода в проводке? Если например идет лапша алюминиевая в стене, а я от нее хочу 2 лапши отвести в разные места?
Я так понимаю ее нужно скрутить и запаять?
Медь с алюминием паять можно?
У меня в люстре медные провода , я у них концы обпаял и соединил разъемом ка на первом пике(с желтенькими рычажками) с алюминиевой лапшой, все будет хорошо или окислится гроб гроб?
>Отдельная линия для освещения - хй знает
Хуёвый из тебя логик.
Отдельные линии делаются для того, что бы в случае замыкания на одной из них, у тебя не отключался свет в комнате )если одна линия идёт на свет и розетку) или во всех квартире (если у тебя весь свет на одном автомате)
Смазка против окисления алюминия нужна, да. Она в чёрных клемах применяется. На них даже написано CU + AL Медь + Алюминий
Первые которые одноразовые можно и многоразить, но заёбно. Вторые на первом пике - лучшее решение - открыл тумблер, сунул провод, закрыл тумблер. В остальных пиках ты НАЖИМАЕШЬ на клему, вставляешь провода в дырдочки, ОТПУСКАЕШЬ клему. Не трудно догадаться, да?
Осло видимо ты хреново искал, так-как
> Если например идет лапша алюминиевая в стене, а я от нее хочу 2 лапши отвести в разные места?
пикрелейтед. Развелось тут паятелей, блять.
Самые нормальные клеммы это как раз винтовые, если тебе не надо 100500 проводов соеденить.
Аноны, совета прошу.
Есть однушка панельная, дому лет 40 уже. Заземления в розетках нет. Есть заземление у электроплиты. Прозвонил - выходит на площадочный электрощиток. Прикрутил винтом к щитку провод заземления и развел по розеткам. Все правильно сделал или я хуй?
Есть однушка панельная, дому лет 40 уже. Заземления в розетках нет. Есть заземление у электроплиты. Прозвонил - выходит на площадочный электрощиток. Прикрутил винтом к щитку провод заземления и развел по розеткам. Все правильно сделал или я хуй?
>Отдельные линии делаются для того, что бы в случае замыкания на одной из них
>это разве что из соображений повышенной безопасности, и защиты эл оборудования.
>Она в чёрных клемах применяется.
Это что такое?
Как эту смазку гуглить?
>В остальных пиках ты НАЖИМАЕШЬ на клему, вставляешь провода в дырдочки, ОТПУСКАЕШЬ клему. Не трудно догадаться, да?
Нажимал я, вставлял, отпускал, и, провода выпадали.
>пикрелейтед. Развелось тут паятелей, блять.
Ну это ты зря.
Большую мощность через такое пускать не очень хорошо. Площадь контакта небольшая, окисление всякое, при малейшем дребезге будет пиздец с фейерверком.
Спаянная скрутка - считай что нет никакого соединения, цельный провод.
>Самые нормальные клеммы это как раз винтовые, если тебе не надо 100500 проводов соеденить.
Не уверен. Площадь контакта у винта небольшая, и к тому же он деформирует провод.
Кстати, насколько я понимаю это не заземление, а защитное зануление?
Защитное заземление применяется в сетях с изолированной нейтралью. В америках такие.
А у нас же сети с глухозаземленной нейтралью? Многократно заземленной...
Для них используется защитное зануление?
Нет. Объяснялось сто раз. Читай ПУЭ.
Видел я твою электрику от застройщика, причем не абы какую а ИЛИТНУЮ. Одно говно.
>Спаянная скрутка - считай что нет никакого соединения, цельный провод.
Охуеть ты клоун, припой с совершенно другими характеристиками называешь "цельный провод". Цельный провод - это сварка, и то при сварке кристаллическая структура металла меняется, поэтому такого соединения, которое давало бы "цельный провод" не существует.
Вообще-то для соединения люстры достаточно клеммы на втором пике, они для этого и предназначены.
Та нет, клоун тут ты какой-то.
Кривляешься и юродствуешь.
>Нет. Объяснялось сто раз. Читай ПУЭ.
А где именно там про это вычитать?
Я пока нашел только что для систем с заземленной нейтралью применяют защитное зануление.
Это потому, что между фазой и землей не возникает достаточно потенциала для срабатывания защитный устройств.
Меня так учили в универе, врали получается?
>Та нет, клоун тут ты какой-то. Кривляешься и юродствуешь.
И конечно же никакой конкретики. Клоун он и есть клоун, что с него взять.
>И конечно же никакой конкретики
Ну вот давай распишу по пунктам все тобою написанное.
Вот ты незнакомого человека называешь клоуном без какой либо на то причины:
>Охуеть ты клоун
Вот ты придерешься к какой-то ерунде, к неправильному, неточному использованию выражения "цельный провод":
>припой с совершенно другими характеристиками называешь "цельный провод". Цельный провод - это сварка, и то при сварке кристаллическая структура металла меняется, поэтому такого соединения, которое давало бы "цельный провод" не существует.
Подобное же можно найти и в твоих постах выше.
Вместо того чтобы проявить уважение к человеку, ты пытаешься выставить его идиотом.
Неужели ты думаешь, что кто-то может правда считать что спайка превращает два провода в один, 100%, цельный?
Зачем? - я не знаю. Может тебе себя очень хочется почувствовать умным?
А может у тебя фобия, может тебе все вокруг видятся тупыми школьниками которые самоуверенно несут хуйню, и тебе срочно их нужно посвятить.
Выпей валерьяночки в общем.
И не хами больше людям. Веди себя достойно. Отца не позорь.
Так ты еще и петух, какую простыню накукарекал. Обосрался - обтекай. Тебе никто ничего не должен манька, в том числе и проявлять уважение. Кыш отсюда, петушара.
ЕОХ
Добра, электробоги. Досталась мне хрущебская двушка, планирую весной-летом там ремонт, зашел вот спросить по поводу электрики. Я нуб, не ругайтесь.
К делу: по квартире протянута алюминиевая проводка. Нужно ли её менять или и так сойдет?(если не сложно - поясните почему все ругаются на алюминий и требуют заменить его на медь).
Единственное, что я делал с электрикой - поменял розетки и выключатели (выдолбил старую розетку, вставил пластиковый подразетник, в него саму розетку, прикрутил, посадил подразетник на алебастр, на коем он и держится. С выключателями так же) Проводов к розеткам и выключателям выходило по 2 (т.е. земли в доме нет, как я понял).
Есть счетчик, в нем вкручены 2 пробки, в каждой 2 кнопки. (пробка = выключатель линии, это так называется?) В общем одна линия протянута на одну комнату, на оставшейся линии висит вторая комната, ванная, кухня, небо, Аллах) Это хуево?
Как можно узнать где идет проводка при этом не раскурочивая стену? Краем уха слышал про какие-то прозвоны(или это не в ту степь?).
На кухню планируется стиралка, вытяжка, холодильник небо, аллах, какая-нибудь кухонная поебень поменьше. Выдержит ли это все старый алюминий в стенах?
Какие подводные камни с выводом электричества на балкон? Какие подводные камни с точечными светильниками(пол, потолок, стены)? (очень уж нравится мне эта хрень, или отговорите меня)
Добра, электробоги. Досталась мне хрущебская двушка, планирую весной-летом там ремонт, зашел вот спросить по поводу электрики. Я нуб, не ругайтесь.
К делу: по квартире протянута алюминиевая проводка. Нужно ли её менять или и так сойдет?(если не сложно - поясните почему все ругаются на алюминий и требуют заменить его на медь).
Единственное, что я делал с электрикой - поменял розетки и выключатели (выдолбил старую розетку, вставил пластиковый подразетник, в него саму розетку, прикрутил, посадил подразетник на алебастр, на коем он и держится. С выключателями так же) Проводов к розеткам и выключателям выходило по 2 (т.е. земли в доме нет, как я понял).
Есть счетчик, в нем вкручены 2 пробки, в каждой 2 кнопки. (пробка = выключатель линии, это так называется?) В общем одна линия протянута на одну комнату, на оставшейся линии висит вторая комната, ванная, кухня, небо, Аллах) Это хуево?
Как можно узнать где идет проводка при этом не раскурочивая стену? Краем уха слышал про какие-то прозвоны(или это не в ту степь?).
На кухню планируется стиралка, вытяжка, холодильник небо, аллах, какая-нибудь кухонная поебень поменьше. Выдержит ли это все старый алюминий в стенах?
Какие подводные камни с выводом электричества на балкон? Какие подводные камни с точечными светильниками(пол, потолок, стены)? (очень уж нравится мне эта хрень, или отговорите меня)
>На кухню планируется стиралка, вытяжка, холодильник небо, аллах, какая-нибудь кухонная поебень поменьше. Выдержит ли это все старый алюминий в стенах?
Неа.
Прикидывай полностью где у тебя что будет стоять из техники, светильников, где выключатели, розетки доя компа, телефона и телека, потом рисуешь схему, а мы можем помочь с разводкой, но лучше для этого нанять электрика
В догонку, проводку нужно менять потому, что хрен знает где там что, могут быть кривые скрутки, повреждения провода, лучше не рисковать, а то потом придется разносить стены после ремонта и менять.
Алюминий не любят, потому что он очень часто обламывается когда пытаешься заменить розетку или выключатель, а ещё иногда плохо контачит.
Медь лучше по всем характеристикам. Более прочная, удельная проводимость почти в два раза выше, т.е. выдерживает большие нагрузки, соединять гораздо проще, не окисляется как алюминий, кароче одни плюсы.
Переехал в новую квартиру, дому три года. В щитке три обычных однофазных автомата и два дифа. С этими тремя автоматами какая-то странная херота: такое ощущение, что они соединены последовательно, так как при выключении любого автомата вырубается свет во всей квартире. Вопрос: КАК ТАК ВООБЩЕ НАХУЙ ЗАЧЕМ ТАК СДЕЛАЛИ?
Подрядчику самое главное как можно быстрее сдать дом, поэтому такие косяки там не редкость. Алсо лучше уж тогда делай сразу ремонт.
Нанимай электрика и меняй _всё_, начиная с вводного кабеля.
Я вот сейчас меняю у себя б-гомерзкий люминь на б-гоугодную медь. Охуел. ОЧе. Провода идут не ортогонально, кое где вместо распаечной коробки только кусок линолеума, где-то стена просверлена насквозь и с обеих сторон стоят розетки, которые висят на одном проводе (хорошо хоть не к соседям, а внутри квартиры), положение розеток и выключателей оставляет желать лучшего - что-то высоко, что-то вообще хуй знает где, много непонятных проводов нашлось (неизвестно, были ли они все это время под напряжением или нет). Проводка в старых домах - халтура редкостная. МОжно обмазаться инструментом и сделать самому, но это долго и мутно, найди электрика, скажи где что у тебя будет, как будет разделен свет по зонам в комнатах, чтобы сразу знать скольки клавишный выключатель ставить, настоятельно рекомендую сделать себе щиток в квартире, и разбить проводку на несколько цепей, чтобы при необходимости поменять розетку или КЗ в ванной свет во всей квартире не отключался.
Электрач! Хочу впилить в ванную вентилятор, не хочу его запитывать от света - чтобы не было как обычно - пока свет горит, вентилятор крутится. Хотелось бы сделать так, чтобы он включался ежденвно в определенное время самостоятельно и так же отключался. Была мысль сдлать в ваной розетку, поставить туда элекктронный таймер и не грустить, но говорят что таймеры не предназначены для работы в помещениях с повышенной влажностью. Как быть? проводка уже запилена и идет отделка помещений.
Вот тебе розетка с защитой, достаточной для установки в ванную.
http://shop220.ru/product4665.htm
А вообще нахуй тебе розетка, если проще кинуть напрямую на вент через таймер
Как? Не понимаю, какой таймер брать?
Аноны, объясните, для чего нужны эти клеммы? Вот те, которые через автоматы идут, и справа на дин рейку. Для какой коммутации они предназначены.
Чайку, анон!
Хуй его знает, может земля?
диванный
У тебя шкаф вверх ногами стоит АЗАЗА. А клеммы для чего угодно, спроси у того, кто делал, какая хуй разница в конце концов, кучка автоматов и клеммников, тут схемы-то нет как таковой. Сверху на рейке чего-нибудь ещё вешается скорее всего.
Обычная клемнеевая колодка. Скорей всего ДЛЯ КРОСОТЫ. Чтоб из кабеля фаза шла не сразу к автомату, а через эту поебистику.
Кабели к автомату так не подводят.
Возможно они предназначены для того, чтобы измерять ток, в разрыве фазы этой клеммы. Но нахуй это не в промышленном щите - хуй знает. Возможно какая-то автоматика подключается.
Короче, нет тут нихуя никаких электриков, одни диванные.
/thread
/thread
Во-первых, я напишу о том, где было бы прикольно применить такие клемнники вообще. Почему они на DIN-Рейку и нафига это надо. А всё действительно просто. Чаще всего это промышленная автоматика – станки, контроллеры и прочая требуха, в которой надо иметь красивые пронумерованные колодочки для подключения различных внешних цепей. В нашем же электрическом деле такие клеммники позволяют нарастить ввод в этажном щитке, подключить новый ввод (срастить вводной кабель после счётчика, не распломбируя оный), соедининть что-то в силовом щитке (например, сделав клеммнички для звонка и его кнопки).
http://cs-cs.net/klemmniki-klemmniki-na-din-rejku-abb-entrelec-chast-4
Суп, электраны! У меня в квартире стоит УЗО DEKraft на 16А на цепи ванной. Общий автомат - С32 фир. ААВ. при КЗ в ванной срабатывает общий автомат, а УЗО не отключается. Почему так?
Потому что узо отрубает по току утечки. Тебе нужно узо заменить на дифф автомат
Потому что УЗО не защищает от КЗ
Потому что ты долбоеб, узо должно быть на ступень выше по номиналу тока, чем защищающий автомат. И да, узо а правильно - вдт от кз не защищает.
Черные - просто 2 фазы выведены.
Большая полупрозрачная еба - защитное заземление я так понимаю.
Я у мамки сегодня должен быть электрик. Научите уму-разуму?
Освещение, люстра на кухне. Древняя деревянная халупа, открытый монтаж в кабель-каналах. Канал идет по стене у самого потолка (там целее будет), в нужном месте есть Т-образное ответвление вниз, на выключатель, в разрыв фазы.
Вопрос — если по-уму — мне туда надо тянуть PE и N, делая петлю, или ну их нахуй (или ну только одну из них?), или поставить в центре Т-образного соединения коробку и коммутировать их там, а вниз отправлять только фазу?
И, да, я правильно понимаю, что разрывать сейчас правилами и здравым смыслом положено фазу (ну чтобы я не охуел, если вдруг за что схвачусь не то, когда буду лампочку менять), а не нейтраль? А то наткнулся на какие-то то ли байки ли ли правды из 60-х что раньше положено было ноль рвать.
Освещение, люстра на кухне. Древняя деревянная халупа, открытый монтаж в кабель-каналах. Канал идет по стене у самого потолка (там целее будет), в нужном месте есть Т-образное ответвление вниз, на выключатель, в разрыв фазы.
Вопрос — если по-уму — мне туда надо тянуть PE и N, делая петлю, или ну их нахуй (или ну только одну из них?), или поставить в центре Т-образного соединения коробку и коммутировать их там, а вниз отправлять только фазу?
И, да, я правильно понимаю, что разрывать сейчас правилами и здравым смыслом положено фазу (ну чтобы я не охуел, если вдруг за что схвачусь не то, когда буду лампочку менять), а не нейтраль? А то наткнулся на какие-то то ли байки ли ли правды из 60-х что раньше положено было ноль рвать.
>правилами
Благодарю.
Есть ли принципиальная разница между прокладыванием трёхжильного ВВГнг или трёх ПВ1? Сечение 2,5, монтаж будет открытый в плинтусе не поддерживающем горение и в гофр-канале(труба) замурованном в стену от пола до розетки. Так же что означает термин "Строительная длина кабеля"? В спецификациях, которые я нашёл в гугле: http://www.erc.ru/articles/view/20.htm - пв1 и http://www.erc.ru/articles/view/13.htm - ВВГнг-ls, к ПВ1 - "Строительная длина кабелей должна быть не менее 100м", а у ВВГнг вообще 450м у кабеля с нужным мне сечением. А длина самого длинного провода по плану метров пять максимум. Меняю проводку в квартире, пока всё на стадии сметы, какие провода покупать нужно решить. Я не электрик, прпокладываю кабели сам, соединять розетки и в щитке провода позову электрика
>Провод силовой ПВ1 применяется для монтажа вторичных цепей, для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и т.п.
пв надо прокладывать в жестких трубах, гофра для этого не годится. У ввг вместо этого наружняя изоляция.
Вот тебе видео например, используется аналог пв.
http://www.youtube.com/watch?v=T4DxyI3QWko
Фильтр выбивает. Постоянно включен холодильник, и выбивает иногда, когда стиралку подключаю, в разгаре стирания. До других розеток протянул - то же. Одна стиралка работает норм, если подключить исчо прибор - выбивает периодически. Примерно через каждые 5-8 часов работы стиралки выбивает.
В чем проблема? Все испробованные фильтры - дешёвые, на 10 А, макс нагрузка - хз.
Какой фильтр подобрать? Либо дело в стиралке? Как исправить? Первые пару лет не выбивало ни разу. Потом тот фильтр внезапно сгорел (ну ему лет 12 было), и на других фильтрах стало выбивать.
В чем проблема? Все испробованные фильтры - дешёвые, на 10 А, макс нагрузка - хз.
Какой фильтр подобрать? Либо дело в стиралке? Как исправить? Первые пару лет не выбивало ни разу. Потом тот фильтр внезапно сгорел (ну ему лет 12 было), и на других фильтрах стало выбивать.
Псмотри мощности холодильника и стиралки. Скорее всего, во время из одновременной работы ток превышает номинал фильтра.
>Псмотри мощности холодильника.
Думаешь у него промышленный холодильник? Думаю 150-200 ватт холодильника никак не влияют. Проблема скорее всего в нагревателе стиралки. Хотя возможно осне хуевый контакт провода в самом автомате и выбивает из-за перегрева.
Холодильник на 170 Ватт. К стиралке не могу найти документы.
Стиралку проверю, только сначала поясните за фильтры? 16 амперный если попробовать?
Так у тебя автомат выбивает или фильтр? Ты определись сначала.
Фильтры же выбивает.
А разве при использовании фильтра может выбить автомат?
Сетевые фильтры просто не рассчитаны на такую нагрузку, или купи удлиннитель на 16А без предохранителей и выключателей, либо выкинь их из своего пилота, если он при работе машинки на стирку при 95 градусах сам не греется.
150-200 ватт — это номинальная мощность. В момент запуска он может потреблять до киловатта.
Спасибо за ответы. Ещё у меня в помещении всё повешено на одну линию - свет, розетки, и в качестве предохранителя стоит какая-то керамическая лампа, она не светится но гнездо как у лампы, видели наверно на старых счётчиках. Я так понимаю надёжнее было бы их на отдельные линии монтировать и знаю что сейчас есть более современные предохранители, как на изображении приложенном, например. Есть нюанс - в магазинах продаются как дешёвые (40 рублей), так и дорогие (в районе 1,5к рублей), подскажите на какие характеристики обращать внимание при приобретении подобных устройствя заметил одну - номинальный ток. Одна линия будет держать освещение комнаты и гардеробной - 6+1 лампили стоит на каждую отдельно вывести?, вторая - розетки - 6 штук.
На свет автомат на 10-16А, только не говно с пика, пару раз выбьет, а потом сломается. На 6 розеток если вести одну линию, то не 2.5 сечением, а 4мм2, а от него уже на каждую розетку 2.5, а автомат на 25А или 32А, смотря какая у тебя вообще нагрузка.
Две линии на квартиру - это через жопу конечно.
Что в розетки включено?
>Две линии на квартиру
Осложняется тем что это квартира коммунальная, то есть там примерно так: подъезд => общий счётчик => индивидуальный счётчик(моя, собственно, комната). Поэтому не на квартиру а комнату две линии, это освещение и розетки, плюс ещё одна линия - освещение гардеробной(это отдельное помещение). Время не теряю, помимо вопросов здесь, стараюсь искать ответы в гуглезнать бы только что гуглить, сейчас нужно схему электрического щитка составить, как это делается пока не имею понятия. В розетки включаются не очень мощные приборы: компьютер, ноутбук, гитарные усилители(6ватт и 50ватт), телевизор LSD:^), xbox, напольный торшер.
Если у тебя одна комната, особого смысла делить на группы нет. Но если хочется сделать по хорошему то делай так:
1. выключатель нагрузки перед счетчиком
2. Собственно счетчик
3. Устройство защиты от скачков напряжения, вроде http://meandr.ru/uzm51m
4. вводной автоматический выключатель двухполюсный на 25-32А, характеристика С
5. УЗО с номиналом тока не менее 40А и защитой утечки 30мА, желательно электромеханическое и с характеристикой А, но можно и электронное
6. Автоматы с характеристикой В: одна группа на свет - 6-10А, на розетки 2-3 группы с автоматами 10А, можно одну с автоматом 16А
7. Если хочешь себе поставить какой-нибудь обогреватель м не ври что не будешь ставить, в коммуналке-то, лучше вывести отдельную розетку с отдельным автоматом.
8. Ну и конечно, кабель до твоего личного бокса - 4-6 мм^2, на розетки 2,5 мм^2, свет 1,5 vv^2
Все отписавшиеся отписались правильно, но в целях экономии ИМХО стоит проверить УЗО кнопкой ТЕСТ, и если сработает - просто добавить в цепь ванной автомат 16А. Если не сработает - менять на что-то более годное.
Дружище, если не говно с пика то что? Сразу за АББ и Легранд кидаться, или есть альтернативы?
УЗМ-ка реально работает? Дороговато, я у себя не стал ставить.
АЛСО в моем 300к Мухосранске оказалось нереально найти автоматы с хар-кой B и УЗО 10мА. Только под заказ от 10 штук.
Eaton ещё есть, типо как Moeller только Eaton
Спасибо за такой развёрнутый ответ. И присоединяюсь к вопросу
какой фирмы брать аппаратуру?
У ABB и Shneider есть дешевые линейки автоматов. SH200L, iK60, Домовой, Easy 9. Еще есть Dekraft, китайская шняга по цене чуть дороже ИЕКа, но намного качественнее и это филиал Шнайдера.
Не слушай этого наркомана. 32А у него, блядь, на розетку. Розетка - 16А, провод на нее 2,5кв.
Свет - 10А, провод 1,5кв.
Провода, естественно, медь. Лучше если с многопроволочной жилой, ПВ (или другие буквы)-3, и обжимаешь наконечником. Можно и однопроводочный, без наконечника.
>подскажите на какие характеристики обращать внимание при приобретении подобных устройств я заметил одну - номинальный ток
Еще есть отключающая способность - для дома похуй, забей. И характеристика отключения - это буква B, C, D или другая. На розетки - C, на свет - лучше B но можно и C, на двигатель (насос например) - D.
Цена/качество лучшее у АББ. Легранд для мажоров.
Работает конечно, куда она нахуй денется?
узо 10мА есть смысл ставить только на отдельный прибор. При защите групп автоматов будет срабатывать из-за естественного тока утечки.
Не видел у легранда или абб подобной автоматики. Но даже если она и есть, то будет очень дорогой.
УЗО 10 мА надо ставить в ванную, причем это обязательно. Безопасность важнее чем несколько ложных срабатываний.
В сухих помещениях достаточно 30мА, 10 ставить смысла нет.
К тому же судя по всему, реле напряжения у абб например работает только в паре с магнитным пускателем, а в большинстве квартир он ни к чему в щите.
30ма достаточно везде, такой ток тебя не убъет, даже если нет заземления.
> ПВ3 вместо кабеля
Нет, ну можно, конечно, кот бы запретил-то... Но вот нахуя?
Алсо, нет больше никакого ПВ3, тот ГОСТ уже много лет как закончился. Есть ПуГВ.
>Можно и однопроводочный,
Не можно а нужно. Многопроволочный только для разводки в щите.
Долбоеб, 25-32А на группу из 6 розеток, а не на каждую, оп же у нас всего две линии хочет. Врубит обогреватель, чайник ещё какую хуйню и 16А выбъет нахуй. Я бы если вёл, то вводной на 32, затем она линия на свет 1,5мм через автомат на 10А и три на розетки по две на каждую линию 2.5мм проводом через 16А автоматы или диффы, смотря что у него там за барахло.
Пиздец ты ебанутый.
Че сказал-то? Я нихуя не понял.
Электрик-кун
Ебать_дебил.jpg
Автомат должен защищать потребители, провода и розетки, даун. Розетка - 16А. При аварии она у тебя сгорит намного раньше, чем сработает твой автомат на 32А.
Похуй, на группу, не на группу - надо ставить 16. Да, возможно будет вышибать, но проблема не в номинале автомата а в долбоебской разводке сети.
А скорее всего вышибать не будет. Чтобы автомат сработал по перегрузке при токе чуть выше номинального, его надо под нагрузкой целый час держать. Чайник работает 5 минут, микроволновка тоже, комп - 300-500 ватт, все остальное мелочь. Стиральная машина с холодильником скорее всего отдельно будет подключена.
Вот обогреватель - да, это мощная хуйня. Тем более его нельзя включать так как ты сказал через 32А - сгорит нахуй проводка, или розетка и будет пожар. Я наблюдал не одних таких даунов, которые сгорели в бытовке после подобных фокусов.
Еще живой пример из жизни - у меня двушка вся была подключена через два 16А автомата. Один из них вышибло за 2 года раза три, не больше. Но обогревателями я не пользовался ни разу, зато был аэрогриль который работал по часу иногда.
А, блядь, я дальше не читал после "16А выбъет нахуй".
Ну так ты сам долбоеб, я насчет 16А не про вводной говорил а про отходящие, перечитай тот пост, жопочтец хуев.
Насчет вводного - счетчик на 63А. Есть смысл поставить сразу на 63, мало ли - кондиционеры купит в каждую комнату, лол, или еще чего.
Дифы ставить на розетки нет особой необходимости. В 90% жилого фонда дифов нет, и ничего, живут. Алсо, если у него в доме четырехпроводка - дифы работать не будут, для них надо чтобы были раздельные N и PE.
Если есть возможность, через диф подключаются розетки в ванной для стиральной машины.
Что за хуйню я читаю? Это, блядь, карго-культ в чистом виде, человек который видел только однопроволочную проводку и только многопроволочную разводку в щите, лол.
Открою секрет - многопроволочный всегда лучше, потому что он мягкий, и при затягивании клеммы площадь контакта больше. Все, на этом разница заканчивается. А то что однопроволочный жесткий - это нахуй никому не нужно, потому что один хуй провод всегда в коробе, в гофре, в трубе, или закреплен в штробе или в чем там ты будешь делать.
Разве что шкафчики ШУ жестким проводом соединять аккуратно получается, а так он нахуй не нужен и используется только из экономии.
>Алсо, если у него в доме четырехпроводка - дифы работать не будут
Ебать дебил
>Че сказал-то? Я нихуя не понял.
Ты что, даун чтоли? Я сказал, что у них только реле, которые не могут работать напрямую через нагрузку, а управляют отключением сети через пускатель.
>и при затягивании клеммы площадь контакта больше
Ты ебанутый, дядя. При затягивании клеммы многопроволочка распушивается, а так же часть жил может просто отрезаться самим винтом, поэтому его и опресовывают наконечниками.
>потому что один хуй провод всегда в коробе, в гофре, в трубе, или закреплен в штробе
Попался, наркоман. Многопроволочный провод не предназначен для прокладки стационарной проводки, только в случаях
>для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Так что иди нахуй со своими фантазиями. Дома у себя хоть трп клади вместо кабеля.
Хуй соси.
Какое реле-то, ёпта?
Это ты ебанутый. Про наконечник я вообще-то сказал еще раньше, он обязателен для многопроволочного провода.
>Многопроволочный провод не предназначен для прокладки стационарной проводки
Пруф или ко-ко-ко.
Блин, не могу определиться с положением выключателей, которые на высоте 90см. Когда они расположены перед комнатой, например перед ванной и туалетом, то удобнее включать вверх, проводя рукой по стене по ходу движения, заходя в помещение. А когда они внутри комнаты, то при заходе удобнее включать вниз, а при выходе выключать вверх.
Наверное так и оставлю, но предвижу бугурт сожителей. У меня от них ПУТАНИЦА
Наверное так и оставлю, но предвижу бугурт сожителей. У меня от них ПУТАНИЦА
сап, электронЫ, пикрилейтед схема проводки в гараже, раскритикуйте или похвалите, если не в лом подрисуйте недостающие элементы
Нет защитного проводника. Непонятно зачем нейтраль и фазу подключать через отдельные защитные автоматы.
>Нет защитного проводника
заземление имеешь в виду ?
>Непонятно зачем нейтраль и фазу подключать через отдельные защитные автоматы.
а как правильно ? только фазу ?
Недавно делал проводку у себя в хате, разбил все на отдельные цепи. Сделай так же, ибо гараж, струмент какой воткнешь или сварку - автомат загрустит и выключится и умрет у тебя электричество полностью в помещении. Не пожалей немного провода и два лишних автомата - раздели на цепи - отдельно свет, отдельно розетки (лучше, тоже пополам). Розеток накинь поболее - гараж же, дрели, хуели и проч хуерга, все требует от чего-то запитаться.
кококо это все твои посты, вообщето
>пвс
>Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.
>пугнп
>для неподвижной прокладки в осветительных сетях номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока до 250 В частоты 50 Гц, монтажа термопар, в том числе для ремонтных целей.
и так любой гибкий провод/шнур, лолка.
Реле напряжения. Ты вообще читать умеешь?
Воу воу, паринь, палехче. Ноль и фазу нельзя защищать отдельными автоматами. Либо один двух полюсный, либо одну фазу.
Дифы работать будут, но конкретно защита от утечки сработает только в том случае, если кого-нибудь уебет.
Что лучше ставить люминесцентные лампы или светодиодные? Хочется яркий тёплый свет
Самое главное, если захочешь диоды, не покупай лампы под патроны E27/E14 — или ленты, или готовые светильники.
Поясни. И можно ли точечные светодиодные светильники вешать в ванной?
Да какие захочешь, лишь бы во влагозащищённом исполнении.
доманы, дайте прогу, заточенную под черчение схем электропроводки, я знаю, у вас есть в пайнте как-то фуфлыжно получается
Ну от этого диф/узо и защищает, просто диф это гибрид узо и автомата, защите от утечек похуй на наличие PE
Лучше не позорься, просто съеби.
кун
Нет, не похуй. При наличие PE диф срабатывает сразу при пробое на корпус.
c PE и обычный автомат в таком случае сработает, эт замыкание же
Так а чем лампы под патрон плохи?
Это его личное мнение
Ты ебанутый?
В теории дешевле.
Вот в каждой лампочке е27 встроен драйвер а он стоит денег. Что бы осветить комнату нужно пару лампочек.
В случае с лентами берется 1 драйвер и к нему можно цеплять несколько лент. Выходит дешевле. Но качество света будет сомнительным.
Лидеры рынка OSRAM и Philips, смотрите в инете обзоры ламп и характеристики цветопередачи.
Что не так? PE соединён с нейтралью вводном щите, при соприкосновении PE с фазой - замыкание, автомат вырубит.
Всем измеритель сопротивления цепи фаза-нуль в этом треде!
Не ленитесь проверять ток кз в самой удаленной от ввода розетке
Должен быть 5In для надежности, правда зависит от типа автомата еще (B C D)
Не ленитесь проверять ток кз в самой удаленной от ввода розетке
Должен быть 5In для надежности, правда зависит от типа автомата еще (B C D)
Это не замыкание, дебил. Ток в таком случае очень низкий, зависящий от сопротивления прибора.
Ну и как ты его измерять собрался? Расскажи-ка.
Может сработать, а может и нет. А УЗО сработает уже наверняка.
Аноны, а наружнюю проводку обязательно в кабель-канале вести? Или можно сразу кабель типа ВВГ крепить на стену.
Жизнь дорога? Ну и делай выводы.
если только проектируешь сеть то расчетом, если уже готовый обьект то прибором
Новостройка, медь, земля присутствует. Есть узо на входе ток утечки 100 мА.
1. Необходимо добавить четыре новых линии от щитка и поставить на каждую по узо 30 мА. Но места на 4 автомата и 4 узо на дин-рейке нет.
Могу ли я пару автомат + узо заменить на дифф. автомат (они вроде бывают в 2 автоматных слота)? Будет ли это одно и то-же?
2. Сейчас у меня есть одна линия на плиту (медь 2.5, автомат С40).
Не многовато ли такого автомата на 2.5?
Туда будет подключена только варочная поверхность
"Суммарная мощность: 7400 Вт. Сила тока: 2x16 A или 1x32 A."
Какой ставить автомат? Хватит ли сечения провода?
На духовой шкаф буду тянуть отдельную линию. В характеристиках духового шкафа написано: минимальный предохранитель 13А. Максимальную мощность не знаю.
Какой ставить автомат? Какое сечение провода выбирать?
Тут у меня как бы одна часть провода, алюминий на изоляторах, вторая часть кабель алюминиевый прямо на стене. Ведь вроде только провода в кабель канал суют? Да и чем может защитить дополнительная пластиковая коробка?
>Могу ли я пару автомат + узо заменить на дифф. автомат
Да. Разница лишь в том что и при токе утечки и при КЗ автомат будет выбивать одинакого и определить неисправность немного труднее чем при раздельном УЗО+автомат. Ещё все вайнят что Дифф дороже чем УЗО+автомат, но я честно говоря хз. Всегда юзаю АББ, у них выходит даже дешевле.
>Сейчас у меня есть одна линия на плиту (медь 2.5
Сука нахуй срочно менять. МИНИМУМ 4кв, а лучше 6кв. Жить надоело, дак соседей спалить хочешь, уёбок? Автомат дефолтный на 32 ампер при 4кв и 40ампер при 6 кв.
Мужики, надеюсь вы подскажите. Мой одногруппник показывал мне сорт оф опыт. Суть в том, что он включал в розетку умножитель+выпрямитель на дохуя вольт (дуга у этой хуйни огого была), подводил провод от умножителя к заземленной об батарею металлической пластине. А дальше вставал на пластину одной ногой и брал в руки компактную люменисцентную лампу с пру (которую можно вкрутить в обычный патрон). Стоило тронуть лампу за колбу, как она загоралась. Дальше интереснее, я трогал его рукой и чувствовал ток на кончиках пальцев, даже искры были, но не больно.
Вот меня как-то заинтересовало, что это за хуйня и почему меня не убило? В моем представлении это что то вроде параллельно подключенного резистора (первая ветвь от умножителя к батарее, параллельно ей 2 туши, обувь и пол) с относительно большим сопротивлением, ток через который по закону опа получился небольшим, но какого хрена тогда горела лампа? Сам чувак позиционирует это как фокус, поэтому может где-то подвох. В инете я не нашел ничего.
Вот меня как-то заинтересовало, что это за хуйня и почему меня не убило? В моем представлении это что то вроде параллельно подключенного резистора (первая ветвь от умножителя к батарее, параллельно ей 2 туши, обувь и пол) с относительно большим сопротивлением, ток через который по закону опа получился небольшим, но какого хрена тогда горела лампа? Сам чувак позиционирует это как фокус, поэтому может где-то подвох. В инете я не нашел ничего.
У меня будет варочная поверхность на одной линии и духовой шкаф на другой линии.
Что-то из этого можно подключить на 2.5?
Или мне две линии на два потребителя медью "МИНИМУМ" 4 мм вести? Не многовато? На духовой шкаф рекомендуют автомат 13А.
Мне от автомата 13А вести 4мм меди? Не дохуя ли?
Да и вообще дерганный ты какой-то. Нахуя мне сука срочно менять, если я сейчас делаю ремонт и у меня туда ничего не подключено.
И ты видимо предполагаешь что у меня дом вот вот сгореть должен. 1000 квартир и в каждой 2.5 медь на плиту.
Но мне в общем-то на варочную поверхность нет проблемы протянуть хоть 6, хоть 8. Если надо.
Автомат какой ставить?
В глаза ебусь. 32 или 40.
Замыкание на корпус может быть вовсе не обязательно низкоомным. Представь в какой нибудь стиралке провод прикоснётся к корпусу одной проволочкой, или через сажу замкнёт - ток утечки для срабатывания автомата будет явно не достаточен, а вот фибрилляцию сердечной мышцы вызовет запросто.
Впрочем наличие PE-проводника предполагает организацию СУП, что так должно защитить тебя от удара током. Не даром, если мне не изменяет память, согласно ПУЭ, УЗО не обязательно для установки.
Если память мне изменяет и вы хотите написать какой я мудак, сопроводите это цитатой из ПУЭ, плиз.
>УЗО не обязательно для установки.
чего блять?
>7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
>7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
Фигню какую-то пишут в твоих инструкциях. Веди на то и то 4кв и ставь 32 автоматы. Если максимальная мощность у них действительно 7400 Вт, то этого даже маловато как-то. 33 ампера как-никак.
>>7.1.71. рекомендуется
>>7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
Таким образом, при соблюдении ряда условий, УЗО можно и не ставить.
Нет не обязательно, можно просто кабелем. При использовании кабель канала не забываем, что можно заполнять максимум 30-40% его объёма
>Таким образом, при соблюдении ряда условий, УЗО можно и не ставить.
Но почему бы и не поставить?
Скажите, как лучше "заземлить" ванну, на трубу горячей воды или холодной?
Нет причин для того чтобы не поставить, но тем не менее это необязательно.
Ванну заземлять надо на медную шинку, в отдельной распред-коробке, проводом сечением не менее 2,5 кв. мм, на которую заземлить трубы и прочие металлические части в ванной, а также PE-контакты розеток благо посадочных мест под провод в розетках два. Шинка, в свою очередь, должна быть соединена с шиной заземления в электрощитке медным проводом сечением не менее 6 кв. мм.
Если я включу одновременно стиралку, водонагреватель и фен на медной линии 2.5 у меня выбьет 16й автомат? Или лучше поставить 25. Провод вроде выдерживает, правильно?
Просто говорят автоматы надо в том числе по розеткам ставить, а на стиралку на сколько я понимаю идет обычная 16я розетка.
Просто говорят автоматы надо в том числе по розеткам ставить, а на стиралку на сколько я понимаю идет обычная 16я розетка.
Если предполагается одновременное включение, то нужно ставить отдельные автоматы.
На розетки - 2,5 кв 16 А
На стиралку - аналогично
На нагреватель - надо смотреть по мощности.
В щитке земли нет, только ноль, земля розеток занулена на него. Всё то же самое делать?
Если превышение в два раза, провод будет греться час, пока автомат сработает. Цифры из головы
А стиральную машину и водонагреватель повесить на одну линию можно?
Водонагреватель работать не постоянно. Только на время летнего отключения воды. Мощность 2кв. Но хотелось бы иметь возможность включить их со стиральной машиной одновременно. Просто 2 линии я могу в ванную протянуть, а вот три уже нет.
Алсо какие дифф. автоматы выбирать? Я имею в виду производителя. А то мне 7 штук нужно, АВВ в метизах например 1700 штука. А иек всего 500. На сколько разница между ними значительна?
Может быть посоветуете магазин в ДС-2.
И нужно ли ставить дифф на свет? Или не обязательно? Вводное противопожарное узо есть 100мА.
>В щитке земли нет, только ноль, земля розеток занулена на него.
Это недопустимо, анон. При обрыве нуля, на корпусах электроприборов появятся полноценные 220 В и ничто не спасёт.
Отсоедини от нуля все земли с розеток и подожди пока в твоём доме появится полноценная земля. До тех пор, пускай висят в воздухе, вместе с проводом на 6 кв из ванной. Кроме того в ванной не присоединяй к медной шинке PE-контакты розеток и светильников.
Если я тебя покормил, приятного аппетита.
Я бы всё же советовал раскошелиться на абб. Здоровье оно дороже. Но я не совсем понимаю куда тебе 7! штук? Дефолт в квартире - 4 (Стиралка, Посудомойка, Розетки кухня, Розетки С/У). И нет, на свет не нужно ставить.
А ещё можно соединить землю с нулём в щитке. я совсем не понимаю какие долбоёбы так делают, но видал в своей практике не раз
На свет и вентиляторы в ванную не помешает
IEK пару раз сработает, а потом сломается, а может будет работать годами. Решай сам стоит ли экономить на собственной безопасности
Наверное нужно было брать двухполюсные автоматы, чтобы в случае такого сценария рубили ноль или не сработают?
>А стиральную машину и водонагреватель повесить на одну линию можно?
>Водонагреватель работать не постоянно. Только на время летнего отключения воды. Мощность 2кв. Но хотелось бы иметь возможность включить их со стиральной машиной одновременно. Просто 2 линии я могу в ванную протянуть, а вот три уже нет.
Можно. Требования те же что и для стиралки.
Если речь идёт о ванной, то да. В остальных помещениях - нет.
Если речь идёт о вводном щитке в здании, то это вполне нормально. При этом приходящий ноль садится на PE-шину, соединённую с заземляющим устройством, а на изолированную N-шину кидается перемычка. Именно так происходит разделение PEN проводника в системе TN-C-S.
Не сработают.
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
Почитал тут статью, это же пиздец.
Все автоматы на порядок меньше брать надо?
Например 6мм 32й а не 40й?
Почитал тут статью, это же пиздец.
Все автоматы на порядок меньше брать надо?
Например 6мм 32й а не 40й?
Вентиляторов в ванной нет и не будет обычная вытяжка ебошит я ебал как.
А вот свет туду уже проведен. Вроде сгореть не должен. За 24 года на алюминии не сгорел и тут не сгорю от одной лампы в ванной без узо.
Ну хуй знает.
Конечно. 40 ампер 6ти квадратам впритык. Надо выбирать чтобы номинал автомата покрывал в лучшем случае две трети номинала сечения кабеля.
Хотя по правилам номинал выбирается исходя из сопротивления петли, но этим кажется никто не занимается в большинстве случаев.
Основная функция УЗО - защита от поражения током.
Предвосхищая твой вопрос, отвечу: противопожарным УЗО на 100 мА называется потому, что такой номинал не достаточен для надёжной защиты от удара током, но достаточен для того, чтобы отключить линию с повреждённой изоляцией - что может быть и причиной и следствием возгорания.
А еще лучше к тому же ставить автоматы с характеристикой б, а не с, на групповые линии, а с ставить вводным. для селективности.
Да самом собой, спор был изначально не о том, с какого хуя диф/узо не будет работать без PE, как говорит этот
? Ладно холодильник, он на пластиковых ножках вся хуйня, ток утечки будет мизерный, сработает дифка/узошка, если только дотронуться до корпуса, но стиралка сообщается с водой, там по любому в случае замыкания на корпус токи утечки будут более 30 мА, диф защита сразу сработает же.
> диф защита сразу сработает же.
Сработает конечно. На то она и утечка. По-твоему, если бы утечка и кз являлось бы одним и тем же, кому то вперлось бы создавать узо, писать об этом в пуэ и т.д.?
Включишь пылесос и пару пека одновременно и сразу рубанёт твоя бе.
Ну поливать лампу водой я не собираюсь. И лезть туда мокрыми руками тоже.
Ну включи по очереди. Это так сложно? Для отдельновзятой квартиры это некритично.
Уж во всяком случае не более критично, чем качественная защита сети.
Я сейчас не о кз говорил, в общем не суть, просто тут слишком много диванных электриков, которые навряд ли слышали хотя бы о реактивном сопротивлении.
Ну допустим какой нибудь, школоло дрочащий на железо решил собрать йоба пк купил себе бп 1500 ватт, а там кондюки сглаживающие ёмкостью поболее чем в дефолтных бп, а в сварочном инверторе так вообще ещё больше.
По-твоему, это повод занижать качество защиты?
Сварочный инвертор в квартире?
Ну варишь в подвале, провод из квартиры.
Если долю секунды будет 10-15 кратный ток(C категория автоматов) в сети, это сети ни как не повредит вообще.
Подвал в квартире?
Вообще-то с это 5-10. Даже 3-5 это достаточно много, а уж про 5-10 я молчу.
квартира на 1 этаже, под ней подвал, к примеру
В любом случае, такие вещи должны быть учтены заранее при проектировке сети.
>достаточно много
много, мало, это проводам не повредит вообще.
Пол пробурил и спустился? Тебя в подвал, тем более со своим проводом, никто не пустит. Может в каких-то совсем ебенях так и происходит, но там про автоматы разных категорий и говорить не приходится.
C-шка везде стоит, братья у всех живы
Это тебе так кажется. А когда изоляция будет рассыпаться от прикосновения, ты по-другому запоешь.
>никто не пустит
моя собственность, да и не пускать некому, лол
И что? У кого-то пробки стоят, и тоже живы. Может, всем пробки ставить теперь?
с чего бы ей рассыпаться, если при импульсном высоком токе, провод и на несколько градусов нагреться не успеет
Это ты так считаешь. Подвал не твоя собственность, а общедомовая.
но они одноразовые неудобно ))))
комнатка одна моя, хочу хоть ядерный реактор там ставлю
Ты ошибаешься.
Обосрался - обтекай.
Перекат пилите, еба.
расчёты мне предоставь, школьных формул по физике будет достаточно мне считать лень
Переходные процессы учи.
Не нужно, индуктивность линии в квартире весьма мала.
Тред не читал, если что пошлите на хуй туда где можно нарыть инфу.
Есть шуруповерт, пруфпики и просто пики выложить трудновато, ибо я с калькулятора пишу. Но поверьте мне аноны. Шурика зовут Макита, ему 3 года и он сцуко сдох. Читал, а потом и пробовал, восстановить аккумуляторы при помощи больших токов посредством сварочного аппарата. Хватило на месяц-полтора нормальной работы. Теперь аккумы сдохли совсем. Покупать новые - дороже нового шурика выйдет. Есть мысль взять новые аккумуляторы от интерскола или хуй с ним китайского нонейма, ибо пиздец как дешево,того же вольтажа, разобрат, вынуть банки и собрать в корпусе макиты. Взлетит или нет. Кто, что думает?
Есть шуруповерт, пруфпики и просто пики выложить трудновато, ибо я с калькулятора пишу. Но поверьте мне аноны. Шурика зовут Макита, ему 3 года и он сцуко сдох. Читал, а потом и пробовал, восстановить аккумуляторы при помощи больших токов посредством сварочного аппарата. Хватило на месяц-полтора нормальной работы. Теперь аккумы сдохли совсем. Покупать новые - дороже нового шурика выйдет. Есть мысль взять новые аккумуляторы от интерскола или хуй с ним китайского нонейма, ибо пиздец как дешево,того же вольтажа, разобрат, вынуть банки и собрать в корпусе макиты. Взлетит или нет. Кто, что думает?
Тред не читал, если что пошлите на хуй туда где можно нарыть инфу.
Есть шуруповерт, пруфпики и просто пики выложить трудновато, ибо я с калькулятора пишу. Но поверьте мне аноны. Шурика зовут Макита, ему 3 года и он сцуко сдох. Читал, а потом и пробовал, восстановить аккумуляторы при помощи больших токов посредством сварочного аппарата. Хватило на месяц-полтора нормальной работы. Теперь аккумы сдохли совсем. Покупать новые - дороже нового шурика выйдет. Есть мысль взять новые аккумуляторы от интерскола или хуй с ним китайского нонейма, ибо пиздец как дешево,того же вольтажа, разобрат, вынуть банки и собрать в корпусе макиты. Взлетит или нет. Кто, что думает?
Есть шуруповерт, пруфпики и просто пики выложить трудновато, ибо я с калькулятора пишу. Но поверьте мне аноны. Шурика зовут Макита, ему 3 года и он сцуко сдох. Читал, а потом и пробовал, восстановить аккумуляторы при помощи больших токов посредством сварочного аппарата. Хватило на месяц-полтора нормальной работы. Теперь аккумы сдохли совсем. Покупать новые - дороже нового шурика выйдет. Есть мысль взять новые аккумуляторы от интерскола или хуй с ним китайского нонейма, ибо пиздец как дешево,того же вольтажа, разобрат, вынуть банки и собрать в корпусе макиты. Взлетит или нет. Кто, что думает?
Если тип банок такой же, то взлетит. Если другой, то при зарядке может быть перегрев или распидорашивание банок
В этом треде мы обсуждаем все вопросы по электрике в доме. Что такое фаза, заземление, зачем нужен переменный ток, чем отличается 1-фазный от 3-фазного счетчика, как подается электричество от электростанций, как распределяется по домам. Вагосрачи и прочие охуительные истории, что такое TN-S, как померить ток в розетке, как правильно заземлить дверную ручку модели кноб при использовании вместо баттплага, какой кабель прокладывать вместо ПУНПа, какими автоматами заменить говно фирмы IEK, поставленное ашотами. Стоит ли браться самому за электрику или лучше нанять какого-то дядьку. Как диммировать лампочки и с какой цветовой температурой их ставить чтобы ложиться под них баиньки. Почему СКРУТКИ САМИ СЕБЯ НЕ ПРОПАЯЮТ. В этом треде мы выясним, почему клеммы ВАГО никогда не сравнятся по надёжности с обычной скруткой, как на пикрелейтед. Номиналы провода и сечения автоматов и т.д. И да, интересующимся, как наебать счётчик в частном доме, просьба пройти нахуй и не делать из анона соучастника.
> Прошлый тред https://2ch.hk/dom/res/32718.html ушёл в бамплимит.