Итак, продолжение сериала СКРУТКИ против ВАГИ. Поможет ли трансформатор тока с подстанции 35кВ измерить ток в розетке? На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель? Нужно ли УЗО если нет PE? Чем пропаивать скрутки на алюминиевом проводе? Трёхполюсный автомат нужен чтобы выключать фазу, землю и ноль? Всё это вы можете узнать в предыдущих сериях.
Есть один каркасный домик, обшитый по стойкам отбраковкой гипсокартона таджики опрокинули газель на стройке и подогнали штабель гнутого потрескавшегося гк с 80% скидкой Финальная отделка будет нормальным гипсокартоном по каркасу. Допустимо ли разводить между ними проводку в пластиковых гофрах и коробках? То есть я понимаю, что она будет между двумя негорючими поверхностями, но мб ПУЭ думает иначе.
Гофра обязательная. Голый кабель может повредиться о направляющие.
>в какую сторону должен включаться выключатель?
Ставил вниз вкл, а вверх выкл, чтобы жопой свет не выключать случайно, а как правильно должно быть?
По пидорашечьим нормам выключать вниз, как и автоматы, например, выключаются, чтобы в случае чего было проще вырубить.
Я пока сделал так
>Чем пропаивать скрутки на алюминиевом проводе
Ви таки это выяснили ?
Мимопробегал.
Наружную проводку можно вести без гофры голым кабелем.
Ты хоть видел кабель в своей жизни, диван? Это тебе не провод блеать. Повреди двойную изоляцию, давай.
А что такого? Вполне реально паять алюминий.
Ты о чём щас говорил? Я - о гофре меж двух слоёв гипсокартона.
И тебе счастливо нахуй.
Какая нахуй внешняя проводка? Перечитай мой вопрос. Пиздец, с кем я сижу на борде.
Ой, читал жопой твой пост. Прикидывай какой толщины должна быть гофра чтобы 2-3 кабеля в ней занимало 30-40% от объёма?
Ну, удачи тебе.
Аноны, как вы вмазываете подрозетники в бетон/кирпич/экт? И как штробите под это дело?
Конкретно интересует:
1) Способ штробления: Коронкой по бетону, Болгаркой/штроборезом, просто перфом с зубилом?
2) Глубина штробления: Ровно под коробку и провод вводите со стороны или грубже и провод вводите сзади?
3) Время штробленяия: До/после оштукатуривания стены. (если до, то как выводите под уровень стены?
4) Способ вмазывания: Клинья, Гипс, Штукатурка, Пена, мб её что?
Очень интересно узнать как ваши методы, так и СНИПы, если таковые есть вообще.
1) Коронкой под размер подразетника. За неимением коронки долбил перфоратором - получалось долго и уёбищно.
2) Глубина под коробку, ввод сбоку.
3) Естественно, после.
4) После коронки обычно никак не вмазываю, всё отлично фиксируется лапками розеток и выключателей.
1)Коронкой под размер подразетника
2)На глубину подразетника или немного больше
3)Нужно после, некоторые клоуны делают до, потом ищут. выводят как повезет.
4) сама коробка должна фиксироваться в стене, алебастр, ротбанд - катит, пеной я бы не стал.
Могут ставить когда уже маяки стоят, но это лишний геммор. Мажут гипсом, потому что быстро сохнет
>3)Нужно после,
где написано, что нужно именно после? Штробить штукотурку имеет смысл только если штукотурка уже лежит. Как по мне, то если имеем голый бетон, то лучше кинуть проводку и ее сверху заштукотурить. Не нужно ничего штробить, только выдолбить отверстия под подрозетники. Если ты конечно не можешь найти подрозетники, расположенные на известной высоте, в таком случае лучше штроби и повторно замазывай. А потом еще несколько раз, чтоб вообще быстро и качественно все получилось.
1. Болгаркой/штроборезом. Очень пыльно, но позволяет ювелирить (врезался в стенку вентканала, не провалился внутрь). К тому же дешевая коронка нихера не долбит.
2. Под коробку с небольшим запасом, но провод сбоку.
3. По разному, как правило - после. До делал пару штук буквально, вмазывал коробку по маяку, потом выравнивал. Заглубление до 1 сам - не страшно, просто шурупы подлиннее нужны.
4. Креплю коробку на 1 саморез через донышко, замазываю гипсом.
Речь шла про подрозетники
Я понял, но нельзя же проложить кабло, а потом подрозетники делать. Мне проще проложить весь кабель, поставить подрозетники сразу, но не вмазывать, потом штукотурить, потом разбивать штукотурку над подрозетниками и уже тогда их вмазывать и устанавливать по уровню.
А я так и делал, просто вывел кабеля с запасом на нужной высоте, затем штукатурка стен, потом коронкой прямо под ними сверлил подрозетник и запускал кабель сверху. Мне кажется обмазать гипсом подрозетник в аккуратной дырке проще, чем мучаться со шпателем обходя подрозетник при штукатурке
Почему нельзя то? Кладешь кабель по голой стене, оставляешь запас. После штукатурки уже долбишь подрозетники, заводишь в них кабель, и морозишь все это дело на гипс. Всегда так делаю, если есть возможность. Только заранее определиться где будут подрозетники, и прочее, куда вывести кабель.
>Мне проще проложить весь кабель, поставить подрозетники сразу, но не вмазывать, потом штукотурить, потом разбивать штукотурку над подрозетниками и уже тогда их вмазывать и устанавливать по уровню.
Где написано не скажу, но это все разные варианты геморойности, если ты уверен в толщине слоя и можешь его везде прострелять делай до, если стуны хуйпоймикакие и нечем строить плоскости лучше делай все после.
Лучше всегда делать после.
Посоны, возникла нужда поменять проводку в доме. Почти всё поменял, дошёл до счётчика и начались траблы: как оказалось, теперь счётчик должен висеть на улице и вместе с ним должен стоять автомат на 25А на всё про всё. По-другому не опломбируют. Собственно, мне так кажется, что 25А на весь дом маловато. Жить, конечно, можно, но отопление (3 несчастных кВт) и водонагреватель (2,5) одновременно уже не включить. Всвязи с этим джва вопроса: Можно ли кишки из автомата побольше переставить в автомат на 25? Поможет ли мне, если я попрошу мне джвухфазный ток запилить в дом?
Ещё вопрос в догонку: вот согласно закону ома (а больше я не помню нихуя), если на участке цепи имеется сопротивление R, а на концах напряжение 220, то сила тока равна 220/R. Допустим, напряжение понизили в джва раза (такого, конечно, не бывает, но до 150 проседает зимой). Сила тока, вроде как, тоже уменьшается в джва раза и, соответственно, прибор мой с сопротивлением R нихуя нормально не работает. Но я покупаю стабилизатор, включаю его в цепь и прибор начинает работать нормально. Сила тока так и останется 110/R?
Нет конечно, сила тока на входе стабилизатора будет 220²/150R+потери стаба.
>220²/110R
Если в доме электроотопление, без трёх фаз никак.
Если на участке есть газ, то лучше заморочиться и потратиться на котельную. Чисто теоретически ты можешь кинуть вторую фазу конкретно на водогроей, но это залупа, если честно.
Ну или топи дровами, хз.
потсоны,это что-за омск на пикрилейтед ?
Всё нормально же
PE не завезли
где красная стрелка никакого провода не должно быть ?
Эмм, нет.
Ну щито поделать. Может его в доме нет.
А там разве не кусок гребёнки вставлен?
да, похоже я жопой спотрел
>спотрел
и печатал тоже жопой, пардон
Ну разведено то все в целом правильно, но смотрится уебищнее некуда конечно, это да.
Корпус не заземлен кстати. А должен быть.
Я бы руки нахер оторвал такому диванному электрику
Там что за гора скруток, справа от щитка? И вообще- почему так всё неаккуратно (это я мягко) и ебануто?
Потому что это щит в коммуналке. Там почти все такие.
>Там почти все такие.
И Васян накатив с воплем ЩАС ПОЧИНЮ БЛЯ БУДУ кидается к электрическому щитку с синей изолентой?
https://www.youtube.com/watch?v=V_Nr31Lv6H8
Хуй знает. Судя по всему, там в течение многих лет каждый подключал что хотел и как хотел.
Как подвести фазу с вводного УЗО на 8 автоматов двухполюсных? Гребенка, перемычки из проводов?
Гребенку нужную что-то в магазинах не вижу, мне нужно что бы гребни отходили 1 через 1. Не видел таких 3х фазных жопой жуй, одновазных тоже.
Гребенки кстати резать можно? А то у меня автоматы в два ряда на двух рейках.
Если перемычками от проводов - то сечением не меньше вводного, правильно?
Или 8 проводов соединить гильзой на одном конце? Правда такой вариант не влезет в клемму УЗО наверное.
Гребенку нужную что-то в магазинах не вижу, мне нужно что бы гребни отходили 1 через 1. Не видел таких 3х фазных жопой жуй, одновазных тоже.
Гребенки кстати резать можно? А то у меня автоматы в два ряда на двух рейках.
Если перемычками от проводов - то сечением не меньше вводного, правильно?
Или 8 проводов соединить гильзой на одном конце? Правда такой вариант не влезет в клемму УЗО наверное.
Гребенки для узо есть, как раз с двумя пластинами. Если нужно подключать через один, то одну пластину вытащить можно. Резать можно. Зачем тебе восемь проводов в одну гильзы, ты поехавший? Да, понижать нельзя.
В общем такая тебе нужна. Есть во всех магазинах, как-то ты хуево спрашивал, идут для диф автоматов.
Можно и гребенку и перемычки. Гребенку можно взять для однополюсных автоматов и пооткусывать выводы через 1, либо взять двухполюсную и просто вытащить одну шинку из корпуса, тогда у тебя останется одна шинка с шагом через 1. Резать можно и нужно.
Перемычка тоже вариант, либо моножилу без разрыва, либо многопроволочный провод с опрессовкой цепочкой, и да с сечением вводного, если ты не будешь свой огород с перемычкой звездой делать, а если будешь то сечение по номиналу автомата.
>перемычкой звездой
Это как?
Гребенку с двумя шинками не видел. Ну буду внимательней смотреть. На вторую шинку тогда и нули подключить можно, правильно я понимаю?
Вот и я думаю что 8 в одну гильзу это бред.
Спасибо, ананасы.
На пикче УЗО ноль разрывает.
на, жри, блядина тупая
а что оно должно разрывать ? анус твоей мамаши ?
Ок. Был не прав.
звиняй, вырвалось
Тред не читал, если что пошлите на хуй туда где можно нарыть инфу.
Есть шуруповерт, пруфпики и просто пики выложить трудновато, ибо я с калькулятора пишу. Но поверьте мне аноны. Шурика зовут Макита, ему 3 года и он сцуко сдох. Читал, а потом и пробовал, восстановить аккумуляторы при помощи больших токов посредством сварочного аппарата. Хватило на месяц-полтора нормальной работы. Теперь аккумы сдохли совсем. Покупать новые - дороже нового шурика выйдет. Есть мысль взять новые аккумуляторы от интерскола или хуй с ним китайского нонейма, ибо пиздец как дешево,того же вольтажа, разобрат, вынуть банки и собрать в корпусе макиты. Взлетит или нет. Кто, что думает?
Есть шуруповерт, пруфпики и просто пики выложить трудновато, ибо я с калькулятора пишу. Но поверьте мне аноны. Шурика зовут Макита, ему 3 года и он сцуко сдох. Читал, а потом и пробовал, восстановить аккумуляторы при помощи больших токов посредством сварочного аппарата. Хватило на месяц-полтора нормальной работы. Теперь аккумы сдохли совсем. Покупать новые - дороже нового шурика выйдет. Есть мысль взять новые аккумуляторы от интерскола или хуй с ним китайского нонейма, ибо пиздец как дешево,того же вольтажа, разобрат, вынуть банки и собрать в корпусе макиты. Взлетит или нет. Кто, что думает?
>новые
Ты на столько нищеёб что не можешь позволить себе 2к на новые акумы и готов ебаться вот с тем что написал?
Читай внимательно, новые аккумы дороже нового шурика. Имхо жаба априори должна душить.
3.5к за один аккум, анончик, при стоимости шурика 6к.
Привет элекраны! Сломал себе мозг об эту проводку. Вот, прилагаю схему планируемой проводки. Известно где находятся розетки и выключатели и источники света. Есть несколько вопросов, которые, я надеюсь с вашей помощью решить:
1 - Вы видите на схеме выключатель двойной, туда заходит одна фаза и разветвляестя в выключателе на две лампы. Правильно ли сделать так как на схеме, или нужно две фазы подводить?
2 - нужно ли на освещение вести защитный ноль(жёлто-зелёный, заземление)?
3 - "Соединение 1" будет внутри коробки(зелёная рамка), это я так начартил чтоб понятнее было. Заземление обрывать нельзя насколько я знаю, поэтому на "Розетка 1" вести защитный ноль от щитка? Или всё таки можно соединить в коробке этот кабель клеммой:
4 - Помещение - комната в коммуналке, поэтому два счётчика общий и личный. Из них только три провода идут ко мне: фаза, ноль рабочий и ноль защитный. На схеме вы видите какие провода, в свою очередь, идут из комнаты в щиток. вот в промежутке между комнатой и счётчиком долждны быть какие-то аппараты защитные, насколько я знаю, но какие именно? Нарисуйте схему, если не лень, шаблон - вторая картинка.
Во втором помещении(гардероб) только свет.
TL;DR - помогите наполнить щиток, желательно схему нарисовать, шаблон прилагается. Какие рубильники, узо, предохранители ставить и куда, до счётчика должно что-нибудь стоять, рубильник какой-нибудь?
1) Правильно
2) На саму люстру да, у неё всё же железный корпус. А вот на выключатель сомнительно, хоть и можно.
3) Можно его обрывать, как и любой провод.
4) Если совсем жаба душит, то на свет автомат на 10ампер, на розетки 16 ампер и общий перед ними на 20 ампер. Если не душит, но вместо общего на 20 пихнит дифференциальный автомат на 20 ампер. Пикрелейтед прикрепил.
>Если не душит, но вместо общего на 20 пихнит дифференциальный автомат на 20 ампер
Не совсем понял, заменить 20 амперный выключатель на дифференциальный выключатель 20 ампер, а остальные предохранители(на схеме отмеченные как 10а и 16а) те же оставить?
Я оказывается ещё не полную информацию дал, на входе, перед общим счётчиком стоит автомат на 32 ампера, вот, теперь полную вроде.
И ещё, если вдруг захочу поставить стиральную машину, например, мне можно будет ещё один предохранитель поставить ампер на 20 после дифференциального в цепь с существующими(которые 10а и 16а на схеме) и оттуда вести кабель непосредственно в розетку для стиралки?
Забыл ещё поинтересоваться, у автоматов есть характеристики A, B, C и.т.д. Какие нужны в этой схеме?
>Не совсем понял, заменить 20 амперный выключатель на дифференциальный выключатель 20 ампер, а остальные предохранители(на схеме отмеченные как 10а и 16а) те же оставить?
Так и есть. Если планируешь ещё и стиралку поставить, то бери не 20 ампер, а 25. В остальном всё как написал.
Ставь С
Олсо я на схеме не с той стороны ноль в дифф завёл
>Взлетит или нет. Кто, что думает?
Конечно взлетит. Если напряжение не пиздец низкое или высокое будет, то все нормально, разве что разряжаться будет чуть быстрее, чем фирменные от Микиты, но это фигня, заряжать чуть чаще будешь. Не перепутай полярность при сборке. Я думаю, справишься.
фазу и ноль, с одной и той же стороны вводить? Маркировки нет что-ли на упаковке иди корпусе у этих устройств.
За ответы спасибо, пару дней ломал голову.
Как правило, да, сверху.
Альзоу, ты как-то странно нагрузку и селективность рассчитал.
Смотри сам, у тебя четыре группы, две по шестнадцать ампер, и две по десять. Даже если выкинуть коэффициент одновременности, то двадцать ампер на УЗО это мало будет. Включишь стиралку, обогреватель какой-нибудь, пеку и УЗО выбьет. Прикидываем на пальцах, это примерно сорок ампер должен быть УЗО. Но это уже нужно плясать от нагрузки твоей, что включать будешь.
> сорок ампер должен быть УЗО
Входной из подъезда 32 стоит же
Перед счетчиком должен стоять рубильник, а автомат после. И одно узо на всю квартиру скорее всего мало, будет выбивать.
Если заменить никак, то ставь УЗО на двадцать пять ампер, а потом уже как у тебя расключено. Потребителей вроде немного, должно хватить. Может, тебе и шестнадцати хватит, кто знает?
В этой стране перед счётчиком ничего не ставят, боятся, что электричество воровать будут. Хотя по ПУЭ положено, да. Так ведь по ПУЭ не положено требовать приборы учёта выносить вне дома, а даже наоборот.
> этой стране перед счётчиком ничего не ставят, боятся, что электричество воровать будут.
Ставят в общем опломбированном боксе со счётчиком вообще-то.
Посоны, вот и у меня пришло время менять проводку. Понял, что 2.5 квадрата на розетки, 1.5 на свет, про автоматы тоже понял, про узо к стиралке/посудомойке.
Не понял, как разветвлять провода и чем.
Вот веду я от щитка до разветкоробки провод, он тоже должен быть 2,5 или нужен больше, так как потом к нему присоединяются провода от нескольких розеток?
Чем разветвлять? Тупо в разветкоробке прикрутить провода от розеток к тому, что идет от щитка? Нормально, что провода от четырех розеток будут присобачены к одному проводу? Есть ли какая-нибудь хуйня, чтобы обойтись без скруток? Нагуглил ваго, но на картинках непонятно, ими провода разветвляются или нет. Есть такие, чтобы, с одной стороны было одно гнездо для провода от щитка, а с другой было четыре гнезда для моих розеток?
Неужели все так просто?
Ах, да, непонятно, где кабель заходит в квартиру, как искать?
С меня сотни нефти.
Не понял, как разветвлять провода и чем.
Вот веду я от щитка до разветкоробки провод, он тоже должен быть 2,5 или нужен больше, так как потом к нему присоединяются провода от нескольких розеток?
Чем разветвлять? Тупо в разветкоробке прикрутить провода от розеток к тому, что идет от щитка? Нормально, что провода от четырех розеток будут присобачены к одному проводу? Есть ли какая-нибудь хуйня, чтобы обойтись без скруток? Нагуглил ваго, но на картинках непонятно, ими провода разветвляются или нет. Есть такие, чтобы, с одной стороны было одно гнездо для провода от щитка, а с другой было четыре гнезда для моих розеток?
Неужели все так просто?
Ах, да, непонятно, где кабель заходит в квартиру, как искать?
С меня сотни нефти.
>боятся, что электричество воровать будут.
Как бы пакетные выключатели как раз для этого и ставят.
ЗОВИ ЭЛЕКТРИКА БЛЯТЬ и не занимайся хуйней
Денег впритык.
как то слишком толсто.
От нескольких розеток нормально, Лучше провод совсем не рвать - тянешь от щита до розетки потом от нее до следующей.
Есть клемники ваго более чем с 2мя дырками вообщето и есть розетки в которые строено по 2 клемника на каждую клемму - в одну вставляешь провод от щита в другую от сдедующей розетки. обычно около входной двери, номер серии дома напиши в яндексе все уже нашли давно, есть еще артефакт "искатель скрытой проводки" - дает +5 к поиску провода в стене, стоит 6к голды.
А вообще да судя по вопросам максисум здравого смысла - нарисуй схему - тут или форумхаузе или на любом сторойрассаднике помогут, говном намажут где надо, потом сам положи кабель в гофре, нахуярь подрозетники и зови нормального электрика пусть подключит тебе все это.
Спасибо, теперь все встало на свои места.
А серию дома я так и не нашел, уже искал.
Я мел в виду частные домовладения. В многоквартирных домах разумеется.
Во первых, рассчитай примерную нагрузку на группы и количество этих групп. Считается в ваттах потребляемой мощности. Потом считаешь ток на группу и от этого уже пляшешь с сечением проводки, с коммутационно-защитной хуйнёй.
>Чем разветвлять?
Гугли клеммники wago 222, самое оно. Есть такой сайт пиздатый, называется «заметки электрика», выше ссылка лежит, вот там про всё написано.
>Нормально, что провода от четырех розеток будут присобачены к одному проводу?
Абсолютно.
>Есть такие, чтобы, с одной стороны было одно гнездо для провода от щитка, а с другой было четыре гнезда для моих розеток?
Лол, а нафига? Там пять гнёзд, к примеру, в одно гнездо вставляешь провод из щитка, в другое — провод, идущий шлейфом дальше, к примеру, в остальные — розеточные провода.
>Неужели все так просто?
Нет, в любом деле свои сложности имеются.
>Ах, да, непонятно, где кабель заходит в квартиру, как искать?
Знаешь, где у тебя счётчик? Вот от счётчика кабеля идут в твою квартиру.
>от этого уже пляшешь с сечением проводки
А хули там плясать то? Ввод да можно и подобрать, а можно и просто на 10 кв.мм воткнуть кабель и все. Розетки 2.5 кв.мм с автоматом на 16А, на свет 1.5 и автомат на 10А, на плиту 4 (если она электрическая) и автомат на 25-32А, а то он будет сейчас себе букет кабелей разного сечения покупать.
Короче плясать надо с разбиением на группы, а не с сечением.
Поясните за кабель на свет. Вот везде советуют 1,5 квадрата, почему? Даже полтора квадрата это избыточно, тогда почему бы не кинуть на свет 2,5квадрата, как и на розетки? Кабельже стоит почти столько же, на 100-150 рублей дороже за бухту 100м. А в некоторых маленьких магазинах 2,5 квадрата стоит доже дешевле, так как более ходовой. Удобней же брать одинаковый кабель на все, кроме плиты, да и остатков меньше останется.
Ну если где-то 2,5 действительно дешевле 1,5, то ставь 2,5, т.к. ставят полтора на свет исключительно из экономических соображений.
Скручивать проще корячась под потолком
Домач, хочу брать светодиоидные прожектора для освещения стройки по вечерам. После стройки один повешу около дома на столб, а второй на подсветку двора. Посоветуй что взять.
Вот три варианта
1) Прожектор светодиодный X-Flash[XF-FL-В-30W-4000K](2550 люмен,4000К,30Вт,85-265В,1332г
2) Прожектор светодиодный X-Flash[XF-FL-B-PIR-20W-4000K](1700 люмен,4000К,20Вт,85-265В,834г)[
3) Эра LPR-50-4000K-P1 светодиодный прожектор
Мощность 50Вт; Рабочее напряжение 170-260 В; Световой поток 4000 лм; Срок службы 35000 ч; Степень защиты IP65; Цветовая температура 4000 К.
Третий вариант Эра 50w вешают рекламщики по всему городу на свои конструкции как надежные.
Ну, если у других не указано вот этого
>Степень защиты IP65
лучше взять Эру конешн.
Спасибо, так и сделаю.
Помогите Чебурашке решить головоломку:
нужно подключить электроплиту с духовкой.
Локация: Германия
Имеем:
Розетка 400 в: чёрный чёрный коричневый синий жёлтый
Чёрный - 1-ая фаза, коричневый - 2-ая фаза, чёрный - 3-яя фаза, синий - ноль, жёлтый (вместо православного жёлто-зелёного) земля.
Кабель: чёрный (1-ая), коричневый (2-ая), серый (3-яя), синий (ноль), жёлто-зелёный (земля), розовый (капрон какой-то)
"Розетка" в плите и таблички.
Я думаю сделать так:
мосты с 1-2-3 нахуй
В плиту:
1 - чёрный
2 - коричневый
3 - серый
4 - синий
5 - жёлто-зелёный
В розетку:
чёрный - чёрный
чёрный - серый
коричневый - коричневый
синий - синий
жёлтый - жёлто-зелёный
1) Поправьте любую часть, где написал хуиту
2) Только 1-ую и 3-ую фазу можно менять местами или все три?
3) Зачем мост на 4-5? Это не ошибка?
4) Сколько процентов инфа, что тут нет отдельного ноля и отдельной земли в розетке?
5) Сколько процентов инфа, что тут три фазы, а не две?
6) Сколько процентов инфа, что мамкин тралль в розетке перепутал все провода? Чем и как протестировать правильность?
7) Может лучше дать 50€ электрику?
нужно подключить электроплиту с духовкой.
Локация: Германия
Имеем:
Розетка 400 в: чёрный чёрный коричневый синий жёлтый
Чёрный - 1-ая фаза, коричневый - 2-ая фаза, чёрный - 3-яя фаза, синий - ноль, жёлтый (вместо православного жёлто-зелёного) земля.
Кабель: чёрный (1-ая), коричневый (2-ая), серый (3-яя), синий (ноль), жёлто-зелёный (земля), розовый (капрон какой-то)
"Розетка" в плите и таблички.
Я думаю сделать так:
мосты с 1-2-3 нахуй
В плиту:
1 - чёрный
2 - коричневый
3 - серый
4 - синий
5 - жёлто-зелёный
В розетку:
чёрный - чёрный
чёрный - серый
коричневый - коричневый
синий - синий
жёлтый - жёлто-зелёный
1) Поправьте любую часть, где написал хуиту
2) Только 1-ую и 3-ую фазу можно менять местами или все три?
3) Зачем мост на 4-5? Это не ошибка?
4) Сколько процентов инфа, что тут нет отдельного ноля и отдельной земли в розетке?
5) Сколько процентов инфа, что тут три фазы, а не две?
6) Сколько процентов инфа, что мамкин тралль в розетке перепутал все провода? Чем и как протестировать правильность?
7) Может лучше дать 50€ электрику?
последний пик
Алсо,
>4 - синий
>5 - жёлто-зелёный
5 -синий
е ака земля - жёлто-зелёный, конечно
>7) Может лучше дать 50€ электрику?
This. В инструкции же четко написано, что подключение к электросети должен осуществлять специалист. Живешь же в европе, ну так и живи как европеец, каждый должен заниматься своим делом и не лезть в чужое. Ну а так, подключать как написано в и перемычку между 4 и 5 не забудь.
Сомневаюсь, что для электроплиты есть разница, в каком порядке фазы — главное чтобы с нулём не перепутать. Сомневаюсь, что в плитке будет трёхфазный вентилятор или что-то подобное.
>перемычку между 4 и 5 не забудь
5 - это рабочий ноль, судя по пику
4 - ???
>Чем и как протестировать правильность?
фазоуказатель например, но дешевле электрику заплатить
Не еби мозг, в розетке все есть. три фазы, синий - ноль , желтозеленый - защитный. Это же европка, там все правильно делается. Но если так хочется проверить, замерь мультиметром фазное и линейное напряжения.
Тоже ноль. Перемычка же стоит. Хуйли непонятного.
Что ты там фазоуказателем искать собрался то? Плита тебе что - трехфазный двигатель? Три фазы нужны просто для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по фазам, вот и все.
Господа. Скоро переход на зимнее время и в моей жизни впервые встал такой вопрос. Можно ли самостоятельно перевести время на двутарифном счётчике? Или всё же придётся платить денежку специалисту?
>Тоже ноль. Перемычка же стоит. Хуйли непонятного.
нахуя рабочий ноль размножать ?
Тебя ебет?
>Тебя ебет?
Ты драбатенка штоле дохуя ?
Вкатываюсь в тему. Предстоит ремонт в квартире (двухкомнатная проходная хрущеба 60-какого-то года постройки). Есть нюанс в том, что проводку не меняли с дня постройки здания. Выгорели к чертовой матери две розетки, когда работала стиралка и вскипал чайник. Вопрос состоит в чем. Как я понимаю каналы под проводку в бетоне засраны изначально капитально, хуй что вытащишь и пропихнешь. Штробить стены желания особого нет, поэтому хочу спросить анонимов по поводу внешней проводки. Можно ли вместо демонтажа просто обрубить нахуй около щитка всю внутреннюю проводку, и протянуть внешнюю? Какие подводные камни во внешней проводки в панельном доме? Можно ли пустить ее по кабельканалам? Сразу оговорюсь, что на внешний непрезентабельный вид леграндовских и маршаловских кабель-каналов строго похуй. Я у мамы минималист.
Можно.
Можно и даже полезно.
Какие автоматы взять Legrand или ABB?
абб
hager
Чего больше продается то и бери. Мне например вообще приходится брать иек, потому что кроме автоматов с16 ни абб и легранда больше ничего нет.
Тебе просто лень искать
Без разницы, ещё у АББ отключающая способность ниже. Её стоит учитывать?
Ниже чем что? Все те же токи что и у остальных производителей
Номинальная отключающая способность той модели АББ 4,5кА, а легранда 6кА.
Той это какой ? У абб есть как 4.5кА так и 6 кА и выше
SH201L
> У абб есть как 4.5кА так и 6 кА и выше
На подходящее число ампер в магазине есть только такая.
Тупой вопрос, токаны. Если я вырубил в подъездном щитке автомат, то меня в квартире уже никак током ёбнуть не может? Даже если перфоратором скрытую проводку перехуярю (перфоратор от этого не умрет, кстати?).
>Как я понимаю каналы под проводку в бетоне засраны изначально капитально
Не всё так страшно, как кажется. Придётся стены перфоратором подолбить, но штробы, как правило, замазывались всяки говном, так что открыывются порой методом выдёргивания проводов из стены. Но если не хочешь поганить свои изумительно красивые стены с обоями в цветочек, то можно и кабедь-каналами, так ещё проще. Обрубай провода после автоматов иои пробок, не знаю, что там у тебя, и оставляй старую проводку похороненной в стене.
Разве что если сосдед врубит автомат пока ты будешь перфоратором скрытую проводку перехуяривать (перфоратор от чего кстати питаться будет)
Спасибо, попробую провода к одной розетке твоим способом размонтировать на пробу. На целостность обоев мне похуй, не в них дело. Просто я не хочу штробить стены. Ибо дрыщ и руки слабые, да и шум сильный. + соседи долбоебы, в 12,00 дня в четверг прибегают с воплями, что им перфоратор мешает жить. А я всего-лишь дырку под интернет кабель делал в перегородке. Можно конечно слать их в хуй, но мне с ними еще тут жить рядом.
У меня проведена ещё отдельная розеточка с наружной проводкой. Ебаный хрущ, хуй поймешь, как в нем скрытая проводка идет.
Я тебя сейчас не хочу пугать, но для того, чтобы проложить новый кабель-канал по бетонной стене, её один хуй нужно бурить перфоратором, причём нихуёво так, по четыре отверстия на два метра канала, примерно, это не считая всяких распаечных коробок, выключателей и прочего. Розетки у тебя, к примеру, скрытого монтажа, их либо придётся переносить и менять на открытого, а старые дыры замазывать, либо подводить кабель-канал к уже смонтированным скрытым розеткам и выключателем, что само по себе АРХИУЁБИЩНО и довольно муторно. Один хуй каждую розетку, каждый выключатель вскрывать, провода резать. Короче, смотри сам, но раз целостность стен тебя не ебёт, то лучше уж попытаться вскрыть старые штробы, вытащить старый провод и прокинуть новую проводку. Я думаю, что штробить заново не придётся, если ты не захочешь только пару новых точек сделать.
Благодарствую за совет. Сейчас разломал полностью спальню. В принципе новых розеток мне не надо, разве что в гардеробной выключиатель сделать новый для света. Попробую ломать штробу. Потом отпишусь/зафоткаю что там.
> Чем пропаивать скрутки на алюминиевом проводе?
Паяльник на 60-100 Вт и ортофосфорная кислота. Можно юзать какие-нибудь ядрёные флюсы навроде Ф-34 или паяльной кислоты.
Вопрос за колодки.
Нужно ли гильзовать провод в колодку/автомат/розетку? (понимаю, что необязательно, но хотелось бы сделать ок, ведь для себя ж ремонт делаю)
Нужно ли гильзовать провод в колодку/автомат/розетку? (понимаю, что необязательно, но хотелось бы сделать ок, ведь для себя ж ремонт делаю)
Ебать дебил.
Если гибкий провод, то да.
Спасибо, бро. А каким лучше тянуть проводку в стенах, многожильным или как?
И да, какое сечение под люстры брать?
планируется:
по две лампы в ванну/кухню/прихожую
пять ламп в одну комнату
две-три во вторую
Под каждую комнату думаю отдельные автоматы ставить свет/розетки.
С розетками ещё не определился, чо-как по потреблению.
И да, какое сечение под люстры брать?
планируется:
по две лампы в ванну/кухню/прихожую
пять ламп в одну комнату
две-три во вторую
Под каждую комнату думаю отдельные автоматы ставить свет/розетки.
С розетками ещё не определился, чо-как по потреблению.
приведи пример негибкого
Многожил в скрытой проводке не рекомендуется.
А чем обусловлено?
Многопроволочный, если ты тугой такой.
Однопроволочным, он предназначен для прокладки стационарной проводки. Сечение не меньше 1,5мм2.
а многопроволочный для чего тогда ?
На самом деле многоЖИЛЬНЫЙ предпочтительнее одножильного в плане нагрева и возгорания, при одинаковом сечении. Но по требованиям ПУЭ проводка не может быть гибкой.
>по требованиям ПУЭ проводка не может быть гибкой.
а многопроволочный для чего тогда ?
Шнуры питания, удлинители, хлестать тебя по щщам.
По требованиям пуэ, вообще не указано, каким проводом должна быть проложена проводка. Указаны только сечения. А узнавать, что можно с данным проводом/кабелем делать, надо из спецификации. Где в частности указано, что многопроволочный провод должен применяться либо
>для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.
или
>прокладки трасс, где требуется повышенная гибкость кабеля
Тебе нужна повышенная гибкость кабеля в стене? Если нужна - делай, если не нужна - не делай.
Нет, не предпочтительнее. Из-за того что гибкий провод состоит из множества проволочек, грамотно зажать этот провод в клеммы без предварительной опрессовки ншви невозможно.
Тоесть если я планирую гильзовать под клеммы, то можно и многожильный взять? Квадрата 2-2,5 думается.
спасибо, антоха
Можно, только зачем? Однопроволочный дешевле, и геморроя с ним меньше.
Правильно схему сделал?
Нет
такие дела
Ога, бывает
Почему? Правильно жи есть.
ВД это что? УЗО или дифференциальный автомат?
Дико проиграл с этих барыг
> ВД это что?
Обычное узо на 32 ампера.
Двачую
Во первых, перед счетчиком не автомат а выключатель. Во вторых узо должно быть на номинал выше защитного автомата по току. В третьих одно узо на всю квартиру будет давать ложные срабатывания. В четвертых где ты нашел кабель 2х3? Ну и конечно 4 группы на квартиру это нищебродство и долбоебизм.
>Во первых, перед счетчиком не автомат а выключатель
Не обязательно
>Во вторых узо должно быть на номинал выше защитного автомата по току
Ну разве только УЗО от ИЕК, нормальное УЗО можно и по номиналу защищать
>Ну и конечно 4 группы на квартиру это нищебродство и долбоебизм.
А тут согласен
>Нет
пидора ответ
>Ну и конечно 4 группы на квартиру это нищебродство и долбоебизм.
Почему это?
Обязательно
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Отличная шутка, петух.
Не указан номинальный ток утечки узо.
>перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз
А автомат защиты не является по совместительству коммутационным устройством?
какой ответ, такая и шутка, долбоёб тупорогий
является, провода же он коммутирует
Суп, электрач! Недавно сделал себе новую проводку. На розетки пустил медяшку 32,5, разбил все на отдельные цепи, все чинно и благородно. Ночник посадил на одну цепь с холодильником. Заметил что при включении/выключении холодоса - лампа ночника моргает. Что делать, антуаны? Чем все может кончиться? Холодильни LG куплен в 2012г.
Что за лампочка? Моргает при выключении? Может просто яркость меняется?
Не является, дебил. Иначе было бы написано, коммутационный аппарат, совмещенный с аппаратом защиты. В тексте же эти понятия четко разграничены.
Петушиные отмазки начались. Продолжай.
Автоматический выключатель (механический) (МЭС 441-14-20), «автомат» — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания.
ГОСТ Р 50345-99, раздел 3.1.4
пиздец, с кем я сижу на одной борде ...
Потому что это промежуточный вариант между 1 автомат на 1 кабель - God tier и 1 автомат на всю квартиру - Shit tier, и он ближе ко второму
Ты правильно отметил, анон. При выключении холодильника лампочка на короткий промежуток времени становится более яркой.
Тогда зачем повторять два раза одно и то же? М, уеба? В этом случае бы было написано "коммутационный аппарат", и ничего про защиту. В том и смысл, что это разные вещи, и автомат не может применяться, если написано коммутационный аппарат.
А теперь, любитель копипасты, открой свой сраный этажный щиток и посмотри, что там находится. А находятся в том числе и пакетники, которые и являются теми самыми "коммутационными аппаратами"
Обосрамс, так обосрамс
>1. Как правило, автоматические выключатели предназначены для коммутации цепей при токах короткого замыкания и перегрузки.
>2. Автоматические выключатели обычно предназначены для нечастых коммутаций.
Где написано, что они могут использоваться, как выключатели нагрузки, долбоносик? Выключатель нагрузки для этого и предназначен, чтобы только выключать, по конструкции он гораздо проще автомата, поэтому надежней.
Пиздец ты тугой.
19:29:23
19:30:41
Семён Семеныч, вы опять за свое ?
Ты необучаемый, смирись.
> 32,5
ты на люминевом заводе живешь чтоли ?
А вообще это норма, мотор при пуске берет весьма много - она притухает, при работе просто просаживает эту ветку на несколько вольт, а когда выключается напряжение скачком повышается до нормы - этот скачок ты и видишь. Если проводка нормальная - максимум лампочка будет перегорать чуууть чаще. Но воткнуть в нее обогреватель киловатта на 3 проверить падение на этой ветке и соединения на нагрев будет полезно все равно.
3x2.5
А я то думал...
Питание на счетчик неправильно заведено, а в целом норм.Кабель 32?
В сауне есть освещение. По достижению определённой температуры выбивает автомат. Проводку осматривал. Никакого намёка на оплавление нет. Вот думаю что автомат думает что провод греется от из-за потребителей и срабатывает. Как лечить?
<idiot mode>Автомат прямо в сауне</idiot mode>
нет же
Не первый раз встречаю мнение некоторых людей что автоматы каким-то чудесным образом чувсвуют нагрев кабелей. Это не так. Греется термочувствительный элемент в самом автомате при повышенных токах.
Автомат находится далеко от парилки? Предположу, что, возможно, воздух внутри сауны нагревает медный кабель, который, обладая хорошей теплопроводностью, нагревает автомат.
ну в 2 комнатах от парилки. Кабеля метров 10.
Тогда скорее где-то что-то коротит в сауне, либо включено что-то мощное, которое потребляет ток больший, чем номинальный для данного автомата, но меньший, чем требуется для быстрого разъединения.
6 лед лампочек. Автомат на 16а. Автомат щелкает только при топке печи и то когда температура в сауне достигает 90+
Какая суммарная потребляемая мощность ламп? Хотя, вряд ли там три с половиной киловатта светодиодов. Возможно, автомат либо бракованный, либо вышел из строя в процессе эксплуатации. Бывает такое.
Да дело не в мощности. Вопрос в том что выключает только если сильно нагреть сауну. Если её не нагревать или нагреть немного (градусов 70) ничего не происходит хоть ты неделю свети. Вот и вопрос. Может ли это быть замыкание такое хитрое, или проблема в другом.
Други, а сколько у вас NYM 32.5 стоит? У нас 82 рубля хотят, совсем разорили анонима
Вот так нужно проводку разводить по уму
запустил тред в архивач http://arhivach.org/thread/44588/
Скорее замыкание.
В однушке
>провода за динрейками
А ты считаешь что лучше как на ОП пике?
это несложно
Да ты Эстет Илитарий ёпт, я такой годноты еще не видел.
Парни, в электрике не силен, но пришло время делать ремонт в новостройке и есть необходимость разобраться, что к чему. Имеем квартиру-студию. Потребители - розетки (комната, прихожая, кухонная зона, санузел), свет (то же, плюс гардероб-кладовая), вытяжка кухонная, вытяжка в санузле, кондиционер, холодильник, духовка, стиральная машина. В общем, все как у людей. От застройщика есть вводной автомат 32А, счетчик и два автомата на 16А и 10А (видимо, на розетки и свет). Как грамотно разбить это хозяйство на группы? Какие группы защитить УЗО/дифавтоматами (очевидно, что розетки санузла, кухонной зоны, стиралку). Характеристики оборудования? Еще, в санузел подведена земля, оканчивающаяся коробкой с клеммами. Как я понимаю, это ДСУП. Если все стояки полипропиленовые, а ванна планируется акриловая, есть ли необходимость в этой коробке? Ведь на розетках уже и так будет земля. Или к розеткам подходит и земля из щитка, и земля из ДСУП? Спасибо тебе заранее, домостроевец, надеюсь на твою помощь.
Да хуле толку студию разбивать? Можешь сделать пять групп: две розеточных (комната, санузел с кухней), две на свет (тоже комната, санузел с кухней) и одну на кондиционер, к примеру.
>Какие группы защитить УЗО/дифавтоматами (очевидно, что розетки санузла, кухонной зоны, стиралку)
Верно.
>Если все стояки полипропиленовые, а ванна планируется акриловая, есть ли необходимость в этой коробке?
Особого смысла не вижу.
Сап сосач,ЕОН .Есть один насос для отопления.У него 3 скорости прокачки воды.Нужно к нему прикрутить какую либо ебалу/реле для регулировки скорости по температуре окружающего воздуха автоматом.Посоветуйте годных идей
Температуру обратки меряй и ее меняй.
Это понятно.Чем это сделать ?Термомопара должна замерять T и передавать на прибор инфу ,который в свою очередь щелкал бы скорости насоса . Так вот каким прибором это сделать ?
PLC
> PLC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%F3%E5%EC%FB%E9_%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%EB%E5%F0
Попроще нет ничего? мне не для промышленных масштабов
arduino
В установке двухтарифного счетчика есть смысл? Если есть, то какой посоветуете?
Посмотри тарифы да посчитай, планируй использование энергии ночью , стиралку ночью включай например. Ну и те приборы, которые на постоянной основе работают будут меньше денег кушать по ночам... Короче смысл есть.
А трехтарифного кто нибуть считал, сравнивал ?
Ну ты тарифы то хоть скажи какие... Если ты как старый пизданутый дед на ночь все выключаешь и тв с пк из розетки выдергиваешь каждый раз, то смысла нет.
Решил разбить на 7 групп:
1. Розетки комнаты/прихожей (автомат 16А, провод 2,5 мм2)
2. Розетки кухни (дифавтомат 16А, провод 2,5 мм2)
3. Духовка (автомат 16А, провод 2,5 мм2)
4. Кондиционер/кухонная вытяжка/холодильник (автомат 16А, кабель 2,5 мм2)
5. Розетки санузла/вытяжка санузла/стиральная машина (дифавтомат 16А, провод 2,5 мм2)
6. Свет комнаты/кухни/прихожей/гардероба (автомат 10А, провод 1,5 мм2)
7. Свет санузла (дифавтомат 10А, провод 1,5 мм2)
Норм? Не сгорю? Перед этим будет автомат 32А. Или диф поставить?
А чем его паять, не подскажешь? Флюс, припой?
Раздве тебе мало 25А на трех фазах? Это считай 75А. Куда больше? Однофазное обычтно 40А дается на хату.
Счетчик неправильно подключил, лалка. Первый контакт - фаза пришол, второй контакт - фазо ушол. 3-4 контакт ноль пришел и ушел (там перемычка по сути)
Петух в треде, я спокоен.
Сууууккккааа как же он мне только что в мозг насрал! Блять, нахуя я это посмотрел. Какой же он всё таки тупоголовый мудак... Два лепестка, у него, видите ли, от нагрузки не греются. Ну охуеть теперь надо. В детстве он физику прогуливал, а позврослев, теперь ебет её в рот, ну ахуеть теперь надо.
Смысл в экономии. Раньше массово втыкали обычные выключатели, которые уже погорели нахуй почти все. И теперь вместо них ставим автоматы, и часто это оказывается единственным жизнеспособным автоматом на всю хату.
Хуй соси. Экономия ему блять.
С чего бы мне хуи сосать, если я прав.
Ну-ну. Одни хуесосы уже сгорели, тоже думали, что правы. Ты следующий.
Ну что же вы, электрики?
Стационарной технике (стиралка, холодильник, кондиционер) лучше выделить по отдельной линии 2,5 кв. мм/16А. Хотя и так не сгоришь.
Хуй соси, следующий ему блять.
Маняпередергивания. Своего-то придумать не может.
Да поебитесь вы уже.
Да нахуй он мне нужен, пусть лучше хуй сосет и не выебывается, я же не пидор, это он пидор, не может блять понять своей тупой пидорской залупой, что у него вместо головы, что в понятие "Выключатель" входит так же и автоматический выключатель. Жопотрах обосраный.
пишет вам тупой студент-гуманитарий. подключил стиралку через удлинитель, на середине стирки она остановилась, и запахло гарью. быстро выдернул вилку. провод удлинителя перегорел. подключил уже к самой розетке - не работает. к другой - работает. короче я так понял накрылась розетка. что делать?
Как должно быть? Если выключатель стоит по совковым нормам, на уровне ебала, то как правило делают включаться вверх. Если выключатель поставлен по европейским нормам, на высоте 90 см от пола, то делают включаться вниз. На мой взгляд тоже так удобней. И да, по-моему, выключатель перевёрнутый подсветкой вверх, чтобы включался по-совковому вверх, выглядит максимум ублюдочно, особенно когда ещё и на евровысоте 90 см. Хотя есть какие-то китайские выключатели, видимо как раз для рашки делают, фирма Volsten, у них наоборот подсветка внизу, а включаются вверх.
Менять розетку, очевидно же.
Ребят, нужна ваша помощь.
Раньше был светильник настенный с проводом и вилкой на конце. Там сгорел цоколь, я решил поменять светильник. Купил новый, а там нет такого провода, зато есть как у люстры, два оголенных проводка.
Отрезал от старого и прикрутил к новому провод с вилкой, замотал изолентой. Подключил к розетке и пиздануло. Прожгло наволочку, блджад. Резко провод выдернул из розетки, он был горячий. Завоняло паленым. Мама сказала, что я дебил.
Что я сделал не так и как таки подключить? Именно через провод к розетке.
Раньше был светильник настенный с проводом и вилкой на конце. Там сгорел цоколь, я решил поменять светильник. Купил новый, а там нет такого провода, зато есть как у люстры, два оголенных проводка.
Отрезал от старого и прикрутил к новому провод с вилкой, замотал изолентой. Подключил к розетке и пиздануло. Прожгло наволочку, блджад. Резко провод выдернул из розетки, он был горячий. Завоняло паленым. Мама сказала, что я дебил.
Что я сделал не так и как таки подключить? Именно через провод к розетке.
Сажа приклеилась.
>Мама сказала, что я дебил.
очень похоже на это
>Что я сделал не так
Родился
Нет, не приклеилась, а ты спалился, в соседнем треде говном другого анона обкидывал с сажей. Хуй тебе, не отвечу.
Электрик кун
сгоревшие маняэкономщики 1
Где то натыкался на флюс для пайки алюминия, он с абразивом был для снятия оксидной пленки. Жаль ссылок не осталось
а причём здесь выключатель, если автоматы все целые?
Ты дебил? Их поставили уже после того, как все сгорело.
> ортофосфорная кислота
Фанта пойдёт?
Забей на пайку алюминя, просто послушай.
Выкинь его инах , или зажимай под болт с гровером и шайбой.
Тащемта алюминий варится. Так же как собственно и медь, и железо. Самое надежное соединение.
Да и вообще алюминиевая проводка очень пиздатая проводка. Единственное - ломается в подрозетниках. Лучше брать и клеммниками ваго 222 соединять прямо в них с обрезками гибкого провода и их уже заводить в розетку/выключатель.
Пиздатая она для уличного применения, потому что не окисляется так быстро как медь. А внутри помещений медь лучше.
Пиздатая, если сечением больше 10 квадратов.
>потому что не окисляется так быстро как медь
Ты ебанутый?
> Пиздатая, если сечением больше 10 квадратов.
Почему? 2 квадрата на свет самое то. Ничего больше не нужно, разве что клеммниками соединить с обрезками гибкой меди в выключателе.
> Ты ебанутый?
> на пике скрутка меди с алюминием.
Ну-ну. Дохуя ты знаешь.
>на пике скрутка меди с алюминием.
На пике скрутка, которая хуй знает сколько лет висит на крыше, и при этом медь хотя хуй знает что там за медь практически не окислилась, в отличие от алюминия. По твоей же версии должно было произойти все наоборот.
> и при этом медь хотя хуй знает что там за медь практически не окислилась
> на пике чёрная окислившаяся медь.
Сама медь хуиная, она и в щите такая же. Ее даже не зачистишь. Кароче, если нихуя не понимаешь, съебал бы ты нахуй, а?
> медь хуиная
> нихуя не понимаешь
Ну-ну.
Откуда вас столько идиотов бретется ?
Накой усложнять себе жизнь, чтобы сделать говно ?
Люминь варится хорошо только в аргоне, применим адекватно только на больших сечениях (да от 10 квадратов), используется на улице ибо легче и дешевле меди.
Вся арматура и прочая мишура заточена на медь, работать удобнее с медью, гнется в подрозетниках лучше медь.
Спрашивается НАХУЯ ?
Не мешай болезным. С дюжину чудаков на любую ебанутую идею найдётся. И на люминевые провода фапать, и выёбываться многожильной проводкой (МОНОЖИЛУ КЛАДУТ ИЗ ЭКОНОМИИ без обделки концов в квартире.
Чувак толстит а вы ведетесь.
Может этот и толстит, но знаю я таких любителей и понять не могу.
Для того чтобы вестись - нужно как минимум принимать во внимание посты. Если кто-то городит хуиту - нет никакого смысла не то что гадать о его мотивах и о том, толстит субъект или правда верит в то что пишет.
Так что похую, на самом-то деле. Что то хуйня, что это - хуйня.
> Спрашивается НАХУЯ ?
ШОБ не менять. На свет-то нахуя её менять? 2 квадрата люмини, меньше просто не бывает, и оно вполне прослужит ещё десяток лет. Тем более что заземление там нахуй не нужно, а потребление энергии только сократилось из-за зберегаек. А вот на розетки таки да лучще менять на медь при возможности.
Ебало завали.
Просто ты нищеброд и ищешь, где бы сэкономить. Других вариантов нет.
Нет, я просто разумный человек.
Разумный человек доверят то, в чем он нихуя не смыслит, профессионалам. А не любителям алюминия. Так что пройди нахуй.
> профессионалам
> А не любителям алюминия
Сам пройди нахуй. Ай эм профессионал. И скажу так, то что не позволено в промышленности, вполне можно у себя дома, в пределах здравого смысла. Ты согласен на полную реконструкцию проводки? Тогда у тебя должен быть нормальный стояк с нормальным щитком, землёй, аппаратами защиты и всё такое. В противном случае соответствовать ПУЭ-7 всё равно не получится. И алюминиевая проводка там где она вполне справляется на освещении, тут наименьшее зло.
Стояк здесь не при чем, професианал хуев. Ничего тебе не мешает проложить у себя проводку правильным образом, оставив запас вводного кабеля на случай реконструкции стояка с тнц на тнцс.
Ну вот у себя его и ложи. Выдирай его с потолка и ложи новый, потом штукатурь заново. А лучще сразу смени квартиру на новую, так как старая не соответствует современным СНиПам. А я лучше ограничусь тем что действительно нужно менять.
Ну удачи. Горбатого могила исправит.
Ты дебил? Тебе говорят запас кабеля В ЭТАЖНОМ ЩИТЕ еблан. Менять ничего не надо, а надо только будет засунуть пе в предназначенную для него клемму В ЭТАЖНОМ ЖЕ ЩИТЕ. короче, диалог с тобой не имеет смысла, ты все равно нихуя не понимаешь.
Пашьоль. Я тебе говорю про алюминиевую проводку там где она вполне покатит, а именно на освещение в квартире, а ты мне про PE и клеммы в этажном щите, вообще охуеть. Про розетки с ихним пресловутым PE-то я ничего не говорю, еблан ты. На розетках нормальный медный провод с PE-проводником вполне желателен. Короче ты ебаный аутист и когда я спорю с тобой я сам начинаю похож быть на аутиста. Ну тебя в болото, изверг.
Ему про хуй, а он про балалайки. Ты вообще можешь в понимание текста, аутист?
бох электромонтажа снизошел и пояснил по хардкору всем соплекрутам
http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
Алексей, где видосы с плота?
Скоро будут видосы казни соплекрутов.
На мой взгляд, важно понимать, что в данном случае он оценивает электромонтажные решения исключительно с точки зрения удобства исполнителя, а не заказчика.
Его агрессивная подача, самоподдув и культ личности, если честно, мешают воспринимать его объективно, хотя он и говорит здравые вещи. И это печалит.
Ещё больше печалит то, что, судя по всему именно это и нравится широкой публике.
Ну насчет нравится - у многих бомбит от его категоричности просто.
Но в целом он таки прав, и в том что удобство монтажника экономит деньги клиенту тоже.
Про сварку - хоть ты убеся она надежнее, но это все про ракеты и прочую хрень с ромбиками, дома и с перспективами переделики и "вот еще хочу торшерчик воооот тут"- я тоже за клемники.
Распаечные коробки должны быть доступны для осмотра, а защитные проводники могут соединяться только через неразъёмные соединения, разбираемые лишь с помощью специального инструмента.
Наверняка в комментариях уже обсосали.
И да, самозажимные клеммники не исключают человеческого фактора - соединяемые участки проводов должны быть прямыми, без изгибов, и зачищенными на длину шаблона на клеммнике. Думаю в некоторых случаях фотографии оплавленных ваг являются резудьтатом нарушения этих правил.
На его аргумент о трудности присоединения новых линий к сваренным проводам, можно ответить его же словами: "решайте проблемы по мере поступления". Когда нужно будет добавить торшер над сычевальней, сварку можно будет откусить и соединить провода вагами.
Пожалуй это и сказанное постами выше это единственное с чем к ниму можно придраться.
>а защитные проводники могут соединяться только через неразъёмные соединения
Бля, заебали вы уже. Это правило для электроустановок, а не для розеток.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Пожалуй ты прав.
Алюминий применяется везде и повсеместно, ибо дешев. Кто пиздит что везде медь и кококо, тому можно смело насрать на тупую голову и идти дальше, ибо балбес он и есть балбес.
Нет никакого смысла использовать медь там, где хорошо работает алюминий. Все подводы до домов - алюминий, под землей - алюминий, сипы, лэпы - алюминий. В любой совкой квартире - алюминий. Стояки в панельках - алюминий.
И чтобы заварить скрутку из алюминия аргон нахуй не нужен, один раз тыкнул графитовым электродом и готово. Разве что смотреть надо глазами, чтобы все проводки спаялись, так сделаны все коробки в панельках, и гудроном залиты потом ещё скрутки эти, и если брак не гнать, такое соединение живет вечно.
Нееее, я этого питуха больше смотреть не буду, срать в уши он мастак.
Нахуй вообще эти ваги обосрались, когда есть сизы? Там тоже ебана пружинка, чо каво, накрутил открутил, всё просто. нет надо какую-то там вагу-сраку.
Хотя и варить-то его не надо, когда есть пресс и гильзы.
Ты дебил блять.
>Все подводы до домов - алюминий, под землей - алюминий, сипы, лэпы - алюминий. Стояки в панельках - алюминий.
Ты хоть представляешь какие там сечения?
>В любой совкой квартире - алюминий.
ВОт именно что в совковой. Прогуляйся в свежепостроеный дом и узри, что алюминий больше никто не кладет.
>один раз тыкнул графитовым электродом и готово
ебланидзе
>Легкая окисляемость алюминия приводит к образованию тугоплавкой пленки на каплях расплавленного металла, препятствующей их сплавлению в монолитный шов. Чтобы не допустить образования этой пленки, требуется надежная защита зоны сварки от воздуха, обеспечить которую в полной мере позволяет сварка алюминия с аргоном.
Карго культ во все поля.
Алюмопидоры так же ебанулись как диванные дизеледрочеры пишут де будто бензиновые моторы несурьёзны только по той причине что в суриоз бизнисе и армии применяются только тарахтелки, поглощающие солярку.
Алюмопидоры так же ебанулись как диванные дизеледрочеры пишут де будто бензиновые моторы несурьёзны только по той причине что в суриоз бизнисе и армии применяются только тарахтелки, поглощающие солярку.
Какой же ты мудак, просто удивительно.
Ты не понимаешь, просто это нищеброды, которые на всем экономят, и стремясь как-то оправдать свою ущербность, кукарекают о том, что алюминий это хорошо и менять его не надо.
>Когда нужно будет добавить торшер над сычевальней, сварку можно будет откусить и соединить провода вагами.
Вагами - Нельзя - нужен прямой провод, а не раскрученная и изуродованная жила. можно только накрутить сверху и переварить вместе заново - и именно об этом лысый тебе полчаса и рассказывал.
Про люминий, ну чего с дебилов взять ?
Если человек не понимает, что у любой технолонии есть своя область применения, значит он дебил и это его проблемы.
> Вагами - Нельзя - нужен прямой провод, а не раскрученная и изуродованная жила. можно только накрутить сверху и переварить вместе заново - и именно об этом лысый тебе полчаса и рассказывал.
Блять, перекусываешь любой провод идущий от этой скрутки и соединяешь его вагой 222-415, и от неё уже ветвишь сколько влезет. Что вы как маленькие, ей и богу. Я делал ещё проще - накручивал на скрутку прямо "по резьбе" новый кусок провода и от него уже вагой ветвил, без всяких сварок и обжимок, но это на освещение было.
>
> Про люминий, ну чего с дебилов взять ?
> Если человек не понимает, что у любой технолонии есть своя область применения, значит он дебил и это его проблемы.
Какбэ для вновь прокладываемой проводки нет смысла алюминий ложить. Однако замена старой алюминиевой проводки на освещении в квартире на медную нерентабельна. Имеет смысл просто добавить новую группу на розетку, с дифами, а на освещение оставить то что есть, обрезав отводы на розетки. Медь с алюминием можно соединять теми же вагами.
>накручивал на скрутку прямо "по резьбе" новый кусок провода и от него уже вагой ветвил, без всяких сварок и обжимок,
Блеее
Что не так? На освещение же можно делать. Вон сколько раз замечал, в совковых квартирах лючтры прикручены медным своим проводом прямо на алюминий, и ничего, хоть бы сука заискрило или подплавилось штоли, дык нихуя. На розетки так нельзя делать, согласен, обгорит.
Слиф зосчитан, проходите нахуй.
Сечения я знаю, лишь говорю, что те, кто на медь дрочат - сильно ошибаются в своей убеждении, что алюминий говно и везде надо делать только медь.
В свежепостроенных домах уже не делают готовую проводку, хозяин сам всё делает.
Я алюминий на костре блять плавил, и он, знаешь ли, не превратился в кучу капелек металла, а вылился в необходимую мне форму, диванный ты наш сварщик.
И на освещение обгорит, разве что не сразу. Обязательно обгорит. Даже одной лампочки 60Вт достаточно, чтобы обгореть.
>Вон сколько раз замечал, в совковых квартирах лючтры прикручены медным своим проводом прямо на алюминий, и ничего, хоть бы сука заискрило или подплавилось штоли, дык нихуя
Если замотать с натягом синей хорошей изолентой, которая не расползается, то это будет работать как прижим можно сказать. А так, я сто пицот раз уже откусывал эти обгорелые концы просто так смотанные. Изначально в совковых квартирах ставились колодки.
Ну проработает такое соединение пару лет, а потом отвалится, нахуй это надо? Делать так уж делать навсегда.
>В свежепостроенных домах уже не делают готовую проводку, хозяин сам всё делает.
Сказал диван, ага.
>Сечения я знаю, лишь говорю, что те, кто на медь дрочат - сильно ошибаются в своей убеждении, что алюминий говно и везде надо делать только медь.
Ну-ну, а теперь пруфы преимущества алюминия над медью, кроме того, что он легче и дешевле?
>Я алюминий на костре блять плавил
А теперь попробуй на своем сраном костре сварить два листа алюминия ровным швом? Не можешь? Удивительно.
>>В свежепостроенных домах уже не делают готовую проводку, хозяин сам всё делает.
>Сказал диван, ага.
При чем тут диван? Все новостройки в моем районе - нигде нет отделки, нет сантехники, нет электрики, нет перегородок. Все делают так, как хотят.
>>Сечения я знаю, лишь говорю, что те, кто на медь дрочат - сильно ошибаются в своей убеждении, что алюминий говно и везде надо делать только медь.
>Ну-ну, а теперь пруфы преимущества алюминия над медью, кроме того, что он легче и дешевле?
Алюминий дешевле, больше преимуществ нет. Но этого достаточно, ибо на очень сильно дешевле, немногое теряя в проводимости.
>>Я алюминий на костре блять плавил
>А теперь попробуй на своем сраном костре сварить два листа алюминия ровным швом? Не можешь? Удивительно.
Ты можешь вылить полностью готовый лист алюминия, а потом на станке например обработать. А чтобы ровный шов варить тогда конечно, надо под защитными газами варить, например, при варке железа обмазка электродов, сгорая, обеспечивает облако такого газа. Но ведь здесь речь не о том, чтобы ровным швом сварить разные детали, а чтобы просто сварить вместе кучку проводов, что невозбранно просто.
Доа. Обязательно обгорит. Прямо сдетонирует и вспыхнет нахрен.
> Если замотать с натягом синей хорошей изолентой, которая не расползается, то это будет работать как прижим можно сказать. А так, я сто пицот раз уже откусывал эти обгорелые концы просто так смотанные. Изначально в совковых квартирах ставились колодки.
> Ну проработает такое соединение пару лет, а потом отвалится, нахуй это надо?
Да вот работает порой десятки лет зараза. Окисляется конечно со временем, но продолжает работать. Я тоже такие соединения откусываю и ставлю ваги.
> Делать так уж делать навсегда.
Зачем навсегда? А если люстру захочется поменять?
>Зачем навсегда? А если люстру захочется поменять?
Да похуй, что там потом захочется. Сизы нахуярил и готово. Почти навсегда. Там же пружинка железная, если медь и аллюминий между собой дохуя окилсятся, ток невозбранно будет ползти через шалезяку.
Кстати сизы ище с 90 или даже раньше начали использовать эффективно наравне с гильзами.
А ваги в рот ебал, сколько уже видел этих сгоревших китайских ваг, в розетках или просто так.
Да и проколы окислившиеся не раз вчтречал.
Я видел даже такие окислившиеся контакты, когда все вместе алюминиевые провода, обжатые гильзой, до такой степени коррозией из-за влаги покрылись, что вообще не проводили электричество между собой.
Всё хуйня, кроме сварки. Сварка врочем тоже хуйня, но живет долго.
> Да похуй, что там потом захочется. Сизы нахуярил и готово. Почти навсегда.
Сизы ещё и скручивать сначала надо. И ещё подбирать их диаметр, они же разные бывают. Нахуя это всё надо когда есть ваго.
> Там же пружинка железная, если медь и аллюминий между собой дохуя окилсятся, ток невозбранно будет ползти через шалезяку.
Ну так-то да. Хотя опять же это работает только на освещении, на более мощной нагрузке поплавится.
> А ваги в рот ебал, сколько уже видел этих сгоревших китайских ваг, в розетках или просто так.
А ты не ставь китайские ваги и тем более в розетки. 773-и ваги в розетках я тоже в рот ебал. 222-е ещё ни куда не шло, хотя я и предпочиваю пропаянные скрутки.
> Всё хуйня, кроме сварки. Сварка врочем тоже хуйня, но живет долго.
Всё член же. Как говорил дедушка Фрейд, всё член.
Подобрать диаметр и скрутить это разве проблема? Сизы работают на всех нагрузках хорошо, наравне с гильзами, говрю же. Ваго не могут так работать - площадь контакта маленькая.
В вагах, как там лысых хер говорил, типа пружинки? Значит сталистый металл, очень любящий ржаветь. Ржавеет при попадании влаги вообще железо и стальные пружины ну очень быстро, намного намного быстрее, чем создается непроводящий оксидный слой между алюминием и медью. Так что надо эффективно изолировать от влажности. Я честно говоря не видел пружинящей сталистой нержавейки, хотя вполне возможно что есть такая, я не знаю.
Все алюминивые шины в РУ приварены к жилам алюминевым. И это хорошо.
А хуй ты свой неправильно меряешь. Меряй вольты, от хуя до лба, немного вольтов постоянки насобираешь стабильно.
Ладно, ты подебил. У меня больше нет желания раз за разом развеивать твои тупые домыслы. Но предупреждаю остальных анонов: тот, кто послушает этого еблана, у того будут большие проблемы в будущем.
> Подобрать диаметр и скрутить это разве проблема? Ну как-то это всё-таки не технологично же.
> Ваго не могут так работать - площадь контакта маленькая.
Похуй же, на свет вполне достаточно же.
> В вагах, как там лысых хер говорил, типа пружинки? Значит сталистый металл, очень любящий ржаветь. Ржавеет при попадании влаги вообще железо и стальные пружины ну очень быстро, намного намного быстрее, чем создается непроводящий оксидный слой между алюминием и медью. Так что надо эффективно изолировать от влажности.
Что там может ржаветь-то, в распаечных коробках?
> А хуй ты свой неправильно меряешь. Меряй вольты, от хуя до лба, немного вольтов постоянки насобираешь стабильно.
Спасибо, учту это.
Нее, приятель. Большие проблемы в будущем будут не у того, кто послушает меня, а тот, кто своим мозгом шавелить не умеет, и верит глупому лысому питуху, которому очко раздолбят в ближайшее десятилетие за обгоревшие ваги.
>Что там может ржаветь-то, в распаечных коробках?
Соседи затопили, вода налилася. Долго она от туда испарятся будет. Да вариантов других море. В подвалах. На площадках, всегда периодически влажность, например.
> Большие проблемы в будущем будут не у того, кто послушает меня, а тот, кто своим мозгом шавелить не умеет
Согласен
> и верит глупому лысому питуху, которому очко раздолбят в ближайшее десятилетие за обгоревшие ваги.
Лолщито, Пудинг тоже пользуется вагами?
-кун
>Лолщито, Пудинг тоже пользуется вагами?
Не, не знаю что за Пудинг, я вот про этого лысого питуха.
http://www.youtube.com/watch?v=9UkXUr8wfao
Котоны, если я в обной штробе протяну питание, телевизионный кабель и интернет, повлияет ли это как-то на качество сигнала?
> Не, не знаю что за Пудинг
Ну как же, тот, благодаря которому НАМКРЫШ. Да простят меня модераторы.
Обязательно повлияет, токи наводки будут ухудшать качество сигналов.
Дело в том, что штробы уже сделаны и кабеля протянуты, а вспомнил я об этом только сейчас. До места розетки кабеля идут по потолку раздельно, т.е. пересекаются только непосредственно в штробе, а это какие-то полтора метра. Стоит ли мне заморачиваться разбирать все и ебошить еще одну штробу или это не так критично?
Заэкранировать кабеля если?
Они уже идут экранированные.
Электрические микрозаряды они ...похожи на ленты пространственно-временных каустик на три ленты и ...перекрученные на 180 градусов, то есть это конечно хаос, но хаос который похож на бороду физика с тремя брэдами, как у Джека Воробья. То есть я хочу сказать что ...можно дублировать ноли. Можно их красить разными маркерами. Один ноль будет ...грозозащитой. Другой ноль будет системой выравнивания потенциалов. Ещё один ноль будет ...выведен на корпус разветвлён и будет занулением. Ещё ноль будет ну ...чем бы его ещё назвать ...а ну просто нулём да. Четыре нуля вышло? Нет надо еще что-то выдумать. Как на счёт ноля Фарадея на гашение помех? Нет жлобы пожалуй почувствуют здесь что-то ...определённо. Определённо можно только три дополнительных ноля монтировать и каждый раз собирать денежку. Но ведь деньги это ...значки ....
Нехуй тут выдумывать, увеличиваешь сечение нуля и все.
полтора метра, забей -ничего не повлияет.
Поясните за ПУЭ. Обязательно землю в доме разводить, если со столба два провода заходят?
Объясняю ситуацию. У меня 150 В в сети, я позвонил и рассказал, что о них думаю. Сказал, что напишу жалобу. В ответ получил, что щас они приедут с инспекцией, осмотрят мою проводку и тогда мне пизда. Я хз, так-то все норм у меня, только земли нет.
Объясняю ситуацию. У меня 150 В в сети, я позвонил и рассказал, что о них думаю. Сказал, что напишу жалобу. В ответ получил, что щас они приедут с инспекцией, осмотрят мою проводку и тогда мне пизда. Я хз, так-то все норм у меня, только земли нет.
И вопрос вдогонку. В инете написано, что при реконструкции проводки TN-C запрещена. Тогда кто мне PE обеспечит? Сети должны или я сам буду с заземлением ебстись?
Пусть приходят, смотрят твою проводку, хули ты боишься? Если у тебя 220, можно и без заземления, скажи небыло никогда и не надо, отъебитись.
Три куска арматуры что-либо тяжело в землю вбить?
>осмотрят мою проводку
Ват? При чем здесь проводка? Низкое напряжение это в первую очередь слабый трансформатор.
Сопротивление растеканию, слышал такое?
Сам. А еще защиту от импульсных перенапряжений должен тоже сам. Все сам короче.
С столба идет фаза и нейтраль, эта самая нейтраль как правило глухозаземленная должна повторно заземлятся на столбах и у ьебя на вводе.
Забей арматурины метра по 2 обвари полосой, привари болт и заведи в щиток медью на 10 квадратов, дальше читай или зови знающего.
Если не воруешь и счетчик опломбирован пишите коллективную жалобу наверняка у всех 150 в поселке.
> С столба идет фаза и нейтраль, эта самая нейтраль как правило глухозаземленная должна повторно заземлятся на столбах и у ьебя на вводе.
А если её звонко заземлить?
Звонко это заибись. Ещё лучше чем глухо.
будешь звонко орать когда ебанёт
opop so opop
Чому они вверх ногами?
А чому б ни?
Что за лампочки? Целостность предохранителей показывают?
Судя по всему да, вон провод с нижней губки после предохранителя, до лампочки обратно идет. Только нахуй надо? Глупость какая.
Товарищ, кажецо у вас там НОЛЬ ОТГОРАЕТ.
И скоро все соседи между собой будут весело лампочки друг у друга взрывать, у кого 30 вольт, у кого 330.. Как повезет. И УЗО не поможет.
Рубильник сфоткай. Тоже поди требует бережного с ним обращения молотком и швабры для того, чтобы включить?
У меня такие же щитки, три квартиры на этаже, панелька пятиэтажка, 60 квартир (стояк 25ый). Чисти чисти вилкой, потом найдешь такую же шайбу-скобочку, обмажешь всё солидолом, обматаешь синей изоленой провод - и тогда не бомбанет!
Чегото я не вижу, это справа который от ржавого щита отваливается ?
Там ваще конта.кт есть хоть у него.
Это очень хуевый контакт. Причем один раз уже подгоревший, но тупой в полный ноль аляктрик чуть пододвинул вверх, и подтянул болт, думая, что так будет работать.
Но оно так работать не будет, ибо всё ржавое, и надо чистить вилкой. Ремонтируют пусть. иначе бомбанет, месяц даю не больше. В остальном похую, если что отвалица, но если этот ибучий ноль отвалиться, все три квартиры нехило влетят на бабке со сгоревшими холодильниками и прочей фигней.
У нас в стране трехфазное электричество. Чтобы небыло перекоса фаз, нагрузку более-менее распределяют между квартирами, на каждую квартиру свою фазу, видишь, там на фазах орешки висят (колодка уже сгорела нахуй, фаза одна перемотанная).
Так вот при отгорании ноля, все остальные нули (ниже этого ржавого соединения, видишь, к щиту прикручены провода), все эти нули останутся на своих местах, все вместе. И ток будет идти уже не между нулем и фазой, а через квартиры (через лампочку, через двигатель холодильника) на другую фазу соседа через этот пучок нолей. А между фазами, как известно, 380В.
Если этот глупый электрик придет и опять хуйню наделает, если просто почистит, и не намажет солидолом например, то голое железо ржавеет очень быстро, и очередной пиздец не за горами, и надо об этом сообщить начальнику жкх, пусть купит солидола ему (а лучше заменит нахуй на нормального электрика).
хотя лучше наверное графитовой смазкой мазать, я вооще лилолом 24 мажу, умнее пока не придумал. А может силиконовой лучше?
>должна повторно заземлятся
Таки прям должна? В жизни нигде не видел. Прописано где-то?
Я чесноговоря так и не увидел там контакта и это печально. На бабки влетят скорее всего 2 квартиры или даже 1, у меня в 3 фазы и горелый ноль играло 4 квартиры - проиграли трое я просто поиграл. По хорошему конечно надо на ноль тоже орех повесить туда и с него разбирать.
ПУЭ 1.7.63
Ну вообще да, это написано в ПУЭ. В 7 издании это рекомендуется в 1.7.61 и дальше отсылки.
Не бзди, скоро все исправится. Не зря же я с председателем дома во все эти щиты лезу. Лучше скажи, как изоляцию обратно вернуть сгоревшую, изолентой мотать не хочется.
Сколько метров?
Дохуя. Смотрел всякие йоба-изоленты от 3м но у нас купить что-то подобное нереально.
Есть идея использовать самослипающуюся или самовулканизирующуюся, хуй проссышь изоленту, только где ее найти
Термоусадка?
Как ты оденешь термоусадку на цельный провод?
Анончики, помогите долбоёбу со штробами на пикрилетед ! Куда вести, где бурить?
ЛЭТСАР штоле? Но она тоже немало стоит.
Да насрать, лишь бы в продаже найти. Плачу все равно не я за материалы.
Посоны, а как понять где фаза, а где 0?
лизнуть
Нигде. Это все придумали электрики, чтобы людей пугать. На самом деле никакого электричества нет.
Бля, а что в проводах тогда?
Дух божий. А ты что думал, грешник?
Ну в школе говорили мол, заряженные частицы там. В минусовом проводе электроны, в плюсовом - протоны. Или наоборот, не помню уже.
Купи индикаторную отвёртку.
Гуру маркетинга в треде.
Фазауказатель называется, 10 рублей стоит в магазине (у китайцев на разновес всех цветов и размеров).
А, нет, нагуглил, фазауказатель это другое, расположение фаз показываеть.
Вот такую хуйню покупай
Пусть уж мультиметр берёт.
Индикаторную отвёртку, в любом магазине инструментов.
Мультиметром неудобно, три руки надо иметь. Да и как однополюсный индикатор он не работает
>Я честно говоря не видел пружинящей сталистой нержавейки, хотя вполне возможно что есть такая, я не знаю.
Каюсь, есть такая охуевшая нержавейка, есть. Применяется в авиастроении то ли в крыльях, то ли в фюзеляже, то ли между ними, не знаю точно.
Но пиздецки упругая и пружинящая. Я её через колена загибал - пружинит обратно. Говрят ещё даже прессом под 90 загибали, нихуя не загнулась, и не сломалась. Охуевшая нержавейка. Но я сильно сомневаюсь, что там пружинки из такого металла.
Есть клемники с пастой, они не ржавеют.
В хозяйстве полезно иметь и фазоуказатель - отвертку и простенький тестер с крокодилами на щупах - практически на все монтажные работы хватает.
В хозяйстве полезно иметь и фазоуказатель - отвертку и простенький тестер с крокодилами на щупах - практически на все монтажные работы хватает.
Ку, домач! Поясните мне пожалуйста насчет проведения отдельной линии для стиралки. Сразу же скажу, что я в электрике ньюби. Исходные данные. Есть старая хрущевка с люминиевой двужильной проводкой сечением 1,5 мм. Куплена стираная машина с максимальным потребление 2400 W. Нужно подключить розетку, в которую будет установлена ТОЛЬКО стиральная машинка. Планируется купить провод и провести отдельную линию от щитка до кухни. Внимание, вопрос! Какие характеристики провода нужны? 32.5 NYM подойдет, или нужно взять побольше сечение? Какой автомат и УЗО выбрать? Подойдет ли С16 автомат и 25А / 30mA УЗО? Что делать с заземлением? Бюджет условно не ограничен.
32,5 NYM быстрофикс
Не хотит звездочку рисовать.3 жилы по 2,5 mm
Норм пойдёт. А чому тогда не ВВГ? Он де дешевле NYM-а и компактнее по толщине.
> Подойдет ли С16 автомат и 25А / 30mA УЗО?
Подойдёт. Мжжно просто дифавтомат поставить на С16 30мА.
> Что делать с заземлением?
Ничего не делать если на щиток доверия не внушает. Есть правда вариант, если ты на 1-м этаже, то отдельно закопать и подключить.
Вот щиток. Мой счетчик правый верхний. Один самый левый автомат тоже мой. Когда заглянул, охуел, как еще в хате ничего не сгорело когда одновременно работала стиральная машинка, духовой шкаф и чайник. Щас все это непотребство потихоньку переделываю путем проведения новой проводки в хате пока параллельно с основной. Купил седня щиток в квартиру и намалевал примерный план новой проводки. Когда запилю новую, отключу всю старую разом.
левый верхний счетчик fix
Я брал то, что поближе продавалось, за бухтой кабеля в гипермаркет за город ехать было не охота на такси. Своих колес пока нет.
Если не сложно, может еще пояснишь до кучи, какой автомат и узо поставить перед входом в квартиру? Из мощных потребителей энергии Стиральная машина 2400w, чайнег 2200w, СВЧ печка 1700w, пылесос 1000w. Водонагреватель, теплые полы, кондей, посудомойка не планируются в принципе. В хате живем вдвоем с тян, одновременно со стиркой чайник не включаем, пироги в печи не печем.
Ну поставь С40. И провода до и после него тогда на 6мм2.
В хате может и не сгорит, а в щитке сгорит твоя лапша алюминиевая.
Все зависит от максимальной мощности, выделенной на квартиру. Для совковых квартир это обычно от 16 до 32а. Сомневаюсь что больше. В любом случае этого достаточно. 32 вводной автомат+6квадратов медь.
Шесть квадратов разве что на печку надо, да и то по алюминию, по меди для печки и четырех хватит. Для розеток, в том числе и для стиралки, достаточно будет 2,5 меди везде, дешего и надежно. Узо в принципе в квартире нахуй не нужно. Для заземления должно быть место куда прикрутить в щитке, у тебя щиток неправильный, ноль должнен приходить на щиток, должна быть шина нулевая на щитке (она же заземление), сам щиток должен быть заземлен.
В подвале дома, по идее, контур заземления вкопан. А так же холодная водяная труба должна быть приварена пололосой к заземлению (нулю).
>Что делать с заземлением?
Ждать реконструкции электропроводки в доме. До тех пор делай в квартире всё как надо, но в розетках заземление не подключай, оставь провода висеть за механизмами. То же самое с проводом заземления приходящим с квартиры - пусть висит в этажном щите, не подключенный ни к чему. После реконструкции подсоединишь его к соответствующей шине, и пройдёшься с отвёрткой по розеткам.
Не занимайся всякой самодеятельностью вроде заземления на трубы или корпус щитка. Нормы запрещают это не зря. Есть куча нюансов, которые не очевидны на первый взгляд типа электрохимической коррозии или отгорания нуля, но которые вымучены горьким инженерным опытом.
Безопасность можно значительно повысить установкой УЗО или диффавтоматов.
потсоны, я вам мультиметр принёс , стоимостью 29174 руб
Технические характеристики:
Напряжение переменное (В) до 1000
Напряжение постоянное (В) до 1000
Ток переменный (А) до 10
Ток постоянный (А) до 10
Сопротивление (МОм) до 50
Емкость (мкФ) до 9999
Измеряемая частота (кГц) до 200
Диапазон измерения температур (°С) от -200 до 1090
и да, куски моего пердака уже были замечены на орбите Юпитера
Технические характеристики:
Напряжение переменное (В) до 1000
Напряжение постоянное (В) до 1000
Ток переменный (А) до 10
Ток постоянный (А) до 10
Сопротивление (МОм) до 50
Емкость (мкФ) до 9999
Измеряемая частота (кГц) до 200
Диапазон измерения температур (°С) от -200 до 1090
и да, куски моего пердака уже были замечены на орбите Юпитера
×
Не благодари.
В хате пускаю 3 жильный 2,5 NYM, и трехжильный 1.5 NYM на лампочки. Почему это должно сгореть, если старая люминиевая проводка не переживает только одновременной работы стиралки, чайник и пылесоса? Я же не увеличиваю количество потребителей электроэнергии? Ну если что отгорит выше счетчика, это будут уже не мои проблемы, как я понимаю. От счетчика сделаю ввод 4 или 6 mm до своего распредщитка. На кухонные потребители по отдельной линии с диф автоматом. По идее все должно работать нормально.
У нас в квартире газ. На кухне планируется только варочная панель, СВЧ и чайник. Я думаю, что ввод максимум 4 квадрата понадобится.
> Почему это должно сгореть, если старая люминиевая проводка не переживает только одновременной работы стиралки, чайник и пылесоса?
Потому что алюминий более гибкий поэтому синусоед по нему легче двигается и короче вот так вот.
>алюминий более гибкий
Ёбу дал? Его синусойда распидарашивает на раз, он же ломкий.
Вот тебе за 4 тыщи, с такими же параметрами
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/fluke/tsifrovoy_multimetr_fluke_17b/
Цена конечно ахуительная, но и характеристики тоже ахуевшие какие-то.
воль до тыщи, емкость до 9999, температура от -200(!) до 1090(!). Пиздануться можно. Им кого измерять вообще?
> но и характеристики тоже ахуевшие какие-то.
особенно капитулировал с пределов измерения по току
Флюк же, хуле.
Подскажите какую-нибудь хорошую книгу, чтобы после нее я знал, что такое фаза, как менять розетку, и все такое прочее.
книга жизненного опыта
Владимир Жабцев - Главная книга электрика. Самое полное руководство.pdf
Читай совковые книги, самые годные в плане теории. В современных книжках толком нихуя нет. А про монтаж лучше читать в интернетах и у леши земского
Анон, когда в вагосрачах упоминаются, так называемые, "подделки", имеются ввиду менее качественные аналоги отечественных и китайских производителей, или всё же неотличимые невооружённым глазом от оригинала клоны?
>у леши земского
Только об этого обоссанца не нужно шквариться.
Все что не произведено компанией ваго, очевидно же, а самозажимные клемники производит дохуя кто.
> или всё же неотличимые невооружённым глазом от оригинала клоны?
This. Всякие почти неотличимые на вид клоны от ТДМ, ЭКФ и прочих. Мне попадались например, клоны 222-415, с красными рычажками и без логотипа Ваго, вроде НК-415 назывались или как-то так.
Господа, мне пришло время подумать над слаботочкой.
В целом у меня полная свобода действий и практически полная неопределенность, что будет использоваться в квартире. А еще хочу заложиться под будущее, когда в квартиры начнут вести оптику(ее же начнут вести, правда?).
Пока есть мысль, что надо заложиться под простенький эзернетовский свитч(хотя ставить туда я его пока что не буду - роутер буду ставить в центральном помещении рядом с сервером). Но место оставляю под модем для оптики. Еще точно будет разветвитель ТВ-сигнала(или мультисвитч - пока не решил). Еще хочу спрятать туда пожарные тепловые извещатели, которые мне в коридоре повесили(про это отдельная история, если будут какие-то возражения, тогда аргументирую).
Может, что-то пропустил? Делитесь годными идеями.
В целом у меня полная свобода действий и практически полная неопределенность, что будет использоваться в квартире. А еще хочу заложиться под будущее, когда в квартиры начнут вести оптику(ее же начнут вести, правда?).
Пока есть мысль, что надо заложиться под простенький эзернетовский свитч(хотя ставить туда я его пока что не буду - роутер буду ставить в центральном помещении рядом с сервером). Но место оставляю под модем для оптики. Еще точно будет разветвитель ТВ-сигнала(или мультисвитч - пока не решил). Еще хочу спрятать туда пожарные тепловые извещатели, которые мне в коридоре повесили(про это отдельная история, если будут какие-то возражения, тогда аргументирую).
Может, что-то пропустил? Делитесь годными идеями.
это типо эпол ?
Ну слегка оверпрайс, но качественное оборудование. Среди инженеров котируется.
То есть если что-то с логотипом Wago, значит это Wago?
В сантехнический шкаф витуху проведи на всякий случай. Может счётчики подключишь когда-нибудь.
Зачем ты задаёшь тупые вопросы?
Лол у меня была идея автоматизировать считывание счетчиков(я вроде как YOBA электронщик), но там же не витуха тогда нужна.
Если УК будет ставить считывалки, то они в любом случае беспроводные будут, а если я, то я планирую Mesh-сеть из ЗигБи делать.
Да кто знает реалии Российского рынка. Может кто-то реплики штампует. Или китайцы какое-нибудь Waga.
Можно ещё оставить свободную гофру между электросчётчиком и щитком слаботочки. Некоторые счётчики могут кучу интересных параметров передавать в реальном времени. Мгновенную мощность, ток, напряжение, cos фи. Ну ты и сам в курсе.
Не ясно, правда, как УК отнесётся если подключишься к счёчику, хоть и без обратной связи.
> Может кто-то реплики штампует. Или китайцы какое-нибудь Waga.
Может и такое быть, хотя я не видел. Да и какой в этом смысл? Рашкинский потребитель же в среднем доверяет китайским брендам ИЕК и ЭКФ, хотя это и говно.
> Некоторые счётчики могут кучу интересных параметров передавать в реальном времени.
А какие там ещё бывают на них интерфейсы, кроме частотных выходов и RS485?
Есть еще оптопорт и ирда , к своему счетчику буду через инфракрасный подключаться, и не приебется никто
Мужики, наебнался шнур от лампы (отвалилась одно из ножек штепселя)
Ну я пошел купил такой это шнур со штепселем.
Разобрал лампу и не могу понять куда совать новый шнур. По всей видимости в эту хрень с четырьмя хуйнями. Но я в нее совал и синим концам и коричневым. Нифига. Кабель рабочий точно.
Может проблемы в том, что у старого кабеля на концах есть какие-то штуки (типа клемм)
Поясните что куда вставлять.
Ну я пошел купил такой это шнур со штепселем.
Разобрал лампу и не могу понять куда совать новый шнур. По всей видимости в эту хрень с четырьмя хуйнями. Но я в нее совал и синим концам и коричневым. Нифига. Кабель рабочий точно.
Может проблемы в том, что у старого кабеля на концах есть какие-то штуки (типа клемм)
Поясните что куда вставлять.
Это типо Флюк. Там роляют не столько параметры, сколько точность измерения, эргономика и качество изготовления.
Одновременно не пробовал засунуть оба конца?
>характеристики тоже ахуевшие какие-то.
Да ебанись, любой двухсотрублёвый клон 838-го такие же имеет. Ну да пишут что 600в максимум, но похер. И не Тру-RMS, тоже похер в основном. А температуру щупает вообще не сам мультиметр. а термопара, если она держит такие пределы то любым аппаратом можешь измерить. Флюк хорош тем, что не очень тормозной (хотя тоже говно), да цифры большие с углом обзора. За 29к пусть себе анус подёргают.
пробовал - нихуя
Электрики-куны вам задачка.
У одного знакомого есть левая проводка помимо счётчика, врезка сделана на пути к счётчику, совсем рядом, в углублении под счётчиком (щиток на сантиметр вмурован в ротбанд), при замене счётчика джва орешка могут увидеть ? снаружи не видно+ электрик должен был их замазать.
,коммутируемая,выведена в розетки( UPD:розетки выпилены, коммутатором линия до них обесточена)
Похоже кровавая гэбня из ТСЖ (председатель и правда раньше в гэбне служил,лол) вышла на след.
Как теперь от неё избавиться без СМС и сделать не опредялемой прибором по поиску в стенах, особенно интересует сама врезка и левый провод от неё до коммутатора?
Когда и как кстати они (и кто?) могут к нему придти, вроде копошаться несколько дней, но свет в квартире не вырубили и ничего другого не делали, только намёки типа "Омежкин у тебя щиток не шумит, может я зайду по кварплате поговорю (раньше ему хоть телефон оборви, насрать было)"?
UPD:
Дом на времянке
Если розетки уже убраны, за саму врезку в жилу и коммутаторы могут наказать ?
У одного знакомого есть левая проводка помимо счётчика, врезка сделана на пути к счётчику, совсем рядом, в углублении под счётчиком (щиток на сантиметр вмурован в ротбанд), при замене счётчика джва орешка могут увидеть ? снаружи не видно+ электрик должен был их замазать.
,коммутируемая,выведена в розетки( UPD:розетки выпилены, коммутатором линия до них обесточена)
Похоже кровавая гэбня из ТСЖ (председатель и правда раньше в гэбне служил,лол) вышла на след.
Как теперь от неё избавиться без СМС и сделать не опредялемой прибором по поиску в стенах, особенно интересует сама врезка и левый провод от неё до коммутатора?
Когда и как кстати они (и кто?) могут к нему придти, вроде копошаться несколько дней, но свет в квартире не вырубили и ничего другого не делали, только намёки типа "Омежкин у тебя щиток не шумит, может я зайду по кварплате поговорю (раньше ему хоть телефон оборви, насрать было)"?
UPD:
Дом на времянке
Если розетки уже убраны, за саму врезку в жилу и коммутаторы могут наказать ?
В одну клемму?
Это не ты в /b/ этот пост писал? Просто я тоже там был.
я
Если просто выпилить розетки это норм или за саму врезку тоже штраф влепят?
Могу ещё клеммы залить бетоном.
Оштрафуют, а потом заведут за угол и заставят снять штаны
А что через инфракрасный передаётся?
Да все тоже, что и через 485, и перепрограммирование тоже через него
Решил сделать лампочки в комнате(раньше не было) пустил провода от 2 лампочек к переключалке, от нее кабель к вилке, когда втыкаю в розетку – искрит, а сама вилка оплавляется, это КЗ анон?
Весь вечер угробил, так обидно что незаработало =(
Весь вечер угробил, так обидно что незаработало =(
Аноны нужна помощь.
Купил я себе один деревообрабатывающий недостанок на 2500 Вт (230 В), соответственно где-то на 11А, ну и поставил его у себя в селе. Проводка ещё старая алюминиевая кажется одножильная, пробки до этого уже горели, в итоге дед ставит самодельную из медной проволоки, к сожалению забыл замерять диаметр, соответственно при включении станка она сразу же сгорела нахуй. Так как было влом выключать осветления, я замерял только диаметр провода с изоляцией (3.8 мм от щитка, 4 мм до щитка).
Вопрос:
1. Есть ли какая-то возможность узнать сечения непосредственно провода, из гостов каких нибудь или ещё откуда, по диаметру провода с изоляцией?
2. Не сосну ли я со сгоревшей проводкой, если воткну пробку на 16 А, а на 25А?
Купил я себе один деревообрабатывающий недостанок на 2500 Вт (230 В), соответственно где-то на 11А, ну и поставил его у себя в селе. Проводка ещё старая алюминиевая кажется одножильная, пробки до этого уже горели, в итоге дед ставит самодельную из медной проволоки, к сожалению забыл замерять диаметр, соответственно при включении станка она сразу же сгорела нахуй. Так как было влом выключать осветления, я замерял только диаметр провода с изоляцией (3.8 мм от щитка, 4 мм до щитка).
Вопрос:
1. Есть ли какая-то возможность узнать сечения непосредственно провода, из гостов каких нибудь или ещё откуда, по диаметру провода с изоляцией?
2. Не сосну ли я со сгоревшей проводкой, если воткну пробку на 16 А, а на 25А?
Есть табличка с рассчетом жучков.
Со старой говенной проводкой - соснешь конечно, тащи медную линию 2-3 квадрата от ввода непосредственно.
Если было бы КЗ то автоматы б вышибало. Сранно как-то. Либо автоматы говно, либо проводочки слишком тонкие, но тогда и они бы оплавлялись и дымились (вернее вобще бы вспыхнули нахрен).
Тебе дают не 25А, а 5кВт, поэтому попросив три фазы, соснешь еще круче - будет 6,3А (или какие там есть ближайшие номиналы?). Вообще, 5 кВт дают на садовый домик, для ИЖС 15 кВт должны предлагать, т.е. три фазы по 5 кВт, чего тебе должно хватить на все. Честно говоря, я не знаю чем устанавливаются эти нормы, но у нас так.
И кстати, 3 кВт отопления зимой плюс водогрейку 2,5 кВт ты таки сможешь включить одновременно, т.к. автомат - это тепловой расцепитель, а потому зимой на улице будет пропускать больший ток. Но тут сам понимаешь - никакой гарантии, что не вырубит. Да и не без света же ты сидишь...
> автомат - это тепловой расцепитель, а потому зимой на улице будет пропускать больший ток.
Не факт кстати, есть и с компенсацией. Хотя в сраных ИЕКах такого не будет.
Где кто искрит? Розетка искрит? Плохой контак в розетке, открывай, подтягивай, или меняй розетку. Вилка искрит? обломался провод, плохой контакт, ремонтируй-меняй вилку. Либо вилка тонкая, старый совковый стандарт, а розетка евро-разъебанная, и штырьки вилки болтаются как карандаш в стакане в этой розетке, нет контакта нормального - искрит.
Лампочки что тебе, дохрена тена мощная что ли или обогреватель? На лампочки достаточно будет проводов 0,75мм2 медных.
> автомат - это тепловой расцепитель
Чет первый раз такое слышу. У них есть отдельная по перегреву отключалка. Когда автомат плавится подгорает - отключается.
А по току не зависимо от температуры окружающей среды он будет пропускать. Где же это видано, чтобы холодный автомат вдруг больший ток пропускал?
Я просто не до конца всунул, искрение было и мигание света при легком контакте. Провод 2х0.75
Искрит в месте контакта, стаф вроде годный, пикрилейтейд.
В голову лезут глупости типа проводок перепутал в переулке от питания, но бред, це ж переменный ток, я в недоумении, щас наверно буду все разбирать и перетягивать, делал все в полумраке, может и не доглядел, когда в патрон дешевый керамический провода вкручивал, может там воротит длинный ус обо что
Есть лоджия, пол которой нужно прогреть. В полу, в стяжке "тёплый пол", ну кабель. Если я подключу питание напрямую т.е. фазу, ноль и землю скручу и оставлю на ночь - что меня может ждать утром?
Температура на лоджии ниже нуля, балкон застеклён, "утеплён", пушками греть заебусь же, датчик мне хуй купят, сам я брать принципиально не буду, тем более за работоспособность тёплых полов не я отвечаю. Короче, вот.
Температура на лоджии ниже нуля, балкон застеклён, "утеплён", пушками греть заебусь же, датчик мне хуй купят, сам я брать принципиально не буду, тем более за работоспособность тёплых полов не я отвечаю. Короче, вот.
Зависит от мощности пола.
Спасибо за ответ, конечно, пусть и из разряда: "На всё воля Аллаха". Так вот, очевидно, что ничего страшного за ночь не случится, я просто включаю его без защиты, тем более, стяжку за ночь он не прогреет нормально энивей. Мне просто нужен тот, кот скажет: " Можно, вхуяривай и не ссы, пацан."
Бампвопросу
В инете куча инфы, где сказано, что
>При изменении температуры на каждые 10 °С номинальный ток автоматического выключателя изменяется в обратной пропорции на 5%
Вот, например, здесь http://www.radioprofessional.info/vybor-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.php
Однако, ссылками на нормативные документы это не подкреплено. Так что убедительно доказать свою правоту не могу.
Домачи, выпилил левую проводку, за неделю,возможно больше до этого меня засекли,тусили у этажного счётчика часто,возможно вешали приборы, но в квартиру не ломились.
Мне грозит что-то кроме угрызений совести?
Мне грозит что-то кроме угрызений совести?
Электрач, у меня дом будет отапливаться электричеством. Я слышал, что если плита для готовки электрическая, то тариф пересмативается в сторону дешевше. А есть ли такой пересмотр тарифа в случае электрического отопления дома? А то мне скоро дом сдавать в эксплуатацию.
Не думаю. Кстати, вопрос всем анонам, сколько выходит по деньгам при таком способе? Ну, скажем на три комнаты метров на 100?
Не думаю.Кстати, вопрос всем анонам: сколько будет по деньгам при таком способе отопления, ну, скажем, на три комнаты метров на 100?
Примерно один киловатный конвектор на 10м2, из расчёта 3,5р за киловат, при работе 24 часа в сутки получаем 840р в сутки, 25200 в месяц на 100м2
Ни фига себе. Рассчитал сам по теории или на практике так выходит?
>А есть ли такой пересмотр тарифа в случае электрического отопления дома?
Вроде-бы да.
Нубский вопрос: как часто надо менять проводку, и что с ней будет, если этого не сделать? Я вот знаю дома 60 лет, в которых проводка не менялось, полет нормальный.
Киловатт 4р уже вроде как, тетка топила дом, вышло 50к в сумме, дом не большой мозг очевидно еще меньше
Сопротивление соединений будет увеличиваться за счёт окисления что будет приводить к всё большему выделению тепла и просадкам напряжния при включении нагрузки.
Это в конечном итоге приведёт к нарушению изоляции и срабатыванию УЗО или автомата.
Просто с электроотоплением получается самое комфортабельное проживание, ни надо ебаться абсолютно. У моего знакомого кстати дом 9Х10, он утверждает, что в прошлом году тратил около 3тр.
Ну не скажи, прошлый год топились электричеством, какой то те постоянно горел, был вечный полухолод, приходилось дотапливаться прессованной стружкой, лютая заеба, но это опять же если все делает безмозглая жадная женщина.
А за газ один раз отвали 450к, обустрой помощение И наслаждайся тем как его пиздят и у тебя все равно полухолод, но чуть теплее чем раньше.
Осло если на электричество пересаживаться, то я бы заморочился с ветрянками там или солнечными панелями. А если морочиться с альтернативным электричеством, то лучше сука съебать нахуй в глушь от тупорылых ублюдков.
Поясните анончики нубу, что значит электроотопление? Электрокотел? Электроконвекторы и прочие обогреватели? А может система электрических теплых полов?
Да.
Угу, хорошо. А какая КПДшней? Ну нет же смысла все и сразу.
А вот это самое интересное. Мне бы кто пояснил.
Понятно, слишком сложно для двача.
Ну хуй с ним, с кпд, а вот кто по поводу ЭМИ пояснит от электропола. Хочу замутить, не в жилой комнате, можно сказать в коридоре, но стремаюсь, не кокологично.
Просто ноги отсохнут, если часто по нему ходить будешь, а так ничего страшного.
Хуйню несёшь, еблан.
В общем не делать.
Или делать.
Бамп вопросу, щас лампочки отксоеденили от выключателя и все равно искрит, можно надо все равно засунуть? Я просто боюсь что нагрев продолжиться и будете еще сильней если я засуну до конца вилку
Ну тут экспертов нету видимо, но по сути эта грелка просто еще куча проводов с током, ну диммер может насрать в спектр еще, думаю спать всю жизьнь на таком полу будет не полезно, а ходить можно не парится..
Да какое там ЭМИ? Не больше чем от обогревателя аналогичной мощности, да ещё и размазано по площади комнаты. 50 Гц вообще не та частота чтобы беспокоиться. В общем поверь простому хую с борды - опасности нет.
зато площадь контура большая, но в целом согласен, это не то, о чем стоит беспокоится.
>зато площадь контура большая
А разве это не фактор, снижающий вредное воздействие, при аналогичной мощности?
Фактор, но при точечном излучении размазанном по площади. А вот распределенное по площади много хуже. Хз, на даче не ответят, и гугл на рекламных началах выдаёт. Кто что торгует, тот хвалит. А конкурентов соответственно чморит. Но лучше имхо перебдеть, только не в жилье, и если есть возможность лучше водяные тп.
Только если теплоноситель незамерзающий, от воды в случае разморозки тебе полы вспучит, это жоще чем размороженные батареи.
Анон покажи как выглядят ТУ на свет?? прождал уже 3 недели, ничего так и не пришло. купил счетчик ибо он 100% будет там, но что еще надо хз. Анус чешется, пока снег не выпал все сделать и подвести свет на участок
В воркаче нет треда, тут спрошу. Если клею объявления типа "электрик недорого", когда ждать первых звонков. Нет, даже по-другому: когда на пожрать хватать будет, если только на частные заказы рассчитывать?
Жди звонка от налоговой, лол.
".. если есть те, кто приходят к тебе/ найдутся и те, кто придет за тобой"
Сгорели розетки на съемной хате. Делать по-нормальному смысла нет, т.к. хата все равно чужая и довольно убитая, сделаю по-колхозному. Хозяева хаты заплатят и за работу и за материалы, ололо.
Автомат на все розетки один, на 16 ампер. Хочу от него кинуть медь 2,5 квадрата. От автомата к первой розетке, от нее к второй, потом к третьей и так далее.
Хватит его? Он выдержит?
Посчитал нагрузки.
16 А 220 В = 3500 Вт.
Обогреватель 2000 ватт, пека 750, холодильник 150, всякая мелочь типа зарядок для телефона - вот уже 3000 ватт.
Электрический чайник - 2000 ватт, но это кратковременный режим, он работает не дольше 5 минут. Получается его не считаем - правильно? Микроволновка - тоже.
Еще есть мультиварка, 900 ватт. Она работает по часу и больше. Это кратковременный режим или нет?
В общем, я раздумываю, хватит ли 2,5 квадрата? Или автомат сработает в случае чего и не даст проводу загореться?
Сейчас там вообще полтора квадрата алюминий, полная хуйня.
Ставить еще один автомат и тянуть от него отдельный провод на обогреватель я ебал, это работы в 2 раза больше.
Автомат на все розетки один, на 16 ампер. Хочу от него кинуть медь 2,5 квадрата. От автомата к первой розетке, от нее к второй, потом к третьей и так далее.
Хватит его? Он выдержит?
Посчитал нагрузки.
16 А 220 В = 3500 Вт.
Обогреватель 2000 ватт, пека 750, холодильник 150, всякая мелочь типа зарядок для телефона - вот уже 3000 ватт.
Электрический чайник - 2000 ватт, но это кратковременный режим, он работает не дольше 5 минут. Получается его не считаем - правильно? Микроволновка - тоже.
Еще есть мультиварка, 900 ватт. Она работает по часу и больше. Это кратковременный режим или нет?
В общем, я раздумываю, хватит ли 2,5 квадрата? Или автомат сработает в случае чего и не даст проводу загореться?
Сейчас там вообще полтора квадрата алюминий, полная хуйня.
Ставить еще один автомат и тянуть от него отдельный провод на обогреватель я ебал, это работы в 2 раза больше.
>>Делать по-нормальному смысла нет
током не ебнет тебя после этого?
>>Автомат на все розетки один
почему один?
>>16 А 220 В = 3500 Вт
трансформаторы на 4квт в старых домах, в новых от 5 квт.
>>Обогреватель 2000 ватт
в квартире нет ЦСО?
>>Электрический чайник - 2000 ватт
>>работает не дольше 5 минут
у меня литр пипятка булькает уже на второй минуте, хотчя чайник 1квт.
>>Получается его не считаем - правильно? Микроволновка - тоже.
это временные источники, и их считают либо по более жрущему либо по сумме тех приборов которые могут быть использованы одновременно.
>>Еще есть мультиварка, 900 ватт. Она работает по часу и больше. Это кратковременный режим или нет?
ты все это единовременно сможешь включить так чтобы ты за всем электрохозяйством успевал следить? сдается мне что ты пиздишь как в воду хлещеш.
>>В общем, я раздумываю, хватит ли 2,5 квадрата
>>2,5 квадрата
@бери 2 автомата на 4-5 кубов общей мощности.жипег
>>Или автомат сработает в случае чего и не даст проводу загореться?
выключив електроприборы от сети? да. а какие там у тебя провода - из дерева вестимые?
>>Сейчас там вообще полтора квадрата алюминий, полная хуйня.
2 ершика логопеда этому дивному.
>>Ставить еще один автомат и тянуть от него отдельный провод на обогреватель
да ставь, и не выебывайся иначе такому лентяю прийдется либо жаться по потреблению, чтоб автомат потребителей не обесточил либо сосать обесточенные хуи.
>>работы в 2 раза больше
ты будешь стонать словно сука, когда автомат сработает.
>трансформаторы на 4квт в старых домах, в новых от 5 квт.
Какие трансформаторы блять?
>Автомат на все розетки один, на 16 ампер. Хочу от него кинуть медь 2,5 квадрата. От автомата к первой розетке, от нее к второй, потом к третьей и так далее.
>Хватит его? Он выдержит?
Кто выдержит? Что выдержит? Ты о чем вообще? Автомат предназначен для защиты линии от перегрузки, т.е. перегрева проводника и нарушения изоляции. Что он должен выдержать? Провод хоть 100 ампер выдержит, только изоляция с него слезет нахуй.
Пошел нахуй, говно тупое.
Я спрашиваю, провод выдержит? Если будет перегрузка, автомат 16А успеет сработать до тех пор пока 2,5 квадрата меди перегреются?
Потому что сумма всех нагрузок больше 3,5 кВт.
В теории, одновременно это все может работать - комп и обогреватель включены в комнате, на кухне работает мультиварка и включен чайник - это уже больше чем 16А.
>Провод хоть 100 ампер выдержит, только изоляция с него слезет нахуй.
Это что за бред дегенерата? Звучит как "Эти ягоды есть можно, только отравишься".
У меня от твоих вопросов КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА.
Если кратко. Провуд да, выдержит. Автомат должен сработать при токе 1.15 номинального
Нагрузки же у тебя не все вместе работают
Варишь хрючево - обогреватель выключай, ну ты понел.
А вообще- то какое такое "розетки сгорели" Что. все сразу? Найди место повреждения да обойди его, для съемной хаты самое оно
те что тебе 380 вольт преобразуют в 220.
>>Я спрашиваю, провод выдержит
тебя металлический медный провод 2 мм^2 сечения выдержит.
>>сработать до тех пор пока 2,5 квадрата меди перегреются?
открываешь свой техпаспорт на автомат и смотришь в строчки время срабатывания, ток срабатывания.
>>В теории
анонимный теоретик итт.
до температуры кюри металлический проводник проводит ток. а изоляция из силиконовой резины выдерживает 180-200°С.
Это не у меня, у родственника. Менеджер среднего звена.
Говорит - можешь посмотреть, розетка завоняла. Я ее раскрутил, а там жесть, включенная вилка расплавилась, у самой розетки контакт весь черный, изоляция подходящей проводки черная.
Он сказал у них до этого другая розетка воняла, они из нее переткнули в эту. Ту я даже не смотрел.
А после того как увидел что там алюминий, да еще и полторашка, это эквивалентно по-моему меди 0,75 - пиздец как мало, решил все розетки поменять, их 5 штук. Тем более проводка в плинтусе, это не сложно.
>КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА
>Нагрузки же у тебя не все вместе работают
>Варишь хрючево - обогреватель выключай, ну ты понел.
Это понятно и я ему все это уже сказал. Но у него комп иногда бывает круглые сутки включен, что-то качает, обогреватель он вряд ли будет выключать, у него дочка 3 года ради которой обогреватель и включается, в общем в том то и дело что он может все сразу включить.
Автомат будет вышибать - да и хрен с ним, лишь бы провод не задымился.
>>розетка завоняла
изолятор потек а не провод у него. тот что вплотную к розетке подключен должен обплавиться. внутри стены у него всетнормально.
>>они из нее переткнули в эту.
что в этой розетке за изолятор? пластик? стандарт розетки какой ? есть вероятность подключить в евророзетку советскую вилку меньшего диаметра контакт со свеми вытекающими токами пробоя и контактной сваркой.
>>они из нее переткнули в эту
какая нагрузка у них была?
>>Автомат будет вышибать - да и хрен с ним, лишь бы провод не задымился.
пусть не с одной розетки подключается, а то сдается мне что он через удлинитель подключает всю технику в 1розетку.
Розетка - советская хуйня из черного карболита.
В комнате через удлинитель подключены комп и обогреватель, все остальное в отдельные розетки.
Знаю к чему ты клонишь, что слабое место это розетка в которую подключено много хуиты, это естественно исправим.
Но полтора квадрата алюминия это неправильно и так оставлять нельзя, будем менять на медь. Да и мне 3к перепадет за работу, не лишним будет.
Из твоего поста я понял что 2,5 кв. меди не загорится и все будет норм.
Спс, добра.
Розетки не шлейфом идут (по одному или по два провода в каждом зажиме)?
Штота сомневаюсь я насчет 1.5 квадрата алюминия, он от 2.5 вроде бы начинается.
Да, самое говенное свойство алюминия это текучесть, со временем ослабевает в винтовых зажимах. Попробуй нарастить люминь медными проводами через серую вагу.
не совсем правильно полял, но суть уловил.
>>алюминия это текучесть
не считая что алюминиевый провод многожильный и его можно невозбранно НЕЧАЯННО вкрутить только половиной жил?
>>сомневаюсь я насчет 1.5 квадрата алюминия
все может быть, а если половина проводков обломлена у розетки?
нахуй вагу? пусть ему електрик СКРУТИТ И ЗАПОЯЕТ. лучше будет чем временный контакт.
Естественно шлейфом, и я шлейфом буду делать.
Люминий бывает полторашка.
>Попробуй нарастить люминь медными проводами
Что за ебань я читаю? За подобное нужно пиздить ногами.
>алюминиевый провод многожильный
Наркоман?
>пусть ему електрик
Я сам электрик.
>ЗАПОЯЕТ
Анус себе запаяй, пес. За пайку тоже надо пиздить ногами в еблет.
>>Наркоман?
Наиболее распространенные марки проводов и кабелей:
ППВ - медный плоский двух- или трехжильный с одинарной изоляцией для прокладки скрытой или неподвижной открытой проводки;
АППВ - алюминиевый плоский двух- или трехжильный с одинарной изоляцией для прокладки скрытой или неподвижной открытой проводки;
ПВС - медный круглый, количество жил - до пяти, с двойной изоляцией для прокладки открытой и скрытой проводки;
ШВВП – медный круглый со скрученными жилами с двойной изоляцией, гибкий, для подключения бытовых приборов к источникам питания;
ВВГ - кабель медный круглый, до четырех жил с двойной изоляцией для прокладки в земле;
ВВП - кабель медный круглый одножильный с двойной изоляцией для прокладки в воде.
>>Я сам электрик.
>>Наркоман?
смотри цепь собою не замкни мамкин
електрик. пробником хоть пользоваться умеешь ,електрик?
>>За пайку тоже надо пиздить ногами в еблет.
электрики с хотябы 3 группой допуска говорят:горячий контакт -холодный, холодный контакт -горячий.
Стену текста высранную долбоебом не читал.
Ты прокомментируй лучше вот этот свой высер:
>а если половина проводков обломлена у розетки?
Какая блядь половина? Сколько их по твоему? Что значит ЕСЛИ? Их всего четыре, йопта. Два от щита и два на следующую розетку.
По моему ты путаешь понятия МНОГОЖИЛЬНЫЙ и МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ, и в твоем манямирке сущетсвует пикрелейтед, только из алюминия.
>>МНОГОЖИЛЬНЫЙ и МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ
не путаю.
>>манямирке сущетсвует пикрелейтед, только из алюминия.
пикрилейды? это и многожильный и многопроволочный и состоит из люминия. ЧЯДНТ?
>те что тебе 380 вольт преобразуют в 220.
Ты это серьезно?
>пикрилейды?
Твои пикрелейтеды на 75-240 квадрат или около того, а не на полтора.
Тоже поржал с этого мудака.
>это и многожильный и многопроволочный и состоит из люминия. ЧЯДНТ?
Ну то что у них сечения от 25 квадратов начинаются, например. И я не думаю, что ты такой себе в стену заложишь. Хотя можешь попробовать.
Ну насмешил, содомит. Трансформаторы него в каждой квартире 380 в 220 преобразуют.
>токами пробоя
Это называется переходное сопротивление, а не ток пробоя , мудила. Иди раствор мешай, нехуй тут в электричество лезть.
Сука, мудак, в глаза ебешься? Где я про "токи пробоя" писал? Нет у мена такого! Иди сам раствор мешай.
Ты тоже иди нахуй. 380 в 220 вообще не нужно преобразовывать, лол.
Такого понятия как ток пробоя вообще не существует, дебил. Пробой может быть только напряжением, но никак не током.
Так я не писал этого, дебил. Ты сам себе это написал, мудак.
Сам придумал и сам с собой споришь.
>>Твои пикрелейтеды на 75-240 квадрат или около того, а не на полтора.
сип кабель.жипег
см выше. заложу если чтолько мой домик будет потреблять.
у тебя воздушного контакта не было когда вилку в розетку втыкал?
>>ток пробоя вообще не существует
даже у диода нет такой характеристика?
максимальный ток через диод при прямом включении?
сомены повсюду.жипег
Дебилдушка жипегнутый хуйню несущий, опять ты. Вот ты долбоящер! Мечту построил? Или все так же на дваче... по поводу газика трескаешься?
Ты диоды себе в жопу засунь, к вилкам и розеткам это отношения не имеет.
>у тебя воздушного контакта не было когда вилку в розетку втыкал?
Ловите дебила, новые физические характеристики от гения электричества.
>>Или все так же на дваче... по поводу газика трескаешься?
ну трескайся тогда ты.
>>к вилкам и розеткам это отношения не имеет.
ток пробоя в диелектриках. жипег
>>В основе электрического пробоя лежат явления, в результате которых в твердых диэлектриках имеет место лавинное возрастание электронного тока, подобно тому как это наблюдается в процессе ударной ионизации в газообразных диэлектриках.
>>Перед пробоем ток в твердом диэлектрике увеличивается по экспоненциальному закону, а непосредственно перед наступлением пробоя наблюдается скачкообразное возрастание тока.
5. При наличии неоднородного поля электрический пробой происходит в месте наибольшей напряженности поля (краевой эффект).
Ну молодец, скопипастил, только вот нихуя не понял. Ионизация это процесс пробоя НАПРЯЖЕНИЕМ, и ток здесь зависит уже совсем от других параметров. В твоей же ебучей розетке 220 вольт, и ни через чего они пробить не могут, а розетки горят по причине хуевого контакта, увеличения сопротивления и соответственно сильного их нагрева. Ток здесь блять не увеличивается и не уменьшается, он зависит от нагрузки.
у меня от тебя електродуговая сварка. електрод в розетке уже прогрел?
>>. В твоей же ебучей розетке 220 вольт,
Дуга при сварке металлическим электродом горит устойчиво при напряжении 18—28 в, а при сварке угольным или графитовым— при напряжении 30—35 в. Для возбуждения дуги требуется более высокое напряжение, чем то, которое необходимо для поддержания ее нормального горения. Это объясняется тем, что в начальный момент воздушный промежуток еще недостаточно нагрет и необходимо придать электронам большую скорость для ионизации атомов газового промежутка, что можно достичь только при более высоком напряжении в момент зажигания дуги.
ты по прежнему считаешь что 220 вольт это ерунда?
>>хуевого контакта, увеличения сопротивления и соответственно сильного их нагрева
а по твоему воздушный контакт не контакт?
>>Ток здесь блять не увеличивается и не уменьшается, он зависит от нагрузки.
електрогенератор фарадея.жипег
Ну-ну. То то я смотрю, у меня контакты свариваются, когда вилку из розетки вытаскиваю. Какой-же ты все таки дебил.
>>
>>сть вероятность подключить в евророзетку советскую вилку меньшего диаметра контакт со свеми вытекающими токами пробоя и контактной сваркой.
>>Ну-ну. То то я смотрю, у меня контакты свариваются, когда вилку из розетки вытаскиваю
>>акой-же ты все таки дебил.
маневрируй дальше.
>>сть вероятность подключить в евророзетку советскую вилку меньшего диаметра контакт со свеми вытекающими токами пробоя и контактной сваркой.
>>Ну-ну. То то я смотрю, у меня контакты свариваются, когда вилку из розетки вытаскиваю
>>акой-же ты все таки дебил.
маневрируй дальше.
Теоретики в итт, закрывайте тред.
вот и закрой его и не пиши сюда.
Съеби назад в бэ.
хорошая пикча, схоронил. есть еще школьник ебанный?
А тебе зачем, уёба?
на пенек сел, сагай хули. покажи новичкам как относятся двачеры к мимокрокодилам.
ОП пили перекат
будете перекот пилить, шапку норм сделайте со сцылками на архивы прошлых трендов картинок я вам привнёс
Комната 12 квадратов, есть ебучий и до пизды расшатанный паркет, который жесть как шумит, сколько будет стоить снятие его и сделать обычный пол с ламинатом, там стяжка нужна или что, что менее запретное?
туда ли ты зашел, товарисч?
Есть напряжение пробоя и ток утечки.
электрокотел и электроплита должны быть указаны в проекте электроснабжения дома
Я бы побоялся даже заглядывать в эту комнату ибучего паука.
это, наверное, общага старая.
если элетроприборы будут устанавливаться тобой то да.
у кого есть сцылка на 4-й тренд ?хочу шапку запилить и проебал куда-то
энергосбытовая компания принуждает заменить индукционные счётчики на электронные, кто не заменить до 30 декабря, тем пиздец, гроб кладбище и пидор. Тогда будут увеличивать расход на 10% каждый месяц. На основании типа Закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Что мне теперь делать? Какой счётчик ставить? Есть двухтарифные и однотарифные, но я ночью сплю вообще-то, есть ли профит в двухтарифном?
пусть требуют в письменном виде
Не нашел, где еще спросить. Как спаять порвавшиеся наушники? Я понял, как снять лак с проводов, но их же потом еще и изолировать надо. Как это сделать?
Смотря где ты их спаивать. Если к штекеру, то снимаешь с него шкальп, снимаешь с проводов изоляцию мм на 10, потом кончики этих проводов, покрытых лаком, просто касаешься ими паяльника с канифолью и оловом, и через пару секунд этот самый лак просто выгорает и они лудятся, так что не надо там ничего снимать. Изолировать тоже не надо, просто надеваешь на провод трубку ТУТ 6/3, припаиваешь проводки к оголённой родной вилке со снятым скальпом, так, чтобы при растяжении эти провода примерно одинаково натягивались, иначе в скором времени будет обрыв. Потом надеваешь на это всё ТУТ и зажигалкой усаживаешь. Потом берёшь ещё ТУТ 8/4 надеваешь и ещё раз усаживаешь и получается так что от заводского изготовления хуй отличишь. Если обрыв где-то в середине провода, то точтакже, только изолировать спаяные провода друг от друга можно трубкой ТУТ 3/1.5 например. Если обрыв в наушнике, то чинить геморно и проще выкинуть и купить новые.
